イベント、旅行
2025年12月04日
イエローオータムを探して代々木公園＆残り秋バラ
タイトルを微妙に修正して、
明治神宮の後に訪れた代々木公園の続き。
周回通路で公園の北側まで歩いて中央広場に入る。ここは世界陸上でのブルーインパルス展示飛行の予行演習を9月12日に見に来たところ。あいにく曇り空で飛行は中止になったが。
9月12日のブログは次の２つ。
https://wassho.livedoor.blog/archives/53514614.html
https://wassho.livedoor.blog/archives/53514804.html
その当日にブルーインパルスが飛んでくる国立競技場方向を撮った写真。
そしてこれがほぼ同じ向きでの11月24日。
木々が茶色に色づいて芝生の緑は色あせた。
上の写真の中央奥に赤く紅葉しているところがある。
近寄ってみるとここだけがモミジ。
ただしそれほどきれいな紅葉ではない。
でも日光を透かすように逆光で撮ると、
こうなるのが紅葉の魅力でもあり恐ろしいところ。
中央広場の一画にあるフラワーランド。ここは代々木公園の第２バラ園でもある。しかし前回の9月12日は秋バラには早すぎて、本日11月24日だと遅すぎでーーー
まだきれいに残っているバラを選んで。
こうやって写真を並べるとたくさんのバラを眺めてきたような印象になってしまうが、あくまで咲いていた状態は最初に撮った風景の通り。それでも今年は他に秋バラを見に出かけなかったから「残り物には福がある」と思うとしよう。
どこかに見応えのあるイエローオータムはないかと周回通路を歩いていると現れたのがこのイチョウ。手前がまだグリーンで、そのコントラストがキレイ。
幹に近づき見上げてイエローシャワーを浴びる。
当日のルートはこんな感じ。
先ほどのイチョウの場所はよく覚えていないが、
次のイチョウは中央広場右下に黄色い星印を付けたところ。
園内２本目の黄葉イチョウ。
ここは3月1日に河津桜を見に来た場所。
だから場所をマップに書き込めた。
河津桜は葉が１枚残らず落ちている。
ツルッパの河津桜とイチョウのツーショット。
意味のある組み合わせじゃないけどまあ記念に。
そしてまた見上げる。
行動がワンパターンだ(^^ゞ
このあと原宿門に戻って本日の明治神宮と代々木公園でのイエローオータム探しは終了。ところがあとで代々木公園のマップを見ていたら「イチョウ並木」の文字があるではないか（黄色のアンダーライン箇所）。
周回通路からイチョウは見えなかったと思う。また並木のあるところが現在は立ち入り禁止となっている改修工事エリア内かだったかもよくわからない。
見逃したとしたら残念だけれど、まあ代々木公園へはよく出かけているし、いつか黄葉したイチョウ並木を歩く機会はあるでしょう。
おしまい
明治神宮の後に訪れた代々木公園の続き。
周回通路で公園の北側まで歩いて中央広場に入る。ここは世界陸上でのブルーインパルス展示飛行の予行演習を9月12日に見に来たところ。あいにく曇り空で飛行は中止になったが。
9月12日のブログは次の２つ。
https://wassho.livedoor.blog/archives/53514614.html
https://wassho.livedoor.blog/archives/53514804.html
その当日にブルーインパルスが飛んでくる国立競技場方向を撮った写真。
そしてこれがほぼ同じ向きでの11月24日。
木々が茶色に色づいて芝生の緑は色あせた。
上の写真の中央奥に赤く紅葉しているところがある。
近寄ってみるとここだけがモミジ。
ただしそれほどきれいな紅葉ではない。
でも日光を透かすように逆光で撮ると、
こうなるのが紅葉の魅力でもあり恐ろしいところ。
中央広場の一画にあるフラワーランド。ここは代々木公園の第２バラ園でもある。しかし前回の9月12日は秋バラには早すぎて、本日11月24日だと遅すぎでーーー
まだきれいに残っているバラを選んで。
こうやって写真を並べるとたくさんのバラを眺めてきたような印象になってしまうが、あくまで咲いていた状態は最初に撮った風景の通り。それでも今年は他に秋バラを見に出かけなかったから「残り物には福がある」と思うとしよう。
どこかに見応えのあるイエローオータムはないかと周回通路を歩いていると現れたのがこのイチョウ。手前がまだグリーンで、そのコントラストがキレイ。
幹に近づき見上げてイエローシャワーを浴びる。
当日のルートはこんな感じ。
先ほどのイチョウの場所はよく覚えていないが、
次のイチョウは中央広場右下に黄色い星印を付けたところ。
園内２本目の黄葉イチョウ。
ここは3月1日に河津桜を見に来た場所。
だから場所をマップに書き込めた。
河津桜は葉が１枚残らず落ちている。
ツルッパの河津桜とイチョウのツーショット。
意味のある組み合わせじゃないけどまあ記念に。
そしてまた見上げる。
行動がワンパターンだ(^^ゞ
このあと原宿門に戻って本日の明治神宮と代々木公園でのイエローオータム探しは終了。ところがあとで代々木公園のマップを見ていたら「イチョウ並木」の文字があるではないか（黄色のアンダーライン箇所）。
周回通路からイチョウは見えなかったと思う。また並木のあるところが現在は立ち入り禁止となっている改修工事エリア内かだったかもよくわからない。
見逃したとしたら残念だけれど、まあ代々木公園へはよく出かけているし、いつか黄葉したイチョウ並木を歩く機会はあるでしょう。
おしまい
wassho at 19:03｜Permalink│Comments(0)│
2025年12月02日
イエローオータムを探して代々木公園
11月24日は明治神宮を散策した後に代々木公園へ。ここも明治神宮と同じく特に紅葉・黄葉の名所でもないので、あまり期待できないがついでに。
と思っていたら明治神宮の原宿口を出ていきなり眩いばかりのイエローオータム！
来たときは反対側の歩道を反対方向に歩いていて気がつかなかった。
代々木公園に向かう途中に代々木競技場へ渡る歩道橋。
ここにわざわざ上がったのは、
このイチョウ並木を見るため。
この道路は渋谷から原宿へ続く通称ファイヤー通りで、このあたりは隠れたイチョウの名所。クルマの交通量は多くても、イチョウが並んでいるのはお店とかがないエリアで人通りも少ない。私もここを知らずにいて、初めて黄葉を眺めに来たのは2023年と最近。その時のブログのほうが写真はキレイなのでご参考に。https://wassho.livedoor.blog/archives/53465884.html
完熟黄色とまだグリーンなイチョウをアップでツーショット。
歩道橋の上より代々木公園の原宿門。
時刻は３時半で日没の約１時間前。
公園入り口前のイチョウ。
撮影位置からだともう影になっていてあまりきれいではないが、
その反対側はご覧の通り。
まだ３時半だけれど、この季節なら夕日に照らされてといっていいだろう。
上の写真の右側のイチョウ。
まだ緑の葉も混じっている。
左側のほうが黄色が濃く見えるのは日光がより当たっているせい。
冬は太陽の位置が低い＝太陽光線が大気中を通過する距離が延びて、波長の長い赤やオレンジの光が優勢になる＝日光が黄色みを帯びる。これは夕焼けが赤くなるのと同じ理屈。
真ん中の木も葉の付き方が左右と違うけれどイチョウ。イチョウには雄株と雌株があり、雄株は枝が上向きに立ち上がる樹形。なので真ん中が雄株で左右が雌株なのだと思う（あまり自信はない）。
雄株イチョウの先端、日を浴びている部分を狙って撮影。
園内に入る。
2024年の5月に始まった改修工事はまだ続いていて完成は来年の秋らしい。
フェンス越しに遠くにあるイエローオータムを。
これは道路をまたいでイベント広場に向かう歩道橋。
道路沿いの並木を見に来たのに、
残念！イエローじゃなく茶色オータムだった(>_<)
ちなみにこの歩道橋は展望デッキとも名付けられていている。それはもちろん道路を見るのでなく、代々木公園を高い位置で眺めるために設けられている。しかし現在この展望デッキから望めるバラ園〜水回廊は改修工事中ーーー
この写真上部の黒いラインは歩道橋の一部が映り込んでしまったのだと思う。
心霊写真でこんなのは見たことがないし(^^ゞ
春には大混雑の花見名所となる桜ゾーンに入ってきた。
桜の紅葉はこんな感じ。
モミジと違って何となくもの悲しいというかワビサビの世界。
今までに何度も書いたように、私は折り紙の赤色のようなピュアレッドなモミジが好きである。茶色が感じられるようなものは紅葉とは認めていない。そんな紅葉を求めて以前はバイクツーリングであちこちの紅葉名所を巡ったりもした。またイチョウもまるでゴッホの塗る黄色のように明るく力強いのを好む。
話は変わるがゴッホはあんなに黄色フェチのくせになぜかイチョウを描いていない。イチョウは鎌倉時代（諸説あり）に中国から日本に伝わり、江戸時代の1695年頃に出島のオランダ商館付の医師だったエンゲルベルト・ケンペルによって種が持ち帰られ、オランダのユトレヒト植物園に植えられる。そしてそこからヨーロッパ中に広まった。
ゴッホが生きたのは1853年〜1890年で、ヨーロッパにイチョウが伝わったのはその約200年前になる。その時点でイチョウがヨーロッパでどの程度一般的だったのかはわからない。でもゴッホより100年ほど前に生まれたゲーテは1815年にイチョウの詩を書いているし、ゴッホはヨーロッパで最初にイチョウが移植されたオランダ出身だし（黄色フェチになったのは晩年に南仏アルルに移って以降だが）ーーーまあそんなことを考えても仕方がないもののゴッホの描いたイチョウが見たかったな。
そこでAIにゴッホ風にとリクエストして描かせてみたら、
40点くらいの出来映えでトホホな結果に。
話を紅葉・黄葉の好みに戻すと要はマッカッカ、マッキッキが好きなわけで、考えてみれば感覚が単純で子供っぽい。代々城公園を歩きながら、こういうアースカラーの色合いも愛でられるようにならねばなんて思ったり。うん、もう十分すぎるくらい大人なのだし(^^ゞ
ーーー続く
と思っていたら明治神宮の原宿口を出ていきなり眩いばかりのイエローオータム！
来たときは反対側の歩道を反対方向に歩いていて気がつかなかった。
代々木公園に向かう途中に代々木競技場へ渡る歩道橋。
ここにわざわざ上がったのは、
このイチョウ並木を見るため。
この道路は渋谷から原宿へ続く通称ファイヤー通りで、このあたりは隠れたイチョウの名所。クルマの交通量は多くても、イチョウが並んでいるのはお店とかがないエリアで人通りも少ない。私もここを知らずにいて、初めて黄葉を眺めに来たのは2023年と最近。その時のブログのほうが写真はキレイなのでご参考に。https://wassho.livedoor.blog/archives/53465884.html
完熟黄色とまだグリーンなイチョウをアップでツーショット。
歩道橋の上より代々木公園の原宿門。
時刻は３時半で日没の約１時間前。
公園入り口前のイチョウ。
撮影位置からだともう影になっていてあまりきれいではないが、
その反対側はご覧の通り。
まだ３時半だけれど、この季節なら夕日に照らされてといっていいだろう。
上の写真の右側のイチョウ。
まだ緑の葉も混じっている。
左側のほうが黄色が濃く見えるのは日光がより当たっているせい。
冬は太陽の位置が低い＝太陽光線が大気中を通過する距離が延びて、波長の長い赤やオレンジの光が優勢になる＝日光が黄色みを帯びる。これは夕焼けが赤くなるのと同じ理屈。
真ん中の木も葉の付き方が左右と違うけれどイチョウ。イチョウには雄株と雌株があり、雄株は枝が上向きに立ち上がる樹形。なので真ん中が雄株で左右が雌株なのだと思う（あまり自信はない）。
雄株イチョウの先端、日を浴びている部分を狙って撮影。
園内に入る。
2024年の5月に始まった改修工事はまだ続いていて完成は来年の秋らしい。
フェンス越しに遠くにあるイエローオータムを。
これは道路をまたいでイベント広場に向かう歩道橋。
道路沿いの並木を見に来たのに、
残念！イエローじゃなく茶色オータムだった(>_<)
ちなみにこの歩道橋は展望デッキとも名付けられていている。それはもちろん道路を見るのでなく、代々木公園を高い位置で眺めるために設けられている。しかし現在この展望デッキから望めるバラ園〜水回廊は改修工事中ーーー
この写真上部の黒いラインは歩道橋の一部が映り込んでしまったのだと思う。
心霊写真でこんなのは見たことがないし(^^ゞ
春には大混雑の花見名所となる桜ゾーンに入ってきた。
桜の紅葉はこんな感じ。
モミジと違って何となくもの悲しいというかワビサビの世界。
今までに何度も書いたように、私は折り紙の赤色のようなピュアレッドなモミジが好きである。茶色が感じられるようなものは紅葉とは認めていない。そんな紅葉を求めて以前はバイクツーリングであちこちの紅葉名所を巡ったりもした。またイチョウもまるでゴッホの塗る黄色のように明るく力強いのを好む。
話は変わるがゴッホはあんなに黄色フェチのくせになぜかイチョウを描いていない。イチョウは鎌倉時代（諸説あり）に中国から日本に伝わり、江戸時代の1695年頃に出島のオランダ商館付の医師だったエンゲルベルト・ケンペルによって種が持ち帰られ、オランダのユトレヒト植物園に植えられる。そしてそこからヨーロッパ中に広まった。
ゴッホが生きたのは1853年〜1890年で、ヨーロッパにイチョウが伝わったのはその約200年前になる。その時点でイチョウがヨーロッパでどの程度一般的だったのかはわからない。でもゴッホより100年ほど前に生まれたゲーテは1815年にイチョウの詩を書いているし、ゴッホはヨーロッパで最初にイチョウが移植されたオランダ出身だし（黄色フェチになったのは晩年に南仏アルルに移って以降だが）ーーーまあそんなことを考えても仕方がないもののゴッホの描いたイチョウが見たかったな。
そこでAIにゴッホ風にとリクエストして描かせてみたら、
40点くらいの出来映えでトホホな結果に。
話を紅葉・黄葉の好みに戻すと要はマッカッカ、マッキッキが好きなわけで、考えてみれば感覚が単純で子供っぽい。代々城公園を歩きながら、こういうアースカラーの色合いも愛でられるようにならねばなんて思ったり。うん、もう十分すぎるくらい大人なのだし(^^ゞ
ーーー続く
wassho at 22:19｜Permalink│Comments(0)│
2025年11月30日
明治神宮 晩秋 その２
前回に紹介した社殿エリア手前の鳥居横にあった２つの野菜の宝船。野菜でなんて珍しいし宝船は縁起ものだし、いいものを見たと喜んでいたら、社殿エリアには他にもたくさんあった。
この農林水産物奉献会の一環として作られた宝船のようだ。
奉献とはいえ何となく八百屋っぽい(^^ゞ
こちらのエリアは新嘗祭（にいなめさい）奉納品と書かれている。
農林水産物奉納会とは別の催しなのだろうか。
ちなみに奉献と奉納の違いは
奉献：捧げる相手は神仏に限らず身分や家柄が高い人物の場合もある
捧げるのは金銭や品物
奉納：捧げる相手は神仏のみ
：捧げるのは金銭や品物以外に芸能、武道などの披露もある
とするのが一般的。
ただ地域によっては多少違うらしい。
明治神宮＝神様に対して野菜などを納めるなら奉献と奉納のどちらでもいいと解釈できる。
それはとにかくスーパーにあって、ここにないものはないくらいバラエティに富んだ奉納品。もちろん肉や魚はおいていないが。
秋に明治神宮に来たのは初めて。シンボルツリーのクスノキはこの時期ならもっと色が濃くなっていると思っていたけれど意外と浅い色。秋冬は太陽が低い時刻の日光は暖色系なのでその影響かも知れない。
拝殿に向かって左側のクスノキは２本仕立てで夫婦楠と呼ばれている。
縁結びや夫婦円満に御利益があるのだとか。
11月は七五三シーズン。
それで右側のクスノキの近くでは千歳飴を売っていた。
でもこの「千歳飴いかがですか〜」の口上がずっとスピーカーで流されていてうるさい。彼はそれっぽい服装をしているけれど本物の神職なのかな。
拝殿の様子。
拝殿の反対側。
入ってきたのは南の門で、
退出は西の門から。
門を出るとすぐにうっそうとした雰囲気になる。
赤いラインが往きで青のラインが帰り。
青のほうが混雑していないので帰りはこちらを歩くのがいつものパターン。
こんな雰囲気でも明治神宮ならクマが出てくる心配はない(^^ゞ
それにしても今年はあちこちでクマが出没した。
上の写真でわかるように通路の両脇には枯れ葉が落ちているからイエローオータムはあるはずと探す。でも明治神宮は巨木が多いのでかなり見上げないと眺められない。
ラップでグルグル巻きにされた木。
以前にここではこんなものを見かけた（撮影は2023年5月）。
最初は樹液でも採取しているのかと思ったが、調べてみるとこれはナラ枯れを引き起こす害虫であるカシノナガ・キクイムシを捕獲するためのトラップ装置と判明。ナラとはクヌギ、ミズナラ、コナラなどの総称。
そして今回のグルグル巻きも同じくナラ枯れ対策。
こちらは害虫が木の内部に侵入しないための仕掛けのようだ。
具体的には知らないもののナラ枯れの被害は深刻だとよく聞く。だから対策をするのは当然だとして、トラップもグルグル巻きも見た目が人工的すぎるのが難点。もうすこしナチュラルな見た目の材質で作れないかなと思う。
青のルートの終着点が見えてきた。
原宿口前の広場に出る。
写真の一番左側に見えているのが青のルート。
明治神宮は都心のオアシス的存在。来ると清々しい気持ちになるのは、ここが神社というだけでなく広い森の空間だから。でも照葉樹＝常緑広葉樹を中心に植樹されており紅葉や黄葉は期待できないとわかった。紅葉・黄葉するのは落葉広葉樹。
でもいつ来ても明治神宮の散策は楽しいよ。
おしまい
この農林水産物奉献会の一環として作られた宝船のようだ。
奉献とはいえ何となく八百屋っぽい(^^ゞ
こちらのエリアは新嘗祭（にいなめさい）奉納品と書かれている。
農林水産物奉納会とは別の催しなのだろうか。
ちなみに奉献と奉納の違いは
奉献：捧げる相手は神仏に限らず身分や家柄が高い人物の場合もある
捧げるのは金銭や品物
奉納：捧げる相手は神仏のみ
：捧げるのは金銭や品物以外に芸能、武道などの披露もある
とするのが一般的。
ただ地域によっては多少違うらしい。
明治神宮＝神様に対して野菜などを納めるなら奉献と奉納のどちらでもいいと解釈できる。
それはとにかくスーパーにあって、ここにないものはないくらいバラエティに富んだ奉納品。もちろん肉や魚はおいていないが。
秋に明治神宮に来たのは初めて。シンボルツリーのクスノキはこの時期ならもっと色が濃くなっていると思っていたけれど意外と浅い色。秋冬は太陽が低い時刻の日光は暖色系なのでその影響かも知れない。
拝殿に向かって左側のクスノキは２本仕立てで夫婦楠と呼ばれている。
縁結びや夫婦円満に御利益があるのだとか。
11月は七五三シーズン。
それで右側のクスノキの近くでは千歳飴を売っていた。
でもこの「千歳飴いかがですか〜」の口上がずっとスピーカーで流されていてうるさい。彼はそれっぽい服装をしているけれど本物の神職なのかな。
拝殿の様子。
拝殿の反対側。
入ってきたのは南の門で、
退出は西の門から。
門を出るとすぐにうっそうとした雰囲気になる。
赤いラインが往きで青のラインが帰り。
青のほうが混雑していないので帰りはこちらを歩くのがいつものパターン。
こんな雰囲気でも明治神宮ならクマが出てくる心配はない(^^ゞ
それにしても今年はあちこちでクマが出没した。
上の写真でわかるように通路の両脇には枯れ葉が落ちているからイエローオータムはあるはずと探す。でも明治神宮は巨木が多いのでかなり見上げないと眺められない。
ラップでグルグル巻きにされた木。
以前にここではこんなものを見かけた（撮影は2023年5月）。
最初は樹液でも採取しているのかと思ったが、調べてみるとこれはナラ枯れを引き起こす害虫であるカシノナガ・キクイムシを捕獲するためのトラップ装置と判明。ナラとはクヌギ、ミズナラ、コナラなどの総称。
そして今回のグルグル巻きも同じくナラ枯れ対策。
こちらは害虫が木の内部に侵入しないための仕掛けのようだ。
具体的には知らないもののナラ枯れの被害は深刻だとよく聞く。だから対策をするのは当然だとして、トラップもグルグル巻きも見た目が人工的すぎるのが難点。もうすこしナチュラルな見た目の材質で作れないかなと思う。
青のルートの終着点が見えてきた。
原宿口前の広場に出る。
写真の一番左側に見えているのが青のルート。
明治神宮は都心のオアシス的存在。来ると清々しい気持ちになるのは、ここが神社というだけでなく広い森の空間だから。でも照葉樹＝常緑広葉樹を中心に植樹されており紅葉や黄葉は期待できないとわかった。紅葉・黄葉するのは落葉広葉樹。
でもいつ来ても明治神宮の散策は楽しいよ。
おしまい
wassho at 19:20｜Permalink│Comments(0)│
2025年11月29日
明治神宮 晩秋
先日、九品仏へ東京都の天然記念物である大イチョウを見に出かけた話はブログにも書いた。ここはモミジの紅葉の時期に毎年訪れているものの、その頃にこのイチョウは落葉しているので、一度くらいはイエローオータムな姿を見ておこうかと考えて。
モミジが紅葉していれば九品仏の東門をくぐると、自由が丘から徒歩10分とは思えないほどの異空間が広がっていて、まるでワープしたみたいな感覚を味わえる。しかしその時はまだ紅葉しておらず普通の光景。それは訪れる前にわかっていたとしても、いつもワープ感覚を楽しんでいたので少し残念だった。
そこで九品仏でワープできなかったら明治神宮があるさホトトギス。原宿の雑踏とまさに杜と呼ぶにふさわしい明治神宮参道の対比は、私の知る限り東京で一番のワープ名所。それと秋に明治神宮に行ったことがなかった。また明治神宮は紅葉・黄葉ともあまり話題に上がらない場所だけれど、あれだけ広く3万6000本ともいわれる樹木があるのだから黄葉も少しは楽しめるかも知れない。ついでに隣の代々木公園で黄葉探しをしてもよし。
訪れたのは今年最後の三連休最終日11月24日。ここは原宿駅に一番近い原宿口＝南参道の入り口前の広場。もうすっかり見慣れたとはいえ、この写真に写っている半数は外国人
原宿口に面した最初の鳥居をくぐると、
瞬間ワープですぐに異空間。
振り返った光景。
まだ原宿の雰囲気のある鳥居からこれだけしか離れていないんだよ。
なぜか灯りのついている灯籠と、そうでない灯籠があった。
電球切れてるの？
参道の脇にチラッと見えたレッドオータム。
毎度おなじみの酒樽と、その向かいのワイン樽。酒樽はどこの神社にもあるがワイン樽は珍しい。これは明治天皇がワイン好きだったにの由来しフランスのワインメーカから奉納された。
歩きながら撮ったのでピンボケ。
この日の最高気温は18.8度とそこそこ暖かかったものの季節は11月の終わりである。ちなみに最低気温は7.6度で午前10時は13.7度。それなりに暖かい服装が必要。でも必ずいるんだよね外国人で半袖短パンの人。この日は明治神宮だけで10人ほど見かけた。
基本的に白人でアジア人や黒人にはいない。筋肉量が多く（ムキムキとの意味ではない）基礎代謝が高い、あるいは寒い地域（ヨーロッパのほとんど、またアメリカ北部やカナダは北海道の稚内より高緯度）から来た人なんて説明されるが詳しくはよく知らない。
残念なことにこういった服装をしているのは男性だけ。ぜひ白人女性にもホットパンツにタンクトップで日本を観光してもらいたい(^^ゞ
２番目の鳥居を通過。
撤収中のキクの展示？
上の写真のように展示はスカスカ。
それでもある程度まとまって残っているところを。
キクといっても様々な種類があるけれど、上の写真の１枚目のような大ぶりの和菊は何となく好きになれない。葬式をイメージしてしまうせいかな。
原宿口からはマップに赤いラインで示したように南から北に進んでくる。
最初の鳥居と２番目の鳥居までの距離は約500メートル。
２番目の鳥居をくぐって西に進み、突き当たりをまた北に右折する。
そのコーナーがここ。
何の変哲もない曲がり角に思えるが、
なんとここは直角90度ではなく88度で曲がっている。
末広がりの八と縁起を担いでそうしたらしい。
来る度にまじまじと見ているが２度の違いは感じられない。
信仰心が足らないせいだろうか(^^ゞ
88度コーナーを右折すると３番目の鳥居が見え、
その先が社殿エリア。
鳥居手前にある手や口を清める手水舎。
その奥に見えていたのは、
背景のグリーンとのコントラストが鮮やかなレッドオータム。
チラッとイエローオータムも顔をのぞかせている。
モミジではなくカイノキ。
順光だとくすんだ色なのに、
逆光で日光を透かして撮るとビックリきれいになるのが紅葉マジック。もちろん紅葉名所のパンフレットなどもこのテクニックを使っているのでご用心。
３番目の鳥居をくぐろうとしたら、
その脇に野菜で作った宝船が。
JA八王子と書かれている。
見事というべきか、野菜を突っ込んで並べただけなのかビミョウ。
なぜか椎茸は別の箱で展示。
その向かいにJA町田市青壮年部会の宝船。
こちらのほうが赤キャベツや黄色いカリフラワーが使われていてカラフル。
ところで年代を示す言葉は幼年・少年・青年・壮年・老年など。青年団なるものは昔からあるが「青壮年部会」と青年と壮年をセットにするとは、青年だけでは１つの単位として成り立たなくなっているからだろうか。つまり高齢化社会が組織のあり方にも影響を及ぼしている。調べてみると青壮年の用語は主に農業分野で使われているらしい。これは宝船のような縁起物を見て考えるテーマじゃないな。
(／_')／ソレハコッチニオイトイテ
社殿エリアに入ると花嫁行列！
あと30秒早く入っていたら、もうちょっといい写真が撮れたのに残念。
花嫁行列は神前結婚式で、神職や巫女を先頭に新郎新婦と家族が列になって、神殿まで歩いていく儀式。正式には「参進の儀」。花婿も一緒に歩くのになぜか花嫁行列と呼ばれ女性優位なネーミング。
さて明治神宮といえば拝殿の両脇にある巨大で美しく剪定されたクスノキ。
私にとってここは参道でワープして、そしてこのクスノキを愛でる場所である。
新緑の季節はもちろん真夏でもフレッシュなグリーン。さすがに冬が近いこの時期ではそれなりの色味になってはいるものの見応えは充分。
参考までに2023年の８月に撮ったのがこの写真。
ーーー続く
モミジが紅葉していれば九品仏の東門をくぐると、自由が丘から徒歩10分とは思えないほどの異空間が広がっていて、まるでワープしたみたいな感覚を味わえる。しかしその時はまだ紅葉しておらず普通の光景。それは訪れる前にわかっていたとしても、いつもワープ感覚を楽しんでいたので少し残念だった。
そこで九品仏でワープできなかったら明治神宮があるさホトトギス。原宿の雑踏とまさに杜と呼ぶにふさわしい明治神宮参道の対比は、私の知る限り東京で一番のワープ名所。それと秋に明治神宮に行ったことがなかった。また明治神宮は紅葉・黄葉ともあまり話題に上がらない場所だけれど、あれだけ広く3万6000本ともいわれる樹木があるのだから黄葉も少しは楽しめるかも知れない。ついでに隣の代々木公園で黄葉探しをしてもよし。
訪れたのは今年最後の三連休最終日11月24日。ここは原宿駅に一番近い原宿口＝南参道の入り口前の広場。もうすっかり見慣れたとはいえ、この写真に写っている半数は外国人
原宿口に面した最初の鳥居をくぐると、
瞬間ワープですぐに異空間。
振り返った光景。
まだ原宿の雰囲気のある鳥居からこれだけしか離れていないんだよ。
なぜか灯りのついている灯籠と、そうでない灯籠があった。
電球切れてるの？
参道の脇にチラッと見えたレッドオータム。
毎度おなじみの酒樽と、その向かいのワイン樽。酒樽はどこの神社にもあるがワイン樽は珍しい。これは明治天皇がワイン好きだったにの由来しフランスのワインメーカから奉納された。
歩きながら撮ったのでピンボケ。
この日の最高気温は18.8度とそこそこ暖かかったものの季節は11月の終わりである。ちなみに最低気温は7.6度で午前10時は13.7度。それなりに暖かい服装が必要。でも必ずいるんだよね外国人で半袖短パンの人。この日は明治神宮だけで10人ほど見かけた。
基本的に白人でアジア人や黒人にはいない。筋肉量が多く（ムキムキとの意味ではない）基礎代謝が高い、あるいは寒い地域（ヨーロッパのほとんど、またアメリカ北部やカナダは北海道の稚内より高緯度）から来た人なんて説明されるが詳しくはよく知らない。
残念なことにこういった服装をしているのは男性だけ。ぜひ白人女性にもホットパンツにタンクトップで日本を観光してもらいたい(^^ゞ
２番目の鳥居を通過。
撤収中のキクの展示？
上の写真のように展示はスカスカ。
それでもある程度まとまって残っているところを。
キクといっても様々な種類があるけれど、上の写真の１枚目のような大ぶりの和菊は何となく好きになれない。葬式をイメージしてしまうせいかな。
原宿口からはマップに赤いラインで示したように南から北に進んでくる。
最初の鳥居と２番目の鳥居までの距離は約500メートル。
２番目の鳥居をくぐって西に進み、突き当たりをまた北に右折する。
そのコーナーがここ。
何の変哲もない曲がり角に思えるが、
なんとここは直角90度ではなく88度で曲がっている。
末広がりの八と縁起を担いでそうしたらしい。
来る度にまじまじと見ているが２度の違いは感じられない。
信仰心が足らないせいだろうか(^^ゞ
88度コーナーを右折すると３番目の鳥居が見え、
その先が社殿エリア。
鳥居手前にある手や口を清める手水舎。
その奥に見えていたのは、
背景のグリーンとのコントラストが鮮やかなレッドオータム。
チラッとイエローオータムも顔をのぞかせている。
モミジではなくカイノキ。
順光だとくすんだ色なのに、
逆光で日光を透かして撮るとビックリきれいになるのが紅葉マジック。もちろん紅葉名所のパンフレットなどもこのテクニックを使っているのでご用心。
３番目の鳥居をくぐろうとしたら、
その脇に野菜で作った宝船が。
JA八王子と書かれている。
見事というべきか、野菜を突っ込んで並べただけなのかビミョウ。
なぜか椎茸は別の箱で展示。
その向かいにJA町田市青壮年部会の宝船。
こちらのほうが赤キャベツや黄色いカリフラワーが使われていてカラフル。
ところで年代を示す言葉は幼年・少年・青年・壮年・老年など。青年団なるものは昔からあるが「青壮年部会」と青年と壮年をセットにするとは、青年だけでは１つの単位として成り立たなくなっているからだろうか。つまり高齢化社会が組織のあり方にも影響を及ぼしている。調べてみると青壮年の用語は主に農業分野で使われているらしい。これは宝船のような縁起物を見て考えるテーマじゃないな。
(／_')／ソレハコッチニオイトイテ
社殿エリアに入ると花嫁行列！
あと30秒早く入っていたら、もうちょっといい写真が撮れたのに残念。
花嫁行列は神前結婚式で、神職や巫女を先頭に新郎新婦と家族が列になって、神殿まで歩いていく儀式。正式には「参進の儀」。花婿も一緒に歩くのになぜか花嫁行列と呼ばれ女性優位なネーミング。
さて明治神宮といえば拝殿の両脇にある巨大で美しく剪定されたクスノキ。
私にとってここは参道でワープして、そしてこのクスノキを愛でる場所である。
新緑の季節はもちろん真夏でもフレッシュなグリーン。さすがに冬が近いこの時期ではそれなりの色味になってはいるものの見応えは充分。
参考までに2023年の８月に撮ったのがこの写真。
ーーー続く
wassho at 17:02｜Permalink│Comments(0)│
2025年09月18日
初めてのブルーインパルスのはずが その２
代々木公園の中央広場。
国立競技場方向、午後1時9分。
雨は降っていない。
写真だとすごく雲が低く思えるが実際はそうでもない。
予行演習のこの日の飛行開始時刻は午後1時15分。
航空自衛隊のホームページによると展示飛行の時間は
9月12日 午後1時15分〜1時40分
9月13日 午後12時25分〜12時50分
と25分間。そして「国立競技場で10分程度の展示飛行」「その後に都内各地を飛行」とあった。計算では最初に代々木公園上空を通過するのは1時25分となる。つまりあと16分。
前日に降った雨で地面は少し湿っていた。シートなしで芝生に座るのはちょっと気が引ける。仕方なくでその場に立って待つことに。電車やバスを待つのと違って、広い公園のど真ん中で何もしないで立ち続けるのは、何となく落ち着かないしなぜか疲れる。
午後1時15分。
代々木公園と国立競技場は1.5kmほどしか離れていない。競技場上空にブルーインパルスが飛来したなら、ここまで音が聞こえるはず。しかしまったく無音。まあ到着が遅れる場合だってある。
午後1時18分。
未だ飛行機の音は聞こえず。
スマホにブックマークしておいた航空自衛隊のホームページを確認する。
最初に出てくる「最新情報」の欄に飛行中止の記述はなし。
午後1時20分。
代々木公園は静かなまま。
周りを見渡すと公園にいる人に特に変化はなかったものの、1人だけいた長い望遠レンズのついたカメラを持った人の姿が見えない。もう見切りを付けたのだろうか。
航空自衛隊のホームページを再読み込みしても変化はなかったので、エックスでブルーインパルスを検索。すると「本日はブルーインパルスが飛ばなくて残念だったね」的な投稿を見つける(/o＼)
え〜っ、雨は降っていないのに中止なの？
というのが「初めてのブルーインパルスのはずが」の顛末。前回に書いたように2021年の東京オリンピックでは音とスモークだけだった。今回は機体も見ようと思っていたのにショボーン。
最初に載せた写真の方向に歩いて行くと、中央広場内のフラワーランドと呼ばれるエリアがある。ここは代々木公園の第2バラ園的な存在。
でもまだ夏みたいな気候だからーーー
キバナコスモスはたくさん咲いていた。
キバナコスモスはコスモスの同属別種で親戚みたいなもの。
夏から咲いているのがコスモスとの違い。
少し色違いのキバナコスモス。
センニチコウ。
漢字では千日紅。以前に自宅で育てた百日草は149日間にわたって咲き続けたが、センニチコウは一年草なのでもちろん1000日も咲くのは無理。
ケイトウ。
ニワトリのトサカのような姿が有名で、それ以外にも面白い形になる。
ハツユキカズラ。
名前は初雪でも開花期は春。そして今は秋なのにピンクの花が咲いているように見えるが、これは葉。新しい葉は最初にピンクで、時間が経つと白そして緑に変化する。花の写真は→ここをクリック
パンパスグラス。
和名はシロガネヨシ。いわゆる西洋ススキ。
公園などでは巨大なものをよく見かけるが、ここのは普通のススキサイズ。
花を眺めたおかげで、ブルーインパルスが飛んでこなくて凹んだ気持ちがいくぶん回復。
中央広場を抜けて周回路で原宿門へ向かう。
この時期にこの色の花を咲かせている木はサルスベリ。
サルスベリは猿が滑るほど幹がツルツル。
加えて代々木公園のはかなりクネクネしている。
三本きのこの休憩舎と名前がついている東屋。
毎度おなじみの閲兵式の松。
ここがが陸軍の練兵所だった頃からある代々木公園の古参。
代々木公園を出て、散歩しながら帰ろうと表参道を歩いているとポツリポツリと雨が降ってきた。ブルーインパルスが見られなくて散歩もできないとはツイていない日である。仕方なく表参道駅から電車で帰宅。
電車の中でニュースをチェックしたら、なんと12時24分に飛行中止のニュースが配信されているではないか(>_<) つまり私が代々木公園に到着した時点で既に中止が決まっていたことになる。長い望遠レンズを持った人＝飛行機を撮り慣れているがほとんどいなかったのは、そういう理由だったのか。それで私のような「にわか」だけが待ちぼうけを食らったわけだ。
それでも「にわか」は「にわか」なりに航空自衛隊のホームページをすぐにチェックできるようにブックマークしておいたのになあ。（飛行中止がニュースに載るとは思っていなかった）
そしてその後、
航空自衛隊はホームページではなくエックスで中止を告げていたと知った。
これをエックスの投稿時刻を調べられるサイトで確認すると12時21分。
またその前には「予定通り飛べますように」との投稿があり、
その時刻は午前9時11分。
朝から空模様を睨みながらギリギリ粘って、展示飛行開始の約1時間前に中止を判断した状況が伺える。私もブルーインパルスを見たかったけれど、自衛隊だって飛ばしたかったのだろう。それで「雨も降っていないのにどうして飛ばない」とゴキゲンナナメになって気持ちも晴れた。当たり前だが安全は何より大切。
ところで自衛隊のエックスを眺めていると、
ブルーインパルス関連でこんな投稿があった。
おそらくチームワークをアピールしたかったと推察できる。
しかしわざわざ
ボイス（声）
と表現する必要ある？ 声だけでいいんじゃない？
だいたいボイスなんて音楽分野以外では日常会話で使わない。
それにこの文脈なら、
「声を出し合い」ではなく「声を掛け合い」やろ。
自衛隊の諸君には飛行技術だけではく国語力も磨いてもらいたいね。
自宅近くまで戻ってきた午後2時半。
晴れてきた(^^ゞ ナンデヤネン！
国立競技場方向、午後1時9分。
雨は降っていない。
写真だとすごく雲が低く思えるが実際はそうでもない。
予行演習のこの日の飛行開始時刻は午後1時15分。
航空自衛隊のホームページによると展示飛行の時間は
9月12日 午後1時15分〜1時40分
9月13日 午後12時25分〜12時50分
と25分間。そして「国立競技場で10分程度の展示飛行」「その後に都内各地を飛行」とあった。計算では最初に代々木公園上空を通過するのは1時25分となる。つまりあと16分。
前日に降った雨で地面は少し湿っていた。シートなしで芝生に座るのはちょっと気が引ける。仕方なくでその場に立って待つことに。電車やバスを待つのと違って、広い公園のど真ん中で何もしないで立ち続けるのは、何となく落ち着かないしなぜか疲れる。
午後1時15分。
代々木公園と国立競技場は1.5kmほどしか離れていない。競技場上空にブルーインパルスが飛来したなら、ここまで音が聞こえるはず。しかしまったく無音。まあ到着が遅れる場合だってある。
午後1時18分。
未だ飛行機の音は聞こえず。
スマホにブックマークしておいた航空自衛隊のホームページを確認する。
最初に出てくる「最新情報」の欄に飛行中止の記述はなし。
午後1時20分。
代々木公園は静かなまま。
周りを見渡すと公園にいる人に特に変化はなかったものの、1人だけいた長い望遠レンズのついたカメラを持った人の姿が見えない。もう見切りを付けたのだろうか。
航空自衛隊のホームページを再読み込みしても変化はなかったので、エックスでブルーインパルスを検索。すると「本日はブルーインパルスが飛ばなくて残念だったね」的な投稿を見つける(/o＼)
え〜っ、雨は降っていないのに中止なの？
というのが「初めてのブルーインパルスのはずが」の顛末。前回に書いたように2021年の東京オリンピックでは音とスモークだけだった。今回は機体も見ようと思っていたのにショボーン。
最初に載せた写真の方向に歩いて行くと、中央広場内のフラワーランドと呼ばれるエリアがある。ここは代々木公園の第2バラ園的な存在。
でもまだ夏みたいな気候だからーーー
キバナコスモスはたくさん咲いていた。
キバナコスモスはコスモスの同属別種で親戚みたいなもの。
夏から咲いているのがコスモスとの違い。
少し色違いのキバナコスモス。
センニチコウ。
漢字では千日紅。以前に自宅で育てた百日草は149日間にわたって咲き続けたが、センニチコウは一年草なのでもちろん1000日も咲くのは無理。
ケイトウ。
ニワトリのトサカのような姿が有名で、それ以外にも面白い形になる。
ハツユキカズラ。
名前は初雪でも開花期は春。そして今は秋なのにピンクの花が咲いているように見えるが、これは葉。新しい葉は最初にピンクで、時間が経つと白そして緑に変化する。花の写真は→ここをクリック
パンパスグラス。
和名はシロガネヨシ。いわゆる西洋ススキ。
公園などでは巨大なものをよく見かけるが、ここのは普通のススキサイズ。
花を眺めたおかげで、ブルーインパルスが飛んでこなくて凹んだ気持ちがいくぶん回復。
中央広場を抜けて周回路で原宿門へ向かう。
この時期にこの色の花を咲かせている木はサルスベリ。
サルスベリは猿が滑るほど幹がツルツル。
加えて代々木公園のはかなりクネクネしている。
三本きのこの休憩舎と名前がついている東屋。
毎度おなじみの閲兵式の松。
ここがが陸軍の練兵所だった頃からある代々木公園の古参。
代々木公園を出て、散歩しながら帰ろうと表参道を歩いているとポツリポツリと雨が降ってきた。ブルーインパルスが見られなくて散歩もできないとはツイていない日である。仕方なく表参道駅から電車で帰宅。
電車の中でニュースをチェックしたら、なんと12時24分に飛行中止のニュースが配信されているではないか(>_<) つまり私が代々木公園に到着した時点で既に中止が決まっていたことになる。長い望遠レンズを持った人＝飛行機を撮り慣れているがほとんどいなかったのは、そういう理由だったのか。それで私のような「にわか」だけが待ちぼうけを食らったわけだ。
それでも「にわか」は「にわか」なりに航空自衛隊のホームページをすぐにチェックできるようにブックマークしておいたのになあ。（飛行中止がニュースに載るとは思っていなかった）
そしてその後、
航空自衛隊はホームページではなくエックスで中止を告げていたと知った。
これをエックスの投稿時刻を調べられるサイトで確認すると12時21分。
またその前には「予定通り飛べますように」との投稿があり、
その時刻は午前9時11分。
朝から空模様を睨みながらギリギリ粘って、展示飛行開始の約1時間前に中止を判断した状況が伺える。私もブルーインパルスを見たかったけれど、自衛隊だって飛ばしたかったのだろう。それで「雨も降っていないのにどうして飛ばない」とゴキゲンナナメになって気持ちも晴れた。当たり前だが安全は何より大切。
ところで自衛隊のエックスを眺めていると、
ブルーインパルス関連でこんな投稿があった。
おそらくチームワークをアピールしたかったと推察できる。
しかしわざわざ
ボイス（声）
と表現する必要ある？ 声だけでいいんじゃない？
だいたいボイスなんて音楽分野以外では日常会話で使わない。
それにこの文脈なら、
「声を出し合い」ではなく「声を掛け合い」やろ。
自衛隊の諸君には飛行技術だけではく国語力も磨いてもらいたいね。
自宅近くまで戻ってきた午後2時半。
晴れてきた(^^ゞ ナンデヤネン！
wassho at 23:31｜Permalink│Comments(0)│
2025年09月15日
初めてのブルーインパルスのはずが
ブルーインパルスと言えば航空自衛隊のアクロバット飛行チーム。そんなことは昔から知っていたものの、つい最近までブルーインパルスと聞いて、最初に頭に思い浮かぶのはミズノのスキー板だった昭和生まれである(^^ゞ もうそんなブランドは知らない人のほうが多いだろうな。
そのつい最近とは2021年7月23日。どうしてそんなに明確に覚えているかというと、それは東京オリンピックの開幕日でブログにも書いたから。
その日、自宅にいたらゴーッと爆音が鳴り響き「ひょっとしてブルーインパルス？」とベランダに飛び出たら白と青とピンクのスモークが見えた。これは写真に撮らなければと部屋に戻りデジカメの電源を入れるもメモリーカードが抜けており、それを探して差し込んだりして約20秒ほどのタイムロス。
そして再びベランダに出ると３色のスモークは跡形もなく消えていた(/o＼) そんなに早く消えるものなのかと今でも不思議だが、それが私とブルーインパルスの初めての遭遇。
東京駅上空の飛行と五輪マークをスモークで描いているブルーインパルス。画像はhttps://x.gd/T88PBとhttps://x.gd/6ZLcC（短縮URL使用）から引用編集
自宅では音を聞いてスモークを見ただけで機体は目にしていない。それでも情報・知識として知っているのと実際の体験の差は大きく、それ以来ブルーインパルスは「自衛隊のアクロバットチーム ＞ ミズノのスキー板」と頭の中で認識されるようになった。（ようやく）
そして実際に飛んでいるのを見てみたいとも思い始める。
ブルーインパルスは大きなイベントに招聘されて展示飛行を行っている。今年は関西万博でも飛んだ。それ以外に航空自衛隊の各基地が開催する航空祭で年に10数回。でも東京だと最も近くても埼玉県の入間基地。そこまで出かけて見たいほどのレベルではない。
ところが今月13日からの世界陸上。その初日にブルーインパルスがやってくると知る。しかも前日12日にも予行演習。
13日は都合が悪かったので12日に見に出かけることにする。
それに10日時点では13日は時々雨の天気予報だった。
これが飛行ルート。
また航空自衛隊ホームページによれば以下の記述。
これは国立競技場上空ではアクロバティックな飛行を披露し、それ以外の都内各所では単にそこを通るだけとの意味なのかな。そう考えると見るべき場所は国立競技場。しかし競技場周辺の道路は激混みしそうだ。
どうしようかと考えてマップを眺めていて、丸印がついて地名が書かれている場所は、おそらくそこではスモークを炊くのだろうと考えた。そして代々木公園上空は２回通過する予定になっているのを発見。あそこならスペースは充分にある。それに国立競技場とは1.5kmほどしか離れておらず、競技場上空で旋回する機体が公園から見える可能性もある。というわけで代々木公園でブルーインパルスを見学すると決定。
地下鉄副都心線の明治神宮前駅で降り、毎度おなじみの明治神宮入り口。この写真に写っている人物の約半数は外国人なのだからインバウンド恐るべし。アジア人だとこの距離では見分けがつかず外国人比率はもっと高いかも知れない。
代々木公園手前の歩道橋に立ち止まっている人。
おそらくブルーインパルス待ち。
公園入り口到着は12時45分。
12日の飛行開始は13時15分。まだ30分あるけれど代々木公園は広大なので、ここから奥の中央広場まで15分以上はかかる。
入り口を入ったところでまだヒマワリが咲いていた。
今年の3月に河津桜を見に来たときに噴水池周辺がリニューアル工事で閉鎖されていた。工期は昨年の9月〜来年の1月と長期間。そして現在は原宿門から真っ直ぐ延びるパノラマ広場横の通路まで工事エリアが広がっている。
この白いアーチはパノラマ広場のはずれにあるバラ園のもの。これは噴水池周辺とは別の工事のようで工期は今年の6月〜10月。バラが充実するのだろうか？
展望デッキの入り口。展望デッキといっても代々木公園のメイン敷地から離れて、NHK側にあるイベント広場に向かう歩道橋である。まあ普通の歩道橋よりは広いが。
この展望デッキでブルーインパルスを待とうかと一瞬考えたが、当初の予定通り中央広場へ向かう。展望デッキから見える眺望が国立競技場方向とはやや角度がずれていて、公園の木々が視界を遮るのがその理由（ブルーインパルスが飛ぶ高度では関係ないかも知れないが）。ちなみに先に紹介した歩道橋は真っ直ぐ競技場を向いている。
ソメイヨシノのエリアに入ってきた。
しばらく進んで右折し雑木林の中へ。
今年初めての紅葉を発見！
雑木林を抜けると中央広場に出る。
中央広場到着。
芝は伸び放題な感じ。
見物客がたくさんいるのかと思っていたのに、まったくそうではなかった。ざっと見渡して100人程度。もちろんブルーインパルスとは関係なく公園に遊びに来ている人もいるはず。長い望遠レンズのついたカメラを持った人は1人だけ。ブルーインパルスってあまり人気がないの？ それともやはり国立競技場で見るべきものなのか？
国立競技場はこの方向。
広場にある時計は1時9分を指している。
ーーー続く
そのつい最近とは2021年7月23日。どうしてそんなに明確に覚えているかというと、それは東京オリンピックの開幕日でブログにも書いたから。
その日、自宅にいたらゴーッと爆音が鳴り響き「ひょっとしてブルーインパルス？」とベランダに飛び出たら白と青とピンクのスモークが見えた。これは写真に撮らなければと部屋に戻りデジカメの電源を入れるもメモリーカードが抜けており、それを探して差し込んだりして約20秒ほどのタイムロス。
そして再びベランダに出ると３色のスモークは跡形もなく消えていた(/o＼) そんなに早く消えるものなのかと今でも不思議だが、それが私とブルーインパルスの初めての遭遇。
東京駅上空の飛行と五輪マークをスモークで描いているブルーインパルス。画像はhttps://x.gd/T88PBとhttps://x.gd/6ZLcC（短縮URL使用）から引用編集
自宅では音を聞いてスモークを見ただけで機体は目にしていない。それでも情報・知識として知っているのと実際の体験の差は大きく、それ以来ブルーインパルスは「自衛隊のアクロバットチーム ＞ ミズノのスキー板」と頭の中で認識されるようになった。（ようやく）
そして実際に飛んでいるのを見てみたいとも思い始める。
ブルーインパルスは大きなイベントに招聘されて展示飛行を行っている。今年は関西万博でも飛んだ。それ以外に航空自衛隊の各基地が開催する航空祭で年に10数回。でも東京だと最も近くても埼玉県の入間基地。そこまで出かけて見たいほどのレベルではない。
ところが今月13日からの世界陸上。その初日にブルーインパルスがやってくると知る。しかも前日12日にも予行演習。
13日は都合が悪かったので12日に見に出かけることにする。
それに10日時点では13日は時々雨の天気予報だった。
これが飛行ルート。
また航空自衛隊ホームページによれば以下の記述。
これは国立競技場上空ではアクロバティックな飛行を披露し、それ以外の都内各所では単にそこを通るだけとの意味なのかな。そう考えると見るべき場所は国立競技場。しかし競技場周辺の道路は激混みしそうだ。
どうしようかと考えてマップを眺めていて、丸印がついて地名が書かれている場所は、おそらくそこではスモークを炊くのだろうと考えた。そして代々木公園上空は２回通過する予定になっているのを発見。あそこならスペースは充分にある。それに国立競技場とは1.5kmほどしか離れておらず、競技場上空で旋回する機体が公園から見える可能性もある。というわけで代々木公園でブルーインパルスを見学すると決定。
地下鉄副都心線の明治神宮前駅で降り、毎度おなじみの明治神宮入り口。この写真に写っている人物の約半数は外国人なのだからインバウンド恐るべし。アジア人だとこの距離では見分けがつかず外国人比率はもっと高いかも知れない。
代々木公園手前の歩道橋に立ち止まっている人。
おそらくブルーインパルス待ち。
公園入り口到着は12時45分。
12日の飛行開始は13時15分。まだ30分あるけれど代々木公園は広大なので、ここから奥の中央広場まで15分以上はかかる。
入り口を入ったところでまだヒマワリが咲いていた。
今年の3月に河津桜を見に来たときに噴水池周辺がリニューアル工事で閉鎖されていた。工期は昨年の9月〜来年の1月と長期間。そして現在は原宿門から真っ直ぐ延びるパノラマ広場横の通路まで工事エリアが広がっている。
この白いアーチはパノラマ広場のはずれにあるバラ園のもの。これは噴水池周辺とは別の工事のようで工期は今年の6月〜10月。バラが充実するのだろうか？
展望デッキの入り口。展望デッキといっても代々木公園のメイン敷地から離れて、NHK側にあるイベント広場に向かう歩道橋である。まあ普通の歩道橋よりは広いが。
この展望デッキでブルーインパルスを待とうかと一瞬考えたが、当初の予定通り中央広場へ向かう。展望デッキから見える眺望が国立競技場方向とはやや角度がずれていて、公園の木々が視界を遮るのがその理由（ブルーインパルスが飛ぶ高度では関係ないかも知れないが）。ちなみに先に紹介した歩道橋は真っ直ぐ競技場を向いている。
ソメイヨシノのエリアに入ってきた。
しばらく進んで右折し雑木林の中へ。
今年初めての紅葉を発見！
雑木林を抜けると中央広場に出る。
中央広場到着。
芝は伸び放題な感じ。
見物客がたくさんいるのかと思っていたのに、まったくそうではなかった。ざっと見渡して100人程度。もちろんブルーインパルスとは関係なく公園に遊びに来ている人もいるはず。長い望遠レンズのついたカメラを持った人は1人だけ。ブルーインパルスってあまり人気がないの？ それともやはり国立競技場で見るべきものなのか？
国立競技場はこの方向。
広場にある時計は1時9分を指している。
ーーー続く
wassho at 22:41｜Permalink│Comments(0)│
2025年06月11日
厚木基地の周りをお散歩 その２
厚木基地の入り口を過ぎてしばらくすると、
高く貼られたネットが見えてくる。
その内側は基地に造られたゴルフ場。
正式名称は NAF Atsugi Golf Course。NAFはNaval Air Facilityで米海軍の航空施設を表している。厚木の米軍基地は Naval Air Facility Atsugiで略称は NAF Atsugiだから、単に基地名にゴルフコースと付け加えただけ。
プレーしている人が見えた。
この道路は写真で路面が見えなくなっているところで左カーブになっている。
フェンス沿いに歩こうと、
曲がらずにそのまま真っ直ぐ住宅地の中へ。
でも残念ながら行き止まり。
行き止まりのひとつ手前の路地に入る。
ゴルフコースのネットギリギリに家が建っている。
しばらく進むとまたフェンス越しにゴルフコース。
その反対側にはところどころ畑もあった。
工事中で覆われている区間。
それを過ぎるとまたフェンス。
グリーン横のバンカーとピンフラッグ。ここまで何人かのプレイヤーを見かけたが、１人または２人で回っている人ばかりだった。いわゆるセルフプレーでキャディーはなし。
ゴルフコース沿いに歩けたのはここまで。
上の写真で「スピード出すな、砂利道のためほこり〜」と看板が出ていたのがこの道路。こんな短い距離をそんなに早いスピードで走って行くクルマがいるのかな。
適当に進んでいたらまた基地のフェンス。
ここだけ少し人目につかない感じ。
と思ったら、もう見慣れたこの赤い警告の隣に、
新たにこんな看板が。
開けた場所に出て、
この信号で右折すると、
基地の北端と接する厚木街道。
ただしこちらは青山通りなどがある、皇居から沼津まで延びる国道246号の厚木街道ではなく、神奈川県道40号の厚木街道。以前は40号線が246号線の一部だった時期があり、どちらも厚木街道の名前で呼ばれているようだ。
上の写真右側のフェンスは厚木基地のもの。
それがなぜか途中で低くなる。
低くなったフェンス。先ほどの写真と見較べて欲しい。この高さなら大きな脚立があれば乗り越えられそう。どうして低くしてあるのが不思議。
厚木街道から見える滑走路のはずれ。ここから滑走路の端まで400メートル近くあり滑走路は見えない。飛行場の雰囲気が何となく感じられるだけ。アスファルトが写っているのは基地内を周回している道路。
遠くにかすかに飛行機が見える。
写真を拡大してもこの程度で機体の色が違う程度しかわからない。
離陸した飛行機は厚木街道の位置でどれくらいの高さなのか興味があったので、数分ほど待機してみた。残念がら離陸する機体はなし。頭の中では映画トップガンの音楽が鳴り響いていたのに(^^ゞ
もっとも「あやせローズガーデン」にいたとき、ヘリコプターや対潜哨戒機（かどうかはよくわからないが普通の飛行機の形をした機体）はたくさん飛んでいたものの戦闘機は見なかった。調べてみると米軍厚木基地は、基本的に横須賀を母港とする空母に搭載する飛行機のための地上基地。しかし2018年（平成30年）に戦闘機部隊は岩国基地に移り、厚木を利用しているのはヘリコプター部隊だけになっている。それでもたまに戦闘機がやってくるようだが。もちろん戦闘機は普通のジェット機より何倍もうるさいので、騒音問題的には飛んでこないほうが望ましい。戦闘機の姿は映画で楽しみましょう。
あと少しだけ滑走路のはずれを歩き、
このあたりで厚木基地から離れる。
そのまま厚木街道を直進し、
途中で住宅街に入って、
大和駅に到着。
大和の漢字は「やまと」なのか「だいわ」なのか迷うね。
ここは「やまと」市にある「やまと」駅。
駅前広場は「大和なでしこ広場」の名前がついていた。
命名されたのは2013年で、女子サッカーの「なでしこジャパン」に大和市ゆかりの選手がいたのがその理由らしい。それは次の４選手。
川澄奈穂美：2011年のワールドカップ優勝メンバー 大和市出身
大野忍：2011年のワールドカップ優勝メンバー 出身は隣の座間市
上尾野辺めぐみ：2011年のワールドカップ優勝メンバー
出身は横浜市で小学校のときに大和市のサッカークラブに所属
小野寺志保：大和市出身の元日本代表で2011年より大和市役所職員
大野選手と上尾野辺（かみおのべ）選手はけっこう強引に引っ張ってきた感じ(^^ゞ
大和なでしこ広場は「なでしこジャパン」「大和撫子」「大和市」の３つの言葉を掛けている。ついでに整理しておくと
ナデシコ：植物の名前。
大和撫子：読みは「やまとなでしこ」。
日本の女性の外見的・内面的な美しさを讃える言葉。
外見的な美しさとは清楚で可憐な美しさ。
内面的にはしとやか・おくゆかしい・控えめながらも芯の強さがあるなど。
理想の日本女性像とされてきたものの、すでに絶滅危惧種(^^ゞ
もっとも植物のナデシコは300品種くらいあり花の形も多種多様。その中でカワラナデシコをヤマトナデシコと呼ぶ場合もある。カワラナデシコは日本原産、中国から入ってきたナデシコをカラナデシコと呼んでいたので、同じようにヤマト＝日本の文字を頭に付けたともいわれる。
写真は上がカワラナデシコ（河原ナデシコ）。
下がカラナデシコ（唐ナデシコ）でセキチク（石竹）ともいう。
カワラナデシコの花びらは、細くヒラヒラとしていかにも繊細で可憐な印象。ただしそれが女性の大和撫子の意味と関連しているかは不明。なお大和撫子は奈良時代末期に成立した万葉集にも出ており、その頃は男性に対しても使われていた。平安前期の古今和歌集では女性だけの例えに変化したらしい。
そのように言葉とは移り変わっていくもの。もう大和撫子はほとんど死語だし「大和撫子のような女性」と言われてもピンとこない世代の方が多いように思う。小泉今日子の唄に「ヤマトナデシコ七変化」というのがあったが、それもかれこれ40年前。だいたい昭和世代の私ですら大和撫子の概念は知っていても、今までそんな女性に出会った経験はない。
そして現在は「なでしこ」と言えば女子サッカーの「なでしこジャパン」が一番に思い浮かぶ（命名は2004年）。ひょっとしたら大和撫子を知らない世代に「大和撫子との言葉が昔あったのだけれど、それはどんな女性だと思う？」と尋ねたらエネルギッシュ、たくましいなどの答えが返ってくるかも知れない。
そんなことを思いながら本日のお散歩は終了。
光陵公園を出て大和駅まで1時間15分ほど歩いた。
おしまい
wassho at 20:44｜Permalink│Comments(0)│
2025年06月09日
厚木基地の周りをお散歩
5月26日に「あやせローズガーデン」を見終えた後は、
例によって周辺のお散歩。
あやせローズガーデンは自衛隊と米軍が共同利用する厚木基地に隣接した位置。航空写真は左下にピンクで塗ったのが「あやせローズガーデン」で、ブルーのラインで囲ったのが厚木基地。ただし基地はだいたいこの範囲だろうと推測で線を引いたので正確じゃないかも知れない。
厚木基地とは通称で、正確には海上自衛隊の厚木航空基地と、米海軍のNaval Air Facility Atsugi、日本語にして厚木航空施設となる２つが設置されている。また在日米軍施設としては呼び方が異なり厚木海軍飛行場になってややこしい。いずれにせよ海軍系の飛行場基地である。
だから滑走路がある。注目はその左側の少し明るい黄緑の部分。なんとゴルフ場。もちろん米国軍人専用でいわば福利厚生施設。基地にそんなものを造るのがアメリカらしい。まあ費用は日本が出しているのだが(/o＼)
もっとも在日米軍関係者の同伴や紹介があれば日本人もプレーできる。プレー料金は１万円前後と格安。自衛隊隊員には特別割引もあるそうだ。
なお米軍はアメリカ国内外で800箇所を超える基地や施設の1/4位にゴルフコースを持っているとされる。そのうち日本には9コースある。また北朝鮮・韓国の軍事境界線のすぐそばキャンプ・ボニファス（国連軍の基地だが実質的には米軍基地）にも、192ヤード・パー3で1ホールだけのショートコースを造っている。ここは地雷原に囲まれていて、OBになったボールが地雷を直撃して爆発したこともあり「世界で最も危険なゴルフコース」と呼ばれている。そこまでしてゴルフしたいんかい(^^ゞ
白い線が散歩ルート。
厚木基地を1/3周ほどした。
あやせローズガーデンがある光陵公園を出ると、その前は「長峰自然の森」と呼ばれる自然保護区のようなところ。ちょっと興味があったが今回は立ち寄らず。
道路沿いに古紙類を受け入れている施設。
こんなのは初めて見た。郊外ではコイン精米機をよく見かけるが、これも同じように郊外には多くあるのだろうか。ところで古紙はクルマで運んで、自分で降ろして置いていくわけで、それをドライブスルーとはいわないと思うゾ。
大和のほうへ右にそれる。
縦の矢印の少し下に修正した跡が見える。直線道路なのに何を書き直した？
右方向にそれるとすぐに基地の建物が見えてくる。
写真を拡大すると、上空を飛んでいたのはエンジンが４発で後ろにトンボの尾のような突き出しがあるから、海上自衛隊の対潜哨戒機Ｐ−１。滑走路を北に向かって離陸し、海に出るために南に旋回中だと思われる。よく見るとまだ車輪が引き込まれていない。
海上自衛隊ホームページのフォトギャラリーより引用したＰ−１。そちらでは単に哨戒機と紹介されていた。軍事用語の哨戒（しょうかい）を平たく言うと「見張り」。潜水艦だけではなく船舶も監視するから哨戒機と呼んでいるのかも知れない。
基地に近づく。
フェンスの向こうのアメリカ！
標識は英語でも基地内のクルマは左側通行だった。
なお赤い警告表示の日本語は「米軍施設区域につき」となっているものの、英語では「U.S. GOVERNMENT PROPERTY」で直訳すれば「米国政府の土地」。
フェンスが壁に変わる。
こちらの表示は GOVERNMENT ではなく U.S. Navy（米国海軍）。PROPERTYの日本語が先ほどは施設区域だったのに管理区域に変わっている。あまり統一されていない印象。
厚木基地は米海軍と海上自衛隊の共同利用とはいえ、管轄しているのは基本的に米軍のようだ。いわゆる基地祭りなどでも日本人が入場するには、米軍（だけの）基地と同じようにパスポートの提示などを求められる。
またフェンスに変わった。
壁のところは重要な施設でもあったのか。
フェンスの向こうは駐車場になっていた。公用車ではなく明らかに米軍人のマイカー。日本ならミニバンがズラッと並ぶところなのにセダン比率が高いのが印象的。それとけっこう年式が古い。おそらくほとんど中古車だろう。米軍人はコスパ重視みたい。
またドイツ車は少しあったがアメ車は皆無。アメリカ人が好き（と日本では信じられている）ピックアップトラックもなかった。トランプ大統領は「日本でアメリカのクルマが売れていないのはケシカラン！」と吠えているようだが「お宅の軍人さんも、日本では日本で使い勝手のいい日本車に乗っている」と誰か教えてあげて。
在日米軍関係者の車はＹナンバーだと知っていたが、
軽自動車はＡナンバーなんだ。
厚木基地の西沿いを北に進むと東名高速にぶつかる。
厚木基地右折の表示は、基地の入り口はコッチの意味。
東名高速は下を走っている。
半分だけのトンネルのようなのは騒音対策の壁。
右折して進む。
正面出入り口。
NAVYが海軍でNAVALは「海軍の」。発音はネイボルに近い。
J.M.S.D.Fは Japan Maritime Self Defence Force の略で（日本の）海上自衛隊。
出入り口の脇にあった注意書き。言いたいことはわかるとしても、ここで「エスコート」という言葉遣いをする必要ある？ あるいは適切？
辞書で escort を引くと男性が女性に付き添うとある。護衛や護送の意味もあるが、ここでは違うだろう。素直に「招き入れる」「案内する」あたりでいいんじゃない？
またこの表示は厚木航空基地隊司令の名前で掲出されている。自衛隊の司令と司令官の違いをよく理解していないのだけれど、おそらくこの基地の海上自衛隊で一番偉い人。司令自らがこんな細かな注意をしなければいけないほど、ここではルールが守られてないのか。そんなことはないと思うが、会社でこのような注意書きを出すなら記名は総務部あたり。社長と書くところはないはず。
つい、どうでもいいところを見つけてしまうm(_ _)m
ーーー続く
例によって周辺のお散歩。
あやせローズガーデンは自衛隊と米軍が共同利用する厚木基地に隣接した位置。航空写真は左下にピンクで塗ったのが「あやせローズガーデン」で、ブルーのラインで囲ったのが厚木基地。ただし基地はだいたいこの範囲だろうと推測で線を引いたので正確じゃないかも知れない。
厚木基地とは通称で、正確には海上自衛隊の厚木航空基地と、米海軍のNaval Air Facility Atsugi、日本語にして厚木航空施設となる２つが設置されている。また在日米軍施設としては呼び方が異なり厚木海軍飛行場になってややこしい。いずれにせよ海軍系の飛行場基地である。
だから滑走路がある。注目はその左側の少し明るい黄緑の部分。なんとゴルフ場。もちろん米国軍人専用でいわば福利厚生施設。基地にそんなものを造るのがアメリカらしい。まあ費用は日本が出しているのだが(/o＼)
もっとも在日米軍関係者の同伴や紹介があれば日本人もプレーできる。プレー料金は１万円前後と格安。自衛隊隊員には特別割引もあるそうだ。
なお米軍はアメリカ国内外で800箇所を超える基地や施設の1/4位にゴルフコースを持っているとされる。そのうち日本には9コースある。また北朝鮮・韓国の軍事境界線のすぐそばキャンプ・ボニファス（国連軍の基地だが実質的には米軍基地）にも、192ヤード・パー3で1ホールだけのショートコースを造っている。ここは地雷原に囲まれていて、OBになったボールが地雷を直撃して爆発したこともあり「世界で最も危険なゴルフコース」と呼ばれている。そこまでしてゴルフしたいんかい(^^ゞ
白い線が散歩ルート。
厚木基地を1/3周ほどした。
あやせローズガーデンがある光陵公園を出ると、その前は「長峰自然の森」と呼ばれる自然保護区のようなところ。ちょっと興味があったが今回は立ち寄らず。
道路沿いに古紙類を受け入れている施設。
こんなのは初めて見た。郊外ではコイン精米機をよく見かけるが、これも同じように郊外には多くあるのだろうか。ところで古紙はクルマで運んで、自分で降ろして置いていくわけで、それをドライブスルーとはいわないと思うゾ。
大和のほうへ右にそれる。
縦の矢印の少し下に修正した跡が見える。直線道路なのに何を書き直した？
右方向にそれるとすぐに基地の建物が見えてくる。
写真を拡大すると、上空を飛んでいたのはエンジンが４発で後ろにトンボの尾のような突き出しがあるから、海上自衛隊の対潜哨戒機Ｐ−１。滑走路を北に向かって離陸し、海に出るために南に旋回中だと思われる。よく見るとまだ車輪が引き込まれていない。
海上自衛隊ホームページのフォトギャラリーより引用したＰ−１。そちらでは単に哨戒機と紹介されていた。軍事用語の哨戒（しょうかい）を平たく言うと「見張り」。潜水艦だけではなく船舶も監視するから哨戒機と呼んでいるのかも知れない。
基地に近づく。
フェンスの向こうのアメリカ！
標識は英語でも基地内のクルマは左側通行だった。
なお赤い警告表示の日本語は「米軍施設区域につき」となっているものの、英語では「U.S. GOVERNMENT PROPERTY」で直訳すれば「米国政府の土地」。
フェンスが壁に変わる。
こちらの表示は GOVERNMENT ではなく U.S. Navy（米国海軍）。PROPERTYの日本語が先ほどは施設区域だったのに管理区域に変わっている。あまり統一されていない印象。
厚木基地は米海軍と海上自衛隊の共同利用とはいえ、管轄しているのは基本的に米軍のようだ。いわゆる基地祭りなどでも日本人が入場するには、米軍（だけの）基地と同じようにパスポートの提示などを求められる。
またフェンスに変わった。
壁のところは重要な施設でもあったのか。
フェンスの向こうは駐車場になっていた。公用車ではなく明らかに米軍人のマイカー。日本ならミニバンがズラッと並ぶところなのにセダン比率が高いのが印象的。それとけっこう年式が古い。おそらくほとんど中古車だろう。米軍人はコスパ重視みたい。
またドイツ車は少しあったがアメ車は皆無。アメリカ人が好き（と日本では信じられている）ピックアップトラックもなかった。トランプ大統領は「日本でアメリカのクルマが売れていないのはケシカラン！」と吠えているようだが「お宅の軍人さんも、日本では日本で使い勝手のいい日本車に乗っている」と誰か教えてあげて。
在日米軍関係者の車はＹナンバーだと知っていたが、
軽自動車はＡナンバーなんだ。
厚木基地の西沿いを北に進むと東名高速にぶつかる。
厚木基地右折の表示は、基地の入り口はコッチの意味。
東名高速は下を走っている。
半分だけのトンネルのようなのは騒音対策の壁。
右折して進む。
正面出入り口。
NAVYが海軍でNAVALは「海軍の」。発音はネイボルに近い。
J.M.S.D.Fは Japan Maritime Self Defence Force の略で（日本の）海上自衛隊。
出入り口の脇にあった注意書き。言いたいことはわかるとしても、ここで「エスコート」という言葉遣いをする必要ある？ あるいは適切？
辞書で escort を引くと男性が女性に付き添うとある。護衛や護送の意味もあるが、ここでは違うだろう。素直に「招き入れる」「案内する」あたりでいいんじゃない？
またこの表示は厚木航空基地隊司令の名前で掲出されている。自衛隊の司令と司令官の違いをよく理解していないのだけれど、おそらくこの基地の海上自衛隊で一番偉い人。司令自らがこんな細かな注意をしなければいけないほど、ここではルールが守られてないのか。そんなことはないと思うが、会社でこのような注意書きを出すなら記名は総務部あたり。社長と書くところはないはず。
つい、どうでもいいところを見つけてしまうm(_ _)m
ーーー続く
wassho at 22:36｜Permalink│Comments(0)│
2025年05月17日
仙川散歩：祖師谷公園〜砧公園
4月30日に西沢つつじ園を訪れた後、仙川沿いにある祖師谷公園、大蔵運動公園、砧公園を散歩して回った最終回。仙川沿いを歩くのが趣旨だったのだけれど、それも少し飽きたので祖師谷公園を出た後は、成城学園前までは街中を通るルートに変更。
駅に突き当たって300メートルほど線路沿いに歩いた後、仙川散歩の再スタート。
川沿いはこんな雰囲気。
同じ景色が続いて退屈した頃に現れた、この番号の振ってある建物は東宝のスタジオ。見えているのはごく一部で、10棟のスタジオがあり敷地面積は7.8ヘクタール。
東映や松竹は撮影所なのに東宝はスタジオの名称を使っている。でも東宝の撮影所という呼び方も聞くので、最近に名称変更したのかと思ったら1971年（昭和46年）から東宝スタジオだった。
東宝スタジオを過ぎて5〜6分歩くと仙川は世田谷通りと交差する。ここまで祖師谷公園を出て45分、西沢つつじ園からだと２時間ちょっと。
世田谷通りに架かっているのは大蔵橋で、
そこから妙法寺の「おおくら大仏」が見える。
なんだ後ろ姿かと思ったでしょ。実はこの大仏、参拝者がいる午前9時から午後5時までは本堂の方を向いており、そして午後5時になると180度回転して世田谷通りを向くのだ。あっ、もちろん法力ではなくモーターでね(^^ゞ 似たような方向で撮影して、大仏が正面を向いている写真はこちら→クリック
世田谷通りを超えたあたりは何やら工事中。
左岸側は崖になっており、崖の上に大蔵運動公園がある。
ここから登れるようになっていた。
かなりハードなのかと思いきや、
１〜２分で登り切り、
現在位置は案内図にあるアスレチック広場。
テニスコートの横を通り抜け、
奥にある高いネットはゴルフ練習場のもの。
中央の広場で本日４つ目の鯉のぼり。
この公園のは極めてオーソドックスな鯉のぼり。
吹き流しまであった。
残念ながらこの時は風がほとんどなく。
しかし、このようにロープに連結した鯉のぼりは川や池に渡されているのがほとんどで、真下から眺められる機会は貴重。それでしばらく粘っていたら泳ぎだしてメデタシ。
それにしてもここ最近に見た鯉のぼりはロープ式ばかり。
久しぶりにポールに掲げられている鯉のぼりも見たいな。
広場の通路に噴水あり。
お約束のハイスピードシャッターで、
水しぶきを止めたけれど、水量がわずかしかなくてショボくなってしまった(/o＼)
噴水の先にバラ。
これは大蔵運動公園と砧公園を隔ている大蔵通り。
大蔵運動公園と砧公園は隣接している。航空写真でわかるように大蔵運動公園はスポーツ施設中心で、砧公園は広い芝生となかなかいい組み合わせ。
大蔵運動公園は世田谷区立で11.3ヘクタールと区立公園としてはダントツに広い。砧公園は都立で39.1ヘクタール。併せると50ヘクタールを越え、23区の都立公園面積ランキングでは７位相当の広さになる。
西門より砧公園に入る。
この案内図は上が南。
園内ブラブラ。
こんな景色の中を歩いていたら、
なぜか倒れて放置されている？木を見つけた。
近づいて「なかなかの味わい」と眺めていて、
ふと視線を上げると。
٩(;°□°)۶ キャー、ここは木の墓場なのか！
世田谷美術館も砧公園の中にある。
砧公園の魅力はなんと言っても広い芝生。
都会の中にあるとは思えない空間。
なんだけど、
先ほどの案内図を見てわかるように、ここは東名高速が隣を通っていて、園内のどこにいてもかなりの音量＝うるさいレベルの騒音(>_<)
砧公園と大蔵運動公園沿いの東名高速は約1.5キロ。
その区間をトンネルで覆ってくれないかなあ。
３つの公園巡りはここで終了。４つの鯉のぼりとたくさんの新緑、さらに初めて歩く仙川沿いで楽しいお散歩だった。
とはいってもさらに最寄りの用賀駅までは20分ほど歩かなければならない。
そして本日のトータル歩数は久々の2万歩越え。
過去最高は2万7409歩で、普段の散歩は1万〜1万5000歩くらい。
2万歩を超えても「脚」はまったく平気なのに「足の裏」が厳しくなってくる。
でもいずれ3万歩に挑戦したい。
おしまい
駅に突き当たって300メートルほど線路沿いに歩いた後、仙川散歩の再スタート。
川沿いはこんな雰囲気。
同じ景色が続いて退屈した頃に現れた、この番号の振ってある建物は東宝のスタジオ。見えているのはごく一部で、10棟のスタジオがあり敷地面積は7.8ヘクタール。
東映や松竹は撮影所なのに東宝はスタジオの名称を使っている。でも東宝の撮影所という呼び方も聞くので、最近に名称変更したのかと思ったら1971年（昭和46年）から東宝スタジオだった。
東宝スタジオを過ぎて5〜6分歩くと仙川は世田谷通りと交差する。ここまで祖師谷公園を出て45分、西沢つつじ園からだと２時間ちょっと。
世田谷通りに架かっているのは大蔵橋で、
そこから妙法寺の「おおくら大仏」が見える。
なんだ後ろ姿かと思ったでしょ。実はこの大仏、参拝者がいる午前9時から午後5時までは本堂の方を向いており、そして午後5時になると180度回転して世田谷通りを向くのだ。あっ、もちろん法力ではなくモーターでね(^^ゞ 似たような方向で撮影して、大仏が正面を向いている写真はこちら→クリック
世田谷通りを超えたあたりは何やら工事中。
左岸側は崖になっており、崖の上に大蔵運動公園がある。
ここから登れるようになっていた。
かなりハードなのかと思いきや、
１〜２分で登り切り、
現在位置は案内図にあるアスレチック広場。
テニスコートの横を通り抜け、
奥にある高いネットはゴルフ練習場のもの。
中央の広場で本日４つ目の鯉のぼり。
この公園のは極めてオーソドックスな鯉のぼり。
吹き流しまであった。
残念ながらこの時は風がほとんどなく。
しかし、このようにロープに連結した鯉のぼりは川や池に渡されているのがほとんどで、真下から眺められる機会は貴重。それでしばらく粘っていたら泳ぎだしてメデタシ。
それにしてもここ最近に見た鯉のぼりはロープ式ばかり。
久しぶりにポールに掲げられている鯉のぼりも見たいな。
広場の通路に噴水あり。
お約束のハイスピードシャッターで、
水しぶきを止めたけれど、水量がわずかしかなくてショボくなってしまった(/o＼)
噴水の先にバラ。
これは大蔵運動公園と砧公園を隔ている大蔵通り。
大蔵運動公園と砧公園は隣接している。航空写真でわかるように大蔵運動公園はスポーツ施設中心で、砧公園は広い芝生となかなかいい組み合わせ。
大蔵運動公園は世田谷区立で11.3ヘクタールと区立公園としてはダントツに広い。砧公園は都立で39.1ヘクタール。併せると50ヘクタールを越え、23区の都立公園面積ランキングでは７位相当の広さになる。
西門より砧公園に入る。
この案内図は上が南。
園内ブラブラ。
こんな景色の中を歩いていたら、
なぜか倒れて放置されている？木を見つけた。
近づいて「なかなかの味わい」と眺めていて、
ふと視線を上げると。
٩(;°□°)۶ キャー、ここは木の墓場なのか！
世田谷美術館も砧公園の中にある。
砧公園の魅力はなんと言っても広い芝生。
都会の中にあるとは思えない空間。
なんだけど、
先ほどの案内図を見てわかるように、ここは東名高速が隣を通っていて、園内のどこにいてもかなりの音量＝うるさいレベルの騒音(>_<)
砧公園と大蔵運動公園沿いの東名高速は約1.5キロ。
その区間をトンネルで覆ってくれないかなあ。
３つの公園巡りはここで終了。４つの鯉のぼりとたくさんの新緑、さらに初めて歩く仙川沿いで楽しいお散歩だった。
とはいってもさらに最寄りの用賀駅までは20分ほど歩かなければならない。
そして本日のトータル歩数は久々の2万歩越え。
過去最高は2万7409歩で、普段の散歩は1万〜1万5000歩くらい。
2万歩を超えても「脚」はまったく平気なのに「足の裏」が厳しくなってくる。
でもいずれ3万歩に挑戦したい。
おしまい
wassho at 12:01｜Permalink│Comments(0)│
2025年05月15日
仙川散歩：祖師谷公園 その２
前回にあれこれ書いた、公園なのにその真ん中を縦断＝敷地を分断している車道。
まずは下流を向いてその左側からスタート。
仙川との位置関係では左岸になる。
この日は4月30日。甲州街道と仙川の交差地点北側で見た「仙川・鯉のぼり流し」に続いて本日２つ目の鯉のぼり。なかなかポップなカラーリング。背中部分にロープを入れてあるので「泳ぐよう」には風に舞わない。そういう吊り方は初めて見た。
奥にもうひとつ。
よく見ると胸ビレと尻ビレも付いている。
♪♪やねよりたかいこいのぼり
大きいまごいはお父さん
小さいひごいは子どもたち
この童謡「こいのぼり」にはお母さんがいない。しかし真鯉（まごい）とは黒い鯉で、緋鯉（ひごい）は赤い鯉。そしてベーシックな鯉のぼりは次のような配置になっていて緋鯉は子供ではなくお母さん。画像はhttps://www.hinakoubou.jp/product/734415から引用
それは鯉のぼりが次のように変遷してきたから。
江戸時代は真鯉だけ→跡取り息子の誕生を祝う、成長を願っての掲揚
つまり真鯉は息子を表している
明治になって真鯉と緋鯉が対になる→父と息子の象徴
戦後→緋鯉はお母さんの象徴となり、さらに家族全員を表現するため
子供は男の子なら青や緑、女の子ならピンクやオレンジの子鯉が登場
童謡「こいのぼり」は1931年（昭和6年）に作られており、まだ明治スタイルの鯉のぼりを歌にしているから現在では歌詞が矛盾する。
ちょっとアップで。
あまり近づかないほうがよかったかも。
鯉のぼりの隣にあった藤棚。
見頃時期はとっくに終了していても、
何房かは写真に撮れた。
道路を渡って右側のエリアを探索。
特に何もなかったものの、
仙川の対岸にはそこそこツツジが咲いているのを見つける。
でも向こう岸に渡れないので、
また道路左側エリアに戻り、気持ちよさそうに風にそよぐ新緑。
ユリノキだった。
これは車道ではなく歩行者用通路。
新緑と常緑針葉樹の濃い緑のミックスゾーン。
少し開けた場所に出た。
とってもキミドリな新緑。
せきれい橋で右岸に移動。
上流方向。
先ほどのツツジは「まっいいか」と見に行かず。
下流方向に本日３つ目の鯉のぼり。
絵柄はわりとオーソドックスなものの、
色の塗り方は先ほどの鯉のぼりと似ている。
この時は風がなく、
鯉のぼりはご機嫌斜め(^^ゞ
右岸にある「はらっぱ広場」。
少し開けた場所もそうだったけれど祖師谷公園は芝生がない。
木に何か引っ掛かっている。
ナンジャコレ？
今までに見たことがない形状。
しかし今は画像検索ができる便利な時代。
これはパチンコのようにして飛ばすパラシュートのオモチャだと判明。
ところで、
この木に引っ掛かった写真をAIに見せて尋ねると
ChatGPT：オリエンテーリングのコントロールフラッグ
（オリエンテーリングとは野山に設定されたポイントを、
指定された順序で通過し所要時間を競うスポーツ
コントロールフラッグはそのポイントを示す目印）
Grok：ヘリウムを詰め浮いていた風船
Gemini：赤と青の風船が複数入ったネット状の袋
と、チンプンカンプンな回答。AIは思考の補助ツール、平たく言えば相談相手としてはかなり使えるが、調べ物をさせるとあまり当てにならない。画像の内容に使ったのは初めてで、まるでダメダメだとわかった。
ただし不可解なのはGemini（ジェミニ）の回答。これはGoogleが提供している生成AI。画像検索したのもGoogleで、こちらは一発でパラシュートオモチャを探し当ててきたのに。どうやら連携はしていないみたい。いや、私がAIより賢いことにしておこう(^^ゞ なおGrok（グロック）はエックス（旧Twitter）が提供している。
「はらっぱ広場」を進むと白いフジがあった。
白フジは紫フジより後に咲くのでまだ見頃。
背景の新緑と一緒になって優しい雰囲気。
今年はフジを見に出かけなかったので、
こんなところで見られてうれしい。
白い藤棚より「はらっぱ広場」を見下ろした光景。
出口近くにあった新緑３色。
この日に公園内を歩いたのは、右から左へこんなルート。
ホームページに掲載されているこのマップは上が西で左が南を向いている。前回に載せた公園内の看板にあったマップとは逆。横長の公園だかから北を上にできないのは仕方ないとしても、東西は統一して欲しいね。
ーーー続く
まずは下流を向いてその左側からスタート。
仙川との位置関係では左岸になる。
この日は4月30日。甲州街道と仙川の交差地点北側で見た「仙川・鯉のぼり流し」に続いて本日２つ目の鯉のぼり。なかなかポップなカラーリング。背中部分にロープを入れてあるので「泳ぐよう」には風に舞わない。そういう吊り方は初めて見た。
奥にもうひとつ。
よく見ると胸ビレと尻ビレも付いている。
♪♪やねよりたかいこいのぼり
大きいまごいはお父さん
小さいひごいは子どもたち
この童謡「こいのぼり」にはお母さんがいない。しかし真鯉（まごい）とは黒い鯉で、緋鯉（ひごい）は赤い鯉。そしてベーシックな鯉のぼりは次のような配置になっていて緋鯉は子供ではなくお母さん。画像はhttps://www.hinakoubou.jp/product/734415から引用
それは鯉のぼりが次のように変遷してきたから。
江戸時代は真鯉だけ→跡取り息子の誕生を祝う、成長を願っての掲揚
つまり真鯉は息子を表している
明治になって真鯉と緋鯉が対になる→父と息子の象徴
戦後→緋鯉はお母さんの象徴となり、さらに家族全員を表現するため
子供は男の子なら青や緑、女の子ならピンクやオレンジの子鯉が登場
童謡「こいのぼり」は1931年（昭和6年）に作られており、まだ明治スタイルの鯉のぼりを歌にしているから現在では歌詞が矛盾する。
ちょっとアップで。
あまり近づかないほうがよかったかも。
鯉のぼりの隣にあった藤棚。
見頃時期はとっくに終了していても、
何房かは写真に撮れた。
道路を渡って右側のエリアを探索。
特に何もなかったものの、
仙川の対岸にはそこそこツツジが咲いているのを見つける。
でも向こう岸に渡れないので、
また道路左側エリアに戻り、気持ちよさそうに風にそよぐ新緑。
ユリノキだった。
これは車道ではなく歩行者用通路。
新緑と常緑針葉樹の濃い緑のミックスゾーン。
少し開けた場所に出た。
とってもキミドリな新緑。
せきれい橋で右岸に移動。
上流方向。
先ほどのツツジは「まっいいか」と見に行かず。
下流方向に本日３つ目の鯉のぼり。
絵柄はわりとオーソドックスなものの、
色の塗り方は先ほどの鯉のぼりと似ている。
この時は風がなく、
鯉のぼりはご機嫌斜め(^^ゞ
右岸にある「はらっぱ広場」。
少し開けた場所もそうだったけれど祖師谷公園は芝生がない。
木に何か引っ掛かっている。
ナンジャコレ？
今までに見たことがない形状。
しかし今は画像検索ができる便利な時代。
これはパチンコのようにして飛ばすパラシュートのオモチャだと判明。
ところで、
この木に引っ掛かった写真をAIに見せて尋ねると
ChatGPT：オリエンテーリングのコントロールフラッグ
（オリエンテーリングとは野山に設定されたポイントを、
指定された順序で通過し所要時間を競うスポーツ
コントロールフラッグはそのポイントを示す目印）
Grok：ヘリウムを詰め浮いていた風船
Gemini：赤と青の風船が複数入ったネット状の袋
と、チンプンカンプンな回答。AIは思考の補助ツール、平たく言えば相談相手としてはかなり使えるが、調べ物をさせるとあまり当てにならない。画像の内容に使ったのは初めてで、まるでダメダメだとわかった。
ただし不可解なのはGemini（ジェミニ）の回答。これはGoogleが提供している生成AI。画像検索したのもGoogleで、こちらは一発でパラシュートオモチャを探し当ててきたのに。どうやら連携はしていないみたい。いや、私がAIより賢いことにしておこう(^^ゞ なおGrok（グロック）はエックス（旧Twitter）が提供している。
「はらっぱ広場」を進むと白いフジがあった。
白フジは紫フジより後に咲くのでまだ見頃。
背景の新緑と一緒になって優しい雰囲気。
今年はフジを見に出かけなかったので、
こんなところで見られてうれしい。
白い藤棚より「はらっぱ広場」を見下ろした光景。
出口近くにあった新緑３色。
この日に公園内を歩いたのは、右から左へこんなルート。
ホームページに掲載されているこのマップは上が西で左が南を向いている。前回に載せた公園内の看板にあったマップとは逆。横長の公園だかから北を上にできないのは仕方ないとしても、東西は統一して欲しいね。
ーーー続く
wassho at 23:38｜Permalink│Comments(0)│
2025年05月14日
仙川散歩：祖師谷公園
間違って隣の神社に入ったのを引き返して、
いよいよ祖師谷（そしがや）公園を散策。
ここに来るのは初めて。
この地図は上が東で左が北を向いている。
公園の中央に仙川が北から南へ流れていて、
さらに公園左岸（上流から見て左）は道路があって敷地が二分されている。写真に「止まれ」の文字、横断歩道、奥にはクルマもいてわかるように、これは車道でわりと頻繁にクルマが通る。こんな造りの公園は他にあったっけ？
それはこの公園の歴史に関連しているのかも知れない。
実はここ、世田谷区あるいは都立公園のサグラダファミリアと呼ばれているのだ。
昭和の初めにこのあたりは田畑が広がっていた田舎エリア。1941年に戦争が始まり1943年に防空緑地に指定される。防空緑地とは空襲被害に備えての避難場所。ちなみに同じ世田谷区の駒沢公園や砧公園、大阪なら服部・鶴見・久宝寺・大泉の４大緑地など、防空緑地が戦後に大きな公園になった例は多い。
ここの場合は旧制の東京農業教育専門学校が一部の土地を買い上げて実習農場としていたようだ。農業をするのが学生か農家の違いだけで田園地帯なのは同じ。1949年（昭和24年）に東京農業教育専門学校は東京教育大学と合併。東京教育大学は1973年（昭和48年）に筑波大学となって筑波に移転した。
その農場跡地を中心として1975年（昭和50年）に開園したのが祖師谷公園。
ただしである。
行政的には防空緑地の計画がそのまま公園として引き継がれていたようで、都市計画としての祖師谷公園の設置決定は1957年（昭和32年）で、計画面積は53.33ヘクタール。これは上野公園53.85ヘクタールと同じ広さ。
しかし現在、祖師谷公園の開園面積はなんと、
たったの9.34ヘクタール！（2021年末現在）
計画の17.5％しか実現していない
これが現在開園しているエリア。図と航空写真は東京都建設局・祖師谷公園マネジメントプラン令和4年3月より引用加筆
黄色い線が計画予定地で、赤い部分が現在のエリア。
開園から50年、計画段階からだと68年が経過してこの進捗状況。
航空写真を見ればわかるように周辺は田畑だった頃と違い住宅が密集している。
ドウスンノコレ？
計画を決めた後にチャッチャと用地買収を進めればよかったものを、グズグズしているうちに田畑から住宅地に変わってしまい、今となってはコレすべてを買い上げる予算など到底捻出できずーーーだろうか。
しかし実現性が失われようとも、いったん計画と決めたらそれを取り消さないのが行政である。開園しているエリアのマップを見ると南側に飛び地のような場所がある。そして東側にも宅地レベルのわずかな面積でポツリポツリと。こんな用地取得に意味があるのか。私の払った住民税を「やってる感」を出すためだけの言い訳仕事に使って欲しくないな。
東京都建設局の資料では1994年（平成6年）以降2011年（平成29年）の17年間に
0.1ヘクタールを3回
0.2ヘクタールを6回
0.3ヘクタールを1回
0.4ヘクタールを1回
0.6ヘクタールを1回
さらに
104平方メートルを1回
792平方メートルを1回 ※0.1ヘクタールが1000平方メートル
と実に細かく細かく刻んで14回も公園用地を広げている。
それで増えたのは合計2.9ヘクタール。
計算すると
2.9ヘクタール ÷ 17年間 = 0.17ヘクタール
53.33ヘクタール − 9.34ヘクタール = 43.99ヘクタール
43.99ヘクタール ÷ 0.17ヘクタール = 259年
ガウディが設計したサグラダファミリアは着工が1882年。143年たった今も工事が続けられている。それでも2034年頃に完成するとも言われているので、祖師谷公園はサグラダファミリアのグズ記録を大幅に塗り替えそうである。
話を公園左岸を貫いている道路に戻すと、
この道路の右側は「あの当時」はまだ公園敷地ではなかったようだ。
あの当時とは、今でも年末になると決まってニュースで取り上げられる2000年（平成12年）12月30日深夜もしくは31日未明に起きた世田谷一家殺害事件。その現場となった被害者宅は道路の右側、仙川の左岸沿いにあった。
当時の写真を見ると仙川の対岸にも住宅が見える。画像はhttps://www.yomiuri.co.jp/pluralphoto/20201212-OYT1I50017/から引用
現在そのエリアは公園敷地となっているが、
なんとその被害者宅はまだ公園の中に残っている。
土地自体は2000年3月に東京都が公園用地として買収済み。事件は立ち退き猶予期間中の12月に起きた。当初警察は建物取り壊し延期を遺族に要請。その後、証拠保全が完了したとして2019年から逆に遺族と取り壊し協議を始めたとあり、とりあえず今も建物は遺族の所有で、事件を風化させたくないとの理由で現存している。
この事件を少し調べて、
証拠保全に19年間も掛かるはずがないやろ
土地を東京都が買収したのに、建物の所有権が遺族にある売買契約も不可解
と思ったがネットではこの情報しか出てこない。まあいつも書いているようにネットはコピペコピペの情報がほとんど。私みたいに証拠保全もサグラダファミリアかっ！と突っ込みたくなる人はいないようで。なお航空写真に家が2軒写っているのは隣家と一体になった二世帯住宅だから。事件があったのは右側の家。
この事件は「八王子スーパー強盗殺人事件1995年」「柴又女子大生放火殺人事件1996年」と並んで警視庁管内の平成三大未解決事件と呼ばれている。他にも未解決の殺人事件はたくさんあるのに、なぜか世田谷一家殺害事件だけ毎年取り上げられる。1987年に起きた朝日新聞阪神支局襲撃事件もずいぶん長く毎年取り上げられていたけれど、最近はさすがにほとんど見なくなった。あの事件は記者２人が殺害され、報道機関としては身内意識もあって毎年の報道が続いたのだと思う。
世田谷一家殺害事件の場合は、年末に事件の日が近づくと、成城署が駅前で情報提供を呼びかけるビラを配り、会見を開いたり捜査関係者が現場に献花に訪れたりする。そしてそれがニュースになる。別に文句があるわけじゃないものの、この事件が特別扱いなのはなぜなんだろうと、これまた毎年思う。
この事件もひとつの契機になって、それまで25年だった殺人事件の時効が2010年に廃止された（その時点で時効が成立していない過去の事件にも適応される）。とはいっても、どれだけの態勢を今も維持しているかは知らないが、捜査で犯人が見つかる可能性は極めて低いと思われる。事件の日が近づくと警察が会見を開くと書いた。昨年は「事件発覚当時、浴室の窓だけが開いており、犯人がそこから侵入した可能性が高い」との発表。24年後にそんな情報を公開してをして何になる？ 恒例行事のネタ探しに困ってとも思えなくもない。
ただしこの事件の犯人は指紋を残し、また犯行現場で怪我をした出血からDNAも採取されている。犯人が何かミスを犯せば、そこから逮捕につながる可能性はまだ残っている。これだけ年月が経つと犯人が捕まればそれで「事件解決」なのかよくわからない気もするが、まずはそれを願い被害者のご冥福を祈ろう。
え〜っと、ずいぶん話がそれた(^^ゞ
2000年頃までここには住宅があって、当然ながら道路もあったとしても、もうとっくに公園の中には誰も住んでいないのに、未だにクルマが通っているのはどうかと思うゾというお話でした。
ーーー続く
いよいよ祖師谷（そしがや）公園を散策。
ここに来るのは初めて。
この地図は上が東で左が北を向いている。
公園の中央に仙川が北から南へ流れていて、
さらに公園左岸（上流から見て左）は道路があって敷地が二分されている。写真に「止まれ」の文字、横断歩道、奥にはクルマもいてわかるように、これは車道でわりと頻繁にクルマが通る。こんな造りの公園は他にあったっけ？
それはこの公園の歴史に関連しているのかも知れない。
実はここ、世田谷区あるいは都立公園のサグラダファミリアと呼ばれているのだ。
昭和の初めにこのあたりは田畑が広がっていた田舎エリア。1941年に戦争が始まり1943年に防空緑地に指定される。防空緑地とは空襲被害に備えての避難場所。ちなみに同じ世田谷区の駒沢公園や砧公園、大阪なら服部・鶴見・久宝寺・大泉の４大緑地など、防空緑地が戦後に大きな公園になった例は多い。
ここの場合は旧制の東京農業教育専門学校が一部の土地を買い上げて実習農場としていたようだ。農業をするのが学生か農家の違いだけで田園地帯なのは同じ。1949年（昭和24年）に東京農業教育専門学校は東京教育大学と合併。東京教育大学は1973年（昭和48年）に筑波大学となって筑波に移転した。
その農場跡地を中心として1975年（昭和50年）に開園したのが祖師谷公園。
ただしである。
行政的には防空緑地の計画がそのまま公園として引き継がれていたようで、都市計画としての祖師谷公園の設置決定は1957年（昭和32年）で、計画面積は53.33ヘクタール。これは上野公園53.85ヘクタールと同じ広さ。
しかし現在、祖師谷公園の開園面積はなんと、
たったの9.34ヘクタール！（2021年末現在）
計画の17.5％しか実現していない
これが現在開園しているエリア。図と航空写真は東京都建設局・祖師谷公園マネジメントプラン令和4年3月より引用加筆
黄色い線が計画予定地で、赤い部分が現在のエリア。
開園から50年、計画段階からだと68年が経過してこの進捗状況。
航空写真を見ればわかるように周辺は田畑だった頃と違い住宅が密集している。
ドウスンノコレ？
計画を決めた後にチャッチャと用地買収を進めればよかったものを、グズグズしているうちに田畑から住宅地に変わってしまい、今となってはコレすべてを買い上げる予算など到底捻出できずーーーだろうか。
しかし実現性が失われようとも、いったん計画と決めたらそれを取り消さないのが行政である。開園しているエリアのマップを見ると南側に飛び地のような場所がある。そして東側にも宅地レベルのわずかな面積でポツリポツリと。こんな用地取得に意味があるのか。私の払った住民税を「やってる感」を出すためだけの言い訳仕事に使って欲しくないな。
東京都建設局の資料では1994年（平成6年）以降2011年（平成29年）の17年間に
0.1ヘクタールを3回
0.2ヘクタールを6回
0.3ヘクタールを1回
0.4ヘクタールを1回
0.6ヘクタールを1回
さらに
104平方メートルを1回
792平方メートルを1回 ※0.1ヘクタールが1000平方メートル
と実に細かく細かく刻んで14回も公園用地を広げている。
それで増えたのは合計2.9ヘクタール。
計算すると
2.9ヘクタール ÷ 17年間 = 0.17ヘクタール
53.33ヘクタール − 9.34ヘクタール = 43.99ヘクタール
43.99ヘクタール ÷ 0.17ヘクタール = 259年
ガウディが設計したサグラダファミリアは着工が1882年。143年たった今も工事が続けられている。それでも2034年頃に完成するとも言われているので、祖師谷公園はサグラダファミリアのグズ記録を大幅に塗り替えそうである。
話を公園左岸を貫いている道路に戻すと、
この道路の右側は「あの当時」はまだ公園敷地ではなかったようだ。
あの当時とは、今でも年末になると決まってニュースで取り上げられる2000年（平成12年）12月30日深夜もしくは31日未明に起きた世田谷一家殺害事件。その現場となった被害者宅は道路の右側、仙川の左岸沿いにあった。
当時の写真を見ると仙川の対岸にも住宅が見える。画像はhttps://www.yomiuri.co.jp/pluralphoto/20201212-OYT1I50017/から引用
現在そのエリアは公園敷地となっているが、
なんとその被害者宅はまだ公園の中に残っている。
土地自体は2000年3月に東京都が公園用地として買収済み。事件は立ち退き猶予期間中の12月に起きた。当初警察は建物取り壊し延期を遺族に要請。その後、証拠保全が完了したとして2019年から逆に遺族と取り壊し協議を始めたとあり、とりあえず今も建物は遺族の所有で、事件を風化させたくないとの理由で現存している。
この事件を少し調べて、
証拠保全に19年間も掛かるはずがないやろ
土地を東京都が買収したのに、建物の所有権が遺族にある売買契約も不可解
と思ったがネットではこの情報しか出てこない。まあいつも書いているようにネットはコピペコピペの情報がほとんど。私みたいに証拠保全もサグラダファミリアかっ！と突っ込みたくなる人はいないようで。なお航空写真に家が2軒写っているのは隣家と一体になった二世帯住宅だから。事件があったのは右側の家。
この事件は「八王子スーパー強盗殺人事件1995年」「柴又女子大生放火殺人事件1996年」と並んで警視庁管内の平成三大未解決事件と呼ばれている。他にも未解決の殺人事件はたくさんあるのに、なぜか世田谷一家殺害事件だけ毎年取り上げられる。1987年に起きた朝日新聞阪神支局襲撃事件もずいぶん長く毎年取り上げられていたけれど、最近はさすがにほとんど見なくなった。あの事件は記者２人が殺害され、報道機関としては身内意識もあって毎年の報道が続いたのだと思う。
世田谷一家殺害事件の場合は、年末に事件の日が近づくと、成城署が駅前で情報提供を呼びかけるビラを配り、会見を開いたり捜査関係者が現場に献花に訪れたりする。そしてそれがニュースになる。別に文句があるわけじゃないものの、この事件が特別扱いなのはなぜなんだろうと、これまた毎年思う。
この事件もひとつの契機になって、それまで25年だった殺人事件の時効が2010年に廃止された（その時点で時効が成立していない過去の事件にも適応される）。とはいっても、どれだけの態勢を今も維持しているかは知らないが、捜査で犯人が見つかる可能性は極めて低いと思われる。事件の日が近づくと警察が会見を開くと書いた。昨年は「事件発覚当時、浴室の窓だけが開いており、犯人がそこから侵入した可能性が高い」との発表。24年後にそんな情報を公開してをして何になる？ 恒例行事のネタ探しに困ってとも思えなくもない。
ただしこの事件の犯人は指紋を残し、また犯行現場で怪我をした出血からDNAも採取されている。犯人が何かミスを犯せば、そこから逮捕につながる可能性はまだ残っている。これだけ年月が経つと犯人が捕まればそれで「事件解決」なのかよくわからない気もするが、まずはそれを願い被害者のご冥福を祈ろう。
え〜っと、ずいぶん話がそれた(^^ゞ
2000年頃までここには住宅があって、当然ながら道路もあったとしても、もうとっくに公園の中には誰も住んでいないのに、未だにクルマが通っているのはどうかと思うゾというお話でした。
ーーー続く
wassho at 21:35｜Permalink│Comments(0)│
2025年05月12日
仙川散歩：甲州街道〜祖師谷公園
4月30日に西沢つつじ園を訪れて見頃時期が終了していたのを確認(^^ゞ その近くには仙川が流れており、川沿いに祖師谷公園、大蔵運動公園、砧公園と大きな公園があるので、そこを散歩しながら帰るのがこの日の企画第２弾。
祖師谷（そしがや）公園までのルート航空写真。
まずは甲州街道に出て調布方向へ仙川と交差している地点を目指す。そこを左折して仙川沿いを下流に歩いて行くのだが、上流方向に鯉のぼりのようなものがチラッと見え、とりあえずそれを眺めに行くことにした。
かなりの数。
でも鯉のぼりの色づけをしたものは少なくて、
水色とピンクの単色が多い。
「仙川 鯉のぼり流し」のポスターがあった。主催は「緑ヶ丘・仙川まちづくり協議会」なる団体で、近くの小学校の全児童、中学の美術部、保育園児の作品と書いてある。
それはいいとしてポスターに気になる記述が。
これは「昨年は協賛してくれたけれど、今年はしてくれなかった」としか読めない。普通そんなことをポスターに書く？ スポンサー料の金額で揉めて嫌がらせしているのか、こう書かざるを得ない何か大人の事情があるのか？ とにかくナゾ
(／_')／ソレハコッチニオイトイテ
子供たちの小さな鯉のぼりを眺めましょう。
水色とピンク単色の鯉のぼりもそれぞれ微妙に絵柄が違っていて、子供たちは自分が作った鯉のぼりを見つけられると思うし、それはいい思い出になるんじゃないかな。
ところで仙川沿いのこのマンション。
西沢つつじ園では９割が終了していたツツジが今まさに満開じゃないか。
ナンデヤ！西沢つつじ園。
白い花の中でもツツジの白が最も純白でキレイだと思っている。
他の白い花と光の反射（率？）が違うのかも知れない。
仙川の右岸は仙川崖線緑地になっている。
崖線（がいせん）とは、川の浸食で土地が削られて崖（がけ）が連なった地形。
その緑が濃い風景を眺めていると、
全体がツルに覆われた木を発見。
ここまでやられると木は光合成ができなくていずれ枯れてしまう気がする。木が枯れたり倒れたらツルも同じ運命をたどる。だから木に寄生するツルも、そうならない程度に寄生するものと思っていたけれど、そこまでは考えないのか。まあ植物に脳があるわけでもない。
鯉のぼりの寄り道を終え甲州街道に戻って仙川。
見えている電車は京王線。
あれっ？仙川は「せんがわ」ではなく「せんかわ」だった。
そう思っていたのは京王線の仙川駅は「せんがわ」だから。でも川の名前は「せんかわ」のようだ。調べてみると駅があるのは調布市仙川町でこちらは「せんがわちょう」。それにあわせたということか。地名と川の名前がどうして違うのかはわからない。
仙川は小金井市を源流として、後に向かう大蔵運動公園の少し先で野川に合流し、その野川はそこから１キロほど先の二子玉川駅あたりで多摩川に合流する。川の図は上から仙川、野川、多摩川。
ついでに表記が「Senkawa River」では「仙川川」になってしまう。これは交通標識を含めこの手の標識は日本語にそのローマ字表記を添えただけだったが、外人に意味が伝わらないと標識の役割が果たせないとの考えに変わり英語表記に変更したのが理由。Senkawa Riverの文字が上から貼り付けられていて、おそらく以前はSenkawaだけだったと思われる。
いよいよ仙川お散歩スタート。
謎の鉄柱が並んでいる。
近づくと京王線の線路に沿って打ち込まれていた。
調べてみると京王線は仙川駅〜笹塚駅約7.2kmを高架にして、その区間に25箇所ある踏切をなくす工事を進めているらしい。沿線住民は高架化すれば騒音は増える。でも踏切の前後だけ高架にしてジェットコースターのような線路にはできないしなあ。
こんな風景が続く。
たまに変わったデザインの橋。
水はけっこうきれい。
SETAGAYA Qs-GARDEN（世田谷キューズガーデン）の看板。
最初の航空写真で祖師谷公園より上流に、祖師谷公園と同じくらいの広さで写っているのが世田谷キューズガーデン。第一生命のグランドや福利厚生施設があった場所を複合的に再開発したエリア。プレスリリースによると
◇◇◇◇◇
SETAGAYA Qs-GARDENは、約９haの敷地に「地域の人々のwell-beingを高めるまち〜多世代の住民が安心して、豊かに交流しながら、健康的に暮らし続けられるまち〜」をコンセプトに、多世代集合住宅（ファミリー向け分譲マンション、学生向けレジデンス、健康増進型・賃貸シニアレジデンス）、地域スポーツ施設（第一生命相娯園グラウンド・テニスコート、J&Sフィールド、ランニングコース）、地域コミュニティ施設等（Qs ANOTHER HOUSE（光風亭）、蒼梧記念館、芝生広場、クリニックモール、区立給田松の香公園）を配しています。また、1954年の既存施設（第一生命相娯園グラウンド）の開園以来、約70年間の長きに渡って守られてきた豊かで都内では希少な緑の環境を地域に開放する計画になっています。
◇◇◇◇◇
９ヘクタールは東京ドーム（4.675ヘクタール）の２倍弱。オープンしたのは2023年3月で、そのときに何か噂を聞いた記憶はあるがすっかり忘れていた。そのうち訪れましょう。
もうすぐ祖師谷公園。
川の左にあるのは駒澤大学野球部のグラウンド。
この先が公園だが川沿いは工事中。
公園は川の両岸にあるので突き当たった道路を右に折れ、
入り口らしきところから進んでみると何となく雰囲気が神社っぽい。
少し階段を上がると鳥居が見えてきてやはり神社と判明。
Uターンして引き返す(^^ゞ
工事の看板のところまで戻る。ここを写真右側に進めば右岸側の公園に入れるのだが、工事で閉鎖されて見通せず、間違って隣の神社まで行ってしまったわけ。
橋を左岸に渡り祖師谷公園に到着。
ーーー続く
祖師谷（そしがや）公園までのルート航空写真。
まずは甲州街道に出て調布方向へ仙川と交差している地点を目指す。そこを左折して仙川沿いを下流に歩いて行くのだが、上流方向に鯉のぼりのようなものがチラッと見え、とりあえずそれを眺めに行くことにした。
かなりの数。
でも鯉のぼりの色づけをしたものは少なくて、
水色とピンクの単色が多い。
「仙川 鯉のぼり流し」のポスターがあった。主催は「緑ヶ丘・仙川まちづくり協議会」なる団体で、近くの小学校の全児童、中学の美術部、保育園児の作品と書いてある。
それはいいとしてポスターに気になる記述が。
これは「昨年は協賛してくれたけれど、今年はしてくれなかった」としか読めない。普通そんなことをポスターに書く？ スポンサー料の金額で揉めて嫌がらせしているのか、こう書かざるを得ない何か大人の事情があるのか？ とにかくナゾ
(／_')／ソレハコッチニオイトイテ
子供たちの小さな鯉のぼりを眺めましょう。
水色とピンク単色の鯉のぼりもそれぞれ微妙に絵柄が違っていて、子供たちは自分が作った鯉のぼりを見つけられると思うし、それはいい思い出になるんじゃないかな。
ところで仙川沿いのこのマンション。
西沢つつじ園では９割が終了していたツツジが今まさに満開じゃないか。
ナンデヤ！西沢つつじ園。
白い花の中でもツツジの白が最も純白でキレイだと思っている。
他の白い花と光の反射（率？）が違うのかも知れない。
仙川の右岸は仙川崖線緑地になっている。
崖線（がいせん）とは、川の浸食で土地が削られて崖（がけ）が連なった地形。
その緑が濃い風景を眺めていると、
全体がツルに覆われた木を発見。
ここまでやられると木は光合成ができなくていずれ枯れてしまう気がする。木が枯れたり倒れたらツルも同じ運命をたどる。だから木に寄生するツルも、そうならない程度に寄生するものと思っていたけれど、そこまでは考えないのか。まあ植物に脳があるわけでもない。
鯉のぼりの寄り道を終え甲州街道に戻って仙川。
見えている電車は京王線。
あれっ？仙川は「せんがわ」ではなく「せんかわ」だった。
そう思っていたのは京王線の仙川駅は「せんがわ」だから。でも川の名前は「せんかわ」のようだ。調べてみると駅があるのは調布市仙川町でこちらは「せんがわちょう」。それにあわせたということか。地名と川の名前がどうして違うのかはわからない。
仙川は小金井市を源流として、後に向かう大蔵運動公園の少し先で野川に合流し、その野川はそこから１キロほど先の二子玉川駅あたりで多摩川に合流する。川の図は上から仙川、野川、多摩川。
ついでに表記が「Senkawa River」では「仙川川」になってしまう。これは交通標識を含めこの手の標識は日本語にそのローマ字表記を添えただけだったが、外人に意味が伝わらないと標識の役割が果たせないとの考えに変わり英語表記に変更したのが理由。Senkawa Riverの文字が上から貼り付けられていて、おそらく以前はSenkawaだけだったと思われる。
いよいよ仙川お散歩スタート。
謎の鉄柱が並んでいる。
近づくと京王線の線路に沿って打ち込まれていた。
調べてみると京王線は仙川駅〜笹塚駅約7.2kmを高架にして、その区間に25箇所ある踏切をなくす工事を進めているらしい。沿線住民は高架化すれば騒音は増える。でも踏切の前後だけ高架にしてジェットコースターのような線路にはできないしなあ。
こんな風景が続く。
たまに変わったデザインの橋。
水はけっこうきれい。
SETAGAYA Qs-GARDEN（世田谷キューズガーデン）の看板。
最初の航空写真で祖師谷公園より上流に、祖師谷公園と同じくらいの広さで写っているのが世田谷キューズガーデン。第一生命のグランドや福利厚生施設があった場所を複合的に再開発したエリア。プレスリリースによると
◇◇◇◇◇
SETAGAYA Qs-GARDENは、約９haの敷地に「地域の人々のwell-beingを高めるまち〜多世代の住民が安心して、豊かに交流しながら、健康的に暮らし続けられるまち〜」をコンセプトに、多世代集合住宅（ファミリー向け分譲マンション、学生向けレジデンス、健康増進型・賃貸シニアレジデンス）、地域スポーツ施設（第一生命相娯園グラウンド・テニスコート、J&Sフィールド、ランニングコース）、地域コミュニティ施設等（Qs ANOTHER HOUSE（光風亭）、蒼梧記念館、芝生広場、クリニックモール、区立給田松の香公園）を配しています。また、1954年の既存施設（第一生命相娯園グラウンド）の開園以来、約70年間の長きに渡って守られてきた豊かで都内では希少な緑の環境を地域に開放する計画になっています。
◇◇◇◇◇
９ヘクタールは東京ドーム（4.675ヘクタール）の２倍弱。オープンしたのは2023年3月で、そのときに何か噂を聞いた記憶はあるがすっかり忘れていた。そのうち訪れましょう。
もうすぐ祖師谷公園。
川の左にあるのは駒澤大学野球部のグラウンド。
この先が公園だが川沿いは工事中。
公園は川の両岸にあるので突き当たった道路を右に折れ、
入り口らしきところから進んでみると何となく雰囲気が神社っぽい。
少し階段を上がると鳥居が見えてきてやはり神社と判明。
Uターンして引き返す(^^ゞ
工事の看板のところまで戻る。ここを写真右側に進めば右岸側の公園に入れるのだが、工事で閉鎖されて見通せず、間違って隣の神社まで行ってしまったわけ。
橋を左岸に渡り祖師谷公園に到着。
ーーー続く
wassho at 22:33｜Permalink│Comments(0)│
2025年05月03日
初めての都電荒川線。でもーーー
4月9日は
足立区都市農業公園でいろいろな品種のサクラ
足立区都市農業公園荒川河川敷でチューリップ
荒川を散歩
4日前に訪れた尾久の原公園を再訪して、今度は満開のしだれ桜
と続いて今回が第５弾。
話は4月5日にさかのぼって、尾久の原公園を訪れたルートは渋谷から山手線で西日暮里、そこで日暮里・舎人ライナーに乗り換えて熊野前まで。
すると熊野前駅を降り目の前に都電荒川線の駅があってビックリ。
どうして驚いたかというと公園の公式ホームページに書かれていた記述がややこしくて、荒川線にも熊野前駅があるとは思っていなかったから。詳しいいきさつは4月13日に書いたブログで。
そして別に鉄オタではまったくないけれど、東京で唯一残っている路面電車の荒川線に乗ってみたいと思ったのが本日の第５弾企画。
都電荒川線だから走らせているのは東京都交通局。他には都営地下鉄、日暮里・舎人ライナーと都営バスがここの運営。お台場などを通る「ゆりかもめ」は東京都が85.12％出資する東京臨海ホールディングスが99.9％、残り0.1％を東京都が出資しているとややこしい第三セクター方式。
路線は東京北側を囲むように延びる12.2kmで、新宿区の早稲田から豊島区と北区を経て荒川区の三ノ輪橋まで。先ほど「都電荒川線の駅」と書いたが、都電の場合は停留所と呼ぶ。考えてみれば駅員はいないし切符も売っていないからまさにバスと同じ停留所。荒川線には全部で30の停留所があり、料金もバスと同じ仕組みで距離に関係なく170円。23区内の都バス運賃は210円だからかなり安い。全区間を乗ると所要時間は56分。12.2km ÷(30-1)=420mが停留所の平均間隔。
最盛期には40路線もの路面電車が東京を走っていたが、現在はこの荒川線と東急の世田谷線しか残っていない。ただし世田谷線が道路を走るのは環七を横切る若林踏切のみなので、画像はhttps://sg50th.tokyo/wakabayashi/img/kannana_setagayasen/img01.jpgから引用
実質的には荒川線が唯一の路面電車。元世田谷区住民としても世田谷線が路面電車との認識はない。とはいっても荒川線も道路を走る区間は14％の1.7kmしかなく、それがタイトルに「でもーーー」と書いた理由につながる。それはのちほどに。
ところで路面電車は軌道線上を走る列車との定義になるらしい。軌道とはレールの敷いてある線路。そして列車はすべて線路を走るのに、
道路に軌道が設置されているのを軌道線
専用の敷地に軌道が設置されているのが鉄道線
と言葉の使い方が入り交じったややこしい区別になっている。先ほど「世田谷線が道路を走るのは環七を横切る若林踏切のみ」と書いた。逆にいえば若林踏切以外は専用の敷地に軌道が設置されているのだが、一部でも道路と併用する場所があるとすべてが軌道線扱いになるようだ（詳しく調べていないので正確じゃないかも知れない）。また写真の若林踏切は、踏切とはいうものの信号で車を停止させていて遮断器がない。それもそこが軌道線なのが理由なのかな。
また昔は路面電車をチンチン電車ともいった。それは発車のときにベルを２回チンチンと鳴らしていたのに由来。でも子供の頃はどうして電車にオチンチン？と不思議だった(^^ゞ
東京都交通局は2017年より荒川線に「東京さくらトラム」との愛称を付けて、駅のサインもピンクに変わりデザインもサクラがモチーフ。ホームページなどでも「東京さくらトラム（都電荒川線）」と記載している。
でもまったく普及しておらず、今まで会話で聞いたことがない。おそらく沿線の人は荒川線と呼んでいるはず。普及しない理由はさまざま考えられるとして、ネーミングテクニック的には単純には名前が長すぎる。どうして特に示す必要もなく、列車の運行地域を示すわけでもない「東京」を加えたのだろう。「さくらトラム」で十分なはず。これなら「あらかわせん」と同じ６文字。なおトラムとは路面電車の英語。また荒川線沿線には飛鳥山公園などサクラの名所がいくつかある。
また都電とだけ言っても今は他の路線がないので荒川線を指すし、「東京のあのあたりは都電が走っている」とは「路面電車が走っている」との意味合いで使われる表現。
そして都電荒川線と頭に都電をつけた呼び方もよく聞かれる。
少し話はそれるが東京の地下鉄は
東京メトロ：銀座線、日比谷線、丸ノ内線など９路線
都営地下鉄：浅草線、三田線、新宿線、大江戸線の４路線
がある。東京メトロでは銀座線、日比谷線とそのまま呼ぶの対し、なぜか都営地下鉄は大江戸線以外を都営浅草線、都営三田線、都営新宿線とわざわざ「都営」を付ける人も多い。おそらく都電荒川線と呼ぶのもこれと同じ現象。
どうして都営と都電だけ路線名の前に付けられるのか、
実は東京に住み始めた頃から疑問に思っている。
さらにひょっとしたら「東京さくらトラム」ではなく「都電さくらトラム」にしていたら、都電を省略した「さくらトラム」の名前を人々が口にするようになっていたかも知れない。
ついでに東京メトロは営団地下鉄（帝都高速度交通営団）が民営化して2004年にできた組織。それ以前は都営地下鉄に対応する言葉が営団地下鉄。短縮形で都営と営団。でも営団銀座線などの呼び方は会話になかった。ちなみに東京メトロも愛称で正式社名が「東京地下鉄株式会社」と何のひねりもない名前なのはあまり知られていない。
さて尾久の原公園を出て熊野前の停留所に到着。
（理屈ではわかっても、これを停留所と表現するのはまだ少し抵抗がある）
電車を待つ。
ひとつ前の写真と比べて人数が減っているのは、
荒川線には三ノ輪橋行きと早稲田行きの２方向がある
それぞれの停留所は少し離れた場所に位置している
向かうのは「町屋駅前」
なのだけれど、それが三ノ輪橋行きなのか早稲田行きかわからなくて、調べているうちに電車を１本乗り過ごした(^^ゞ まあ土地勘のない場所でアルアルな話。
ちなみに荒川線の時刻表は、このように10時から15時台まで「この間、６〜７分間隔です」と大雑把。おおらかでヨシ。
反対側の電車がやって来た。
１両編成でちょっとレトロな雰囲気のデザイン。
でも屋根が２段になっている。こんなのは初めて見た。電車の屋根にはエアコンの装置が載っている。ところどころにルーバーが切られているとはいえ、それをすっぽり覆っていいものなのか？
Wikipediaで調べると、これは9000形という車両で「屋根は見かけ上二重構造とし」とあったものの詳しい説明はなし。他にネット検索でも情報は見当たらず。
でも見つけました。
上の屋根には屋根がなかったのね！
思い込みの盲点を突かれた気分。画像はhttps://www.youtube.com/watch?v=zsDN1ptaFgoから引用
電車が通り過ぎる。
道路の向こうに見えているのが早稲田行きの停留所。
三ノ輪橋行きがすれ違って近づいてくる。
こちらは普通の屋根の形。
そこそこ込んでいたので車内の撮影は自主規制。
でも運転席の窓から外を眺める。鉄オタかっ(^^ゞ
それで気がついたのは私の乗車した区間は道路上の軌道を走らないとの事実(>_<)
道路を走るから路面電車に乗りたかったのに、これでは普通の電車と同じぢゃないか。
でもひとつ発見したのは、荒川線にはバスのように降車ボタンがある。
まっ、それを知っただけでも乗った甲斐があったとしましょう。
３つ先の町屋駅前で下車。
地下鉄千代田線の町屋駅で乗り換える。
ちょっと駅前をブラブラして、また停留所を通りかかると、今度はモダンなデザインの車両が停まっていた。全部で５タイプ33両があるらしい。
初めての都電荒川線は、道路をクルマと一緒に走る区間がないと想定外の結果で終わってしまった。でも何事も体験しなければわからないもの。実は東京さくらトラムと名付けられた荒川線は、沿線各地にバラが多く植えられているので有名。もうすぐ春バラのシーズン。１日乗車券でも買ってバラ巡りでもするか、でもそれぞれの規模は小さいしなあと、あれこれ思案中。
足立区都市農業公園でいろいろな品種のサクラ
足立区都市農業公園荒川河川敷でチューリップ
荒川を散歩
4日前に訪れた尾久の原公園を再訪して、今度は満開のしだれ桜
と続いて今回が第５弾。
話は4月5日にさかのぼって、尾久の原公園を訪れたルートは渋谷から山手線で西日暮里、そこで日暮里・舎人ライナーに乗り換えて熊野前まで。
すると熊野前駅を降り目の前に都電荒川線の駅があってビックリ。
どうして驚いたかというと公園の公式ホームページに書かれていた記述がややこしくて、荒川線にも熊野前駅があるとは思っていなかったから。詳しいいきさつは4月13日に書いたブログで。
そして別に鉄オタではまったくないけれど、東京で唯一残っている路面電車の荒川線に乗ってみたいと思ったのが本日の第５弾企画。
都電荒川線だから走らせているのは東京都交通局。他には都営地下鉄、日暮里・舎人ライナーと都営バスがここの運営。お台場などを通る「ゆりかもめ」は東京都が85.12％出資する東京臨海ホールディングスが99.9％、残り0.1％を東京都が出資しているとややこしい第三セクター方式。
路線は東京北側を囲むように延びる12.2kmで、新宿区の早稲田から豊島区と北区を経て荒川区の三ノ輪橋まで。先ほど「都電荒川線の駅」と書いたが、都電の場合は停留所と呼ぶ。考えてみれば駅員はいないし切符も売っていないからまさにバスと同じ停留所。荒川線には全部で30の停留所があり、料金もバスと同じ仕組みで距離に関係なく170円。23区内の都バス運賃は210円だからかなり安い。全区間を乗ると所要時間は56分。12.2km ÷(30-1)=420mが停留所の平均間隔。
最盛期には40路線もの路面電車が東京を走っていたが、現在はこの荒川線と東急の世田谷線しか残っていない。ただし世田谷線が道路を走るのは環七を横切る若林踏切のみなので、画像はhttps://sg50th.tokyo/wakabayashi/img/kannana_setagayasen/img01.jpgから引用
実質的には荒川線が唯一の路面電車。元世田谷区住民としても世田谷線が路面電車との認識はない。とはいっても荒川線も道路を走る区間は14％の1.7kmしかなく、それがタイトルに「でもーーー」と書いた理由につながる。それはのちほどに。
ところで路面電車は軌道線上を走る列車との定義になるらしい。軌道とはレールの敷いてある線路。そして列車はすべて線路を走るのに、
道路に軌道が設置されているのを軌道線
専用の敷地に軌道が設置されているのが鉄道線
と言葉の使い方が入り交じったややこしい区別になっている。先ほど「世田谷線が道路を走るのは環七を横切る若林踏切のみ」と書いた。逆にいえば若林踏切以外は専用の敷地に軌道が設置されているのだが、一部でも道路と併用する場所があるとすべてが軌道線扱いになるようだ（詳しく調べていないので正確じゃないかも知れない）。また写真の若林踏切は、踏切とはいうものの信号で車を停止させていて遮断器がない。それもそこが軌道線なのが理由なのかな。
また昔は路面電車をチンチン電車ともいった。それは発車のときにベルを２回チンチンと鳴らしていたのに由来。でも子供の頃はどうして電車にオチンチン？と不思議だった(^^ゞ
東京都交通局は2017年より荒川線に「東京さくらトラム」との愛称を付けて、駅のサインもピンクに変わりデザインもサクラがモチーフ。ホームページなどでも「東京さくらトラム（都電荒川線）」と記載している。
でもまったく普及しておらず、今まで会話で聞いたことがない。おそらく沿線の人は荒川線と呼んでいるはず。普及しない理由はさまざま考えられるとして、ネーミングテクニック的には単純には名前が長すぎる。どうして特に示す必要もなく、列車の運行地域を示すわけでもない「東京」を加えたのだろう。「さくらトラム」で十分なはず。これなら「あらかわせん」と同じ６文字。なおトラムとは路面電車の英語。また荒川線沿線には飛鳥山公園などサクラの名所がいくつかある。
また都電とだけ言っても今は他の路線がないので荒川線を指すし、「東京のあのあたりは都電が走っている」とは「路面電車が走っている」との意味合いで使われる表現。
そして都電荒川線と頭に都電をつけた呼び方もよく聞かれる。
少し話はそれるが東京の地下鉄は
東京メトロ：銀座線、日比谷線、丸ノ内線など９路線
都営地下鉄：浅草線、三田線、新宿線、大江戸線の４路線
がある。東京メトロでは銀座線、日比谷線とそのまま呼ぶの対し、なぜか都営地下鉄は大江戸線以外を都営浅草線、都営三田線、都営新宿線とわざわざ「都営」を付ける人も多い。おそらく都電荒川線と呼ぶのもこれと同じ現象。
どうして都営と都電だけ路線名の前に付けられるのか、
実は東京に住み始めた頃から疑問に思っている。
さらにひょっとしたら「東京さくらトラム」ではなく「都電さくらトラム」にしていたら、都電を省略した「さくらトラム」の名前を人々が口にするようになっていたかも知れない。
ついでに東京メトロは営団地下鉄（帝都高速度交通営団）が民営化して2004年にできた組織。それ以前は都営地下鉄に対応する言葉が営団地下鉄。短縮形で都営と営団。でも営団銀座線などの呼び方は会話になかった。ちなみに東京メトロも愛称で正式社名が「東京地下鉄株式会社」と何のひねりもない名前なのはあまり知られていない。
さて尾久の原公園を出て熊野前の停留所に到着。
（理屈ではわかっても、これを停留所と表現するのはまだ少し抵抗がある）
電車を待つ。
ひとつ前の写真と比べて人数が減っているのは、
荒川線には三ノ輪橋行きと早稲田行きの２方向がある
それぞれの停留所は少し離れた場所に位置している
向かうのは「町屋駅前」
なのだけれど、それが三ノ輪橋行きなのか早稲田行きかわからなくて、調べているうちに電車を１本乗り過ごした(^^ゞ まあ土地勘のない場所でアルアルな話。
ちなみに荒川線の時刻表は、このように10時から15時台まで「この間、６〜７分間隔です」と大雑把。おおらかでヨシ。
反対側の電車がやって来た。
１両編成でちょっとレトロな雰囲気のデザイン。
でも屋根が２段になっている。こんなのは初めて見た。電車の屋根にはエアコンの装置が載っている。ところどころにルーバーが切られているとはいえ、それをすっぽり覆っていいものなのか？
Wikipediaで調べると、これは9000形という車両で「屋根は見かけ上二重構造とし」とあったものの詳しい説明はなし。他にネット検索でも情報は見当たらず。
でも見つけました。
上の屋根には屋根がなかったのね！
思い込みの盲点を突かれた気分。画像はhttps://www.youtube.com/watch?v=zsDN1ptaFgoから引用
電車が通り過ぎる。
道路の向こうに見えているのが早稲田行きの停留所。
三ノ輪橋行きがすれ違って近づいてくる。
こちらは普通の屋根の形。
そこそこ込んでいたので車内の撮影は自主規制。
でも運転席の窓から外を眺める。鉄オタかっ(^^ゞ
それで気がついたのは私の乗車した区間は道路上の軌道を走らないとの事実(>_<)
道路を走るから路面電車に乗りたかったのに、これでは普通の電車と同じぢゃないか。
でもひとつ発見したのは、荒川線にはバスのように降車ボタンがある。
まっ、それを知っただけでも乗った甲斐があったとしましょう。
３つ先の町屋駅前で下車。
地下鉄千代田線の町屋駅で乗り換える。
ちょっと駅前をブラブラして、また停留所を通りかかると、今度はモダンなデザインの車両が停まっていた。全部で５タイプ33両があるらしい。
初めての都電荒川線は、道路をクルマと一緒に走る区間がないと想定外の結果で終わってしまった。でも何事も体験しなければわからないもの。実は東京さくらトラムと名付けられた荒川線は、沿線各地にバラが多く植えられているので有名。もうすぐ春バラのシーズン。１日乗車券でも買ってバラ巡りでもするか、でもそれぞれの規模は小さいしなあと、あれこれ思案中。
wassho at 20:11｜Permalink│Comments(0)│
2025年04月29日
荒川の散歩
4月9日に「たくさんのチューリップが見たい見たい発作」を発症し、どこか適当なところはないかと探して訪れた足立区都市農業公園。そこは偶然にも４日前の4月5日にしだれ桜を見てきた荒川区の尾久の原公園の近くだった。直線距離にして約4.5km。西日暮里で日暮里・舎人ライナーに乗り換えるのも同じ。
尾久の原公園のしだれ桜は７分咲きと公式ホームページにあったものの、実際は全体としてまだ５分咲き程度だった。当日の最高気温は17度。その後は20度前後の日が続き、この日は24度の予想だった。
だったら都市農業公園から荒川沿いを散歩して、さらに開花が進んだであろう尾久の原公園まで行ってみようかと。それが本日の第２、第３の企画。前回、尾久の原公園の後は南千住まで隅田川を散歩したが、それより少し距離は短め。
この堤防沿いの並木で都市農業公園のサクラとはお別れ。チューリップで検索して見つけた公園だったけれど、実はたくさんの品種があるサクラ植物園のような場所。
珍しい色のウコンサクラを目に焼き付けておく。
都市農業公園の初回に書いた「荒川堤」を記念した石碑。
石碑が建てられたのは大正14年（1925年）で、
説明には江北二丁目荒川土手にあったのを移転したとある。
江北二丁目はここより2キロほど下流の荒川沿い。
でもちょっとヘン。
初回に書いたように荒川堤＝荒川沿いのサクラの景勝地とは、今の隅田川が荒川と呼ばれていた時代の呼び名。現在の荒川は隅田川（旧荒川）の治水対策バイパスとして掘られた人工河川で、当初の名前は荒川放水路。その荒川放水路は着工が1913年（大正2年）で完成が1930年（昭和5年）。
つまり碑が建てられた1925年に現在の荒川はまだない。もちろん開通していないだけで水路は掘られていたかも知れないが、そんなところに碑を建てるかな。そして当時は荒川といえば隅田川を指していた。隅田川沿いにあったのを、かなり後に江北二丁目に移し、さらにここへ持ってきたのか。
調べ出すと沼にはまってしまうので、
これくらいにしておきましょう(^^ゞ
荒川の上流方向。
下流方向。
黄色い柵が見えているところまでが都市農業公園。
ではいよいよ荒川散歩の始まり。
最初の橋は鹿浜橋。
見晴らしのいい堤防の上を歩くつもりだったのに橋の向こうに渡れず(>_<)
仕方ないので少し戻って、
河川敷に降りる。
鹿浜橋を通過。
河川敷自体は風景の変化に乏しい。
それでも鉄塔を眺めたり、
ヤナギがキレイだなと思ったり。
ヤナギを見るといつもユーミンが卒業写真で ♪ 話しかけるように ゆれるヤナギの下を〜と唄うとき、ヤナギの「ギ」だけ音が高くなるのを思い出す。出だしで同じメロディの「悲しいことがあると 開く皮の表紙」の皮は高くならないのに。楽譜はどうなっているのかな。
それと歌詞を確認すると「 開く皮の表紙」。しかし動物の皮を製品にしたのは革だから「革の表紙」のはずなのにーーー。校正漏れ？
調べ出すと沼にはまってしまうので、
これくらいにしておきましょう（二回目）
河川敷からサクラを眺めながら歩けるのもこの時期だけの楽しみ。
いろいろなサクラが植えられていてさすが五色桜の足立区。
土手は新緑なのに川側の植物は枯れている。
やがてこれも緑になるはず。それが自然の営み。
通りかかったときは別の川が合流する場所の水門だと思っていたが、
後で地図を見たら合流している川はなく、
熊の木ポンプ場樋管（ひかん）という施設。
河川には堤防がある。その河川に支流が合流する場所では堤防が分断される。そこに開閉式の扉を設置して、それを閉めたときに支流への逆流を防ぐ堤防の役割を果たすのが水門。
その支流が小さければ堤防を分断しないで、堤防の中を貫いてコンクリート製の水路を通す。その場合に丸い形状なら樋管（ひかん）、箱型なら樋門（ひもん）と呼ぶ。（樋管や樋門にも逆流を防ぐフタはある）
だから地図に合流する川は見当たらなくても、地下に埋設したり川に蓋をした暗渠（あんきょ）でここに流れ込んでいる。
ではポンプ場とは？
実は足立区は23区でも低い土地で区全域が海抜２m前後。一部に海抜０m地帯もある。荒川も陸地より高い場所を流れるいわゆる天井川。つまり荒川に集まってきた暗渠は荒川より水位が低く、ポンプで汲み上げて荒川に放流する仕組み。
荒川＝荒川放水路を建設したとき、もっと深く掘ればよかったのにと思うものの、それはそれで大変だったのだろうな。
ところで熊の木ポンプ場樋管があるのは足立区江北3-51-1。
それなのにどうして熊の木なんて名前がついているのか。
調べ出すと沼にはまってしまうので、
これくらいにしておきましょう（三回目）
さて歩き続けるとなんと見事なヴィンテージバイク(^^ゞ
しかし警告ステッカーが貼られたのは２日前じゃないか。
ここまでの姿になるにはもっとずっと前から放置されていたと思うゾ
改めて眺めれば高速道路の高架も面白いし何となく未来的。
完成して何十年も経っているけど。
この高速道路は首都高・中央環状線。路線番号はC2。
東京にはC1首都高・都心環状線、C2首都高・中央環状線、C3東京外環自動車道、C4首都圏中央連絡自動車道（通称は圏央道）と４つの環状高速道路がある。画像はhttps://news.infoseek.co.jp/article/kurumanews_820551/から引用
次に見えてきたのは江北橋。
さらに歩いて３番目の尾久橋。
下にあるのが尾久橋で、上は日暮里・舎人ライナー。
ちょうど日暮里・舎人ライナーが通りかかった。
車両が短いのでオモチャみたいに見える。
尾久橋で荒川を渡る。
ここで荒川とサヨナラ。
ローマ字表記はARA KAWAと荒と川の間にスペースが空けられている。「荒川」でひとつの名前なのにどうして？
調べ出すと沼にはまってしまうので、
これくらいにしておきましょう（四回目）
ちなみに、ここまで都市農業公園を出発して最初の鹿浜橋までは4分、そこから江北橋まで30分、さらに尾久橋まで12分のペース。
尾久橋を渡る。
上流方向は逆光で霞む。
下流方向はスッキリ。
肉眼では同じように見えるのだから、カメラでも同じに写るようにして欲しい。
右岸の河川敷にあった土盛り。
何に使うのだろうか。
とりあえず崩して遊びたい(^^ゞ
ここが荒川を渡りきった場所。
でも道路１本を挟んで、
尾久橋はまだ続き、
今度は隅田川を横断。
荒川の右岸水際から隅田川の左岸水際まで250mほどしかない。
この歩道橋を降りたら、
今度は隅田川沿いに歩いて尾久の原公園へ。
尾久の原公園のしだれ桜は７分咲きと公式ホームページにあったものの、実際は全体としてまだ５分咲き程度だった。当日の最高気温は17度。その後は20度前後の日が続き、この日は24度の予想だった。
だったら都市農業公園から荒川沿いを散歩して、さらに開花が進んだであろう尾久の原公園まで行ってみようかと。それが本日の第２、第３の企画。前回、尾久の原公園の後は南千住まで隅田川を散歩したが、それより少し距離は短め。
この堤防沿いの並木で都市農業公園のサクラとはお別れ。チューリップで検索して見つけた公園だったけれど、実はたくさんの品種があるサクラ植物園のような場所。
珍しい色のウコンサクラを目に焼き付けておく。
都市農業公園の初回に書いた「荒川堤」を記念した石碑。
石碑が建てられたのは大正14年（1925年）で、
説明には江北二丁目荒川土手にあったのを移転したとある。
江北二丁目はここより2キロほど下流の荒川沿い。
でもちょっとヘン。
初回に書いたように荒川堤＝荒川沿いのサクラの景勝地とは、今の隅田川が荒川と呼ばれていた時代の呼び名。現在の荒川は隅田川（旧荒川）の治水対策バイパスとして掘られた人工河川で、当初の名前は荒川放水路。その荒川放水路は着工が1913年（大正2年）で完成が1930年（昭和5年）。
つまり碑が建てられた1925年に現在の荒川はまだない。もちろん開通していないだけで水路は掘られていたかも知れないが、そんなところに碑を建てるかな。そして当時は荒川といえば隅田川を指していた。隅田川沿いにあったのを、かなり後に江北二丁目に移し、さらにここへ持ってきたのか。
調べ出すと沼にはまってしまうので、
これくらいにしておきましょう(^^ゞ
荒川の上流方向。
下流方向。
黄色い柵が見えているところまでが都市農業公園。
ではいよいよ荒川散歩の始まり。
最初の橋は鹿浜橋。
見晴らしのいい堤防の上を歩くつもりだったのに橋の向こうに渡れず(>_<)
仕方ないので少し戻って、
河川敷に降りる。
鹿浜橋を通過。
河川敷自体は風景の変化に乏しい。
それでも鉄塔を眺めたり、
ヤナギがキレイだなと思ったり。
ヤナギを見るといつもユーミンが卒業写真で ♪ 話しかけるように ゆれるヤナギの下を〜と唄うとき、ヤナギの「ギ」だけ音が高くなるのを思い出す。出だしで同じメロディの「悲しいことがあると 開く皮の表紙」の皮は高くならないのに。楽譜はどうなっているのかな。
それと歌詞を確認すると「 開く皮の表紙」。しかし動物の皮を製品にしたのは革だから「革の表紙」のはずなのにーーー。校正漏れ？
調べ出すと沼にはまってしまうので、
これくらいにしておきましょう（二回目）
河川敷からサクラを眺めながら歩けるのもこの時期だけの楽しみ。
いろいろなサクラが植えられていてさすが五色桜の足立区。
土手は新緑なのに川側の植物は枯れている。
やがてこれも緑になるはず。それが自然の営み。
通りかかったときは別の川が合流する場所の水門だと思っていたが、
後で地図を見たら合流している川はなく、
熊の木ポンプ場樋管（ひかん）という施設。
河川には堤防がある。その河川に支流が合流する場所では堤防が分断される。そこに開閉式の扉を設置して、それを閉めたときに支流への逆流を防ぐ堤防の役割を果たすのが水門。
その支流が小さければ堤防を分断しないで、堤防の中を貫いてコンクリート製の水路を通す。その場合に丸い形状なら樋管（ひかん）、箱型なら樋門（ひもん）と呼ぶ。（樋管や樋門にも逆流を防ぐフタはある）
だから地図に合流する川は見当たらなくても、地下に埋設したり川に蓋をした暗渠（あんきょ）でここに流れ込んでいる。
ではポンプ場とは？
実は足立区は23区でも低い土地で区全域が海抜２m前後。一部に海抜０m地帯もある。荒川も陸地より高い場所を流れるいわゆる天井川。つまり荒川に集まってきた暗渠は荒川より水位が低く、ポンプで汲み上げて荒川に放流する仕組み。
荒川＝荒川放水路を建設したとき、もっと深く掘ればよかったのにと思うものの、それはそれで大変だったのだろうな。
ところで熊の木ポンプ場樋管があるのは足立区江北3-51-1。
それなのにどうして熊の木なんて名前がついているのか。
調べ出すと沼にはまってしまうので、
これくらいにしておきましょう（三回目）
さて歩き続けるとなんと見事なヴィンテージバイク(^^ゞ
しかし警告ステッカーが貼られたのは２日前じゃないか。
ここまでの姿になるにはもっとずっと前から放置されていたと思うゾ
改めて眺めれば高速道路の高架も面白いし何となく未来的。
完成して何十年も経っているけど。
この高速道路は首都高・中央環状線。路線番号はC2。
東京にはC1首都高・都心環状線、C2首都高・中央環状線、C3東京外環自動車道、C4首都圏中央連絡自動車道（通称は圏央道）と４つの環状高速道路がある。画像はhttps://news.infoseek.co.jp/article/kurumanews_820551/から引用
次に見えてきたのは江北橋。
さらに歩いて３番目の尾久橋。
下にあるのが尾久橋で、上は日暮里・舎人ライナー。
ちょうど日暮里・舎人ライナーが通りかかった。
車両が短いのでオモチャみたいに見える。
尾久橋で荒川を渡る。
ここで荒川とサヨナラ。
ローマ字表記はARA KAWAと荒と川の間にスペースが空けられている。「荒川」でひとつの名前なのにどうして？
調べ出すと沼にはまってしまうので、
これくらいにしておきましょう（四回目）
ちなみに、ここまで都市農業公園を出発して最初の鹿浜橋までは4分、そこから江北橋まで30分、さらに尾久橋まで12分のペース。
尾久橋を渡る。
上流方向は逆光で霞む。
下流方向はスッキリ。
肉眼では同じように見えるのだから、カメラでも同じに写るようにして欲しい。
右岸の河川敷にあった土盛り。
何に使うのだろうか。
とりあえず崩して遊びたい(^^ゞ
ここが荒川を渡りきった場所。
でも道路１本を挟んで、
尾久橋はまだ続き、
今度は隅田川を横断。
荒川の右岸水際から隅田川の左岸水際まで250mほどしかない。
この歩道橋を降りたら、
今度は隅田川沿いに歩いて尾久の原公園へ。
wassho at 21:45｜Permalink│Comments(0)│
2025年04月23日
隅田川を散歩 その３
4月5日の尾久の原公園のしだれ桜〜隅田川散歩の最終回。
千住汐入（しおいり）大橋を渡ったところ。
前回に書いた日当たりの良さそうなほうのサクラ並木はここまで伸びている。
隅田川沿いを下流に向かって。
ここからは汐入公園。
並木になって赤く見える木は、
陽光というサクラ。
陽光は河津桜に似ていて、河津桜よりはかなり遅くソメイヨシノの少し前に咲く。自宅近所のかむろ坂では半分が陽光並木で私にはおなじみ。
アップで撮った陽光がピンクなのに、離れて撮った木の写真がずいぶんと赤っぽく見える理由は、陽光は萼（がく：花びらを支える部分）が赤くて、花びらが散るとそれが目立つから。次の３枚は以前にかむろ坂で撮ったもの。
これが萼だけれど、
これだけ見たら赤い花が咲いていると思うでしょ。
陽光とスカイツリー。
空の色が冴えないのが残念。
見えてきたのは水神大橋。
それにしても千住大橋、千住汐入大橋、水神大橋とわざわざ「大」を付ける理由は何なのだろう。隅田川には鉄道橋や前回で紹介した水道管を渡すものを含めて38本の橋が架かっている。そのうち徒歩で通行可能なのは26本で、大橋と名前がつくのは９橋。ちょっと多すぎない？
隅田川は千住汐入大橋の先で南西に向きを変えた後はほとんど川幅が一定。千住汐入大橋より下流で大橋と名前がつかない橋はいくつもあるが、千住汐入大橋より上流にある千住大橋はそれらより川幅が狭い。そもそも隅田川自体が隣の荒川と較べると細い。
橋の長さが「大橋」と関係ないのなら幅が広いのか？
そこで水神大橋とひとつ下流の白鬚橋（しらひげばし）を比較すると
水神大橋：長さ157.0m、幅17.0m
白鬚橋：長さ167.6m、幅24.1m
なんと長さと幅のどちらも白鬚橋のほうが「Bigな大橋」と矛盾が判明。
求む、大橋の命名基準の公開。
汐入公園の川沿いは水神大橋までは陽光並木で、
それより下流はソメイヨシノ並木に変わり花見客もそこそこの数。
しかしこの日は２時間前に尾久の原公園で、こんな「ほんのり桜色」のしだれ桜を見てきたばかり。白っぽいソメイヨシノはいつにも増して興味が湧かない。
ソメイヨシノに挟まれて、
風に揺れているヤナギが面白かったので撮っておきましょう。
実はあと30分ほど歩けば、浅草の少し手前の向島から隅田公園にかけて「墨堤（ぼくてい）さくらまつりが開催中。そこのサクラは見たことがなく、そのまま歩こうかと考えていたものの「どうせ咲いているのは白いソメイヨシノだし」と思うと気分が乗らず。
というわけで隅田川のお散歩はここで終了。
最後に隅田川とスカイツリーの記念写真を。川に架かっているのが水神大橋より長くて幅が広いのに「大橋」と名前を付けてもらえなかった白鬚橋。
お散歩終了地点は汐入公園を過ぎて、
隣接している荒川区立の瑞光橋公園に差し掛かったあたり。
ちなみに瑞光橋は隅田川に架かっているのではなく、上の案内図にで水色に塗られている、隅田川からの入り江をまたいでいる橋。今まで歩いてきたサクラ並木がそのまま橋になっている。
この公園のサクラ密度は汐入公園の川沿いをしのぐ。
こんな広場もあって、
ラスタカラー（赤基緑）に塗られた滑り台は、
ここに写っている倍以上の長さで超ロングサイズ。
汐入公園の延長で瑞光橋公園でもサクラを眺めて、
後は南千住の駅に向かうだけ。
ところでここ千住は江戸時代の宿場町がルーツで、江戸への出入り口の役割を果たして発展した江戸四宿のひとつ。でも他の江戸四宿よりかなり全国的な知名度は低いかな。
千住宿（奥州街道、日光街道）
品川宿（東海道）
内藤新宿（甲州街道）※今の新宿
板橋宿（中山道）
現在は足立区の千住と荒川区の南千住に分かれる。なお足立区の千住には北千住の駅があっても北千住の住所は存在しない。ちなみに千住は「せんじゅう」ではなく「せんじゅ」と発音する。
方角だけ地図アプリで確認して適当に歩いていると、
こんな場所に出くわした。
ちょっと写真がピンボケだが隅田川駅とある。
ん？ そんな駅名は今まで聞いたことがないぞ。
それもそのはずでここは常磐線貨物支線の駅。
もっとも駅には
一般駅：旅客と貨物を扱う
旅客駅：旅客が乗り降りする駅
貨物駅：貨物専用の積み卸し駅
があって、でもこの隅田川駅は一般駅だけれど人を乗せた列車は発着しないという。
ではなぜ一般駅なのかナゾ
航空写真で見るとその広さがよくわかる。
面積は38ヘクタールあり東京ドーム4.7ヘクタールの８倍。開業は1896年（明治29年）で、戦後しばらくまでは隅田川と水路で直結していて、水運と列車輸送の中継点でもあった。
フェンス越しに眺めるも、
鉄ちゃんではないので「広いね」以外の感想は出てこないけど(^^ゞ
それでも尾久の原公園でしだれ桜を眺め、隅田川を散歩して、最後に初めて巨大な貨物駅（一般駅らしいが）の前を通りかるサプライズと、あれこれ楽しめた一日で満足。
おしまい
千住汐入（しおいり）大橋を渡ったところ。
前回に書いた日当たりの良さそうなほうのサクラ並木はここまで伸びている。
隅田川沿いを下流に向かって。
ここからは汐入公園。
並木になって赤く見える木は、
陽光というサクラ。
陽光は河津桜に似ていて、河津桜よりはかなり遅くソメイヨシノの少し前に咲く。自宅近所のかむろ坂では半分が陽光並木で私にはおなじみ。
アップで撮った陽光がピンクなのに、離れて撮った木の写真がずいぶんと赤っぽく見える理由は、陽光は萼（がく：花びらを支える部分）が赤くて、花びらが散るとそれが目立つから。次の３枚は以前にかむろ坂で撮ったもの。
これが萼だけれど、
これだけ見たら赤い花が咲いていると思うでしょ。
陽光とスカイツリー。
空の色が冴えないのが残念。
見えてきたのは水神大橋。
それにしても千住大橋、千住汐入大橋、水神大橋とわざわざ「大」を付ける理由は何なのだろう。隅田川には鉄道橋や前回で紹介した水道管を渡すものを含めて38本の橋が架かっている。そのうち徒歩で通行可能なのは26本で、大橋と名前がつくのは９橋。ちょっと多すぎない？
隅田川は千住汐入大橋の先で南西に向きを変えた後はほとんど川幅が一定。千住汐入大橋より下流で大橋と名前がつかない橋はいくつもあるが、千住汐入大橋より上流にある千住大橋はそれらより川幅が狭い。そもそも隅田川自体が隣の荒川と較べると細い。
橋の長さが「大橋」と関係ないのなら幅が広いのか？
そこで水神大橋とひとつ下流の白鬚橋（しらひげばし）を比較すると
水神大橋：長さ157.0m、幅17.0m
白鬚橋：長さ167.6m、幅24.1m
なんと長さと幅のどちらも白鬚橋のほうが「Bigな大橋」と矛盾が判明。
求む、大橋の命名基準の公開。
汐入公園の川沿いは水神大橋までは陽光並木で、
それより下流はソメイヨシノ並木に変わり花見客もそこそこの数。
しかしこの日は２時間前に尾久の原公園で、こんな「ほんのり桜色」のしだれ桜を見てきたばかり。白っぽいソメイヨシノはいつにも増して興味が湧かない。
ソメイヨシノに挟まれて、
風に揺れているヤナギが面白かったので撮っておきましょう。
実はあと30分ほど歩けば、浅草の少し手前の向島から隅田公園にかけて「墨堤（ぼくてい）さくらまつりが開催中。そこのサクラは見たことがなく、そのまま歩こうかと考えていたものの「どうせ咲いているのは白いソメイヨシノだし」と思うと気分が乗らず。
というわけで隅田川のお散歩はここで終了。
最後に隅田川とスカイツリーの記念写真を。川に架かっているのが水神大橋より長くて幅が広いのに「大橋」と名前を付けてもらえなかった白鬚橋。
お散歩終了地点は汐入公園を過ぎて、
隣接している荒川区立の瑞光橋公園に差し掛かったあたり。
ちなみに瑞光橋は隅田川に架かっているのではなく、上の案内図にで水色に塗られている、隅田川からの入り江をまたいでいる橋。今まで歩いてきたサクラ並木がそのまま橋になっている。
この公園のサクラ密度は汐入公園の川沿いをしのぐ。
こんな広場もあって、
ラスタカラー（赤基緑）に塗られた滑り台は、
ここに写っている倍以上の長さで超ロングサイズ。
汐入公園の延長で瑞光橋公園でもサクラを眺めて、
後は南千住の駅に向かうだけ。
ところでここ千住は江戸時代の宿場町がルーツで、江戸への出入り口の役割を果たして発展した江戸四宿のひとつ。でも他の江戸四宿よりかなり全国的な知名度は低いかな。
千住宿（奥州街道、日光街道）
品川宿（東海道）
内藤新宿（甲州街道）※今の新宿
板橋宿（中山道）
現在は足立区の千住と荒川区の南千住に分かれる。なお足立区の千住には北千住の駅があっても北千住の住所は存在しない。ちなみに千住は「せんじゅう」ではなく「せんじゅ」と発音する。
方角だけ地図アプリで確認して適当に歩いていると、
こんな場所に出くわした。
ちょっと写真がピンボケだが隅田川駅とある。
ん？ そんな駅名は今まで聞いたことがないぞ。
それもそのはずでここは常磐線貨物支線の駅。
もっとも駅には
一般駅：旅客と貨物を扱う
旅客駅：旅客が乗り降りする駅
貨物駅：貨物専用の積み卸し駅
があって、でもこの隅田川駅は一般駅だけれど人を乗せた列車は発着しないという。
ではなぜ一般駅なのかナゾ
航空写真で見るとその広さがよくわかる。
面積は38ヘクタールあり東京ドーム4.7ヘクタールの８倍。開業は1896年（明治29年）で、戦後しばらくまでは隅田川と水路で直結していて、水運と列車輸送の中継点でもあった。
フェンス越しに眺めるも、
鉄ちゃんではないので「広いね」以外の感想は出てこないけど(^^ゞ
それでも尾久の原公園でしだれ桜を眺め、隅田川を散歩して、最後に初めて巨大な貨物駅（一般駅らしいが）の前を通りかるサプライズと、あれこれ楽しめた一日で満足。
おしまい
wassho at 22:48｜Permalink│Comments(0)│
2025年04月21日
隅田川を散歩 その２
しだれ桜を見た尾久の原公園から、
隅田川の右岸河川敷を下流に向けて歩き出し、尾竹橋で右岸が通行止めになったので左岸に移動。今度は都営千住桜木一丁目アパートあたり（前回のブログでモモが咲いていたところ）でまた通行止めとなり、街中を少し歩いて京成本線が隅田川を渡った少し先でまた左岸河川敷に降りることができた。
ここから川べりお散歩を再開。
なぜか私が歩いている側ではなく、常に対岸にサクラが咲いている(/o＼)
でもマンションの影になって日当たりが悪そうだからいいやと強がり。
こんなものがあった。
説明には
堤防建設を昭和32年（1957年）に着工し完成が昭和50年度（1975年）。
その後さらにスーパー堤防の整備を進め、
この地区では平成29年（2017年）に完成。
これまで幾多の台風、豪雨から地域を守ってきた旧堤防を、
後世に伝えるため一部を保存する
と書かれていた。
堤防は意外と厚みがないと知る。
ここまで河川敷は右岸か左岸のどちらかしか歩けなかったが、旧堤防の記念碑？の少し先から対岸も歩けるようになってる。停まっている左側は漁船ぽいけれど、どちらも釣り船。
ようやく左岸にもサクラが現れた！
奥にある水色が千住大橋。
手前の白いのは千住水管橋で工業用水が流れている。
その脇にあった河番付と橋番付。
横綱が正式に番付最高位を示す地位と認められたのは1909年（明治42年）と近代になってから。この河番付と橋番付のオリジナルは江戸時代なのでトップは大関。そして河番付で東の大関は加茂川（京都の鴨川)で、西は静岡の大井川。
あれっ、どうして鴨川が東で大井川が西なのだ？
かつて相撲は出身地による東西対抗戦だった（境界線はどこだったのだろう？）。現在は番付すなわちランキング上位から順に東、西、東ーーーと振り分けているに過ぎない。だから同じ横綱でも東の横綱が西の横綱より番付上位となる。でもこの河番付と橋番付は江戸時代の制作で地理的な東西のはず。ちょっとナゾ
橋の大関は東が愛知県岡崎の矢矧之橋（やはぎのはし）で、西が山口県岩国の錦帯橋（きんたいきょう）。矢矧之橋は矢作橋（やはぎばし）となって現在は国道1号線が走っているが、1673年竣工の錦帯橋は昭和になって建て替えられてはいるものの、ほぼ当時の姿で残されて日本三大名橋といわれている。
石積みの橋脚に木造の橋がアーチ状に組まれている。
釘は1本も使われていない。
葛飾北斎の浮世絵に描かれた錦帯橋。
こちらは河番付・橋番付の隣にあった千住大橋を題材にした浮世絵。
かなり退色していてはっきり言って見苦しい。
千住大橋をくぐるために千住小橋があった。
さらに進むと河川工事の設備。
これは警戒船なのにおめでたい名前(^^ゞ
警戒船とは工事現場にいるガードマン（交通誘導員）の役割を果たす船。
ちょっとネーミングが厳つい（いかつい）。
本体は船というより浮き作業場のような構造。たぶん浚渫（しゅんせつ：河川や港湾などの水底の土砂を掘り起こして取り除く）工事のためのもの。
対岸のサクラ。
こちらはマンションとの距離もあって日当たりが良さそう。
千住汐入（しおいり）大橋が見えてきた。
その先は左岸に別の川が合流して河川敷が途切れているので、
再び右岸に渡ることにする。
千住汐入大橋の上より右岸の様子。
ピンクの花が咲いているものの、この位置では何の花なのかよくわからず。
橋を渡ると「川の手通り」の標識。
山の手通りはよく使うが川の手通りがあるとは知らなかった。
東京では「山の手」と「下町」が対義語になる。
これは江戸時代の始まりに江戸城をはじめ武家は麹町、四谷、牛込、小石川、本郷などの武蔵野台地東端の高台に住み、町人を川に近い浅草や、海に近い日本橋などの「低地」に住ませたのが始まり。それが転じて下町の言葉には庶民的なイメージが生まれそれは今でも続いている。
ただしネガティブに捉えると下町は山の手に対して地域イメージとして格下になる。おそらくそれを快く思わなかった人がいて、下町であるこの地域の道路に「川の手通り」の名前を付けたんじゃないかな。あくまでモーソーです。
現在位置。
上を北にするために写真を回転させてある。
ーーー続く
隅田川の右岸河川敷を下流に向けて歩き出し、尾竹橋で右岸が通行止めになったので左岸に移動。今度は都営千住桜木一丁目アパートあたり（前回のブログでモモが咲いていたところ）でまた通行止めとなり、街中を少し歩いて京成本線が隅田川を渡った少し先でまた左岸河川敷に降りることができた。
ここから川べりお散歩を再開。
なぜか私が歩いている側ではなく、常に対岸にサクラが咲いている(/o＼)
でもマンションの影になって日当たりが悪そうだからいいやと強がり。
こんなものがあった。
説明には
堤防建設を昭和32年（1957年）に着工し完成が昭和50年度（1975年）。
その後さらにスーパー堤防の整備を進め、
この地区では平成29年（2017年）に完成。
これまで幾多の台風、豪雨から地域を守ってきた旧堤防を、
後世に伝えるため一部を保存する
と書かれていた。
堤防は意外と厚みがないと知る。
ここまで河川敷は右岸か左岸のどちらかしか歩けなかったが、旧堤防の記念碑？の少し先から対岸も歩けるようになってる。停まっている左側は漁船ぽいけれど、どちらも釣り船。
ようやく左岸にもサクラが現れた！
奥にある水色が千住大橋。
手前の白いのは千住水管橋で工業用水が流れている。
その脇にあった河番付と橋番付。
横綱が正式に番付最高位を示す地位と認められたのは1909年（明治42年）と近代になってから。この河番付と橋番付のオリジナルは江戸時代なのでトップは大関。そして河番付で東の大関は加茂川（京都の鴨川)で、西は静岡の大井川。
あれっ、どうして鴨川が東で大井川が西なのだ？
かつて相撲は出身地による東西対抗戦だった（境界線はどこだったのだろう？）。現在は番付すなわちランキング上位から順に東、西、東ーーーと振り分けているに過ぎない。だから同じ横綱でも東の横綱が西の横綱より番付上位となる。でもこの河番付と橋番付は江戸時代の制作で地理的な東西のはず。ちょっとナゾ
橋の大関は東が愛知県岡崎の矢矧之橋（やはぎのはし）で、西が山口県岩国の錦帯橋（きんたいきょう）。矢矧之橋は矢作橋（やはぎばし）となって現在は国道1号線が走っているが、1673年竣工の錦帯橋は昭和になって建て替えられてはいるものの、ほぼ当時の姿で残されて日本三大名橋といわれている。
石積みの橋脚に木造の橋がアーチ状に組まれている。
釘は1本も使われていない。
葛飾北斎の浮世絵に描かれた錦帯橋。
こちらは河番付・橋番付の隣にあった千住大橋を題材にした浮世絵。
かなり退色していてはっきり言って見苦しい。
千住大橋をくぐるために千住小橋があった。
さらに進むと河川工事の設備。
これは警戒船なのにおめでたい名前(^^ゞ
警戒船とは工事現場にいるガードマン（交通誘導員）の役割を果たす船。
ちょっとネーミングが厳つい（いかつい）。
本体は船というより浮き作業場のような構造。たぶん浚渫（しゅんせつ：河川や港湾などの水底の土砂を掘り起こして取り除く）工事のためのもの。
対岸のサクラ。
こちらはマンションとの距離もあって日当たりが良さそう。
千住汐入（しおいり）大橋が見えてきた。
その先は左岸に別の川が合流して河川敷が途切れているので、
再び右岸に渡ることにする。
千住汐入大橋の上より右岸の様子。
ピンクの花が咲いているものの、この位置では何の花なのかよくわからず。
橋を渡ると「川の手通り」の標識。
山の手通りはよく使うが川の手通りがあるとは知らなかった。
東京では「山の手」と「下町」が対義語になる。
これは江戸時代の始まりに江戸城をはじめ武家は麹町、四谷、牛込、小石川、本郷などの武蔵野台地東端の高台に住み、町人を川に近い浅草や、海に近い日本橋などの「低地」に住ませたのが始まり。それが転じて下町の言葉には庶民的なイメージが生まれそれは今でも続いている。
ただしネガティブに捉えると下町は山の手に対して地域イメージとして格下になる。おそらくそれを快く思わなかった人がいて、下町であるこの地域の道路に「川の手通り」の名前を付けたんじゃないかな。あくまでモーソーです。
現在位置。
上を北にするために写真を回転させてある。
ーーー続く
wassho at 23:25｜Permalink│Comments(0)│
2025年04月20日
隅田川を散歩
4月5日に荒川区にある尾久の原（おぐのはら）公園でしだれ桜を見た続き。
公園を北側に抜けると、
道路１本を挟んで隅田川に面している。
せっかくなので隅田川をお散歩しましょうというのが本日の企画第２弾。どこまで歩くかは気分次第でスタート。結果的には南千住にある汐入公園のちょっと先まで。隅田川沿いを歩いた距離は約７キロで２時間弱。
堤防から上流の景色。
下まで降りる。
これから歩く下流方向。
ところで堤防の上にあるのは堤防道路、下にあるのは河川敷道路の呼び名で合っているのかな？ あるいは堤防を歩く河川敷を歩くで。
暑くなってきたのでパーカーを脱いでバッグに挟む。
このバッグはTimbuk2（ティンバック２）のクラシックメッセンジャーXSサイズ。
発祥は自転車便ためのカバンを作っていたブランド。それで機能性が高く、肩ストラップの長さをワンタッチで調節できるバックルが超絶に便利で気に入り、サイズ＆色違いでもうふたつ持っている。でもTimbuk2はアメリカの会社なんだけれど、なぜか2020年に日本から撤退してしまって残念。
これを買ったのは2012年だったと思う。まだ見た目はキレイなもののTimbuk2で最も使用頻度の高いこのバッグは、生地内側に貼られている防水のフィルムが剥がれてボロボロな状態。そろそろ買い換えないと。アメリカのAmazonあるいはTimbuk2本社サイトで個人輸入的に買えるとは思うけど。ところでTimbuk2はわりとリーズナブルな価格だった。しかし考えてみれば2012年のドル円相場は70円台後半から80円ちょっと。今はその２倍の円安になっているからなあ。
さて歩き始めて５分ほどでユリカモメと遭遇。
ユリカモメは東京湾周辺や大きな川沿いなどそこら中にいる。でもユリのついていない普通のカモメって長いこと見ていないような気がする。
尾久の原公園から隅田川の右岸（下流を向いて右側）を歩き出したわけだが、対岸はアシのような草が茂って通行不能だった。でもここを境に河川敷を歩けるようだ。
見えてきたのは「おたけばし」。
近づくとここで右岸は通行止めに。
仕方ないので対岸へ渡る。
「おたけばし」は尾竹橋だった。
橋を渡った先は足立区。
左岸へ降りる。
先ほど見た河川敷道路スタート地点まではまだ真新しい。
でも下流方向は使い込まれている様子。
橋桁の下がフェンスで囲まれているのは、おそらくホームレス対策。
今度は逆に対岸の右岸が通行不能。
隅田川は片側通行なのか？
堤防の向こうのサクラがキレイ。
左岸にサクラはなくて見かけたのは、
トキワマンサク。
後で名前を調べようと、
花をアップで撮った写真がピンボケで上手く画像検索できず(/o＼)
レンギョウかな？
ベニカナメモチ。
春に出てくる新芽と若葉が赤いという変わった植物。生け垣としてポピュラーでよく見かける。赤の色味はさまざまで、ここのはとても鮮やかでキレイだった。日当たりが関係するのかも知れない。
まだ4月5日なのにツツジが少しだけ咲いていた。
この堤防の壁に仕込まれた、
こちらはつる性の植物を這わす仕掛けと理解できたものの、
この木でできた造作は何なのだろう？
デザイン的にはおしゃれな感じなのだが、まさかそれが目的とは思えず。
テクテク歩いていると今度は左岸が通行止め。
道路はしっかり整備されているのにどうして？
堤防にあがって上流を振り返る。
アーチがわずかに見えているのが尾竹橋。
尾久の原公園からここまで約40分。
堤防の上は美しく植栽されており、
モモが咲いていた。
しかも紅、ピンク、白と三色の源平咲き！
紅またはピンクいずれかと白の組み合わせ、あるいは白い花びらに紅かピンクが混じった絞り咲きは見たことがあっても三色ミックスは初めて。
1本で３色を楽しめてお得な気分。
尾竹橋のときと違って対岸に渡る橋はなく、
堤防を降りて最初に出くわしたこの道路を歩く。
でも何となく隅田川から離れていく気がして方針転換。
右折してとりあえずいったん川のギリギリ近くまで戻ろうと考える。
それは正解で２〜３分歩いただけなのに、
堤防まではもうこれだけの距離が。
野生の勘はまだ健在。
堤防に接近。
見えているマンションは川向に建っているもの。
堤防に突き当たる。
堤防の真横は歩けなかったので、
少し引き返してこの道を進む。
道が堤防に沿うようになり見えている電車は京成本線。
その橋をくぐると行き止まりで、
鉄道沿いにまた少し堤防から離れ、
今度はこの道。
しばらくすると川に接近し、堤防に上がる階段が見えてきた。
航空写真でたどるとこんなルート。
とりあえず無事に川べりに復帰。
上流方向に見えている橋が京成本線。
そして下流方向。
整備あるいは改修されて間もない様子。
現在位置はこのあたり。
ーーー続く
公園を北側に抜けると、
道路１本を挟んで隅田川に面している。
せっかくなので隅田川をお散歩しましょうというのが本日の企画第２弾。どこまで歩くかは気分次第でスタート。結果的には南千住にある汐入公園のちょっと先まで。隅田川沿いを歩いた距離は約７キロで２時間弱。
堤防から上流の景色。
下まで降りる。
これから歩く下流方向。
ところで堤防の上にあるのは堤防道路、下にあるのは河川敷道路の呼び名で合っているのかな？ あるいは堤防を歩く河川敷を歩くで。
暑くなってきたのでパーカーを脱いでバッグに挟む。
このバッグはTimbuk2（ティンバック２）のクラシックメッセンジャーXSサイズ。
発祥は自転車便ためのカバンを作っていたブランド。それで機能性が高く、肩ストラップの長さをワンタッチで調節できるバックルが超絶に便利で気に入り、サイズ＆色違いでもうふたつ持っている。でもTimbuk2はアメリカの会社なんだけれど、なぜか2020年に日本から撤退してしまって残念。
これを買ったのは2012年だったと思う。まだ見た目はキレイなもののTimbuk2で最も使用頻度の高いこのバッグは、生地内側に貼られている防水のフィルムが剥がれてボロボロな状態。そろそろ買い換えないと。アメリカのAmazonあるいはTimbuk2本社サイトで個人輸入的に買えるとは思うけど。ところでTimbuk2はわりとリーズナブルな価格だった。しかし考えてみれば2012年のドル円相場は70円台後半から80円ちょっと。今はその２倍の円安になっているからなあ。
さて歩き始めて５分ほどでユリカモメと遭遇。
ユリカモメは東京湾周辺や大きな川沿いなどそこら中にいる。でもユリのついていない普通のカモメって長いこと見ていないような気がする。
尾久の原公園から隅田川の右岸（下流を向いて右側）を歩き出したわけだが、対岸はアシのような草が茂って通行不能だった。でもここを境に河川敷を歩けるようだ。
見えてきたのは「おたけばし」。
近づくとここで右岸は通行止めに。
仕方ないので対岸へ渡る。
「おたけばし」は尾竹橋だった。
橋を渡った先は足立区。
左岸へ降りる。
先ほど見た河川敷道路スタート地点まではまだ真新しい。
でも下流方向は使い込まれている様子。
橋桁の下がフェンスで囲まれているのは、おそらくホームレス対策。
今度は逆に対岸の右岸が通行不能。
隅田川は片側通行なのか？
堤防の向こうのサクラがキレイ。
左岸にサクラはなくて見かけたのは、
トキワマンサク。
後で名前を調べようと、
花をアップで撮った写真がピンボケで上手く画像検索できず(/o＼)
レンギョウかな？
ベニカナメモチ。
春に出てくる新芽と若葉が赤いという変わった植物。生け垣としてポピュラーでよく見かける。赤の色味はさまざまで、ここのはとても鮮やかでキレイだった。日当たりが関係するのかも知れない。
まだ4月5日なのにツツジが少しだけ咲いていた。
この堤防の壁に仕込まれた、
こちらはつる性の植物を這わす仕掛けと理解できたものの、
この木でできた造作は何なのだろう？
デザイン的にはおしゃれな感じなのだが、まさかそれが目的とは思えず。
テクテク歩いていると今度は左岸が通行止め。
道路はしっかり整備されているのにどうして？
堤防にあがって上流を振り返る。
アーチがわずかに見えているのが尾竹橋。
尾久の原公園からここまで約40分。
堤防の上は美しく植栽されており、
モモが咲いていた。
しかも紅、ピンク、白と三色の源平咲き！
紅またはピンクいずれかと白の組み合わせ、あるいは白い花びらに紅かピンクが混じった絞り咲きは見たことがあっても三色ミックスは初めて。
1本で３色を楽しめてお得な気分。
尾竹橋のときと違って対岸に渡る橋はなく、
堤防を降りて最初に出くわしたこの道路を歩く。
でも何となく隅田川から離れていく気がして方針転換。
右折してとりあえずいったん川のギリギリ近くまで戻ろうと考える。
それは正解で２〜３分歩いただけなのに、
堤防まではもうこれだけの距離が。
野生の勘はまだ健在。
堤防に接近。
見えているマンションは川向に建っているもの。
堤防に突き当たる。
堤防の真横は歩けなかったので、
少し引き返してこの道を進む。
道が堤防に沿うようになり見えている電車は京成本線。
その橋をくぐると行き止まりで、
鉄道沿いにまた少し堤防から離れ、
今度はこの道。
しばらくすると川に接近し、堤防に上がる階段が見えてきた。
航空写真でたどるとこんなルート。
とりあえず無事に川べりに復帰。
上流方向に見えている橋が京成本線。
そして下流方向。
整備あるいは改修されて間もない様子。
現在位置はこのあたり。
ーーー続く
wassho at 13:41｜Permalink│Comments(0)│
2025年03月17日
代々木公園のウメとイベント
河津桜を見た後は、
代々木公園にも少しだけウメがあるのでそちらに向かう。
クネクネとしていて暗闇で見たら恐ろしそうな木。
ツバキが咲いていた。
花数は多かったのに状態のいい花が少なく残念。
最初に歩いたソメイヨシノゾーンに戻る。
舞い上がる落ち葉。
これは何かというと代々木公園の下には地下鉄千代田線が走っていて、公園内にいくつも通風口がある。落ち葉のシーズンはそれを投げて舞い上がらせるのが、この公園での定番の遊び。私もやりたかったのに、この親子がなかなかどいてくれずガマン(^^ゞ
木立の下からウメがチラッと見えた。
代々木公園の梅園はここ。
もっとも梅園というほどの規模でもない。
代々木公園の広さを考えれば申し訳程度の本数。
植えられているのは、白とやや濃いめのピンクの２種類。
ところで写真には向かない逆光であるが、こうやって光が透けた状態を好んでときどき撮っている。（この写真は以前に別の場所で撮影したもの）
そして、この色のウメは逆光だとネオンのように光って見えるのを発見。
写真左は順光で右は45度程度の斜め逆光（木の影を見て）。
ウ〜ン写真ではわかりづらいかなあ。
肉眼でははっきり光って見えるのだけれど。逆光だけの写真でもう一枚。
最後に一番賑やかに咲いているウメを眺めて（これは順光）、
梅園を後にする。
わざわざこれを目当てに来るレベルの梅園ではないとしても、
河津桜を見に来たらついでに立ち寄ってもいいでしょう。
南門から歩道橋で競技場エリアへ。
正面に見えているビルはNHK。
井の頭通りの渋谷方向。
原宿方向は気まぐれで、
ズームレンズの広角側：35mm換算で27mm、画角76.5度。
ズームレンズの望遠側：35mm換算で206mm、画角12度。
35mm換算の説明は長くなるので省略。
その次の数字が小さければ広く写り、大きければ遠くが大きく写る。
こうやって見較べるとまずまずの望遠性能。でも花が少し遠くに咲いていると、この程度じゃ足りないケースがほとんど。広角側にも望遠側にももう少し伸びたズームレンズが欲しい。
競技場は工事中。もうトラックは取り除かれていた。なおすぐ隣にある「国立代々木競技場」と「代々木公園の陸上競技場」で名前が紛らわしい。間違ってやって来た選手もいるんじゃない？(^^ゞ
歩道橋を降りたところはバスケットコート。
写真左に少し見えているのがサッカーやラグビーのためのグランド。
グランドの横を通り過ぎて原宿側に移るとイベント広場がある。
何やら開催中。
しかし出店テントにはナゾの表示がーーー
このイベント広場は去年の夏に「原宿スーパーよさこい2024」を見たところ。
そのステージ横断幕で何のイベントかを理解。
公式ホームページによると「日本のプロ農業者が集い“子どもと農業をつなぐ架け橋”として都会の子どもたちに元気なニッポン農業を発信するイベントです」とのこと。ところで「プロ」っていう必要ある？
少しだけ会場を見て回る。
でもキッズじゃないので参加は無理だね(^^ゞ
この日は最高気温が19.7度。代々木公園を歩き回り、このウシさん店舗のジェラートに心引かれたものの長い行列で断念。
ケヤキ並木に出る。
よさこいのパレード会場だった場所。
丹下健三作の代々木体育館を眺めながら、
ケヤキ並木は終了。
ここは公園通りの最頂部。写真右側の縦長の窓がある建物は渋谷公会堂。代々木公園につながっていて公園通りなのだけれど、渋谷で遊んだり買い物したりでここまで上がってくることはないから、公園通りと代々木公園が結びついていない人は多い。
この後は久しぶりに公園通りを一番上から渋谷駅まで降りて、
本日の河津桜＆ウメのお花見は終了。
メジロもたくさん見られてよき一日でした。
おしまい
wassho at 23:21｜Permalink│Comments(0)│
2025年01月06日
お正月に紅葉狩りはまだ早かった
正月らしいことは特に何もせずテレビの正月特番も見ない。だから海上自衛隊が景色に変化のない航海中は、曜日の感覚を失わないよう金曜日にカレーを食べるのと同じ理由で、正月だと感じるために初詣くらいは行くようにしていた。
もちろん激混みの有名どころではなく、お参りするのは近所の神社やお寺。それもほとんど行き尽くしたので、一昨年と昨年に出かけたのは除夜の鐘。鐘を聞いているうちに新年になって初詣も兼ねられる。テレビで放送されるような有名寺院と近くのお寺では、鐘のサイズが違いゴーンというよりカーンに近い音。やや荘厳さには欠けるとはいえ、それでもいくらかは煩悩が減った気になれる(^^ゞ
それで2024年の大晦日にも出かけようとしたのだけれどーーー
近所で除夜の鐘を突いているのが、一昨年と昨年に出かけたお寺以外になかった(/o＼) 正確には散歩圏内にまだいくつか除夜の鐘を突いているところはある。しかし昼間なら１時間以上歩くのは平気でも、真冬の深夜、しかもまさに正月早々にそれはちょっとツライ。電車はもう走っていないし、タクシーも拾えないだろう。
そんなわけで
あえなく除夜の鐘は断念。
明けてお正月昼間に普通に初詣に出かければよかったのだが、ここも行ったしあそこも行ったと、どうにも同じところへ出かけるのを好まない性格なのである。かといって三が日のうちに有名どころへ行く気もしない。昨年は１月８日に、もう混雑していないかと神田明神を訪れたら、この人だかりだった(>_<)
でもやはり初詣くらいは気分改めに行っておくかと。
そこで思いついたのが昨年12月21日に紅葉を見に訪ればかりの九品仏。
なぜかというと
紅葉は秋の風物詩だったのに地球温暖化やヒートアイランド現象の影響で、近年の東京都心部で見頃を迎えるのは12月に入ってから。そのうち紅葉が正月の風物詩になる〜と今まで何度か書いてきた。
しかし考えてみると、お正月に紅葉の状態をチェックしたことがない。
ならば初詣を兼ねて確かめてみようとの考え。
訪れたのは紅葉狩りから15日後の昨日。
目的があれば同じ場所でもOK。
それに紅葉で何度も訪れていても、今までこの寺で初詣はしていない。
（同じ風景が2枚連続している写真はどれも昨日→昨年12月21日の順）
東門を入ってすぐの場所。
まだ色は残っているものの紅葉としては終了状態。
いつも九品仏に来る度、自由が丘の駅から歩いて10分ほどなのに、まるで京都や奈良の寺に来たみたいだと感じたし、そうブログにも書いてきた。それは確かなのだけれど、でも紅葉がその雰囲気をより演出していたのだと気付く。誤解なきように書いておくと、紅葉がなくともいい佇まいのお寺ではある。
南側の総門に続く参道もすっかり色彩の魔法が解けた感じ。
赤の純度では都内有数だと思っている、
お気に入りのモミジ（写真上は奥の木）も、すっかりワイン色に。
色も変わったし葉は乾燥して丸まっている。
紅葉と黄葉のミックスを楽しんだ場所は、
まだ色は残っていても、まるでモノクロ写真のように感じる。
15日間の変化は思っていたより大きかった。ところで15日間なんて日常生活ではあっという間で、そして別に生活は何も変わりはしない。やはりしっかり外に出て自然の移ろいを目で肌で感じることは大切だなと改めて思ったしだい。
さて紅葉は残っていたものの、それを楽しむ時期は終了していたと確認できた。いずれ「紅葉が正月の風物詩になる」予感は変わらないとしても、まだ今はそこまで至っていない。タイトルの「お正月に紅葉狩りはまだ早かった」とはそういう意味である。
紅葉チェックが済んだら初詣をしましょう。
浄真寺は境内の奥に３つのお堂が並び、それぞれに３体ずつ合計９体の阿弥陀如来像が祀られている。それで通称が九品仏（くほんぶつ）。お堂が３つあるならお賽銭も３回で、ここの初詣は高くつく(^^ゞ
黄金色が眩しい阿弥陀如来。
ご利益ありそう！
現在、９体の仏像は20年掛けて１体ずつ修復作業が実施されており、
それで上の写真の修復済み仏像は真新しい輝きを放っている。
本堂は３つのお堂とは別にある。つまりここは４回もお賽銭をふんだくられる、もとい、１度の参拝で４回もお参りできるありがたいお寺なのである。
本堂は靴を脱いで上がらなければならないので、
この日はお参りなしで外からご挨拶のみ。
こちらに安置されているのは釈迦如来。
阿弥陀如来さん、私のお賽銭をいくらか釈迦如来さんにも回しておいてね(^^ゞ
前回のブログで門松についていろいろと書き、
竹の切り方には「そぎ」と「寸胴」があると紹介した。
ここ九品仏の仁王門にあるのは寸胴の門松。
でも別の場所には「そぎ」の門松が。
どういう使い分けをしているのだろう。
最後に一番色の残っているモミジを眺めて初詣終了。
もしこの品種だけだったら、正月に紅葉狩りといえたかも知れない。
昔ながらの季節感はあまり変わって欲しくないな。
もちろん激混みの有名どころではなく、お参りするのは近所の神社やお寺。それもほとんど行き尽くしたので、一昨年と昨年に出かけたのは除夜の鐘。鐘を聞いているうちに新年になって初詣も兼ねられる。テレビで放送されるような有名寺院と近くのお寺では、鐘のサイズが違いゴーンというよりカーンに近い音。やや荘厳さには欠けるとはいえ、それでもいくらかは煩悩が減った気になれる(^^ゞ
それで2024年の大晦日にも出かけようとしたのだけれどーーー
近所で除夜の鐘を突いているのが、一昨年と昨年に出かけたお寺以外になかった(/o＼) 正確には散歩圏内にまだいくつか除夜の鐘を突いているところはある。しかし昼間なら１時間以上歩くのは平気でも、真冬の深夜、しかもまさに正月早々にそれはちょっとツライ。電車はもう走っていないし、タクシーも拾えないだろう。
そんなわけで
あえなく除夜の鐘は断念。
明けてお正月昼間に普通に初詣に出かければよかったのだが、ここも行ったしあそこも行ったと、どうにも同じところへ出かけるのを好まない性格なのである。かといって三が日のうちに有名どころへ行く気もしない。昨年は１月８日に、もう混雑していないかと神田明神を訪れたら、この人だかりだった(>_<)
でもやはり初詣くらいは気分改めに行っておくかと。
そこで思いついたのが昨年12月21日に紅葉を見に訪ればかりの九品仏。
なぜかというと
紅葉は秋の風物詩だったのに地球温暖化やヒートアイランド現象の影響で、近年の東京都心部で見頃を迎えるのは12月に入ってから。そのうち紅葉が正月の風物詩になる〜と今まで何度か書いてきた。
しかし考えてみると、お正月に紅葉の状態をチェックしたことがない。
ならば初詣を兼ねて確かめてみようとの考え。
訪れたのは紅葉狩りから15日後の昨日。
目的があれば同じ場所でもOK。
それに紅葉で何度も訪れていても、今までこの寺で初詣はしていない。
（同じ風景が2枚連続している写真はどれも昨日→昨年12月21日の順）
東門を入ってすぐの場所。
まだ色は残っているものの紅葉としては終了状態。
いつも九品仏に来る度、自由が丘の駅から歩いて10分ほどなのに、まるで京都や奈良の寺に来たみたいだと感じたし、そうブログにも書いてきた。それは確かなのだけれど、でも紅葉がその雰囲気をより演出していたのだと気付く。誤解なきように書いておくと、紅葉がなくともいい佇まいのお寺ではある。
南側の総門に続く参道もすっかり色彩の魔法が解けた感じ。
赤の純度では都内有数だと思っている、
お気に入りのモミジ（写真上は奥の木）も、すっかりワイン色に。
色も変わったし葉は乾燥して丸まっている。
紅葉と黄葉のミックスを楽しんだ場所は、
まだ色は残っていても、まるでモノクロ写真のように感じる。
15日間の変化は思っていたより大きかった。ところで15日間なんて日常生活ではあっという間で、そして別に生活は何も変わりはしない。やはりしっかり外に出て自然の移ろいを目で肌で感じることは大切だなと改めて思ったしだい。
さて紅葉は残っていたものの、それを楽しむ時期は終了していたと確認できた。いずれ「紅葉が正月の風物詩になる」予感は変わらないとしても、まだ今はそこまで至っていない。タイトルの「お正月に紅葉狩りはまだ早かった」とはそういう意味である。
紅葉チェックが済んだら初詣をしましょう。
浄真寺は境内の奥に３つのお堂が並び、それぞれに３体ずつ合計９体の阿弥陀如来像が祀られている。それで通称が九品仏（くほんぶつ）。お堂が３つあるならお賽銭も３回で、ここの初詣は高くつく(^^ゞ
黄金色が眩しい阿弥陀如来。
ご利益ありそう！
現在、９体の仏像は20年掛けて１体ずつ修復作業が実施されており、
それで上の写真の修復済み仏像は真新しい輝きを放っている。
本堂は３つのお堂とは別にある。つまりここは４回もお賽銭をふんだくられる、もとい、１度の参拝で４回もお参りできるありがたいお寺なのである。
本堂は靴を脱いで上がらなければならないので、
この日はお参りなしで外からご挨拶のみ。
こちらに安置されているのは釈迦如来。
阿弥陀如来さん、私のお賽銭をいくらか釈迦如来さんにも回しておいてね(^^ゞ
前回のブログで門松についていろいろと書き、
竹の切り方には「そぎ」と「寸胴」があると紹介した。
ここ九品仏の仁王門にあるのは寸胴の門松。
でも別の場所には「そぎ」の門松が。
どういう使い分けをしているのだろう。
最後に一番色の残っているモミジを眺めて初詣終了。
もしこの品種だけだったら、正月に紅葉狩りといえたかも知れない。
昔ながらの季節感はあまり変わって欲しくないな。
wassho at 23:07｜Permalink│Comments(0)│
2024年09月07日
原宿スーパーよさこい2024 番外編 ぼんおどり会場
会場マップには代々木公園の端に「代々木の杜ぼんおどり会場」と書かれている。そのネーミングを見れば、多くの人はこれをよさこいとは別に盆踊りを踊る場所だと思うはず。私はそう認識した。
でもここはNHK前ストリートや表参道と同じく、
よさこいパレードの会場だったのである。
下に引用したYouTubeは「ぼんおどり会場」の様子。
もちろん踊っているのは「盆踊り」ではなく「よさこい」なのは言うまでもない。
NHK前で見たソフトバンク。
途中からずーっとパレードを追いかけている女の子がカワイイ。
※スタートボタンをクリックした後、画面右下隅に現れる四角いマークをクリックするとディスプレイ一杯に映像が広がる。スマホだとほとんど違いはないけど。どちらの動画も最初の10〜20秒はピントが合っていないが、そのうちキレイな映像になる。
今回優勝した十人十彩（じゅうにん・といろ）。
さすがに芸術点が高そうで見応えがある。
YouTubeの映像を見る限り、ここに大勢が輪になって盆踊りを踊るようなスペースはない。
どこか別の近くに盆踊り会場が設けられているのだろうか。
もしそうだとしても、どうして「代々木の杜ぼんおどり会場」と、よさこいとまったく関連のない名前なのだ？ ここでよさこいのパレードがあるとは思わないじゃないか。
表参道でのパレードが8月25日だけなのをホームページで充分に知らせないだけで、主催者のボンクラは確定していたが、この会場ネーミングでボンクラ再確定。
ついでに言うとこの会場は以前にブログでも紹介した、代々木公園とは4車線道路を隔てて西側にある「渋谷はるのおがわプレーパーク」のさらに西側にある道路。（ひょっとして盆踊りはプレーパーク内で？）
写真は右が代々木公園で、左が渋谷はるのおがわプレーパーク。
代々木の杜とは代々木公園のことなので、
「ぼんおどり会場」だけではなくネーミング前半もボンクラである。
それにこの付近に土地勘がなければ、あの会場マップを見て、それが代々木公園の外だと知るのも難しい。ボンクラ主催者は原宿表参道欅会（けやきかい）という地元商店街なので、彼らにとってはそれで充分な情報なのだろう。会場マップが誰のためのものかすらわかっていない。
また8月24日のNHK前ストリートでは
倭奏（わっか）
北里大学
ソフトバンク
の順でパレードを見た。
でもなぜかプログラムには北里大学の名前がない。
ひょっとしたら北里大学のエントリーが遅れたのかも知れない。だとしたら印刷のプログラムが空欄になってしまうのは仕方ない面もある（空欄すなわち出場枠だけが設定されている理由の推測は難しいが）。でもウェッブ上にあるプログラムなんて開始10分前でも北里大学と書き込めるはず。（先ほど確認したら現在もホームページは修正されていなかった。期待していなかったけど）
「神は細部に宿る」なんてことはボンクラ主催者はわかっていないようだ。もっとも表参道でのパレードが8月25日だけという重要な情報をしっかり伝えないコイツらに、細部まで気が行き届くはずがないかーーー
まっ、今日はこのくらいにしといタロ(^^ゞ
でもここはNHK前ストリートや表参道と同じく、
よさこいパレードの会場だったのである。
下に引用したYouTubeは「ぼんおどり会場」の様子。
もちろん踊っているのは「盆踊り」ではなく「よさこい」なのは言うまでもない。
NHK前で見たソフトバンク。
途中からずーっとパレードを追いかけている女の子がカワイイ。
※スタートボタンをクリックした後、画面右下隅に現れる四角いマークをクリックするとディスプレイ一杯に映像が広がる。スマホだとほとんど違いはないけど。どちらの動画も最初の10〜20秒はピントが合っていないが、そのうちキレイな映像になる。
今回優勝した十人十彩（じゅうにん・といろ）。
さすがに芸術点が高そうで見応えがある。
YouTubeの映像を見る限り、ここに大勢が輪になって盆踊りを踊るようなスペースはない。
どこか別の近くに盆踊り会場が設けられているのだろうか。
もしそうだとしても、どうして「代々木の杜ぼんおどり会場」と、よさこいとまったく関連のない名前なのだ？ ここでよさこいのパレードがあるとは思わないじゃないか。
表参道でのパレードが8月25日だけなのをホームページで充分に知らせないだけで、主催者のボンクラは確定していたが、この会場ネーミングでボンクラ再確定。
ついでに言うとこの会場は以前にブログでも紹介した、代々木公園とは4車線道路を隔てて西側にある「渋谷はるのおがわプレーパーク」のさらに西側にある道路。（ひょっとして盆踊りはプレーパーク内で？）
写真は右が代々木公園で、左が渋谷はるのおがわプレーパーク。
代々木の杜とは代々木公園のことなので、
「ぼんおどり会場」だけではなくネーミング前半もボンクラである。
それにこの付近に土地勘がなければ、あの会場マップを見て、それが代々木公園の外だと知るのも難しい。ボンクラ主催者は原宿表参道欅会（けやきかい）という地元商店街なので、彼らにとってはそれで充分な情報なのだろう。会場マップが誰のためのものかすらわかっていない。
また8月24日のNHK前ストリートでは
倭奏（わっか）
北里大学
ソフトバンク
の順でパレードを見た。
でもなぜかプログラムには北里大学の名前がない。
ひょっとしたら北里大学のエントリーが遅れたのかも知れない。だとしたら印刷のプログラムが空欄になってしまうのは仕方ない面もある（空欄すなわち出場枠だけが設定されている理由の推測は難しいが）。でもウェッブ上にあるプログラムなんて開始10分前でも北里大学と書き込めるはず。（先ほど確認したら現在もホームページは修正されていなかった。期待していなかったけど）
「神は細部に宿る」なんてことはボンクラ主催者はわかっていないようだ。もっとも表参道でのパレードが8月25日だけという重要な情報をしっかり伝えないコイツらに、細部まで気が行き届くはずがないかーーー
まっ、今日はこのくらいにしといタロ(^^ゞ
wassho at 13:08｜Permalink│Comments(0)│
2024年09月05日
原宿スーパーよさこい2024 その５
そろそろ帰ろうかと思いつつ、
もう一度「代々木公園ステージ」へ。
先ほどより人は少なくなって立ち見の最後列でこんな感じ。
ステージに上がっていたのは実践女子大学。
メルヘンっぽいコスチューム。音楽もそれに合わせた感じでアイドルグループのダンスみたいだった。まあどこも同じようなよさこいじゃつまらないから、これもまたよし。
次は、学生よさこいチームおどりんちゅ。
いろいろな大学のよさこい好きが集まったチームの模様。
こちらはコスチュームも和風テイストで、ザ・よさこい的な感じ。最後にまったく違うよさこい２つを見られてよかった。
ステージから離れて。
もっと離れて。
というわけで2015年に見た浅草のサンバカーニバル、2017年の高円寺の阿波踊りに続いて、今回の原宿スーパーよさこいで東京・夏の３大ダンスフェスティバルをめでたくコンプリート。
なお３大ダンスフェスティバルとは私が勝手に決めた名称。規模的には原宿スーパーよさこいと、10月に開催される池袋「ふくろ祭り」の一部である「東京よさこい」はほぼ同じ。でも個人的には原宿に馴染みがあるのでエコヒイキ(^^ゞ 今回の参加は106チーム。
ちなみにそれぞれが始まったのは
高円寺阿波踊り 1957年 徳島での起源は450年ほど前で秀吉の時代
浅草サンバカーニバル 1981年
原宿スーパーよさこい 2001年 徳島の阿波踊りに対抗して、高知で
よさこいが始まったのは1954年（昭和29年）
原宿よさこいの歴史が高円寺や浅草と較べて比較的浅いとはいえ、もう20年以上も続いている。その割には、そして表参道を閉鎖してまでパレードをやるのにその知名度はまったく高くない。東京に住んでいたら浅草サンバカーニバルは、まあほとんどの人が知っている。高円寺阿波踊りは1/4位の人かなあ。原宿よさこいは知っている人を探すのが難しいレベルだと思う。
その原因のひとつはボンクラな主催者にあるとして（まだネに持っている）、それにしても実にもったいない。もっとも見物客がが少ないおかげでパレードを見る場所取りには苦労しないし、ステージ前をのぞけば会場は混雑しておらず見物するには楽。でももっと盛り上がって欲しいな。やはり祭りはたくさんの人が集まらないと。
「代々木公園ステージ」のそばにある屋台村の様子。
そろそろ終了時刻が近いとはいえ、この寂れっぷり(>_<)
ところで主催者の告知が不十分なせいで、表参道でのパレードを見られなかった話は最初のブログに書いた通り。しかし考えようによっては「NHK前ストリート」と「代々木公園ステージ」は隣り合っているので、両方を行き来しながらパレードとステージを楽しむのが、結果的には一番よかったのかも知れない。NHK前ストリートは表参道と較べて距離は短いけれど、推しチームのパレードを追いかけるような見方をするのでなければ、どこか一箇所にとどまって見物するわけだし。
本日のきっかけとなった玉敷公園のよさこいは、女子中学生数人の創作ダンスのような内容だったので、本格的なよさこいを見るのは今回が初めて。
高知ローカルの祭りだったよさこいは、1992年（平成4年）に北海道でYOSAKOIソーランに発展し、それをきっかけに1999年（平成11年）には「よさこい全国大会」が開催されるまでに広まる。その頃はニュースでも各地のよさこいの様子がよく紹介されていた。
実はそのときの印象はあまりよくなかった。何となくヤンキーが特攻服もどきを着て、イキッて踊っているようなチームもあって、下品な祭りが流行りだしたなあと思っていた。
それから25年。
時代の流れでヤンキーらしさがなくなったのか、あるいは私がそれだけ歳をとって若い人が一生懸命踊っている姿を眺めるのが嬉しい年代になったのか(^^ゞ まあサンバも阿波踊りもそうだけれど、ニコニコしながら踊っている人を見ると楽しいし、こちらまで元気になってくる。このサンバ・阿波踊り・よさこいの３つは小規模なイベントなら全国各地で行われているので、探して出かけてみるのをお勧め。
ただ初めてよさこいを見て不満だった内容がひとつある。
それは
地方車（じかたしゃ）がジャマ！
よさこいでは地方車と呼ばれるトラック、祭りの一般用語で言えば山車（だし）がパレードを先導する。必然的に地方車が目の前を通り過ぎるまで、その後ろでよさこいを踊っているパレードが地方車に遮られてよく見えない。
この写真は地方車がかなり接近してからの撮影。
これをもっと離れた位置で見ている状況を想像して欲しい。
目の前まで来たパレードを見るだけでも楽しめるとはいえ、どうせならもっと長く眺めていたいもの。それにパレードの中間点からゴール寄りにいると、コスチュームの上側を脱いでのイメージチェンジがまず見られない。
長く続けてきたやり方に、よさこい初心者の私が文句を付けるのは気が引けるものの、サンバも阿波踊りも先導車はない。だから地方車が先頭にいなくてもパレードのペース維持には支障はないはず。地方車はパレードの最後尾にすべきと思う。
そうすると現在は地方車の後ろ向きに積んであるスピーカーを前に向ける必要がある。でもなんとかなるでしょう。音量が不足ならパレード列の中程にPA（音響装置）を積んだ手押し車を配置する手もある。夜間のパレード先頭を照らす照明だけはなんともならないが、まあ沿道に照明を増やしてちょうだい。
こちらは公式ホームページに載っていた審査結果。
全106チームでなにがしかの賞を取ったのは19チーム。そのうち高知県（他府県との連合も含む）のチームが９チームで、勝率的に計算するなら47％と半数近い。さすが本場の実力は伊達じゃないね。
入賞19チーム中、私が見たのは４チーム。次に来るときは過去の受賞歴を調べて、有力チームをたくさん見られるように見物の段取りを考えましょう。
この日の最高気温は34.4度。その割に雲が多くて日差しが弱く、日中もわりと過ごしやすかった。そして日が暮れるとまだ30度を少し下回った程度なのに、そこそこ風も吹いて涼しくなる。秋祭りの気配だなと感じたほど。
じゃせっかくなので渋谷あるいはもっと先まで散歩しながら帰ろうかと思ったのに、天気予報を確認すると午後８時より雨が降り出す予報。ひょっとしてゲリラ豪雨になったら困るので、無理をせず明治神宮前駅から電車に乗って帰宅。
それでも自宅に戻ってみると本日の歩数は１万歩を超えていた。
そんなに歩いたつもりはないのに、やはり明治神宮・代々木公園周辺は広いのだと実感。
おしまい
でも番外編がまだ残っている。
もう一度「代々木公園ステージ」へ。
先ほどより人は少なくなって立ち見の最後列でこんな感じ。
ステージに上がっていたのは実践女子大学。
メルヘンっぽいコスチューム。音楽もそれに合わせた感じでアイドルグループのダンスみたいだった。まあどこも同じようなよさこいじゃつまらないから、これもまたよし。
次は、学生よさこいチームおどりんちゅ。
いろいろな大学のよさこい好きが集まったチームの模様。
こちらはコスチュームも和風テイストで、ザ・よさこい的な感じ。最後にまったく違うよさこい２つを見られてよかった。
ステージから離れて。
もっと離れて。
というわけで2015年に見た浅草のサンバカーニバル、2017年の高円寺の阿波踊りに続いて、今回の原宿スーパーよさこいで東京・夏の３大ダンスフェスティバルをめでたくコンプリート。
なお３大ダンスフェスティバルとは私が勝手に決めた名称。規模的には原宿スーパーよさこいと、10月に開催される池袋「ふくろ祭り」の一部である「東京よさこい」はほぼ同じ。でも個人的には原宿に馴染みがあるのでエコヒイキ(^^ゞ 今回の参加は106チーム。
ちなみにそれぞれが始まったのは
高円寺阿波踊り 1957年 徳島での起源は450年ほど前で秀吉の時代
浅草サンバカーニバル 1981年
原宿スーパーよさこい 2001年 徳島の阿波踊りに対抗して、高知で
よさこいが始まったのは1954年（昭和29年）
原宿よさこいの歴史が高円寺や浅草と較べて比較的浅いとはいえ、もう20年以上も続いている。その割には、そして表参道を閉鎖してまでパレードをやるのにその知名度はまったく高くない。東京に住んでいたら浅草サンバカーニバルは、まあほとんどの人が知っている。高円寺阿波踊りは1/4位の人かなあ。原宿よさこいは知っている人を探すのが難しいレベルだと思う。
その原因のひとつはボンクラな主催者にあるとして（まだネに持っている）、それにしても実にもったいない。もっとも見物客がが少ないおかげでパレードを見る場所取りには苦労しないし、ステージ前をのぞけば会場は混雑しておらず見物するには楽。でももっと盛り上がって欲しいな。やはり祭りはたくさんの人が集まらないと。
「代々木公園ステージ」のそばにある屋台村の様子。
そろそろ終了時刻が近いとはいえ、この寂れっぷり(>_<)
ところで主催者の告知が不十分なせいで、表参道でのパレードを見られなかった話は最初のブログに書いた通り。しかし考えようによっては「NHK前ストリート」と「代々木公園ステージ」は隣り合っているので、両方を行き来しながらパレードとステージを楽しむのが、結果的には一番よかったのかも知れない。NHK前ストリートは表参道と較べて距離は短いけれど、推しチームのパレードを追いかけるような見方をするのでなければ、どこか一箇所にとどまって見物するわけだし。
本日のきっかけとなった玉敷公園のよさこいは、女子中学生数人の創作ダンスのような内容だったので、本格的なよさこいを見るのは今回が初めて。
高知ローカルの祭りだったよさこいは、1992年（平成4年）に北海道でYOSAKOIソーランに発展し、それをきっかけに1999年（平成11年）には「よさこい全国大会」が開催されるまでに広まる。その頃はニュースでも各地のよさこいの様子がよく紹介されていた。
実はそのときの印象はあまりよくなかった。何となくヤンキーが特攻服もどきを着て、イキッて踊っているようなチームもあって、下品な祭りが流行りだしたなあと思っていた。
それから25年。
時代の流れでヤンキーらしさがなくなったのか、あるいは私がそれだけ歳をとって若い人が一生懸命踊っている姿を眺めるのが嬉しい年代になったのか(^^ゞ まあサンバも阿波踊りもそうだけれど、ニコニコしながら踊っている人を見ると楽しいし、こちらまで元気になってくる。このサンバ・阿波踊り・よさこいの３つは小規模なイベントなら全国各地で行われているので、探して出かけてみるのをお勧め。
ただ初めてよさこいを見て不満だった内容がひとつある。
それは
地方車（じかたしゃ）がジャマ！
よさこいでは地方車と呼ばれるトラック、祭りの一般用語で言えば山車（だし）がパレードを先導する。必然的に地方車が目の前を通り過ぎるまで、その後ろでよさこいを踊っているパレードが地方車に遮られてよく見えない。
この写真は地方車がかなり接近してからの撮影。
これをもっと離れた位置で見ている状況を想像して欲しい。
目の前まで来たパレードを見るだけでも楽しめるとはいえ、どうせならもっと長く眺めていたいもの。それにパレードの中間点からゴール寄りにいると、コスチュームの上側を脱いでのイメージチェンジがまず見られない。
長く続けてきたやり方に、よさこい初心者の私が文句を付けるのは気が引けるものの、サンバも阿波踊りも先導車はない。だから地方車が先頭にいなくてもパレードのペース維持には支障はないはず。地方車はパレードの最後尾にすべきと思う。
そうすると現在は地方車の後ろ向きに積んであるスピーカーを前に向ける必要がある。でもなんとかなるでしょう。音量が不足ならパレード列の中程にPA（音響装置）を積んだ手押し車を配置する手もある。夜間のパレード先頭を照らす照明だけはなんともならないが、まあ沿道に照明を増やしてちょうだい。
こちらは公式ホームページに載っていた審査結果。
全106チームでなにがしかの賞を取ったのは19チーム。そのうち高知県（他府県との連合も含む）のチームが９チームで、勝率的に計算するなら47％と半数近い。さすが本場の実力は伊達じゃないね。
入賞19チーム中、私が見たのは４チーム。次に来るときは過去の受賞歴を調べて、有力チームをたくさん見られるように見物の段取りを考えましょう。
この日の最高気温は34.4度。その割に雲が多くて日差しが弱く、日中もわりと過ごしやすかった。そして日が暮れるとまだ30度を少し下回った程度なのに、そこそこ風も吹いて涼しくなる。秋祭りの気配だなと感じたほど。
じゃせっかくなので渋谷あるいはもっと先まで散歩しながら帰ろうかと思ったのに、天気予報を確認すると午後８時より雨が降り出す予報。ひょっとしてゲリラ豪雨になったら困るので、無理をせず明治神宮前駅から電車に乗って帰宅。
それでも自宅に戻ってみると本日の歩数は１万歩を超えていた。
そんなに歩いたつもりはないのに、やはり明治神宮・代々木公園周辺は広いのだと実感。
おしまい
でも番外編がまだ残っている。
wassho at 20:11｜Permalink│Comments(0)│
2024年09月03日
原宿スーパーよさこい2024 その４
「代々木公園ステージ」で６チームのダンスを見て、
やはりよさこいはパレードのほうが面白いかと思い、再び「NHK前ストリート」へ。
時刻は午後６時半頃。まだ日没して10分ほどしか立っておらず明るさは残っていても、ここはケヤキ並木で日光が遮られて周りより暗い。先ほどのステージと違って照明も十分にない。それは、よさこいのように激しい動きを撮るには条件が厳しいことを意味する。
ほぼオート設定で撮るとシャッタースピードは6/10秒になり、
明るいけれど人物の動きについていけずにブレまくり。
試しに感度設定を ISO25600と普段ではあり得ない値にして、シャッタースピードは1/180秒で撮影。これだとブレないかわりに真っ暗。
画像ソフトで無理やり補正すると映像は浮かび上がってきても、
画質はガタガタ。（拡大して見るとよくわかる）
参考までに最初にここでパレードを見たのは午後５時過ぎから６時前で、「その２」に載せた写真はISO3200、シャッタースピードは1/250秒固定で撮っている。
少しカメラの話をすると、動いている被写体を撮るにはブレないようにシャッタースピードを速く（シャッターが開いている時間を短く）して、より一瞬だけを撮影する。しかしシャッタースピードが速いと、それだけカメラに入る光の量も少なくなって写真が暗くなる。
それを補うのが感度設定。デジカメの場合はレンズが捉えた光をセンサーが電気信号（電流）に変換して、それが最終的に映像になる。そのセンサーが変換した電流を増幅して、十分な光が入ったのと同じようにするのが感度を上げる操作。感度を２倍にすれば、光量を２倍にした効果がある。
例えば同じ光量のもとで
感度100 シャッタースピード1/100
感度200 シャッタースピード1/200
だと写真の明るさは同じで、後者はシャッタースピードが速いからブレが少ない。ただしテレビやラジオでボリュームを一杯に上げる（増幅）すると音が割れてしまうように、カメラでは感度を上げれば上げるほど画質は低下する。
まあとにかく暗い場所で動きのある被写体を撮るのは苦労するのである。
これは照明のあるところで ISO感度を25600、
シャッタースピードはオートにしてカメラが選んだ設定は1/70秒。
あれこれ試して、地方車（じかたしゃ）や沿道の照明が当たっていれば、ISO25600、シャッタースピードはオート設定で、多少はブレるものの何とか撮れるとわかった。
ここまでのチームは Funny で、
次にやってきたのは「れとろっく」
小さな子供も元気に参加していると思ったら、
こちらのママさんは抱っこひもに子供を抱えていた。
何が何でもよさこいを踊りたいみたい(^^ゞ
よさこいち〜夢 笑輝（しょうき）
先ほどの「れとろっく」は今年で解散、そしてこの笑輝は2020年を最後に解散する予定だったのに、コロナで何も活動できなかったので、今年１年だけ復活した後に解散するらしい。どうして解散するのかは不明なものの、よさこいの世界にもいろいろと新陳代謝はあるのだろう。
富山GRNサンダーバーズ公式よさこいチーム【みんと】
富山GRNサンダーバーズはプロ野球の独立リーグに所属する野球チームで、【みんと】はそれに属しているようだ。つまりソフトバンクや au のよさこいチームと似たような関係。
何となく神主さんぽいコスチューム。
チーム名が【みんと】だからミント色なのかな。
照明の当たる範囲しか撮れないから「その２」で載せたのと違って、パレードではなく何人かが集まって踊っているようなイメージになるのが残念。
ところでブログを書いている今になって、暗いのならフラッシュを使えばよかったのでは？と思いつく。普段はフラッシュを使わない、今のデジカメを買った2019年から一度も触っていなくて、まったくそれは発想から抜けていた。
でもフラッシュの光が届く範囲はデジカメ内蔵フラッシュのレベルだと、せいぜい数人が集まって記念写真を撮る際のカメラとの距離のような気もする。それとフラッシュを使えばシャッタースピードをどれくらい速くできるのだろうか。
試してみないとわからないとはいえ、夜に動きのある被写体を撮る機会は滅多にないし、たぶん次に同じような場面になってもフラッシュを思い出さないような気がする(^^ゞ
ーーー続く
やはりよさこいはパレードのほうが面白いかと思い、再び「NHK前ストリート」へ。
時刻は午後６時半頃。まだ日没して10分ほどしか立っておらず明るさは残っていても、ここはケヤキ並木で日光が遮られて周りより暗い。先ほどのステージと違って照明も十分にない。それは、よさこいのように激しい動きを撮るには条件が厳しいことを意味する。
ほぼオート設定で撮るとシャッタースピードは6/10秒になり、
明るいけれど人物の動きについていけずにブレまくり。
試しに感度設定を ISO25600と普段ではあり得ない値にして、シャッタースピードは1/180秒で撮影。これだとブレないかわりに真っ暗。
画像ソフトで無理やり補正すると映像は浮かび上がってきても、
画質はガタガタ。（拡大して見るとよくわかる）
参考までに最初にここでパレードを見たのは午後５時過ぎから６時前で、「その２」に載せた写真はISO3200、シャッタースピードは1/250秒固定で撮っている。
少しカメラの話をすると、動いている被写体を撮るにはブレないようにシャッタースピードを速く（シャッターが開いている時間を短く）して、より一瞬だけを撮影する。しかしシャッタースピードが速いと、それだけカメラに入る光の量も少なくなって写真が暗くなる。
それを補うのが感度設定。デジカメの場合はレンズが捉えた光をセンサーが電気信号（電流）に変換して、それが最終的に映像になる。そのセンサーが変換した電流を増幅して、十分な光が入ったのと同じようにするのが感度を上げる操作。感度を２倍にすれば、光量を２倍にした効果がある。
例えば同じ光量のもとで
感度100 シャッタースピード1/100
感度200 シャッタースピード1/200
だと写真の明るさは同じで、後者はシャッタースピードが速いからブレが少ない。ただしテレビやラジオでボリュームを一杯に上げる（増幅）すると音が割れてしまうように、カメラでは感度を上げれば上げるほど画質は低下する。
まあとにかく暗い場所で動きのある被写体を撮るのは苦労するのである。
これは照明のあるところで ISO感度を25600、
シャッタースピードはオートにしてカメラが選んだ設定は1/70秒。
あれこれ試して、地方車（じかたしゃ）や沿道の照明が当たっていれば、ISO25600、シャッタースピードはオート設定で、多少はブレるものの何とか撮れるとわかった。
ここまでのチームは Funny で、
次にやってきたのは「れとろっく」
小さな子供も元気に参加していると思ったら、
こちらのママさんは抱っこひもに子供を抱えていた。
何が何でもよさこいを踊りたいみたい(^^ゞ
よさこいち〜夢 笑輝（しょうき）
先ほどの「れとろっく」は今年で解散、そしてこの笑輝は2020年を最後に解散する予定だったのに、コロナで何も活動できなかったので、今年１年だけ復活した後に解散するらしい。どうして解散するのかは不明なものの、よさこいの世界にもいろいろと新陳代謝はあるのだろう。
富山GRNサンダーバーズ公式よさこいチーム【みんと】
富山GRNサンダーバーズはプロ野球の独立リーグに所属する野球チームで、【みんと】はそれに属しているようだ。つまりソフトバンクや au のよさこいチームと似たような関係。
何となく神主さんぽいコスチューム。
チーム名が【みんと】だからミント色なのかな。
照明の当たる範囲しか撮れないから「その２」で載せたのと違って、パレードではなく何人かが集まって踊っているようなイメージになるのが残念。
ところでブログを書いている今になって、暗いのならフラッシュを使えばよかったのでは？と思いつく。普段はフラッシュを使わない、今のデジカメを買った2019年から一度も触っていなくて、まったくそれは発想から抜けていた。
でもフラッシュの光が届く範囲はデジカメ内蔵フラッシュのレベルだと、せいぜい数人が集まって記念写真を撮る際のカメラとの距離のような気もする。それとフラッシュを使えばシャッタースピードをどれくらい速くできるのだろうか。
試してみないとわからないとはいえ、夜に動きのある被写体を撮る機会は滅多にないし、たぶん次に同じような場面になってもフラッシュを思い出さないような気がする(^^ゞ
ーーー続く
wassho at 20:10｜Permalink│Comments(0)│
2024年08月31日
原宿スーパーよさこい2024 その３
イベント広場の様子。
よさこいのコスチュームを着た出番待ちの人がたくさんいて楽しい。
代々木公園にはあまり来ないので、この広場でイベントが開催されているときに足を踏み入れたのは初めて。ホームページを見ると多ければ月に10回ほどのイベントがある。そのうちまた何か見に来ましょう。
ステージでは au のチームが出演中。
ソフトバンクも「NHK前ストリート」で見たけれど docomo は参加していないみたい。
正面の場所だと高い位置にセットされたカメラが邪魔なので少し横に移動。するとステージの下でもダンスをしていた。（上の写真はカメラを持ち上げて撮っているので肉眼ではステージ下は見えていない）
せっかくCMで有名な au三太郎がいるのにイマイチ地味というか、振り付けが他のメンバーと同じでパッとしない。もっともそれはCMのこんなキャラの立った個性的な俳優と脳内比較してしまうからかも知れない。
前の人の頭が映り込むのを避けるために、さらに横に移動。
ずいぶんと横から見物する羽目になってしまった。
前回に書いたように衣装チェンジ（上に着ていたものを脱ぐ）で印象が変わる。ダンスは手を振っているだけな感じで極めてシンプル。覚えた振り付けを一生懸命踊っている印象だった。
それにしてもどうしてau三太郎や姫たちをステージの下に配置したのだろうか。後ろで見ていて、その存在に気がつかなかった人も多かったと思う。au三太郎を中心にストーリーのあるダンス構成を組み立てたら面白そうなのに。
関係ないけれど au は三太郎、ソフトバンクは白い犬のお父さんがパッと頭に浮かぶのに、docomoのCMって印象薄くて思い出せないね。
auの後は「学生よさこいプロジェクト交流ステージ」と名付けられた、大学生チームだけの時間帯になる。ステージ前は地面に座るゾーンと、その後ろにフェンスがあってそこからは立ち見。「交流ステージ」だからか座るゾーンは出演する大学生専用となり、一般の人は立ち退きさせられていた。
なおこの写真でステージ下が見えるのは、
立ち見ゾーン前方にいる人までとの状況がわかると思う。
学生チームの最初は東海大学。
白いコスチュームを着た何名かと、黒＆白のダンサーの組み合わせ。
ジャンプするときは教えてくれないと頭が切れちゃうよ(^^ゞ
学習効果があって、そこそこ対応できた。
黒＆白からピンク＆白に模様替え。
動きによってはピンクだけに見えたりするのがよさこいの楽しさ。
ステージの袖では、
スポーツの試合前のように円陣を組んで気合いを入れている。
次の登場は東京理科大学。
ダンスの前にいわゆる口上が述べられるのだが、ほとんどのチームが「よろしかったらお手拍子、もし恥ずかしければお心拍子をお願いします」と言っていた。心拍子なんて言葉は初めて聞く。でも辞書を調べたら載っている単語。勉強になりましたっm(_ _)m
このチームはメンズの金髪率高め。
ところでステージの上と下でどのようにメンバーを分けているのだろうか。全体とは違うコスチュームを着てメインダンサー扱い的な人は上にいるので、やはり上が１軍で下が２軍なのかな。学生チームなら上級生と下級生？ でもダンスにそんな差は感じなかった。とりあえずステージ下の人はダンスを見てくれる人が少なくてお気の毒。
早稲田大学。
早稲田は２チーム参加していて、こちらは早稲田大学よさこいチーム東京花火。
わりとシックな色使いのコスチューム。途中の着替えはなし。
そして踊っていてぶつかるんじゃと思うくらいの大人数。
打って変わって派手なコスチュームは法政大学。
途中で上を脱いでさらに派手に。
やはりステージの端で見ると、ダンスの全体像がわかりづらい。
そこで人の頭が邪魔なのは我慢してセンターよりに戻ることにする。
ステージは関東学院大学。
このチームの着替えは変化が大きくて一番面白かった。ーーーとセンターで見ても変わらずコスチュームに目がいってしまう、よさこい初心者な私(^^ゞ
６チームのダンスを見て、
ちょっと疲れたのでいったんステージを離れる。
ーーー続く
よさこいのコスチュームを着た出番待ちの人がたくさんいて楽しい。
代々木公園にはあまり来ないので、この広場でイベントが開催されているときに足を踏み入れたのは初めて。ホームページを見ると多ければ月に10回ほどのイベントがある。そのうちまた何か見に来ましょう。
ステージでは au のチームが出演中。
ソフトバンクも「NHK前ストリート」で見たけれど docomo は参加していないみたい。
正面の場所だと高い位置にセットされたカメラが邪魔なので少し横に移動。するとステージの下でもダンスをしていた。（上の写真はカメラを持ち上げて撮っているので肉眼ではステージ下は見えていない）
せっかくCMで有名な au三太郎がいるのにイマイチ地味というか、振り付けが他のメンバーと同じでパッとしない。もっともそれはCMのこんなキャラの立った個性的な俳優と脳内比較してしまうからかも知れない。
前の人の頭が映り込むのを避けるために、さらに横に移動。
ずいぶんと横から見物する羽目になってしまった。
前回に書いたように衣装チェンジ（上に着ていたものを脱ぐ）で印象が変わる。ダンスは手を振っているだけな感じで極めてシンプル。覚えた振り付けを一生懸命踊っている印象だった。
それにしてもどうしてau三太郎や姫たちをステージの下に配置したのだろうか。後ろで見ていて、その存在に気がつかなかった人も多かったと思う。au三太郎を中心にストーリーのあるダンス構成を組み立てたら面白そうなのに。
関係ないけれど au は三太郎、ソフトバンクは白い犬のお父さんがパッと頭に浮かぶのに、docomoのCMって印象薄くて思い出せないね。
auの後は「学生よさこいプロジェクト交流ステージ」と名付けられた、大学生チームだけの時間帯になる。ステージ前は地面に座るゾーンと、その後ろにフェンスがあってそこからは立ち見。「交流ステージ」だからか座るゾーンは出演する大学生専用となり、一般の人は立ち退きさせられていた。
なおこの写真でステージ下が見えるのは、
立ち見ゾーン前方にいる人までとの状況がわかると思う。
学生チームの最初は東海大学。
白いコスチュームを着た何名かと、黒＆白のダンサーの組み合わせ。
ジャンプするときは教えてくれないと頭が切れちゃうよ(^^ゞ
学習効果があって、そこそこ対応できた。
黒＆白からピンク＆白に模様替え。
動きによってはピンクだけに見えたりするのがよさこいの楽しさ。
ステージの袖では、
スポーツの試合前のように円陣を組んで気合いを入れている。
次の登場は東京理科大学。
ダンスの前にいわゆる口上が述べられるのだが、ほとんどのチームが「よろしかったらお手拍子、もし恥ずかしければお心拍子をお願いします」と言っていた。心拍子なんて言葉は初めて聞く。でも辞書を調べたら載っている単語。勉強になりましたっm(_ _)m
このチームはメンズの金髪率高め。
ところでステージの上と下でどのようにメンバーを分けているのだろうか。全体とは違うコスチュームを着てメインダンサー扱い的な人は上にいるので、やはり上が１軍で下が２軍なのかな。学生チームなら上級生と下級生？ でもダンスにそんな差は感じなかった。とりあえずステージ下の人はダンスを見てくれる人が少なくてお気の毒。
早稲田大学。
早稲田は２チーム参加していて、こちらは早稲田大学よさこいチーム東京花火。
わりとシックな色使いのコスチューム。途中の着替えはなし。
そして踊っていてぶつかるんじゃと思うくらいの大人数。
打って変わって派手なコスチュームは法政大学。
途中で上を脱いでさらに派手に。
やはりステージの端で見ると、ダンスの全体像がわかりづらい。
そこで人の頭が邪魔なのは我慢してセンターよりに戻ることにする。
ステージは関東学院大学。
このチームの着替えは変化が大きくて一番面白かった。ーーーとセンターで見ても変わらずコスチュームに目がいってしまう、よさこい初心者な私(^^ゞ
６チームのダンスを見て、
ちょっと疲れたのでいったんステージを離れる。
ーーー続く
wassho at 17:38｜Permalink│Comments(0)│
2024年08月29日
原宿スーパーよさこい2024 その２
倭奏（わっか）の次に登場したのは北里大学。
パレードを先導するトラックは地方車と書いて「じかたしゃ」と読む。よさこい発祥の高知では派手なデコレーションでチームごとの個性を競うようだが、ここ原宿ではごく普通のトラック。ほとんどがこれと同じ「三鈴運送」のトラックだったから大会運営側が用意したものと思われる。なお側面にはよさこいとは関係のない広告を掲げていてナンダカナ〜な印象。
このトラックは荷台にPA（音響）設備が載せられて、よさこいを踊る音楽を流す。でも音量的にはちょっと物足りなかった。スピーカーが縦一列に積まれていたが二列にして欲しいところ。
パレードの最初は低い姿勢でスタートするチームが多かった。
コスチュームの多くは前身頃と背中側が色違いになっており、ダンスの振り付けでその色変わりを見るのもよさこいの楽しみのひとつ。
ところでせっかく北里柴三郎がお札になったのだから、それを記念して彼の顔やお札のイラストをコスチュームに取り入れてもよかったと思うゾ
プレスの前で決め顔！
前回にソフトバンクの犬みたいなものが描かれているコスチュームについて書いたが、それは「みたい」じゃなくてソフトバンクのチームだった。
このチームは笑顔が印象的だった。
日頃から鍛え上げた営業スマイル？(^^ゞ
先ほどの前身頃と背中側の色違い以外に、よさこいではコスチュームを２枚重ねにして途中で上側を脱いでイメージチェンジするのもよく行われる。女性の腕の部分にコカコーラのマークがあって、どうして？と思ったものの、彼女たちが着ているのはソフトバンク・ホークスのユニフォーム。そしてコカコーラはホークスのスポンサーだから。
お父さん犬が踊っている姿は見られなかったけれど、
フラフで楽しみましょう。
ベトナムと書かれている。ベトナムから来た、あるいは在日ベトナム人のチームなのだろうか。「ハヌよ」の意味も少し調べたが不明。
テーマはキョンシー？
でもあれは中国のゾンビのはず。
顔が怖いってーーー
あっ、睨まれた！
まっキョンシーでもやはり笑顔のほうがいいね。
ただキョンシーならお約束の、両腕を「前に習え」にしてピョンピョンと跳ねながら歩く姿がダンスに取り入れられていなかったから、これはベトナムの何かをモチーフにしたよさこいかも知れない。
高知から参加のAlways Yosakoi。
何となく華やかな雰囲気のチームだった。
ダンスにあまり激しい動きはなくオーソドックスなイメージ。
このチームは女性だけだったように思う。
國士舞双。
元ネタと思われる国士無双は麻雀の役しか思い浮かばないが、元々は天下に二人といないほど傑出した人物の意味。国士＝その国で優れた、または国家に尽くす人物。無双＝二つとない、並ぶものがない。
このチームもダンスはオーソドックス。
ただしひとつひとつの動きが大きいのが特徴。
こんな楽しそうな笑顔、私はしばらくしたことないかも。
一糸乱れぬとまではいわないとしても動きがよく揃っていたのも印象的。
写真だと一瞬を捉えてしまい、あまりそう見えないのが残念。
目の前でこれをやられると照れる(^^ゞ
わん！〜WAN〜。
名前がユニークで、
他にもいろいろ他とは違っていたチーム。
まずコスチュームが全員同じ。他チームは男女別だったり2〜3種類のコスチュームに分かれているところが多い。またそのコスチュームが赤の差し色はあるとはいえ、黒とグレーのモノトーンで模様もなし。
そして先頭でダンスをリードしているのは男性のみ。メンバーには女性もいたけれど、このコスチュームなので女性としての存在感がない。
最初は違和感を感じたものの個性的でヨシ！
そしてダンスはこの日に見た中でもっとも今っぽかった。それが「よさこい」らしいかというと、少し微妙なところもあるとはいえ見応えのあるダンス。
祭三代・IKU！
踊りとしてはまったく異なるとはいえ、女性が編み笠を被っているとどうしても阿波踊りを連想してしまう。静止画の写真でならなおさら。でも編み笠姿の女性は大好き(^^ゞ
このチームは子供も参加していた。
七福よさこい連 祝禧（いわいめでた）と長い名前のチーム。日本一おめでたい名前のよさこいチームとアナウンスされていた。
「連」は阿波踊りのチームに付けるものだと思っていた。よさこいでも使うんだね。
カラフルなコスチューム。
「めでたく」空中写真が撮れました！
ここまで見てきたのは８チーム。
パレードはまだまだ続くけれど、ステージでのよさこいも見に行くとする。
前を歩くよさこい参加者の人。
私も一生に一度くらいはこんなド派手な衣装を着てみたい(^^ゞ
移動途中にすれ違った、
よさこいチーム �霖�（はまちょう）。
シンプルなコスチュームは全員同じ。
ほとんどが女性だったように見えた。
このチームは地方車からパレードに照明を当てていた。照明が当たっているところは明るいのに、逆に全体的には暗くなるのがカメラの不思議。どうしてなのかメカニズムをよく理解できていない。
「NHK前ストリート」を離れて、隣にある「代々木公園ステージ」に向かう。
そして最初に目に入ったのがこの光景。
えっ、ステージって単に地面で踊るの？
ちょっとショボすぎない？
ーーーとビックリしたものの、
これは空いている場所で勝手に踊っていただけの模様。
そしてこちらの奥に見えるのが「代々木公園ステージ」。
代々木公園の施設名称としては野外ステージ。
ここはイベント広場と呼ばれているエリア。
ついでに前回に書いた地名を含めた、
全体的な位置関係はこんな感じ。
現在位置あたりを拡大すると、
代々木公園のメインは井の頭通りより北側。
よさこいで「NHK前ストリート」と呼んでいるのは代々木体育館とNHKの敷地に挟まれた通路で代々木公園の一部。公園での名称はケヤキ並木。紅白歌合戦が開催されるNHKホールもケヤキ並木沿いにある。
ケヤキ並木を南に抜けると公園通りの一番北側につながる。渋谷の公園通りが代々木公園の「公園」を意味しているのはあまり知られていない。というか誰も気にしていない。
ーーー続く
パレードを先導するトラックは地方車と書いて「じかたしゃ」と読む。よさこい発祥の高知では派手なデコレーションでチームごとの個性を競うようだが、ここ原宿ではごく普通のトラック。ほとんどがこれと同じ「三鈴運送」のトラックだったから大会運営側が用意したものと思われる。なお側面にはよさこいとは関係のない広告を掲げていてナンダカナ〜な印象。
このトラックは荷台にPA（音響）設備が載せられて、よさこいを踊る音楽を流す。でも音量的にはちょっと物足りなかった。スピーカーが縦一列に積まれていたが二列にして欲しいところ。
パレードの最初は低い姿勢でスタートするチームが多かった。
コスチュームの多くは前身頃と背中側が色違いになっており、ダンスの振り付けでその色変わりを見るのもよさこいの楽しみのひとつ。
ところでせっかく北里柴三郎がお札になったのだから、それを記念して彼の顔やお札のイラストをコスチュームに取り入れてもよかったと思うゾ
プレスの前で決め顔！
前回にソフトバンクの犬みたいなものが描かれているコスチュームについて書いたが、それは「みたい」じゃなくてソフトバンクのチームだった。
このチームは笑顔が印象的だった。
日頃から鍛え上げた営業スマイル？(^^ゞ
先ほどの前身頃と背中側の色違い以外に、よさこいではコスチュームを２枚重ねにして途中で上側を脱いでイメージチェンジするのもよく行われる。女性の腕の部分にコカコーラのマークがあって、どうして？と思ったものの、彼女たちが着ているのはソフトバンク・ホークスのユニフォーム。そしてコカコーラはホークスのスポンサーだから。
お父さん犬が踊っている姿は見られなかったけれど、
フラフで楽しみましょう。
ベトナムと書かれている。ベトナムから来た、あるいは在日ベトナム人のチームなのだろうか。「ハヌよ」の意味も少し調べたが不明。
テーマはキョンシー？
でもあれは中国のゾンビのはず。
顔が怖いってーーー
あっ、睨まれた！
まっキョンシーでもやはり笑顔のほうがいいね。
ただキョンシーならお約束の、両腕を「前に習え」にしてピョンピョンと跳ねながら歩く姿がダンスに取り入れられていなかったから、これはベトナムの何かをモチーフにしたよさこいかも知れない。
高知から参加のAlways Yosakoi。
何となく華やかな雰囲気のチームだった。
ダンスにあまり激しい動きはなくオーソドックスなイメージ。
このチームは女性だけだったように思う。
國士舞双。
元ネタと思われる国士無双は麻雀の役しか思い浮かばないが、元々は天下に二人といないほど傑出した人物の意味。国士＝その国で優れた、または国家に尽くす人物。無双＝二つとない、並ぶものがない。
このチームもダンスはオーソドックス。
ただしひとつひとつの動きが大きいのが特徴。
こんな楽しそうな笑顔、私はしばらくしたことないかも。
一糸乱れぬとまではいわないとしても動きがよく揃っていたのも印象的。
写真だと一瞬を捉えてしまい、あまりそう見えないのが残念。
目の前でこれをやられると照れる(^^ゞ
わん！〜WAN〜。
名前がユニークで、
他にもいろいろ他とは違っていたチーム。
まずコスチュームが全員同じ。他チームは男女別だったり2〜3種類のコスチュームに分かれているところが多い。またそのコスチュームが赤の差し色はあるとはいえ、黒とグレーのモノトーンで模様もなし。
そして先頭でダンスをリードしているのは男性のみ。メンバーには女性もいたけれど、このコスチュームなので女性としての存在感がない。
最初は違和感を感じたものの個性的でヨシ！
そしてダンスはこの日に見た中でもっとも今っぽかった。それが「よさこい」らしいかというと、少し微妙なところもあるとはいえ見応えのあるダンス。
祭三代・IKU！
踊りとしてはまったく異なるとはいえ、女性が編み笠を被っているとどうしても阿波踊りを連想してしまう。静止画の写真でならなおさら。でも編み笠姿の女性は大好き(^^ゞ
このチームは子供も参加していた。
七福よさこい連 祝禧（いわいめでた）と長い名前のチーム。日本一おめでたい名前のよさこいチームとアナウンスされていた。
「連」は阿波踊りのチームに付けるものだと思っていた。よさこいでも使うんだね。
カラフルなコスチューム。
「めでたく」空中写真が撮れました！
ここまで見てきたのは８チーム。
パレードはまだまだ続くけれど、ステージでのよさこいも見に行くとする。
前を歩くよさこい参加者の人。
私も一生に一度くらいはこんなド派手な衣装を着てみたい(^^ゞ
移動途中にすれ違った、
よさこいチーム �霖�（はまちょう）。
シンプルなコスチュームは全員同じ。
ほとんどが女性だったように見えた。
このチームは地方車からパレードに照明を当てていた。照明が当たっているところは明るいのに、逆に全体的には暗くなるのがカメラの不思議。どうしてなのかメカニズムをよく理解できていない。
「NHK前ストリート」を離れて、隣にある「代々木公園ステージ」に向かう。
そして最初に目に入ったのがこの光景。
えっ、ステージって単に地面で踊るの？
ちょっとショボすぎない？
ーーーとビックリしたものの、
これは空いている場所で勝手に踊っていただけの模様。
そしてこちらの奥に見えるのが「代々木公園ステージ」。
代々木公園の施設名称としては野外ステージ。
ここはイベント広場と呼ばれているエリア。
ついでに前回に書いた地名を含めた、
全体的な位置関係はこんな感じ。
現在位置あたりを拡大すると、
代々木公園のメインは井の頭通りより北側。
よさこいで「NHK前ストリート」と呼んでいるのは代々木体育館とNHKの敷地に挟まれた通路で代々木公園の一部。公園での名称はケヤキ並木。紅白歌合戦が開催されるNHKホールもケヤキ並木沿いにある。
ケヤキ並木を南に抜けると公園通りの一番北側につながる。渋谷の公園通りが代々木公園の「公園」を意味しているのはあまり知られていない。というか誰も気にしていない。
ーーー続く
wassho at 23:38｜Permalink│Comments(0)│
2024年08月27日
原宿スーパーよさこい2024
それは8月24日の土曜日のこと。
最高気温予想は35度だったので、この日はどこにも出かけずエアコンの効いた部屋でゴロゴロしているつもりだった。でも昼過ぎにSNSを見ていて、原宿でよさこい祭りをやっていると知る。正式名称は「原宿表参道元氣祭スーパーよさこい 2024」。
でも、おかしいな？
４月に埼玉県加須市の玉敷公園へフジを見に行ったとき、イベント広場でよさこいダンスを披露している女子中学生くらいのグループがいて、その話をブログにも書いた。
よさこいについてはあまり知らなかったので、そのときにいろいろと調べていたら8月24日〜25日に原宿でも開催されると知る。だから8月になったら思い出せるようパソコンのスケジュールソフトにセットしておいたはずなのに。
確かめてみると
2025年の8月10日に知らせる設定になっていた(>_<)
ポスターにあるよう開催は
24日 10時〜19時30分
25日 10時〜17時30分
である。
真っ昼間は暑いので午後4時か5時頃から見物したい。
そうなると必然的に本日に見に行くしかない。
既に誰かを誘うには遅すぎたので、寂しくボッチでお祭りにお出かけ(^^ゞ
なお「よさこいって何だっけ？」な人は玉敷公園のブログにイロハ的な情報を書いておいたので、下記のリンクからご参照を。意外な人物がその普及に関連していてビックリするよ。
玉敷公園のフジ その３＆よさこい
https://wassho.livedoor.blog/archives/53479295.html
よさこいには踊りながらのパレードとステージでのダンス披露がある。公式ホームページのマップを見ると、パレードは表参道とNHK前の２箇所。両者はずいぶんと長さが違う。これは表参道がメインのパレード会場に違いないと考え、まずは表参道で見物して、その後に３箇所あるステージのどれかを見ればいいかと計画を立てる。
表参道駅到着は午後４時半。
青山通りと表参道が交わっている場所。
青山通りの渋谷方向と赤坂方向。
表参道を原宿駅のほうに歩いて行く。
よさこいの音楽がガンガン聞こえているかと思っていたのに、いたって静かである。
ティファニーとAppleストア。
手前にはフェラーリが走っていて現在の原宿らしい風景。
それにしてもよさこいの音楽が聞こえないし、そして祭りの空気感も皆無。まったく普段のファッションストリートである表参道と変わりがない。そろそろパレードエリアのはずなのにと思いながら歩いていると、
や、や、やってもうたあ！！！！！
表参道のパレードは翌日25日だけだった。
しかしポスターにそんな記載はないし、公式ホームページも相当に細部まで読み込まないと表参道のパレードが25日だけとはわからない。よさこいの主催者は原宿表参道欅会という商店街振興組合。相当にボーッとした連中に違いない。
明日に備えて準備整った様子。
ただ一般的には審査席ではなく審査員席やろ。
まあボンクラ主催者がやることだからと、まだ腹のムシが治まっていない(^^ゞ
表参道と明治通りが交差する神宮前交差点までやってきた。
これは今年の4月にオープンした東急プラザ原宿「ハラカド」。
こちらの左側は1978年（昭和53年）からあるラフォーレ原宿で、右側は東急プラザ表参道「オモカド」。2012年（平成24年）に「東急プラザ 表参道原宿」として開業したが、ハラカドのオープンに合わせてオモカドに変更された。
でも同じ交差点にあるのに原宿角と表参道角なのはちょっと無理があるかな。ちなみに原宿も表参道も町名ではなく、このあたりは神宮前が住所になる。
神宮前の交差点をさらに進むと、
右手に2020年に新駅舎になった原宿駅が現れる。
背後の木々は明治神宮のもの。
そこを超えると明治神宮の原宿口で、よさこいのステージが設けられている。目の前にいる着物姿はもちろんよさこいに参加する女性。派手な衣装の多いよさこいにしてはごく普通の着物に見えるけれど、足元を見ればしっかり地下足袋（じかたび）。
この時のステージは子供や高齢者向けのよさこいだったようで、コスチュームも法被（はっぴ）を揃えているだけだし、私が見たかったイメージとは違っていたのでチラ見しただけで素通り。
歩道橋の上から。
そして90度右を向くと代々木体育館で、
大勢の人が集まっている。
ここはよさこいの会場ではないものの、
何をやっているのだろうと気になってフラフラと。
LOVE IT と書いてラヴィットと読む。ラヴィットとはTBSの朝番組。
そしてこれは「ラヴィットファミリーによるラヴィットファンのための大感謝音楽祭」との触れ込み。ラヴィットファミリーとは番組出演者を指し、必ずしもミュージシャンではないようだが、番組を見たこともないし芸能界には疎いのでよくわからず。
ライブはもちろん体育館の中で。しかし「入場券がなくてもグッズはお買い求めいただけま〜す」とのアナウンスがこの広場に流れていて、そのひとつがこの缶バッチ。これがラヴィットファミリーなのだろう。
ところでその中のヒヤシンスは、
どう見てもチューリップのパロディだよね？
参考までに「心の旅」は1973年（昭和48年)のヒット曲。
歌詞の中に「もしも許されるなら、眠りについた君を、ポケットにつめこんでそのままつれ去りたい」との一節がある。当時の関西では横山プリンという芸人がよくDJをしていて、その歌詞を指して「お前らか！韓国の偉い人を誘拐したのは！」といったので、ラジオを聴きながらまさに牛乳吹いた状態になったのをよく覚えている(^^ゞ （同年に起きた金大中氏拉致事件をネタにしたジョーク）
代々木体育館を出てNHK前ストリートに向かう。
フットサルコートを過ぎて、
左折した通路がパレード会場。
この付近にいるのは出番待ちのチーム。
ソフトバンクの犬みたいだなと思っていたらーーー
先に進んでこれが現在パレードしているチームの最後尾。
チーム名は倭奏（わっか）。
先頭まで追いかける。
これこれ、こういうのド派手でエネルギッシュなのが見たかったのよ。
このチームは衣装もダンスも可愛い感じ。
と思っていたら、だんだん激しい動きになってきた。
いったん動きを止め呼吸を整えて、
気合いを入れる。
決め顔、いただきました！
また笛を取り出して、
その次は鳴子（なるこ)と呼ばれるカチャカチャと音の出る道具に持ち替える。
最後に旗振りが通る。
よさこいではフラフと呼ばれる。フラフ VLAG はオランダ語で旗の意味（英語ならフラッグ）。よさこい発祥の高知県では端午の節句にこいのぼりと並んで掲げられるらしく、それがよさこいにも取り入れられたようだ。でもどうして高知でオランダ語？
そしてパレードは200mほどでフィニッシュ。
時間にして10分ほど。やはりちょっと短い気がする。
でも初めて本格的なよさこいを見て、
気持ち的にエンジンがかかってきた感じ。
ーーー続く
最高気温予想は35度だったので、この日はどこにも出かけずエアコンの効いた部屋でゴロゴロしているつもりだった。でも昼過ぎにSNSを見ていて、原宿でよさこい祭りをやっていると知る。正式名称は「原宿表参道元氣祭スーパーよさこい 2024」。
でも、おかしいな？
４月に埼玉県加須市の玉敷公園へフジを見に行ったとき、イベント広場でよさこいダンスを披露している女子中学生くらいのグループがいて、その話をブログにも書いた。
よさこいについてはあまり知らなかったので、そのときにいろいろと調べていたら8月24日〜25日に原宿でも開催されると知る。だから8月になったら思い出せるようパソコンのスケジュールソフトにセットしておいたはずなのに。
確かめてみると
2025年の8月10日に知らせる設定になっていた(>_<)
ポスターにあるよう開催は
24日 10時〜19時30分
25日 10時〜17時30分
である。
真っ昼間は暑いので午後4時か5時頃から見物したい。
そうなると必然的に本日に見に行くしかない。
既に誰かを誘うには遅すぎたので、寂しくボッチでお祭りにお出かけ(^^ゞ
なお「よさこいって何だっけ？」な人は玉敷公園のブログにイロハ的な情報を書いておいたので、下記のリンクからご参照を。意外な人物がその普及に関連していてビックリするよ。
玉敷公園のフジ その３＆よさこい
https://wassho.livedoor.blog/archives/53479295.html
よさこいには踊りながらのパレードとステージでのダンス披露がある。公式ホームページのマップを見ると、パレードは表参道とNHK前の２箇所。両者はずいぶんと長さが違う。これは表参道がメインのパレード会場に違いないと考え、まずは表参道で見物して、その後に３箇所あるステージのどれかを見ればいいかと計画を立てる。
表参道駅到着は午後４時半。
青山通りと表参道が交わっている場所。
青山通りの渋谷方向と赤坂方向。
表参道を原宿駅のほうに歩いて行く。
よさこいの音楽がガンガン聞こえているかと思っていたのに、いたって静かである。
ティファニーとAppleストア。
手前にはフェラーリが走っていて現在の原宿らしい風景。
それにしてもよさこいの音楽が聞こえないし、そして祭りの空気感も皆無。まったく普段のファッションストリートである表参道と変わりがない。そろそろパレードエリアのはずなのにと思いながら歩いていると、
や、や、やってもうたあ！！！！！
表参道のパレードは翌日25日だけだった。
しかしポスターにそんな記載はないし、公式ホームページも相当に細部まで読み込まないと表参道のパレードが25日だけとはわからない。よさこいの主催者は原宿表参道欅会という商店街振興組合。相当にボーッとした連中に違いない。
明日に備えて準備整った様子。
ただ一般的には審査席ではなく審査員席やろ。
まあボンクラ主催者がやることだからと、まだ腹のムシが治まっていない(^^ゞ
表参道と明治通りが交差する神宮前交差点までやってきた。
これは今年の4月にオープンした東急プラザ原宿「ハラカド」。
こちらの左側は1978年（昭和53年）からあるラフォーレ原宿で、右側は東急プラザ表参道「オモカド」。2012年（平成24年）に「東急プラザ 表参道原宿」として開業したが、ハラカドのオープンに合わせてオモカドに変更された。
でも同じ交差点にあるのに原宿角と表参道角なのはちょっと無理があるかな。ちなみに原宿も表参道も町名ではなく、このあたりは神宮前が住所になる。
神宮前の交差点をさらに進むと、
右手に2020年に新駅舎になった原宿駅が現れる。
背後の木々は明治神宮のもの。
そこを超えると明治神宮の原宿口で、よさこいのステージが設けられている。目の前にいる着物姿はもちろんよさこいに参加する女性。派手な衣装の多いよさこいにしてはごく普通の着物に見えるけれど、足元を見ればしっかり地下足袋（じかたび）。
この時のステージは子供や高齢者向けのよさこいだったようで、コスチュームも法被（はっぴ）を揃えているだけだし、私が見たかったイメージとは違っていたのでチラ見しただけで素通り。
歩道橋の上から。
そして90度右を向くと代々木体育館で、
大勢の人が集まっている。
ここはよさこいの会場ではないものの、
何をやっているのだろうと気になってフラフラと。
LOVE IT と書いてラヴィットと読む。ラヴィットとはTBSの朝番組。
そしてこれは「ラヴィットファミリーによるラヴィットファンのための大感謝音楽祭」との触れ込み。ラヴィットファミリーとは番組出演者を指し、必ずしもミュージシャンではないようだが、番組を見たこともないし芸能界には疎いのでよくわからず。
ライブはもちろん体育館の中で。しかし「入場券がなくてもグッズはお買い求めいただけま〜す」とのアナウンスがこの広場に流れていて、そのひとつがこの缶バッチ。これがラヴィットファミリーなのだろう。
ところでその中のヒヤシンスは、
どう見てもチューリップのパロディだよね？
参考までに「心の旅」は1973年（昭和48年)のヒット曲。
歌詞の中に「もしも許されるなら、眠りについた君を、ポケットにつめこんでそのままつれ去りたい」との一節がある。当時の関西では横山プリンという芸人がよくDJをしていて、その歌詞を指して「お前らか！韓国の偉い人を誘拐したのは！」といったので、ラジオを聴きながらまさに牛乳吹いた状態になったのをよく覚えている(^^ゞ （同年に起きた金大中氏拉致事件をネタにしたジョーク）
代々木体育館を出てNHK前ストリートに向かう。
フットサルコートを過ぎて、
左折した通路がパレード会場。
この付近にいるのは出番待ちのチーム。
ソフトバンクの犬みたいだなと思っていたらーーー
先に進んでこれが現在パレードしているチームの最後尾。
チーム名は倭奏（わっか）。
先頭まで追いかける。
これこれ、こういうのド派手でエネルギッシュなのが見たかったのよ。
このチームは衣装もダンスも可愛い感じ。
と思っていたら、だんだん激しい動きになってきた。
いったん動きを止め呼吸を整えて、
気合いを入れる。
決め顔、いただきました！
また笛を取り出して、
その次は鳴子（なるこ)と呼ばれるカチャカチャと音の出る道具に持ち替える。
最後に旗振りが通る。
よさこいではフラフと呼ばれる。フラフ VLAG はオランダ語で旗の意味（英語ならフラッグ）。よさこい発祥の高知県では端午の節句にこいのぼりと並んで掲げられるらしく、それがよさこいにも取り入れられたようだ。でもどうして高知でオランダ語？
そしてパレードは200mほどでフィニッシュ。
時間にして10分ほど。やはりちょっと短い気がする。
でも初めて本格的なよさこいを見て、
気持ち的にエンジンがかかってきた感じ。
ーーー続く
wassho at 22:55｜Permalink│Comments(0)│
2024年06月10日
山手西洋館ブラブラ その３
（5月10日の横浜バラツアーその５）
べーリック・ホールを出て、
元町公園も少しだけ見ておこうかと、
べーリック・ホール敷地と元町公園の間の路地に入る。
途中で公園内に降りられる出入り口があって、
そこから見えるこの崩れたレンガ積みは、
山手80番館遺跡。
かつて山手町80番地にあった西洋館が関東大震災で倒壊した残骸。ただし「遺跡」と呼ぶのはちょっと大げさすぎる気がする。「山手80番館跡」でいいんじゃない？
それがどうして公園の中に建っていたかというと、
当時は公園じゃなかったから。元町公園は
幕末1863年に来日したフランス人実業家のアルフレッド・ジェラールが、
1868年（明治元年）頃にこのあたりの土地を取得。
山手の傾斜地から湧き出る良質な水を外国船に売る給水事業を始める。
その水は「赤道を越えても腐らない」と評判がよかったらしい。
今でも飲めるのかな？
同時に日本ではジェラール瓦（かわら）と呼ばれたフランス式瓦や、
煉瓦工場などの製造もここで始める。
つまり元町公園は給水施設と工場だった場所。ジェラールは1878年（明治11年）に帰国し、それからの変遷は省略。そして1923年（大正12年）の関東大震災で設備が大きな被害を受けた後、横浜市が土地の永代借地権を買い取り1930年（昭和5年）に公園となった。
山手80番館はおそらくジェラールの所有地とは別だろうけれど、
そのときに一緒に買い取って公園に組み込んだのでは。
全体を眺めると関東大震災ではなくて、
もっと古い時代のものに思える。
近づけばそうでもないか。
このレンガの長辺と短辺が列によって交互に並ぶのはイギリス積みと呼ばれる施工。積み方は他にフランス積み、小口積み、長手積みなどがある。
山手80番館の建設は明治末期から大正にかけてとされるだけで正確な時期は不明。鉄棒による補強（鉄筋じゃないのか？）で耐震配慮がされていたらしいが、マグネチュード7.9、震度６の関東大震災には耐えきれず倒壊。ここに残っているのは地下室の一部。建築面積は約180平米とされるので、単純3倍すると延べ床面積は540平米となりべーリック・ホールにつぐ広さ。
そういえば現存する山手西洋館は、他所からの移築を除けば関東大震災の後に建てられたものだけれど、すべて木造でレンガ造りはない。大震災では木造もすべて壊れたのだから、レンガ造りだけが危険とされたのではないはず。どうしてなんだろう。レンガ造りの西洋館がいくつか残っていれば山手の風景は少し違ったかも知れない。
少し進むとプールが見える。
ここはずいぶんと昔に１回だけ行った記憶がある。
プールの裏手に弓道場。
公園を全部回ると時間がかかるので早々に引き上げ。
今回の公園散策ルート。
再び山手本通り。
フェリスの前を過ぎると、
見えてくるのがカトリック山手教会。
でもなぜか掲示ボックスの表記は山手カトリック教会と語順が違う。
公式ホームページでも確認したけれど、間違いなく名称はカトリック山手教会。
どうしてこうなっているのかナゾ
だいたい中の掲示物にもカトリック山手教会と書いてあるじゃないか！
(／_')／ソレハコッチニオイトイテ
この教会はこの角度から眺めるのが格好いい。
真横からだとちょっと間延び感。
カトリック山手教会のところで山手本通りから路地に入る。
しばらく進むとフェリスの大学の通用門。
先ほど建物を撮ったのはフェリスの中学と高校。大学は1988年（昭和63年）から横浜市郊外に移転し、もう山手キャンパスには音楽学部しか残っていない。山手じゃないフェリスなんてーーー。私の世代ではJJ・ハマトラ・フェリスがワンセットだったのに(^^ゞ
先を進んでやってきたのは山手公園。
ここは初めて来る。
窪地を下って、
写真右の下が広場になっている。
そちらには降りずに、
目指したのは山手68番館。
ここにある山手68番館とテニス発祥記念館は、
山手西洋館には含まれていないものの案内マップに載っていたので。
なおここでの山手西洋館に含まれるとは、
山手に残る第二次世界大戦までに建てられた西洋館のうち
（5月10日の横浜バラツアーその３参照）
横浜市が所有し
ほぼ当時の姿で一般公開している
建物を指す。山手80番館は遺構だけだし、前々回に紹介した「えの木てい」は民間所有のカフェだから「含まれない」。含まれるのは上のマップで番号が振られている７つの西洋館。「えの木てい」以外にも民間所有の西洋館はいくつかあるみたい。
この山手公園が日本でのテニス発祥の地なので、
周りにテニスコートがたくさんある。
芝生広場を抜けて、
山手80番館を含めて本日５軒目となる山手68番館。
1934年（昭和9年）の建物で、1986年（昭和61年）にこちらに移築。
現在はこの公園の管理センターとなっている。
旧と名前につけているのは別の用途に使っているからだと思う。
山手西洋館に「含まれる」ところは靴を脱がなければいけないが、
ここはそうじゃないので助かる。
でもよかったのはそれだけで、
内部はこんな感じ。
わずかに展示コーナー。
窓の外はテニスコート。
That's all (>_<)
滞在は２分くらいだったかな。
わざわざ寄り道してソンしたの気持ちで引き返す。
こちらは横浜山手テニス発祥記念館。
この建物は西洋館に似せて1998年（平成10年）に建てられたもの。中に古いテニスの道具などが展示されているそうだが、山手68番館であまりにガッカリしたので素通り。
まあでも山手68番館がなければ、
山手本通りからそれた道を歩くなんて一生なかったかも知れない。
あれこれ経験が増えるのはよいことと気を取り直す。
山手本通りに戻ってきた。
いよいよ次はイタリア山庭園。
ーーー続く
べーリック・ホールを出て、
元町公園も少しだけ見ておこうかと、
べーリック・ホール敷地と元町公園の間の路地に入る。
途中で公園内に降りられる出入り口があって、
そこから見えるこの崩れたレンガ積みは、
山手80番館遺跡。
かつて山手町80番地にあった西洋館が関東大震災で倒壊した残骸。ただし「遺跡」と呼ぶのはちょっと大げさすぎる気がする。「山手80番館跡」でいいんじゃない？
それがどうして公園の中に建っていたかというと、
当時は公園じゃなかったから。元町公園は
幕末1863年に来日したフランス人実業家のアルフレッド・ジェラールが、
1868年（明治元年）頃にこのあたりの土地を取得。
山手の傾斜地から湧き出る良質な水を外国船に売る給水事業を始める。
その水は「赤道を越えても腐らない」と評判がよかったらしい。
今でも飲めるのかな？
同時に日本ではジェラール瓦（かわら）と呼ばれたフランス式瓦や、
煉瓦工場などの製造もここで始める。
つまり元町公園は給水施設と工場だった場所。ジェラールは1878年（明治11年）に帰国し、それからの変遷は省略。そして1923年（大正12年）の関東大震災で設備が大きな被害を受けた後、横浜市が土地の永代借地権を買い取り1930年（昭和5年）に公園となった。
山手80番館はおそらくジェラールの所有地とは別だろうけれど、
そのときに一緒に買い取って公園に組み込んだのでは。
全体を眺めると関東大震災ではなくて、
もっと古い時代のものに思える。
近づけばそうでもないか。
このレンガの長辺と短辺が列によって交互に並ぶのはイギリス積みと呼ばれる施工。積み方は他にフランス積み、小口積み、長手積みなどがある。
山手80番館の建設は明治末期から大正にかけてとされるだけで正確な時期は不明。鉄棒による補強（鉄筋じゃないのか？）で耐震配慮がされていたらしいが、マグネチュード7.9、震度６の関東大震災には耐えきれず倒壊。ここに残っているのは地下室の一部。建築面積は約180平米とされるので、単純3倍すると延べ床面積は540平米となりべーリック・ホールにつぐ広さ。
そういえば現存する山手西洋館は、他所からの移築を除けば関東大震災の後に建てられたものだけれど、すべて木造でレンガ造りはない。大震災では木造もすべて壊れたのだから、レンガ造りだけが危険とされたのではないはず。どうしてなんだろう。レンガ造りの西洋館がいくつか残っていれば山手の風景は少し違ったかも知れない。
少し進むとプールが見える。
ここはずいぶんと昔に１回だけ行った記憶がある。
プールの裏手に弓道場。
公園を全部回ると時間がかかるので早々に引き上げ。
今回の公園散策ルート。
再び山手本通り。
フェリスの前を過ぎると、
見えてくるのがカトリック山手教会。
でもなぜか掲示ボックスの表記は山手カトリック教会と語順が違う。
公式ホームページでも確認したけれど、間違いなく名称はカトリック山手教会。
どうしてこうなっているのかナゾ
だいたい中の掲示物にもカトリック山手教会と書いてあるじゃないか！
(／_')／ソレハコッチニオイトイテ
この教会はこの角度から眺めるのが格好いい。
真横からだとちょっと間延び感。
カトリック山手教会のところで山手本通りから路地に入る。
しばらく進むとフェリスの大学の通用門。
先ほど建物を撮ったのはフェリスの中学と高校。大学は1988年（昭和63年）から横浜市郊外に移転し、もう山手キャンパスには音楽学部しか残っていない。山手じゃないフェリスなんてーーー。私の世代ではJJ・ハマトラ・フェリスがワンセットだったのに(^^ゞ
先を進んでやってきたのは山手公園。
ここは初めて来る。
窪地を下って、
写真右の下が広場になっている。
そちらには降りずに、
目指したのは山手68番館。
ここにある山手68番館とテニス発祥記念館は、
山手西洋館には含まれていないものの案内マップに載っていたので。
なおここでの山手西洋館に含まれるとは、
山手に残る第二次世界大戦までに建てられた西洋館のうち
（5月10日の横浜バラツアーその３参照）
横浜市が所有し
ほぼ当時の姿で一般公開している
建物を指す。山手80番館は遺構だけだし、前々回に紹介した「えの木てい」は民間所有のカフェだから「含まれない」。含まれるのは上のマップで番号が振られている７つの西洋館。「えの木てい」以外にも民間所有の西洋館はいくつかあるみたい。
この山手公園が日本でのテニス発祥の地なので、
周りにテニスコートがたくさんある。
芝生広場を抜けて、
山手80番館を含めて本日５軒目となる山手68番館。
1934年（昭和9年）の建物で、1986年（昭和61年）にこちらに移築。
現在はこの公園の管理センターとなっている。
旧と名前につけているのは別の用途に使っているからだと思う。
山手西洋館に「含まれる」ところは靴を脱がなければいけないが、
ここはそうじゃないので助かる。
でもよかったのはそれだけで、
内部はこんな感じ。
わずかに展示コーナー。
窓の外はテニスコート。
That's all (>_<)
滞在は２分くらいだったかな。
わざわざ寄り道してソンしたの気持ちで引き返す。
こちらは横浜山手テニス発祥記念館。
この建物は西洋館に似せて1998年（平成10年）に建てられたもの。中に古いテニスの道具などが展示されているそうだが、山手68番館であまりにガッカリしたので素通り。
まあでも山手68番館がなければ、
山手本通りからそれた道を歩くなんて一生なかったかも知れない。
あれこれ経験が増えるのはよいことと気を取り直す。
山手本通りに戻ってきた。
いよいよ次はイタリア山庭園。
ーーー続く
wassho at 21:39｜Permalink│Comments(0)│
2024年06月09日
山手西洋館ブラブラ その２
（5月10日の横浜バラツアーその４）
本日の西洋館２軒目はエリスマン邸。
これは元町公園の一角にある。
実は最初に訪れた山手234番館は道路を挟んで元町公園の向かい、この次のべーリリックホールは公園の隣だけれど、どれも元町公園に所属する施設ということになっている。
山手本通りからエントランスに向かう通路。
竣工は1926年（昭和元年）で、スイス人絹糸貿易商フリッツ・エリスマンの自宅として、ここより400mほど離れた場所に建築。1982年（昭和57年）にマンションへ建て替えられる際に、横浜市が建物を解体・保存し、1990年（平成2年）に元町公園に移築・復元の経緯を持つ。
前回に書いた山手234番館も横浜市が1989年（平成元年）に買い取り、改修工事をして1999年（平成11年）に公開と10年かかっている。けっこう仕事遅いね。
ルーバーなどがペパーミントグリーンに塗られていて爽やか。
でも自分の家ならちょっと恥ずかしいかも(^^ゞ
内部の様子。
ウッディー感があってリッチな雰囲気でも、どちらかといえばシンプルなデザイン。
この手の洋館ではお約束のサンルーム。
２階に上がる。
おそらく壁を取り払って広くした部屋に模型やジオラマが展示されていた。
なぜか窓の位置がちょっと低い。
エリスマン邸で最も印象的だったのはこの２階の広い廊下。
日本の家ならかなりの豪邸でもこの幅はない。
もちろん廊下をどれだけ広く取れるかは家の広さによる。それでこのエリスマン邸の面積だがどこを調べても出てこない。あるのは建築面積約81坪との情報だけ。
ただしそれは建築当時の数字で付属の和風建築部分を含んでいて、それは移築・復元されていない。それに建築面積とは建物を真上から見たときの面積。住宅の場合、普通は２階より１階のほうが広いから１階の床面積となる。
そこで和風建築部分を適当に15坪だったと仮定して、それを差し引くと66坪。これまた適当に２階は１階より10％狭くて60坪だとすると、合計の延べ床面積は126坪＝417平米。これは超豪邸のレベル。それくらいでないとこの廊下は作れないとわかってショボーン(^^ゞ
廊下にあった小屋根裏部屋のプレート。
とても興味を引かれたのに残念ながら鍵がかかっていた。
エリスマン邸を出て、
その向かいにあるのは雙葉（ふたば）学園。
名門の女子中学・高校で小学校や幼稚園もある。幼稚園は共学でも小学校は女子のみ。いわゆるミッション系。ミッション mission とは使命や任務→伝道・布教なので仏教系の学校も含まれるはずなのに、とりあえず日本語ではキリスト教系専用用語。
なお雙葉とは双葉の古い書き方で、植物が芽を出した後に最初に出来る葉。
転じて人の幼少期も意味する。
雙葉は東京の四谷と田園調布、また静岡と福岡にも姉妹校がある。なぜかそれぞれ別々の学校法人が運営。四谷が雙葉でこちらが横浜雙葉だから四谷が本店なのかな。女子校御三家に入っているのも四谷だし。沿革を見ると1872年（明治5年）に来日したフランス人修道女の活動が起源。それで
東京四谷
1875年（明治8年）：築地語学校設立
1909年（明治42年）：雙葉高等女学校設立
横浜
1872年（明治5年）：サンモール・インターナショナルスクール設立
1900年（明治33年）：横浜紅蘭女学校設立
1951年（昭和26年）：雙葉に校名変更→1958年（昭和33年）横浜雙葉に校名変更
と、どちらが先かは微妙なところ。田園調布は昭和になってから四谷の分校としてスタート。静岡は意外と早く1903年（明治36年）に仏英女学校として設立されている。福岡ができたのは1933年（昭和8年）。ちなみに雅子皇后は田園調布雙葉の小中高からハーバード、美智子上皇后は雙葉小学校から聖心の中高大をご卒業。
さて本日３軒目のべーリック・ホール。
この小径をを抜けると、
ドカーンと目に飛び込んでくる、いかにもスペイン風の建物。
よってカリフォルニアっぽく感じるのがクロスオーバーした現代のややこしさ。
現存する山手西洋館の中では最も大きく敷地面積2052平米（621坪）、建築面積283平米、延べ床面積654平米。
由来の説明書き。
ホールとの名前だが個人の邸宅である。カトリック・マリア会に寄贈されたときにベーリック・ホールと名付けられたみたい。それにしても施主の名前はバートラム・ロバート・ベリック（Berrick）なのに、それがなぜべーリックと長くなったのか不思議。（パネルにも名前はベリックと書かれている）
さすがに654平米もあると個人の家とは思えないくらい広々としている。
30人くらいは呼べそう。
ダイニングからキッチンに抜けると、
レトロな流し台があった。
地下にも降りられる。
古そうなものがいろいろ。
こういうデコレーションが古い建物ならではのよさ。
この階段のカーペット押さえは東京都庭園美術館＝旧朝香宮邸で見て以来。べーリックホールが1930年（昭和5年）、宮邸は1933年（昭和8年）と同じ時期の建物だから、当時の大邸宅での仕様だろう。
２階の廊下はそれほど広くはなかった。
寝室にサンルーム付きの贅沢さ！
バスルームにも暖房完備。
床のタイルがオシャレ。
おそらく当時の日本家屋には絶対になかったウォークインクローゼット。
書斎。
子供部屋。
バスタブのサイズは同じだった。
１階の大広間に戻って先ほどとは反対方向から。
隣にあるのはサンルームぽいけれど、ここは北側だからかパームルームと書かれていた。でも三方向に窓があるので明るい。パーム palm とは植物の椰子（ヤシ）。冬には暖房をガンガンに効かせて温室にしていたのだろうか。
レトロなライオンの蛇口も温室なら雰囲気に似合いそう。
この日に見た西洋館の中では一番よかったべーリック・ホール。
どこかひとつだけ行くならここがお勧め。
なおどこも無料で入れる。
ただし靴を脱いでスリッパに履き替えなければならないのが面倒。
西洋館なのに(/o＼)
ーーー続く
本日の西洋館２軒目はエリスマン邸。
これは元町公園の一角にある。
実は最初に訪れた山手234番館は道路を挟んで元町公園の向かい、この次のべーリリックホールは公園の隣だけれど、どれも元町公園に所属する施設ということになっている。
山手本通りからエントランスに向かう通路。
竣工は1926年（昭和元年）で、スイス人絹糸貿易商フリッツ・エリスマンの自宅として、ここより400mほど離れた場所に建築。1982年（昭和57年）にマンションへ建て替えられる際に、横浜市が建物を解体・保存し、1990年（平成2年）に元町公園に移築・復元の経緯を持つ。
前回に書いた山手234番館も横浜市が1989年（平成元年）に買い取り、改修工事をして1999年（平成11年）に公開と10年かかっている。けっこう仕事遅いね。
ルーバーなどがペパーミントグリーンに塗られていて爽やか。
でも自分の家ならちょっと恥ずかしいかも(^^ゞ
内部の様子。
ウッディー感があってリッチな雰囲気でも、どちらかといえばシンプルなデザイン。
この手の洋館ではお約束のサンルーム。
２階に上がる。
おそらく壁を取り払って広くした部屋に模型やジオラマが展示されていた。
なぜか窓の位置がちょっと低い。
エリスマン邸で最も印象的だったのはこの２階の広い廊下。
日本の家ならかなりの豪邸でもこの幅はない。
もちろん廊下をどれだけ広く取れるかは家の広さによる。それでこのエリスマン邸の面積だがどこを調べても出てこない。あるのは建築面積約81坪との情報だけ。
ただしそれは建築当時の数字で付属の和風建築部分を含んでいて、それは移築・復元されていない。それに建築面積とは建物を真上から見たときの面積。住宅の場合、普通は２階より１階のほうが広いから１階の床面積となる。
そこで和風建築部分を適当に15坪だったと仮定して、それを差し引くと66坪。これまた適当に２階は１階より10％狭くて60坪だとすると、合計の延べ床面積は126坪＝417平米。これは超豪邸のレベル。それくらいでないとこの廊下は作れないとわかってショボーン(^^ゞ
廊下にあった小屋根裏部屋のプレート。
とても興味を引かれたのに残念ながら鍵がかかっていた。
エリスマン邸を出て、
その向かいにあるのは雙葉（ふたば）学園。
名門の女子中学・高校で小学校や幼稚園もある。幼稚園は共学でも小学校は女子のみ。いわゆるミッション系。ミッション mission とは使命や任務→伝道・布教なので仏教系の学校も含まれるはずなのに、とりあえず日本語ではキリスト教系専用用語。
なお雙葉とは双葉の古い書き方で、植物が芽を出した後に最初に出来る葉。
転じて人の幼少期も意味する。
雙葉は東京の四谷と田園調布、また静岡と福岡にも姉妹校がある。なぜかそれぞれ別々の学校法人が運営。四谷が雙葉でこちらが横浜雙葉だから四谷が本店なのかな。女子校御三家に入っているのも四谷だし。沿革を見ると1872年（明治5年）に来日したフランス人修道女の活動が起源。それで
東京四谷
1875年（明治8年）：築地語学校設立
1909年（明治42年）：雙葉高等女学校設立
横浜
1872年（明治5年）：サンモール・インターナショナルスクール設立
1900年（明治33年）：横浜紅蘭女学校設立
1951年（昭和26年）：雙葉に校名変更→1958年（昭和33年）横浜雙葉に校名変更
と、どちらが先かは微妙なところ。田園調布は昭和になってから四谷の分校としてスタート。静岡は意外と早く1903年（明治36年）に仏英女学校として設立されている。福岡ができたのは1933年（昭和8年）。ちなみに雅子皇后は田園調布雙葉の小中高からハーバード、美智子上皇后は雙葉小学校から聖心の中高大をご卒業。
さて本日３軒目のべーリック・ホール。
この小径をを抜けると、
ドカーンと目に飛び込んでくる、いかにもスペイン風の建物。
よってカリフォルニアっぽく感じるのがクロスオーバーした現代のややこしさ。
現存する山手西洋館の中では最も大きく敷地面積2052平米（621坪）、建築面積283平米、延べ床面積654平米。
由来の説明書き。
ホールとの名前だが個人の邸宅である。カトリック・マリア会に寄贈されたときにベーリック・ホールと名付けられたみたい。それにしても施主の名前はバートラム・ロバート・ベリック（Berrick）なのに、それがなぜべーリックと長くなったのか不思議。（パネルにも名前はベリックと書かれている）
さすがに654平米もあると個人の家とは思えないくらい広々としている。
30人くらいは呼べそう。
ダイニングからキッチンに抜けると、
レトロな流し台があった。
地下にも降りられる。
古そうなものがいろいろ。
こういうデコレーションが古い建物ならではのよさ。
この階段のカーペット押さえは東京都庭園美術館＝旧朝香宮邸で見て以来。べーリックホールが1930年（昭和5年）、宮邸は1933年（昭和8年）と同じ時期の建物だから、当時の大邸宅での仕様だろう。
２階の廊下はそれほど広くはなかった。
寝室にサンルーム付きの贅沢さ！
バスルームにも暖房完備。
床のタイルがオシャレ。
おそらく当時の日本家屋には絶対になかったウォークインクローゼット。
書斎。
子供部屋。
バスタブのサイズは同じだった。
１階の大広間に戻って先ほどとは反対方向から。
隣にあるのはサンルームぽいけれど、ここは北側だからかパームルームと書かれていた。でも三方向に窓があるので明るい。パーム palm とは植物の椰子（ヤシ）。冬には暖房をガンガンに効かせて温室にしていたのだろうか。
レトロなライオンの蛇口も温室なら雰囲気に似合いそう。
この日に見た西洋館の中では一番よかったべーリック・ホール。
どこかひとつだけ行くならここがお勧め。
なおどこも無料で入れる。
ただし靴を脱いでスリッパに履き替えなければならないのが面倒。
西洋館なのに(/o＼)
ーーー続く
wassho at 23:10｜Permalink│Comments(0)│
2024年06月07日
山手西洋館ブラブラ
（5月10日の横浜バラツアーその３）
さていよいよ西洋館巡り。
山手本通りを下って最初に現れるのがこの建物。
実はここは西洋館ではなく1967年（昭和42年）に建てられたカフェ＆フレンチレストランの山手十番館。お店のホームページを見たら5月は9日間、6月は7日間も「Lunch,Cafe 貸切」となっている。ウェディング用に貸し出しているのかな？
ところで西洋館といえば神戸北野の異人館も有名。
ただしこちら山手の西洋館とは建てられた年代が違う。
西洋館は洋館や洋風建築ともいうが、その定義は
江戸時代末期の開国から第二次世界大戦までの時代に
日本で建設された、西洋の建築様式を用いた建物で
主として住宅を指す
さらに神戸では
幕末期から明治期に建築された西洋館を異人館
大正期から戦前昭和期に建築された西洋館を洋館
と区別している。
それで現在、
横浜で山手西洋館として公開されているのは７つあり、その竣工年は
外交官の家 1910年 明治43年
エリスマン邸 1926年 大正15年昭和元年
山手111番館 1926年 大正15年昭和元年
ブラフ18番館 関東大震災（1923年大正12年）より後
山手234番館 1927年 昭和2年
ベーリック・ホール 1930年 昭和5年
イギリス館 1937年 昭和12年
と比較的新しく、最も古い外交官の家でも明治43年と明治末期（明治は45年まで）。しかもこの家は施主が日本人の外交官で、渋谷の南平台に建てられたものを1997年（平成9年）に移築して山手の西洋館としている。ちょっとサギ(^^ゞ
ちなみに横浜山手に明治時代の西洋館が残っていないのは、関東大震災で壊滅的な被害を受けたから。なお横浜空襲で山手地区は標的から外されている。
さてカフェ＆フレンチレストランの山手十番館の先にあるのが山手資料館。居留地だった頃から関東大震災までの横浜や山手に関する資料を展示している。前庭のバラがきれいだと聞いて昨年に訪れるつもりだったところ。ここは和洋折衷建築なので山手西洋館には数えられていない。しかし解説にあるように本牧からの移築だが、建てられたのは1909年（明治42年）と外交官の家より古い。
バラ園の規模ではないものの、
自宅の庭にこれだけのバラが咲いていたら引きこもりになるなあ(^^ゞ
解説があったので、とりあえず撮ってみた。
山手本通りを少し下って元町公園前のバス停。
その前にあるクラシックな建物は横浜山手聖公会。ノルマン様式という建築らしい。こういうのもあって異国情緒を味わえるのがこの通りの魅力。
そしてバス停のそばにあったナゾの構造物。
自働電話と書かれている。
なんじゃそれ？
中を覗くとーーー
これは1890年（明治23年）の横浜〜東京間の電話交換業務開始100年を記念して、NTTが1990年（平成2年）に設置した公衆電話。横浜の各地に様々なデザインの公衆電話ボックスがあるみたい。ここのは灯台がモチーフに思えるが、そうではなく当時はこれが最も一般的な公衆電話ボックスの形。
そして自働電話とは
1900年（明治33年）に公衆電話を設置し始めたとき、アメリカ製の電話機を導入
それがなぜかオートマチック・テレホンとの名前で
それを直訳して公衆電話を自働電話と名付けた。
ただしまったくオートマチックではなく
交換手を呼び出してつないでもらう電話初期の方式
大正14年に電話網にダイヤル式の自動交換方式採用。
それと自働電話とが紛らわしいので公衆電話と名前を変更
との歴史。
それにしてもどうしてオートマチックを自動ではなく自働の漢字にしたのだろう。それとレプリカとして置いてある昔の「自働電話」が、あまりに雑に省略された作りで、これならレトロデザインの電話ボックスだけでいいレベル。
本日の西洋館１軒目は山手234番館。
名前に数字がある場合は山手町◯◯◯番地の意味。
関東大震災で横浜に住む外国人は7650人から2156人に激減。ここは彼らを呼び戻す復興事業のひとつとして建てられた外国人向け共用住宅＝アパートメント。ただし公営ではなく民間事業として。同じ3LDKの間取りが左右対称に１階と２階にふたつずつ合計４世帯分。専有面積は１戸当たり約100平米。当時の日本人の共同住宅はその1/3ほどの広さ。
1980年（昭和55年）頃まで使用され、1989年（平成元年）に横浜市が取得。
1999年（平成11年）から一般公開。
取得してから10年間は何をしていたのだろう。
館内は「まあこんな感じね」レベルでそれほど面白くなかった。
でも外観デザインは素敵だったので、
全部見てやろうと、
建物の反対側に来ると、
そこそこ広い裏庭があるのを発見！
バラも咲いていたし、
アヤメも久しぶりに見られた。
ここに来たら裏庭もお見逃しなく。
グルッと１周。
ファサードの造りは何となくアメリカっぽい。
山手234番館の隣にあるのは「えの木てい」というスイーツのお店。3段重ねのティースタンドで提供されるアフタヌーンティーも楽しめる。
ところで最初に紹介したカフェ＆フレンチレストランの山手十番館は、1967年（昭和42年）に建てられたパチもんの西洋館風建築だが、この「えの木てい」は山手234番館と同じ1927年（昭和2年）に同じ建築家によって設計された本物の西洋館。上に示した地図には載っていないが、横浜市観光協会のホームページでは山手西洋館として紹介されている。
建物は昭和の後半に日本人夫妻の手に渡り、その妻がリビングでカフェを始めたのが「えの木てい」の始まり。オープンは1979年（昭和54年）。
ーーー続く
＜補足＞
山手十番館の十番は番地ではなく、その経営母体が出店する10番目の店だったから。
それを西洋館風のネーミングに仕立てたと思われる。
さていよいよ西洋館巡り。
山手本通りを下って最初に現れるのがこの建物。
実はここは西洋館ではなく1967年（昭和42年）に建てられたカフェ＆フレンチレストランの山手十番館。お店のホームページを見たら5月は9日間、6月は7日間も「Lunch,Cafe 貸切」となっている。ウェディング用に貸し出しているのかな？
ところで西洋館といえば神戸北野の異人館も有名。
ただしこちら山手の西洋館とは建てられた年代が違う。
西洋館は洋館や洋風建築ともいうが、その定義は
江戸時代末期の開国から第二次世界大戦までの時代に
日本で建設された、西洋の建築様式を用いた建物で
主として住宅を指す
さらに神戸では
幕末期から明治期に建築された西洋館を異人館
大正期から戦前昭和期に建築された西洋館を洋館
と区別している。
それで現在、
横浜で山手西洋館として公開されているのは７つあり、その竣工年は
外交官の家 1910年 明治43年
エリスマン邸 1926年 大正15年昭和元年
山手111番館 1926年 大正15年昭和元年
ブラフ18番館 関東大震災（1923年大正12年）より後
山手234番館 1927年 昭和2年
ベーリック・ホール 1930年 昭和5年
イギリス館 1937年 昭和12年
と比較的新しく、最も古い外交官の家でも明治43年と明治末期（明治は45年まで）。しかもこの家は施主が日本人の外交官で、渋谷の南平台に建てられたものを1997年（平成9年）に移築して山手の西洋館としている。ちょっとサギ(^^ゞ
ちなみに横浜山手に明治時代の西洋館が残っていないのは、関東大震災で壊滅的な被害を受けたから。なお横浜空襲で山手地区は標的から外されている。
さてカフェ＆フレンチレストランの山手十番館の先にあるのが山手資料館。居留地だった頃から関東大震災までの横浜や山手に関する資料を展示している。前庭のバラがきれいだと聞いて昨年に訪れるつもりだったところ。ここは和洋折衷建築なので山手西洋館には数えられていない。しかし解説にあるように本牧からの移築だが、建てられたのは1909年（明治42年）と外交官の家より古い。
バラ園の規模ではないものの、
自宅の庭にこれだけのバラが咲いていたら引きこもりになるなあ(^^ゞ
解説があったので、とりあえず撮ってみた。
山手本通りを少し下って元町公園前のバス停。
その前にあるクラシックな建物は横浜山手聖公会。ノルマン様式という建築らしい。こういうのもあって異国情緒を味わえるのがこの通りの魅力。
そしてバス停のそばにあったナゾの構造物。
自働電話と書かれている。
なんじゃそれ？
中を覗くとーーー
これは1890年（明治23年）の横浜〜東京間の電話交換業務開始100年を記念して、NTTが1990年（平成2年）に設置した公衆電話。横浜の各地に様々なデザインの公衆電話ボックスがあるみたい。ここのは灯台がモチーフに思えるが、そうではなく当時はこれが最も一般的な公衆電話ボックスの形。
そして自働電話とは
1900年（明治33年）に公衆電話を設置し始めたとき、アメリカ製の電話機を導入
それがなぜかオートマチック・テレホンとの名前で
それを直訳して公衆電話を自働電話と名付けた。
ただしまったくオートマチックではなく
交換手を呼び出してつないでもらう電話初期の方式
大正14年に電話網にダイヤル式の自動交換方式採用。
それと自働電話とが紛らわしいので公衆電話と名前を変更
との歴史。
それにしてもどうしてオートマチックを自動ではなく自働の漢字にしたのだろう。それとレプリカとして置いてある昔の「自働電話」が、あまりに雑に省略された作りで、これならレトロデザインの電話ボックスだけでいいレベル。
本日の西洋館１軒目は山手234番館。
名前に数字がある場合は山手町◯◯◯番地の意味。
関東大震災で横浜に住む外国人は7650人から2156人に激減。ここは彼らを呼び戻す復興事業のひとつとして建てられた外国人向け共用住宅＝アパートメント。ただし公営ではなく民間事業として。同じ3LDKの間取りが左右対称に１階と２階にふたつずつ合計４世帯分。専有面積は１戸当たり約100平米。当時の日本人の共同住宅はその1/3ほどの広さ。
1980年（昭和55年）頃まで使用され、1989年（平成元年）に横浜市が取得。
1999年（平成11年）から一般公開。
取得してから10年間は何をしていたのだろう。
館内は「まあこんな感じね」レベルでそれほど面白くなかった。
でも外観デザインは素敵だったので、
全部見てやろうと、
建物の反対側に来ると、
そこそこ広い裏庭があるのを発見！
バラも咲いていたし、
アヤメも久しぶりに見られた。
ここに来たら裏庭もお見逃しなく。
グルッと１周。
ファサードの造りは何となくアメリカっぽい。
山手234番館の隣にあるのは「えの木てい」というスイーツのお店。3段重ねのティースタンドで提供されるアフタヌーンティーも楽しめる。
ところで最初に紹介したカフェ＆フレンチレストランの山手十番館は、1967年（昭和42年）に建てられたパチもんの西洋館風建築だが、この「えの木てい」は山手234番館と同じ1927年（昭和2年）に同じ建築家によって設計された本物の西洋館。上に示した地図には載っていないが、横浜市観光協会のホームページでは山手西洋館として紹介されている。
建物は昭和の後半に日本人夫妻の手に渡り、その妻がリビングでカフェを始めたのが「えの木てい」の始まり。オープンは1979年（昭和54年）。
ーーー続く
＜補足＞
山手十番館の十番は番地ではなく、その経営母体が出店する10番目の店だったから。
それを西洋館風のネーミングに仕立てたと思われる。
wassho at 20:45｜Permalink│Comments(0)│
2024年06月06日
ブラフ99ガーデン＆外国人墓地
（5月10日の横浜バラツアーその２）
アメリカ山公園の駅とは反対側の出入り口。
こちら側が正門でエントランスと名付けられている。
180度向きを変えた光景。
右側に樹木が茂っているのは外国人墓地。
フェンスの隙間からお墓が見える。
しばらく進むと左手側に横浜地方気象台。
写真右側にある建物は日差しを浴びて真新しそうに見えるけれど1927年（昭和2年）の竣工。アールデコの建築様式で横浜市の有形文化財に指定されている。内部がけっこうレトロでいい感じらしい。一般公開されているからそのうち見に行きましょう。
気象台を過ぎると山手本通りに出る。写真右側から中央に延びているのはアメリカ山公園から歩いてきた道路。公園にもあったベニバナトチノキはこちらの方がきれいに咲いていた。
ところで上の写真を撮ったのは、写真を見てわかるように道路から少し高くなった場所で、そこが小さな公園のようになっている。
山手本通りはその昔にクルマでよく通った場所。
こんな公園があったっけ？と思って調べると、これは
2014年4月に
横浜税関の山手プール跡地に造られた
ブラフ99ガーデンという公園で
敷地は約1000平米
港の見える丘公園の「飛び地」扱いで横浜市営公園
山手の洋館の前庭をイメージして設計された
とわかった。
それはそうだとして何だその「横浜税関の山手プール」って？
これが調べてもなかなかわからない。プールとは泳ぐプールなのか。またプール pool には貯める蓄えるの意味もある。なら保税倉庫か。でも保税倉庫の英訳でプールを使った単語はない。
するとあるサイトに税関宿舎プール跡地との記述があった。プール付きの公務員官舎だったとしたら、どんだけ贅沢？ またあるサイトには税関職員に向けた訓練用施設と書いてある。しかし横浜市公園緑地事業課のホームページに、ブラフ99ガーデンは旧横浜税関山手宿舎跡地とあるから訓練施設ではなかったと思われる。それに税関職員の訓練にどうしてプールが必要なのだ。密輸犯が船から飛び降りて泳いで逃げるのを捕まえるため？ どうにもナゾ
ちなみに公園名のブラフ Bluff とはハッタリや脅しではもちろんなく、同じスペルでも絶壁や切り立った崖との意味。明治時代に居留地に住んでいた外国人が、小高い地形の山手地区をブラフと呼んでいたとのこと。そしてここが山手町99番地なのでブラフ99。
それはさておき、ここにもバラがきれいに植えられている。
アメリカ山公園にはなかった色も。
さてここから山手本通りを、
山手イタリア山庭園まで下っていく。
右側に広がるのは外国人墓地で、
ここがメインゲートの山手門。
入れるのは門の先の写真で見えているところまで。
土日祝日なら500円ほどの寄付金を払えば墓地内の一部を散策できる。
中には入らなくても山手本通りを歩けば、
チラチラとその雰囲気を眺められる。
最初はペリーが２度目に来航した1854年に、マストから転落死した水兵を埋葬したのが始まり。当時このあたりは寺の境内だった。それからも外国人死者がその近くに埋葬されたので、日本人の墓を移転して1861年に外国人専用の墓地となる。横浜が開港して居留地が出来たのは1859年なので墓地の開園は驚くほど早い。
そんなにすぐ死ぬ健康状態の人が、はるばる日本に多くやって来たのかと最初は疑問だった。しかし攘夷派の武士によって殺害された外国人も多く、幕府としてはその賠償の意味もあって墓地の整備に力を貸す必要があったのだろう。徐々に拡大して現在の規模になったのは1880年（明治13年）。
広さは約1.85ヘクタール。Wikipediaによれば「19世紀から20世紀半ばにかけての40ヶ国余、4400人余りの外国人が葬られている」とある。もう少し詳しい資料によると2009年の段階で埋葬されているのは約4870人。そのうち縁故者に連絡が付かず無縁仏状態になっているのは８割以上にのぼる。まあ江戸や明治時代の昔に遠い外国の日本で死んだ人たちの墓だから仕方ないか。
ただし現在でも墓地の購入は可能。
購入するのに国籍宗教は問われないものの、埋蔵されるには
生前外国籍である
死亡した時の戸籍が神奈川県内
の条件が付く。また中国籍の場合は、中国人専用の外国人墓地があるのでここでは受け入れていない。生前外国籍で神奈川県内に戸籍が持つの意味がよくわからないが、ここに私の墓を建てる予定はないので詳しく調べていない(^^ゞ
ーーー続く
アメリカ山公園の駅とは反対側の出入り口。
こちら側が正門でエントランスと名付けられている。
180度向きを変えた光景。
右側に樹木が茂っているのは外国人墓地。
フェンスの隙間からお墓が見える。
しばらく進むと左手側に横浜地方気象台。
写真右側にある建物は日差しを浴びて真新しそうに見えるけれど1927年（昭和2年）の竣工。アールデコの建築様式で横浜市の有形文化財に指定されている。内部がけっこうレトロでいい感じらしい。一般公開されているからそのうち見に行きましょう。
気象台を過ぎると山手本通りに出る。写真右側から中央に延びているのはアメリカ山公園から歩いてきた道路。公園にもあったベニバナトチノキはこちらの方がきれいに咲いていた。
ところで上の写真を撮ったのは、写真を見てわかるように道路から少し高くなった場所で、そこが小さな公園のようになっている。
山手本通りはその昔にクルマでよく通った場所。
こんな公園があったっけ？と思って調べると、これは
2014年4月に
横浜税関の山手プール跡地に造られた
ブラフ99ガーデンという公園で
敷地は約1000平米
港の見える丘公園の「飛び地」扱いで横浜市営公園
山手の洋館の前庭をイメージして設計された
とわかった。
それはそうだとして何だその「横浜税関の山手プール」って？
これが調べてもなかなかわからない。プールとは泳ぐプールなのか。またプール pool には貯める蓄えるの意味もある。なら保税倉庫か。でも保税倉庫の英訳でプールを使った単語はない。
するとあるサイトに税関宿舎プール跡地との記述があった。プール付きの公務員官舎だったとしたら、どんだけ贅沢？ またあるサイトには税関職員に向けた訓練用施設と書いてある。しかし横浜市公園緑地事業課のホームページに、ブラフ99ガーデンは旧横浜税関山手宿舎跡地とあるから訓練施設ではなかったと思われる。それに税関職員の訓練にどうしてプールが必要なのだ。密輸犯が船から飛び降りて泳いで逃げるのを捕まえるため？ どうにもナゾ
ちなみに公園名のブラフ Bluff とはハッタリや脅しではもちろんなく、同じスペルでも絶壁や切り立った崖との意味。明治時代に居留地に住んでいた外国人が、小高い地形の山手地区をブラフと呼んでいたとのこと。そしてここが山手町99番地なのでブラフ99。
それはさておき、ここにもバラがきれいに植えられている。
アメリカ山公園にはなかった色も。
さてここから山手本通りを、
山手イタリア山庭園まで下っていく。
右側に広がるのは外国人墓地で、
ここがメインゲートの山手門。
入れるのは門の先の写真で見えているところまで。
土日祝日なら500円ほどの寄付金を払えば墓地内の一部を散策できる。
中には入らなくても山手本通りを歩けば、
チラチラとその雰囲気を眺められる。
最初はペリーが２度目に来航した1854年に、マストから転落死した水兵を埋葬したのが始まり。当時このあたりは寺の境内だった。それからも外国人死者がその近くに埋葬されたので、日本人の墓を移転して1861年に外国人専用の墓地となる。横浜が開港して居留地が出来たのは1859年なので墓地の開園は驚くほど早い。
そんなにすぐ死ぬ健康状態の人が、はるばる日本に多くやって来たのかと最初は疑問だった。しかし攘夷派の武士によって殺害された外国人も多く、幕府としてはその賠償の意味もあって墓地の整備に力を貸す必要があったのだろう。徐々に拡大して現在の規模になったのは1880年（明治13年）。
広さは約1.85ヘクタール。Wikipediaによれば「19世紀から20世紀半ばにかけての40ヶ国余、4400人余りの外国人が葬られている」とある。もう少し詳しい資料によると2009年の段階で埋葬されているのは約4870人。そのうち縁故者に連絡が付かず無縁仏状態になっているのは８割以上にのぼる。まあ江戸や明治時代の昔に遠い外国の日本で死んだ人たちの墓だから仕方ないか。
ただし現在でも墓地の購入は可能。
購入するのに国籍宗教は問われないものの、埋蔵されるには
生前外国籍である
死亡した時の戸籍が神奈川県内
の条件が付く。また中国籍の場合は、中国人専用の外国人墓地があるのでここでは受け入れていない。生前外国籍で神奈川県内に戸籍が持つの意味がよくわからないが、ここに私の墓を建てる予定はないので詳しく調べていない(^^ゞ
ーーー続く
wassho at 23:13｜Permalink│Comments(0)│
2024年05月27日
再訪：和田堀公園
5月5日に大田黒公園でミドリのもみじ狩りをして〜その後に善福寺川緑地を歩き〜杉並児童交通公園を見た続き。
交通公園を出たあたりでここはまだ善福寺緑地。
この付近はカワセミが飛んで来ることもある。
写っているのはカワセミ待ちの皆さん。
たぶんこの日この時にカワセミは姿を現していない。飛んでいたらもっと緊張感がある、あるいはザワザワしている。この公園も３回目なので何となく空気を読めるようになってきた。
川にいたのはアオサギとカモ。
どちらもお食事中。アオサギは口に魚をくわえている。
こんなオブジェも見られた(^^ゞ
ところでアオサギは青い部分はまったくなく灰色をしているのに、なぜかアオサギと呼ばれる。学術名はラテン語で Ardea cinerea 。Ardea はサギ、cinerea が灰色を意味する。英語でも Grey heron とグレーが使われグローバル的には灰色が標準。
それがなぜ日本ではアオサギなのかその理由を調べてみるとーーー
古代（だいたい古墳時代から奈良時代頃：上代ともいう）の日本語で、色を示す言葉あるいは概念は赤・黒・白・青しかなく、赤と黒で明るさと暗さを、白と青でハッキリとボンヤリを表していたとされる。極論すると赤・黒・白以外はすべて青！ だからアオサギのようなボンヤリしたグレーも青になる。それで奈良時代にはこの鳥に名前が付いていたのでアオサギになったと。
話がそれるけれど、青信号・青リンゴ・青汁など緑色をしたものを青と呼ぶのも、この青と緑の区別がなかったことが今でも影響していると言われる。
理屈としてはわかる。
言葉や名前なんて区別の必要があって生まれるもの。例えば日本ではすべての魚に名前がある。しかしどこか砂漠の国では魚は魚という単語だけで、固有種の名前はない言語もあると聞いた。サンマもマグロも魚としか呼ばない。食べるわけじゃないから別に名前はいらないのだ。逆に昔は遊牧民だったどこかの言語では、停まっている馬、走っている馬、死んでいる馬とかですべて呼び名が違うらしい。日本人なら馬だけで用が足りても彼らには不足なんだろう。
色に話を戻すと今はあらゆる色を作り出せるから、サーモンピンクとローズピンクは名前を変えて区別する必要がある。同じ黄色でもパステルカラーの黄色とビビッドな黄色とは別の色扱い。
だとしてもである。
紫のように自然界にあまりない色ならともかく、空や海の青と植物の緑、この2大天然色を古代の日本人は同じ色として扱っていたとは信じがたい。頭が混乱しなかったのかな。まあ緑のランプを見て青信号と思うから慣れの問題なのか。それでもグレーまで青とはちょっとその認識状況が想像できない。青春も暗く憂鬱な日々になってしまうゾ。
ついでに余談。
アオサギの体はグレーでも卵の色は青い！画像はhttp://www.omnh.net/aquapia/2013/03/post_727.htmlから引用
さて白山前橋を渡ると和田堀公園に入る。
食堂＆釣り堀の武蔵園、和田堀、大きなゴリラのぬいぐるみのあるお店を、この日は素通り。
そして川縁（かわべり）で見つけたのがこの鳥。
ハッキリとした羽の縁取りと大きな水かき。
これはカワウだと思う。ちなみに鮎を捕まえる鵜飼いに使うのはウミウ。
野球場を過ぎ、公園より立派なサクラがある民家の横を通って、ワンパク広場に出る。
この先には初めて来た1月27日に満開だったウメの木があり、
それがサクラ花見で訪れた4月7日には小さな実をつけていた。
約１ヶ月経って、それがどうなっているか楽しみにしていたのに、
ない、ない、ウメの実がまったくない！
なぜならこのオッサンがウメの実を棒ですべてたたき落としていたから。
私が着いたとき「もうこれで全部落ちたな」なんて言っていた。
大量のウメの実。
手に握っている棒はこの辺に落ちていたものだろうが、
用意周到に袋まで準備して白昼堂々の計画的犯行。
この場合、ここは都立公園でウメの木や実は東京都の財産なので、刑法235条の窃盗罪が成立する。10年以下の懲役又は50万円以下の罰金。落ちている実を拾っても他人の財産には変わりなく遺失物横領罪。またこの棒でウメの木にダメージを与えていたら器物損壊罪。他にも軽犯罪法や条例での処罰規定がある。
とりあえず公園になっている実を採れば犯罪である。どんぐりや松ぼっくりを拾って問題にならないのは、それらが財産的価値を持っていないとの社会的通念があるから。ウメの実やギンナンはそうじゃない。レジ袋一杯に詰められたウメの実は、スーパーで買えば１万円以上する。
もっともこの場に警官が通りかかったとしても、注意くらいはするかも知れないが現行犯として逮捕されることはない。私がこのウメの実泥棒の証拠写真と共に警察に告発してもおそらく受理されない。理由は微罪過ぎるから。
というわけでウメの実泥棒をしてもコイツらには何のお咎めもなし。
これでいいのか日本の社会正義！
ウメの実がなっているところを見たかったのに。
どうかウメの実のバチが当たって、この家族に不幸が訪れますように。
気を取り直してお散歩続行。
いいねやっぱり新緑は。
奈良時代の人はこれも新青といっていた？
済美（せいび）橋で和田堀公園は終了。
そして橋の袂（たもと）にあるのは済美公園。
公園のメインは上の広場で、段々畑のようなのは親水公園的なしつらえ。
水に頭を突っ込んでお食事中。
カモは二羽が一緒にいるケースが多いからカップルで行動しているのかな。
これはコサギ。頭の後ろのは冠羽（かんう）と呼ばれる。２本あるはずだが水に濡れてひっついているように思える。これを振って他のコサギと合図を交わすらしい。
あっ、魚を捕まえた！
こんなのも泳いでいるんだ。
すぐに上を向いて丸呑みしたのでその姿の撮影は間に合わず。
ならば連続写真で狙おうとシャッターの設定を変えてカメラを向けると、
もう満腹になったのか飛び去ってしまった(/o＼)
先ほどアオサギの話をしたので、ついでにシラサギも。実はシラサギという鳥はいない。これは白いサギの総称。だからコサギもシラサギ。日本にいるのは主にダイサギ・チュウサギ・コサギつまり大中小の白いサギ。ほかにはカラシラサギなど。
ちなみに鳥ではなく犯罪の世界では
白詐欺：個人を騙す詐欺師
赤詐欺：結婚詐欺、ロマンス詐欺
青詐欺：企業を騙す詐欺師
黒詐欺：詐欺師を騙す詐欺師
と分類されている(^^ゞ 元々は警察の隠語とされるものの、黒詐欺が映画やドラマ以外で実際に存在しているかは知らない。
済美橋から２つ下流にある熊野橋。
その先の紅葉橋との間に鯉のぼりがかけられている。
善福寺公園（善福寺川緑地とは別の公園ね）で鯉のぼりを見たときに書いた、武者幟（絵のぼり）も手すりに吊されている。向きが横になっているのは仕方ないか。
5月3日の善福寺公園のときと違って、この日は風もそこそこあって、気持ちよさそうに鯉のぼりが舞っていた。
紅葉橋の下にミニサイズの鯉のぼりも。
ただし大きい方もそうなのだが、ちょっと色があせているのが残念。特に黒鯉の退色が目立つ。子供が成長して、もう用済みになった鯉のぼりを持っている人がいれば寄付してあげて。
この後は駅まで歩いて5月5日のお散歩は終了。
こどもの日の当日にもまた鯉のぼりを見られて、子供じゃなくてもうれしい。
おしまい
交通公園を出たあたりでここはまだ善福寺緑地。
この付近はカワセミが飛んで来ることもある。
写っているのはカワセミ待ちの皆さん。
たぶんこの日この時にカワセミは姿を現していない。飛んでいたらもっと緊張感がある、あるいはザワザワしている。この公園も３回目なので何となく空気を読めるようになってきた。
川にいたのはアオサギとカモ。
どちらもお食事中。アオサギは口に魚をくわえている。
こんなオブジェも見られた(^^ゞ
ところでアオサギは青い部分はまったくなく灰色をしているのに、なぜかアオサギと呼ばれる。学術名はラテン語で Ardea cinerea 。Ardea はサギ、cinerea が灰色を意味する。英語でも Grey heron とグレーが使われグローバル的には灰色が標準。
それがなぜ日本ではアオサギなのかその理由を調べてみるとーーー
古代（だいたい古墳時代から奈良時代頃：上代ともいう）の日本語で、色を示す言葉あるいは概念は赤・黒・白・青しかなく、赤と黒で明るさと暗さを、白と青でハッキリとボンヤリを表していたとされる。極論すると赤・黒・白以外はすべて青！ だからアオサギのようなボンヤリしたグレーも青になる。それで奈良時代にはこの鳥に名前が付いていたのでアオサギになったと。
話がそれるけれど、青信号・青リンゴ・青汁など緑色をしたものを青と呼ぶのも、この青と緑の区別がなかったことが今でも影響していると言われる。
理屈としてはわかる。
言葉や名前なんて区別の必要があって生まれるもの。例えば日本ではすべての魚に名前がある。しかしどこか砂漠の国では魚は魚という単語だけで、固有種の名前はない言語もあると聞いた。サンマもマグロも魚としか呼ばない。食べるわけじゃないから別に名前はいらないのだ。逆に昔は遊牧民だったどこかの言語では、停まっている馬、走っている馬、死んでいる馬とかですべて呼び名が違うらしい。日本人なら馬だけで用が足りても彼らには不足なんだろう。
色に話を戻すと今はあらゆる色を作り出せるから、サーモンピンクとローズピンクは名前を変えて区別する必要がある。同じ黄色でもパステルカラーの黄色とビビッドな黄色とは別の色扱い。
だとしてもである。
紫のように自然界にあまりない色ならともかく、空や海の青と植物の緑、この2大天然色を古代の日本人は同じ色として扱っていたとは信じがたい。頭が混乱しなかったのかな。まあ緑のランプを見て青信号と思うから慣れの問題なのか。それでもグレーまで青とはちょっとその認識状況が想像できない。青春も暗く憂鬱な日々になってしまうゾ。
ついでに余談。
アオサギの体はグレーでも卵の色は青い！画像はhttp://www.omnh.net/aquapia/2013/03/post_727.htmlから引用
さて白山前橋を渡ると和田堀公園に入る。
食堂＆釣り堀の武蔵園、和田堀、大きなゴリラのぬいぐるみのあるお店を、この日は素通り。
そして川縁（かわべり）で見つけたのがこの鳥。
ハッキリとした羽の縁取りと大きな水かき。
これはカワウだと思う。ちなみに鮎を捕まえる鵜飼いに使うのはウミウ。
野球場を過ぎ、公園より立派なサクラがある民家の横を通って、ワンパク広場に出る。
この先には初めて来た1月27日に満開だったウメの木があり、
それがサクラ花見で訪れた4月7日には小さな実をつけていた。
約１ヶ月経って、それがどうなっているか楽しみにしていたのに、
ない、ない、ウメの実がまったくない！
なぜならこのオッサンがウメの実を棒ですべてたたき落としていたから。
私が着いたとき「もうこれで全部落ちたな」なんて言っていた。
大量のウメの実。
手に握っている棒はこの辺に落ちていたものだろうが、
用意周到に袋まで準備して白昼堂々の計画的犯行。
この場合、ここは都立公園でウメの木や実は東京都の財産なので、刑法235条の窃盗罪が成立する。10年以下の懲役又は50万円以下の罰金。落ちている実を拾っても他人の財産には変わりなく遺失物横領罪。またこの棒でウメの木にダメージを与えていたら器物損壊罪。他にも軽犯罪法や条例での処罰規定がある。
とりあえず公園になっている実を採れば犯罪である。どんぐりや松ぼっくりを拾って問題にならないのは、それらが財産的価値を持っていないとの社会的通念があるから。ウメの実やギンナンはそうじゃない。レジ袋一杯に詰められたウメの実は、スーパーで買えば１万円以上する。
もっともこの場に警官が通りかかったとしても、注意くらいはするかも知れないが現行犯として逮捕されることはない。私がこのウメの実泥棒の証拠写真と共に警察に告発してもおそらく受理されない。理由は微罪過ぎるから。
というわけでウメの実泥棒をしてもコイツらには何のお咎めもなし。
これでいいのか日本の社会正義！
ウメの実がなっているところを見たかったのに。
どうかウメの実のバチが当たって、この家族に不幸が訪れますように。
気を取り直してお散歩続行。
いいねやっぱり新緑は。
奈良時代の人はこれも新青といっていた？
済美（せいび）橋で和田堀公園は終了。
そして橋の袂（たもと）にあるのは済美公園。
公園のメインは上の広場で、段々畑のようなのは親水公園的なしつらえ。
水に頭を突っ込んでお食事中。
カモは二羽が一緒にいるケースが多いからカップルで行動しているのかな。
これはコサギ。頭の後ろのは冠羽（かんう）と呼ばれる。２本あるはずだが水に濡れてひっついているように思える。これを振って他のコサギと合図を交わすらしい。
あっ、魚を捕まえた！
こんなのも泳いでいるんだ。
すぐに上を向いて丸呑みしたのでその姿の撮影は間に合わず。
ならば連続写真で狙おうとシャッターの設定を変えてカメラを向けると、
もう満腹になったのか飛び去ってしまった(/o＼)
先ほどアオサギの話をしたので、ついでにシラサギも。実はシラサギという鳥はいない。これは白いサギの総称。だからコサギもシラサギ。日本にいるのは主にダイサギ・チュウサギ・コサギつまり大中小の白いサギ。ほかにはカラシラサギなど。
ちなみに鳥ではなく犯罪の世界では
白詐欺：個人を騙す詐欺師
赤詐欺：結婚詐欺、ロマンス詐欺
青詐欺：企業を騙す詐欺師
黒詐欺：詐欺師を騙す詐欺師
と分類されている(^^ゞ 元々は警察の隠語とされるものの、黒詐欺が映画やドラマ以外で実際に存在しているかは知らない。
済美橋から２つ下流にある熊野橋。
その先の紅葉橋との間に鯉のぼりがかけられている。
善福寺公園（善福寺川緑地とは別の公園ね）で鯉のぼりを見たときに書いた、武者幟（絵のぼり）も手すりに吊されている。向きが横になっているのは仕方ないか。
5月3日の善福寺公園のときと違って、この日は風もそこそこあって、気持ちよさそうに鯉のぼりが舞っていた。
紅葉橋の下にミニサイズの鯉のぼりも。
ただし大きい方もそうなのだが、ちょっと色があせているのが残念。特に黒鯉の退色が目立つ。子供が成長して、もう用済みになった鯉のぼりを持っている人がいれば寄付してあげて。
この後は駅まで歩いて5月5日のお散歩は終了。
こどもの日の当日にもまた鯉のぼりを見られて、子供じゃなくてもうれしい。
おしまい
wassho at 21:53｜Permalink│Comments(0)│
2024年05月25日
再訪：善福寺川緑地 その２ 杉並児童交通公園
前回に書いた4月7日に花見で善福寺川緑地を来たときに、訪れ忘れたところとは杉並児童交通公園。緑地の最も下流域の右岸にある。ただし善福寺川緑地は都立公園で、こちらは杉並区立だから善福寺川緑地に隣接していると書くのが正確。その名の通り交通をコンセプトにした子供のための施設である。
園内には模擬の信号機が設置されており、
よい子がそれで学習中。
足漕ぎ式のゴーカートでドライバー目線にもなれる。
楽しそうなコース設定。
日本では珍しいロータリー式の交差点も経験できる？
実はこの公園に興味を持ったのはゴーカートがあると聞いたから。ゴーカートなんて長らく乗ってないし見てすらいない。児童公園では乗れないとしても久しぶりに目にしてみたいと思ったのがきっかけ。でも頭にあったのは子供用でもエンジンで走るゴーカート。まさか足漕ぎ式とは思っていなかった(^^ゞ
これはレンガ造りがいい雰囲気を醸しているミニ東京駅。
蒸気機関車が停車中。
列車はコンクリート製でもレールは鉄でできていた。駅を出ていきなり曲がっているのはご愛敬。でもその先にはしっかり踏切もある。
こちらは「すぎなみえき」。この駅構内にある看板（駅名標という）に「すぎなみえき」と書くと杉並駅駅になっちゃうよ。
駅名看板に「駅」と書くのは普通。
それはさておき、
この「すぎなみえき」にあるのは本物の蒸気機関車。
D51形蒸気機関車、通称デゴイチ。
蒸気機関車＝ Steam Locomotive ＝ SL で名前を覚えているのはD51のみ。それはやはりデゴイチとの愛称が付いているからだろう。恐るべしネーミングの影響。SLは1965年から1975年（昭和50年）にかけて全国で通常の営業運転としては姿を消した。それで廃止される前にその姿を見ようとSLブームが起きる。たぶんその頃にデゴイチの名前を知ったのだと思う。
そういえば貴婦人と呼ばれているSLもあったなと思い出し調べてみると、
それはC57型という車種だった。（車種とはいわないか？）
写真は上がD51で下がC57。画像はhttps://x.gd/5in7Dとhttps://x.gd/N53o8から引用
C57のどこに貴婦人を感じるのかまったくわからない(^^ゞ
私にはC57のほうが車輪が大きくてダイナミックに思える。
「すぎなみえき」のD51はけっこうきれいにペイントされていた。
運転席にも上がれる。
メーター類は外されており、その跡がスマホやタブレット置き場に見えるのが笑える。ハンドルのようなものは逆転機と呼ばれる前進後退を切り替えるレバー。自動車のようにギアではなくネジを回すらしいが、ネットでの解説をチラッと読んだ程度では理解できなかった。
考えてみると走っている蒸気機関車は見たことがない。特に興味はないのだけれど冥土への土産話に一度くらいは見に行こうか。関東だと４箇所ほどで観光運行している。ところで客車に乗っても蒸気機関車が引いていると何か違いがあるのかな。
公園の全体図。
面積は約0.9ヘクタール。
公園は午後5時で閉園。
その前の4時半から、ゴーカートなどの貸し出しが中止になり模擬信号も消える。
ゴーカートの他に自転車の貸し出しもあって、どちらも無料。このような交通公園はあちこちの自治体でも設けているみたい。もし私が子供の頃にもあったら、何度も免停にならずに済んだかも(^^ゞ
5月5日のこどもの日にふさわしいお散歩立ち寄り先でした。
ーーー続く
園内には模擬の信号機が設置されており、
よい子がそれで学習中。
足漕ぎ式のゴーカートでドライバー目線にもなれる。
楽しそうなコース設定。
日本では珍しいロータリー式の交差点も経験できる？
実はこの公園に興味を持ったのはゴーカートがあると聞いたから。ゴーカートなんて長らく乗ってないし見てすらいない。児童公園では乗れないとしても久しぶりに目にしてみたいと思ったのがきっかけ。でも頭にあったのは子供用でもエンジンで走るゴーカート。まさか足漕ぎ式とは思っていなかった(^^ゞ
これはレンガ造りがいい雰囲気を醸しているミニ東京駅。
蒸気機関車が停車中。
列車はコンクリート製でもレールは鉄でできていた。駅を出ていきなり曲がっているのはご愛敬。でもその先にはしっかり踏切もある。
こちらは「すぎなみえき」。この駅構内にある看板（駅名標という）に「すぎなみえき」と書くと杉並駅駅になっちゃうよ。
駅名看板に「駅」と書くのは普通。
それはさておき、
この「すぎなみえき」にあるのは本物の蒸気機関車。
D51形蒸気機関車、通称デゴイチ。
蒸気機関車＝ Steam Locomotive ＝ SL で名前を覚えているのはD51のみ。それはやはりデゴイチとの愛称が付いているからだろう。恐るべしネーミングの影響。SLは1965年から1975年（昭和50年）にかけて全国で通常の営業運転としては姿を消した。それで廃止される前にその姿を見ようとSLブームが起きる。たぶんその頃にデゴイチの名前を知ったのだと思う。
そういえば貴婦人と呼ばれているSLもあったなと思い出し調べてみると、
それはC57型という車種だった。（車種とはいわないか？）
写真は上がD51で下がC57。画像はhttps://x.gd/5in7Dとhttps://x.gd/N53o8から引用
C57のどこに貴婦人を感じるのかまったくわからない(^^ゞ
私にはC57のほうが車輪が大きくてダイナミックに思える。
「すぎなみえき」のD51はけっこうきれいにペイントされていた。
運転席にも上がれる。
メーター類は外されており、その跡がスマホやタブレット置き場に見えるのが笑える。ハンドルのようなものは逆転機と呼ばれる前進後退を切り替えるレバー。自動車のようにギアではなくネジを回すらしいが、ネットでの解説をチラッと読んだ程度では理解できなかった。
考えてみると走っている蒸気機関車は見たことがない。特に興味はないのだけれど冥土への土産話に一度くらいは見に行こうか。関東だと４箇所ほどで観光運行している。ところで客車に乗っても蒸気機関車が引いていると何か違いがあるのかな。
公園の全体図。
面積は約0.9ヘクタール。
公園は午後5時で閉園。
その前の4時半から、ゴーカートなどの貸し出しが中止になり模擬信号も消える。
ゴーカートの他に自転車の貸し出しもあって、どちらも無料。このような交通公園はあちこちの自治体でも設けているみたい。もし私が子供の頃にもあったら、何度も免停にならずに済んだかも(^^ゞ
5月5日のこどもの日にふさわしいお散歩立ち寄り先でした。
ーーー続く
wassho at 23:53｜Permalink│Comments(0)│
2024年05月24日
再訪：善福寺川緑地
5月5日は大田黒公園でミドリのもみじ狩りを楽しんだ。
ここは杉並区なので善福寺川緑地とそれに連なる和田堀公園に近い。
このふたつの都立公園は1月27日に梅里中央公園でロウバイを見た後に初めて訪れ、そのときに川沿いが桜並木になっているのを知り、4月7日にサクラ花見に出かけたばかり。同じ場所に何度も行くのは芸がない。でも帰り道の散歩だと思えばいいかと寄り道。それと花見のときに見忘れた施設がひとつあったのも再訪の理由。
前回と前々回に書いたように、
ミドリのもみじ狩りにとても感激・満足して大田黒公園を出る。
住宅地をテクテク。
何軒か商店の集まっている通りを抜けると、
善福寺川に掛かる松渓（しょうけい）橋に到着。
ここまで大田黒公園から８分ほど。
とりあえず左岸を歩く。
ここはまだ善福寺川緑地ではない。
ブラシノキを植えている家があった。
本当にコップを洗えそうな形をしている。英語名はBottleBrushでボトルブラッシュ。日本語でのブラシは英語でブラッシュね。
ところどころ護岸工事をしていて対岸に移動させられたり、
あるいは川から１本離れた道路を歩かされる。
こんなキレイに整備された道路もあったが、
こちらでは、
この細い隙間をくぐり抜け、
人の家の裏口をのぞいている気分。
護岸工事がなければ絶対に通らない抜け道。
そんなハプニングもお散歩あるあるで面白いもの。
ここを歩いてしばらくすると、
よく覚えている光景が目に入る。ここは最初に訪れた1月27日に、左岸から右岸に橋を渡らずに出た？と勘違いした護岸工事の壁。
目隠しフェンスのせいで、そのときは橋だと気付かずに通った神通橋。
ここから写真では右側の下流が善福寺川緑地。
左岸に移って善福寺川緑地に入る。
仲よし広場と名付けられた場所。
奥に見える壁の向こうで護岸工事進行中。
しばらく歩いて4月7日の花見では最上流地点だった西田橋。
あのとき満開のサクラは、
こうなっていた。
少し撮る向きが違うものの、
その先のオオシマザクラの１ヶ月後。
同じくチューリップと黄色いヤマブキが咲いていた場所。
花見のときには実っていなかった夏みかん？
いろいろ思い出しながら歩いていると、
尾崎橋に到着。
あれっ、こんなに近かったかと驚く。西田橋からここまで16分。4月7日の所要時間を写真撮影時刻で確認してみると48分かかっている。その日はサクラの写真をたくさん撮ったし、花見客も多かったので約３倍の違い。
尾崎橋でも１ヶ月の変化を。
尾崎橋を渡るとネットで調べると「川の声」と紹介されている銅像がある。
ただし公式情報はなし。
前回は台座に書かれている文字を見忘れたので、今回はしっかり確認しようと一周してみたものの何も書かれていなかった。というわけで名前が本当に「川の声」なのか、また作者やこの像の性別も不明のまま。
何もわからなかったので、とりあえず顔のドアップでも(^^ゞ
さらに下流に進む。
まるで油絵に描かれていそうな風景。
杉並区でしか見たことのない白い送電線鉄柱と新緑。
ーーー続く
ここは杉並区なので善福寺川緑地とそれに連なる和田堀公園に近い。
このふたつの都立公園は1月27日に梅里中央公園でロウバイを見た後に初めて訪れ、そのときに川沿いが桜並木になっているのを知り、4月7日にサクラ花見に出かけたばかり。同じ場所に何度も行くのは芸がない。でも帰り道の散歩だと思えばいいかと寄り道。それと花見のときに見忘れた施設がひとつあったのも再訪の理由。
前回と前々回に書いたように、
ミドリのもみじ狩りにとても感激・満足して大田黒公園を出る。
住宅地をテクテク。
何軒か商店の集まっている通りを抜けると、
善福寺川に掛かる松渓（しょうけい）橋に到着。
ここまで大田黒公園から８分ほど。
とりあえず左岸を歩く。
ここはまだ善福寺川緑地ではない。
ブラシノキを植えている家があった。
本当にコップを洗えそうな形をしている。英語名はBottleBrushでボトルブラッシュ。日本語でのブラシは英語でブラッシュね。
ところどころ護岸工事をしていて対岸に移動させられたり、
あるいは川から１本離れた道路を歩かされる。
こんなキレイに整備された道路もあったが、
こちらでは、
この細い隙間をくぐり抜け、
人の家の裏口をのぞいている気分。
護岸工事がなければ絶対に通らない抜け道。
そんなハプニングもお散歩あるあるで面白いもの。
ここを歩いてしばらくすると、
よく覚えている光景が目に入る。ここは最初に訪れた1月27日に、左岸から右岸に橋を渡らずに出た？と勘違いした護岸工事の壁。
目隠しフェンスのせいで、そのときは橋だと気付かずに通った神通橋。
ここから写真では右側の下流が善福寺川緑地。
左岸に移って善福寺川緑地に入る。
仲よし広場と名付けられた場所。
奥に見える壁の向こうで護岸工事進行中。
しばらく歩いて4月7日の花見では最上流地点だった西田橋。
あのとき満開のサクラは、
こうなっていた。
少し撮る向きが違うものの、
その先のオオシマザクラの１ヶ月後。
同じくチューリップと黄色いヤマブキが咲いていた場所。
花見のときには実っていなかった夏みかん？
いろいろ思い出しながら歩いていると、
尾崎橋に到着。
あれっ、こんなに近かったかと驚く。西田橋からここまで16分。4月7日の所要時間を写真撮影時刻で確認してみると48分かかっている。その日はサクラの写真をたくさん撮ったし、花見客も多かったので約３倍の違い。
尾崎橋でも１ヶ月の変化を。
尾崎橋を渡るとネットで調べると「川の声」と紹介されている銅像がある。
ただし公式情報はなし。
前回は台座に書かれている文字を見忘れたので、今回はしっかり確認しようと一周してみたものの何も書かれていなかった。というわけで名前が本当に「川の声」なのか、また作者やこの像の性別も不明のまま。
何もわからなかったので、とりあえず顔のドアップでも(^^ゞ
さらに下流に進む。
まるで油絵に描かれていそうな風景。
杉並区でしか見たことのない白い送電線鉄柱と新緑。
ーーー続く
wassho at 22:49｜Permalink│Comments(0)│
2024年05月14日
善福寺公園で鯉のぼり
5月3日にツツジがまったく終了していた練馬の平成つつじ公園を10分ほど見て回ってから、次にやってきたのは善福寺公園。開園は1961年（昭和36年）。同じく善福寺川沿いにある善福寺川緑地や和田堀公園が1964年だから少し早い。
面積は8ヘクタールで、そのうち池が3.7ヘクタールと47％を占める。池の畔（ほとり）に前回に書いたオリジナルの善福寺があったので、ここの池が善福寺池と呼ばれ、そこから流れる川が善福寺川となった。
現在は上の池と下の池に分かれているが、元々の善福寺池は上の池。下の池は昭和10年代に善福寺川を堰き止めて作られた人工池。その善福寺川は善福寺池の湧水が水源でここからスタートする。江戸時代には神田上水の補助水源として利用され、また井の頭池（井の頭公園）と三宝寺池（石神井公園）と共に武蔵野の三大湧水池と呼ばれた。ただし昭和30年代から水が湧き出さなくなり、現在は地下からのくみ上げに頼っている。
上の地図で善福寺公園に隣接しているのが地下水をくみ上げている杉並浄水所。浄水場ではなく浄水所なのは、東京都水道局が規模によって言葉を使い分けているから。たぶん東京都だけの用語。なおこの杉並浄水所は2016年にくみ上げた水から大腸菌が検出されたため、今は水道水に使用されていない。ということは善福寺池と善福寺川に給水しているだけ？
現在位置は上の池北側の「あそび場」と名付けられた広場。
善福寺公園に来た目的は上の池と下の池でそれぞれあって、
上の池でのお目当ては鯉のぼり。
鯉のぼりなんてずっと別に興味もなかったのに、2014年にネモフィラと芝桜を見にバイクツーリングした群馬県太田市の北部運動公園で、たまたま150匹の鯉のぼりイベントを見てその魅力を再発見。以来、子供の日が近づくと血が騒ぐようになった(^^ゞ
川でいうなら左岸（上流から見て左側）を新緑を愛でながら進む。
平成つつじ公園では見られなかった鮮やかな色彩のツツジもあって、
江戸の敵を長崎で討った気分。
鯉のぼりの真横から。
でもこの日は風がほとんどなくメザシ状態。
少しだけ風が吹いてきた。
でもすぐにまた無風状態になったので池の周りの散策再スタート。
オレンジのツツジとシャクナゲ。
たぶんキショウブ（黄菖蒲）。
アヤメとカキツバタとハナショウブの見分け方はマスターしているものの、キショウブと黄色いカキツバタの違いはよく理解していない。近くまで寄れなかったが、写真を拡大して確認できるこの模様はキショウブだと思う。
原産は西アジアからヨーロッパで明治時代後期に観賞用として持ち込まれた。しかし全国で野生化し、繁殖力が強く在来種に影響を与えるとして生態系被害防止外来種に指定されている。これは駆除対象ではなく、これ以上増やさないレベルの措置のよう。ただしアヤメの仲間では、ハナショウブが最も多く栽培されており、かつハナショウブに黄色はないのでキショウブは珍重され人気も高い。
ボート乗り場があって、
ここが上の池の最も南側あたり。
内田秀五郎の銅像。
1907年（明治40年）に現杉並区に当たる井萩村の村長に就任し、区画整理、駅や工場の誘致など、このエリア発展の基礎を築いた人物らしい。
右岸からの鯉のぼり。
先ほどよりは風がある。
気持ちよさそうに泳いでいるように見えて、こちらも気持ちいい。
鯉のぼりは尻尾から見ると揺れ方が面白いもの。でもこの日は風が足らなかった。もっともこのように池に吊されていると尻尾の真後ろからは眺められないが。
ところで誰でも知っているこの歌。
やねより たかい こいのぼり
おおきい まごいは おとうさん
ちいさい ひごいは こどもたち
おもしろそうに およいでる
子供の頃は何も考えずに歌っていたものの、よく歌詞を読むとお母さんがいないじゃないか。それに真鯉は黒い鯉、緋鯉は赤い鯉である。だから真鯉がお父さんで緋鯉がお母さん、それ以外の青やピンクが子供たちだったのでは？
これにはいろいろ時代背景が影響している。鯉のぼりのルーツは平安時代まで遡り、武士の家で端午の節句に幟（のぼり）を立てて、男児の立身出世・武運長久を願う風習が生まれたのが始まり。
幟（のぼり）とは縦型の旗、幟旗（のぼりばた）ともいう。今は集客の道具として使われるが、オリジナルは合戦のときの敵味方識別のための目印。
平和な江戸時代になると装飾要素が強くなり、幟（のぼり）に武者絵や七福神など縁起のよい図柄を描くようになる。それらを絵のぼりと呼ぶ。しかし町人にとってそれは武家の風習だし、元は軍旗である幟（のぼり）を立てて同じようにお祝いするのは憚られた。そこでまず吹き流しが使われ、それを中国の故事である「鯉の滝登り」にヒントを得て鯉の模様にしたのが鯉のぼりの始まり。(諸説あり）
この歌川広重が描いた浮世絵には鯉のぼりのほかに、
川の対岸に武家が立てた幟旗（のぼりばた）や絵のぼりも描かれている。
なので鯉のぼりの「のぼり」は幟旗（のぼりばた）の「のぼり」。漢字で書けば鯉幟。鯉が空に昇って泳いでいるからじゃない。もっとも幟（のぼり）の語源に「昇る」の意味もあるのでまったくの間違いとも言い切れない。
今でも鯉のぼりと共に武者幟（絵のぼり）を揚げるところはあるみたい。幟旗（のぼりばた）が立つと合戦の雰囲気が出てくるね。画像はhttps://www.chunichi.co.jp/article/452872から引用
武家社会が終わった明治になって徐々に絵のぼり ＜ 鯉のぼりとなるものの、江戸から当時にかけて鯉のぼりは黒い真鯉が一匹だけ。赤い緋鯉が登場したのは明治後半といわれる。まだ男子中心社会だし、そのときに真鯉がお父さん、緋鯉が子供というか息子の解釈が生まれたと思われる。
そして黒と赤以外の色が使われるようになったのは戦後になってから。これは染色の技術発達に伴っての進化。まず青の鯉が追加され、これでサイズ変化と共に真鯉：お父さん、緋鯉：お母さん、青い鯉：子供の位置づけが確立し、その後に他の色も増えてくる。
童謡の「こいのぼり」が発表されたのは1931年（昭和6年）なので、まだ黒い真鯉と赤い緋鯉が二匹だけの時代。だからお母さんが不在ーーーと歌詞にも歴史ありとのお話。
公園や池の規模と比較して少し数が物足りない。もう2列ほど増やして欲しい気もする。それでも晴天の下で鯉のぼりをのんびり眺められて満足。何となく元気になる気がするから、鯉のぼりなんて久しく見ていないという人も来年はどこかに出かけてみては。けっこういろいろなところでやっているよ。
ーーー下の池へ続く
面積は8ヘクタールで、そのうち池が3.7ヘクタールと47％を占める。池の畔（ほとり）に前回に書いたオリジナルの善福寺があったので、ここの池が善福寺池と呼ばれ、そこから流れる川が善福寺川となった。
現在は上の池と下の池に分かれているが、元々の善福寺池は上の池。下の池は昭和10年代に善福寺川を堰き止めて作られた人工池。その善福寺川は善福寺池の湧水が水源でここからスタートする。江戸時代には神田上水の補助水源として利用され、また井の頭池（井の頭公園）と三宝寺池（石神井公園）と共に武蔵野の三大湧水池と呼ばれた。ただし昭和30年代から水が湧き出さなくなり、現在は地下からのくみ上げに頼っている。
上の地図で善福寺公園に隣接しているのが地下水をくみ上げている杉並浄水所。浄水場ではなく浄水所なのは、東京都水道局が規模によって言葉を使い分けているから。たぶん東京都だけの用語。なおこの杉並浄水所は2016年にくみ上げた水から大腸菌が検出されたため、今は水道水に使用されていない。ということは善福寺池と善福寺川に給水しているだけ？
現在位置は上の池北側の「あそび場」と名付けられた広場。
善福寺公園に来た目的は上の池と下の池でそれぞれあって、
上の池でのお目当ては鯉のぼり。
鯉のぼりなんてずっと別に興味もなかったのに、2014年にネモフィラと芝桜を見にバイクツーリングした群馬県太田市の北部運動公園で、たまたま150匹の鯉のぼりイベントを見てその魅力を再発見。以来、子供の日が近づくと血が騒ぐようになった(^^ゞ
川でいうなら左岸（上流から見て左側）を新緑を愛でながら進む。
平成つつじ公園では見られなかった鮮やかな色彩のツツジもあって、
江戸の敵を長崎で討った気分。
鯉のぼりの真横から。
でもこの日は風がほとんどなくメザシ状態。
少しだけ風が吹いてきた。
でもすぐにまた無風状態になったので池の周りの散策再スタート。
オレンジのツツジとシャクナゲ。
たぶんキショウブ（黄菖蒲）。
アヤメとカキツバタとハナショウブの見分け方はマスターしているものの、キショウブと黄色いカキツバタの違いはよく理解していない。近くまで寄れなかったが、写真を拡大して確認できるこの模様はキショウブだと思う。
原産は西アジアからヨーロッパで明治時代後期に観賞用として持ち込まれた。しかし全国で野生化し、繁殖力が強く在来種に影響を与えるとして生態系被害防止外来種に指定されている。これは駆除対象ではなく、これ以上増やさないレベルの措置のよう。ただしアヤメの仲間では、ハナショウブが最も多く栽培されており、かつハナショウブに黄色はないのでキショウブは珍重され人気も高い。
ボート乗り場があって、
ここが上の池の最も南側あたり。
内田秀五郎の銅像。
1907年（明治40年）に現杉並区に当たる井萩村の村長に就任し、区画整理、駅や工場の誘致など、このエリア発展の基礎を築いた人物らしい。
右岸からの鯉のぼり。
先ほどよりは風がある。
気持ちよさそうに泳いでいるように見えて、こちらも気持ちいい。
鯉のぼりは尻尾から見ると揺れ方が面白いもの。でもこの日は風が足らなかった。もっともこのように池に吊されていると尻尾の真後ろからは眺められないが。
ところで誰でも知っているこの歌。
やねより たかい こいのぼり
おおきい まごいは おとうさん
ちいさい ひごいは こどもたち
おもしろそうに およいでる
子供の頃は何も考えずに歌っていたものの、よく歌詞を読むとお母さんがいないじゃないか。それに真鯉は黒い鯉、緋鯉は赤い鯉である。だから真鯉がお父さんで緋鯉がお母さん、それ以外の青やピンクが子供たちだったのでは？
これにはいろいろ時代背景が影響している。鯉のぼりのルーツは平安時代まで遡り、武士の家で端午の節句に幟（のぼり）を立てて、男児の立身出世・武運長久を願う風習が生まれたのが始まり。
幟（のぼり）とは縦型の旗、幟旗（のぼりばた）ともいう。今は集客の道具として使われるが、オリジナルは合戦のときの敵味方識別のための目印。
平和な江戸時代になると装飾要素が強くなり、幟（のぼり）に武者絵や七福神など縁起のよい図柄を描くようになる。それらを絵のぼりと呼ぶ。しかし町人にとってそれは武家の風習だし、元は軍旗である幟（のぼり）を立てて同じようにお祝いするのは憚られた。そこでまず吹き流しが使われ、それを中国の故事である「鯉の滝登り」にヒントを得て鯉の模様にしたのが鯉のぼりの始まり。(諸説あり）
この歌川広重が描いた浮世絵には鯉のぼりのほかに、
川の対岸に武家が立てた幟旗（のぼりばた）や絵のぼりも描かれている。
なので鯉のぼりの「のぼり」は幟旗（のぼりばた）の「のぼり」。漢字で書けば鯉幟。鯉が空に昇って泳いでいるからじゃない。もっとも幟（のぼり）の語源に「昇る」の意味もあるのでまったくの間違いとも言い切れない。
今でも鯉のぼりと共に武者幟（絵のぼり）を揚げるところはあるみたい。幟旗（のぼりばた）が立つと合戦の雰囲気が出てくるね。画像はhttps://www.chunichi.co.jp/article/452872から引用
武家社会が終わった明治になって徐々に絵のぼり ＜ 鯉のぼりとなるものの、江戸から当時にかけて鯉のぼりは黒い真鯉が一匹だけ。赤い緋鯉が登場したのは明治後半といわれる。まだ男子中心社会だし、そのときに真鯉がお父さん、緋鯉が子供というか息子の解釈が生まれたと思われる。
そして黒と赤以外の色が使われるようになったのは戦後になってから。これは染色の技術発達に伴っての進化。まず青の鯉が追加され、これでサイズ変化と共に真鯉：お父さん、緋鯉：お母さん、青い鯉：子供の位置づけが確立し、その後に他の色も増えてくる。
童謡の「こいのぼり」が発表されたのは1931年（昭和6年）なので、まだ黒い真鯉と赤い緋鯉が二匹だけの時代。だからお母さんが不在ーーーと歌詞にも歴史ありとのお話。
公園や池の規模と比較して少し数が物足りない。もう2列ほど増やして欲しい気もする。それでも晴天の下で鯉のぼりをのんびり眺められて満足。何となく元気になる気がするから、鯉のぼりなんて久しく見ていないという人も来年はどこかに出かけてみては。けっこういろいろなところでやっているよ。
ーーー下の池へ続く
wassho at 21:18｜Permalink│Comments(0)│
2024年05月08日
玉敷公園のフジ その３＆よさこい
最初に見た藤棚と、隣にあるステージと芝生広場。
ここでヨサコイをやるとアナウンスがあった。
そのメンバーたちが準備中。
芝生広場の反対側の藤棚を眺める。
ここのフジは最初に見た藤棚や大藤と較べてかなり短い。
ヨサコイが始まった。
最初に「まず２曲踊ります、その後、踊り子さんがしばらく休憩します」とアナウンスが流れる。踊り子さんーーーと「さん」をつけると何かヘンな感じ(^^ゞ
小さな女の子が一生懸命に旗を振っていて可愛い。
しかし人数が少なかったのと、ヨサコイはド派手な衣装と思っていたから、ちょっとイメージと違った。いわゆる創作ダンスを見たような印象。画像はグーグルの検索画面
ところでヨサコイとはよく耳にするのに、
イマイチ意味を理解していなかったので調べてみた。
大きくはヨサコイとYOSAKOIソーランに分かれる。
まずはよさこい。平仮名だと文章の中で読みにくいので、片仮名でヨサコイと書いてきたが「よさこい」が正しい表記。
これは高知の「よさこい祭り」が発祥。
1954年（昭和29年）に徳島の阿波踊りに対抗する商工会議所の企画として始まった。
鳴子（なるこ)と呼ばれる、
振るとカチャカチャと音の出る道具を使うのが特徴だが、
当初は盆踊り的だった模様。鳴子のことを知らなければファッション的にも阿波踊りと見分けが付かない。写真は1959年（昭和34年）の撮影。画像はhttps://story.nakagawa-masashichi.jp/103441から引用
1971年（昭和46年）にニース（フランス）のカーニバルに参加招待さる。この時に同じく招待されていた新潟の「佐渡おけさ」、山形の「花笠踊り」などと差別化するためにサンバ調のリズムに変更された。
その作戦が功を奏し現地では大受け。
国内でもニュースになる。
それをきっかけにロックその他の音楽を取り入れたり、
ダンスとしての振り付けが行われるようになる。
そして平成になって大きな転機。
北海道の大学生が高知でよさこい祭りを見て感動。この光景を北海道でもと企画立案し、1992年（平成4年）に高知の「よさこい祭り」と北海道の「ソーラン節」を融合させた「YOSAKOIソーラン祭り」を10チーム・1000名で開催する。
その学生とは飛行機内でのCAへの横柄な態度を吉幾三に暴露され、それがきっかけで札幌市職員に対するパワハラも発覚して絶賛炎上した長谷川岳参議院議員だったというからビックリ。ヨサコイの第二の生みの親だったのに、いつから天狗になったんや長谷川ちゃん(/o＼)
(／_')／ソレハコッチニオイトイテ
北海道でのYOSAKOIソーラン祭り成功をきっかけにヨサコイは全国に広まり、1999年（平成11年）には高知で「よさこい全国大会」が開催されるまでに。現在は全国で800以上のよさこいイベントが開催されているともいわれる。
高知・北海道・それ以外を区別するために
高知：よさこい
北海道：ソーラン
それ以外：よさこいソーラン
と呼び分けたりもする。
この日のイベントでも「よさこいソーラン」と紹介されていた。
でも一般的には単に「よさこい」と呼んでいるような気がするな。
ヨサコイの基本ルールはシンプル。発祥の高知ではまず鳴子を持って踊ること。また曲のどこかに「よさこい鳴子踊り」の一部を取り入れるの２つだけ。「よさこい鳴子踊り」は民謡「よさこい節」をベースに初期のよさこい祭りのために作られた曲。
それが北海道では「ソーラン節」に変えられ、それに倣って各地ではそれぞれの地元民謡などを取り入れている。なお北海道でも鳴子は持つが鳴らさないことも多い。この日のメンバーは鳴子を持っていなかった。
大きな違いは高知では踊りながらのパレードなのに対して、北海道ではステージでのダンス披露が基本となる。これは雪の降る北海道では冬の練習が屋内だからそうなったらしい。
ちなみに「よさこい」とは「夜さり来い→夜さ来い＝夜にいらっしゃい」の古語が変化した言葉。ただしどうして「夜にいらっしゃい」というのかは解説が見つからなかった。
いろいろ調べていたら見たくなってきちゃった(^^ゞ
東京でも夏に原宿や池袋であるみたいなので出かけてみようか。
さてミニよさこいを見た後は公園内をまたひと回り。
フジの新緑もなかなかキレイ。
フジの花は小さいし風で揺れるのでアップでは撮りにくい。
なおかつその形はたいして美しくもない(^^ゞ
やはりフジは香ってナンボの世界。
もう10日経つのに、
まだ鼻の奥に甘い香りの記憶が残っている。
玉敷公園は想像していた以上にいい藤棚だった。
藤棚は旧河野邸を含め大小合わせて６つ。
そしてこの規模が無料なのも初めてだし素晴らしい。
都内からだと遠いけれど、フジ好きなら訪れる価値があるのは保証するよ。
おしまい
＜補足＞
この日は４月なのに30度超えの真夏日！
ここでヨサコイをやるとアナウンスがあった。
そのメンバーたちが準備中。
芝生広場の反対側の藤棚を眺める。
ここのフジは最初に見た藤棚や大藤と較べてかなり短い。
ヨサコイが始まった。
最初に「まず２曲踊ります、その後、踊り子さんがしばらく休憩します」とアナウンスが流れる。踊り子さんーーーと「さん」をつけると何かヘンな感じ(^^ゞ
小さな女の子が一生懸命に旗を振っていて可愛い。
しかし人数が少なかったのと、ヨサコイはド派手な衣装と思っていたから、ちょっとイメージと違った。いわゆる創作ダンスを見たような印象。画像はグーグルの検索画面
ところでヨサコイとはよく耳にするのに、
イマイチ意味を理解していなかったので調べてみた。
大きくはヨサコイとYOSAKOIソーランに分かれる。
まずはよさこい。平仮名だと文章の中で読みにくいので、片仮名でヨサコイと書いてきたが「よさこい」が正しい表記。
これは高知の「よさこい祭り」が発祥。
1954年（昭和29年）に徳島の阿波踊りに対抗する商工会議所の企画として始まった。
鳴子（なるこ)と呼ばれる、
振るとカチャカチャと音の出る道具を使うのが特徴だが、
当初は盆踊り的だった模様。鳴子のことを知らなければファッション的にも阿波踊りと見分けが付かない。写真は1959年（昭和34年）の撮影。画像はhttps://story.nakagawa-masashichi.jp/103441から引用
1971年（昭和46年）にニース（フランス）のカーニバルに参加招待さる。この時に同じく招待されていた新潟の「佐渡おけさ」、山形の「花笠踊り」などと差別化するためにサンバ調のリズムに変更された。
その作戦が功を奏し現地では大受け。
国内でもニュースになる。
それをきっかけにロックその他の音楽を取り入れたり、
ダンスとしての振り付けが行われるようになる。
そして平成になって大きな転機。
北海道の大学生が高知でよさこい祭りを見て感動。この光景を北海道でもと企画立案し、1992年（平成4年）に高知の「よさこい祭り」と北海道の「ソーラン節」を融合させた「YOSAKOIソーラン祭り」を10チーム・1000名で開催する。
その学生とは飛行機内でのCAへの横柄な態度を吉幾三に暴露され、それがきっかけで札幌市職員に対するパワハラも発覚して絶賛炎上した長谷川岳参議院議員だったというからビックリ。ヨサコイの第二の生みの親だったのに、いつから天狗になったんや長谷川ちゃん(/o＼)
(／_')／ソレハコッチニオイトイテ
北海道でのYOSAKOIソーラン祭り成功をきっかけにヨサコイは全国に広まり、1999年（平成11年）には高知で「よさこい全国大会」が開催されるまでに。現在は全国で800以上のよさこいイベントが開催されているともいわれる。
高知・北海道・それ以外を区別するために
高知：よさこい
北海道：ソーラン
それ以外：よさこいソーラン
と呼び分けたりもする。
この日のイベントでも「よさこいソーラン」と紹介されていた。
でも一般的には単に「よさこい」と呼んでいるような気がするな。
ヨサコイの基本ルールはシンプル。発祥の高知ではまず鳴子を持って踊ること。また曲のどこかに「よさこい鳴子踊り」の一部を取り入れるの２つだけ。「よさこい鳴子踊り」は民謡「よさこい節」をベースに初期のよさこい祭りのために作られた曲。
それが北海道では「ソーラン節」に変えられ、それに倣って各地ではそれぞれの地元民謡などを取り入れている。なお北海道でも鳴子は持つが鳴らさないことも多い。この日のメンバーは鳴子を持っていなかった。
大きな違いは高知では踊りながらのパレードなのに対して、北海道ではステージでのダンス披露が基本となる。これは雪の降る北海道では冬の練習が屋内だからそうなったらしい。
ちなみに「よさこい」とは「夜さり来い→夜さ来い＝夜にいらっしゃい」の古語が変化した言葉。ただしどうして「夜にいらっしゃい」というのかは解説が見つからなかった。
いろいろ調べていたら見たくなってきちゃった(^^ゞ
東京でも夏に原宿や池袋であるみたいなので出かけてみようか。
さてミニよさこいを見た後は公園内をまたひと回り。
フジの新緑もなかなかキレイ。
フジの花は小さいし風で揺れるのでアップでは撮りにくい。
なおかつその形はたいして美しくもない(^^ゞ
やはりフジは香ってナンボの世界。
もう10日経つのに、
まだ鼻の奥に甘い香りの記憶が残っている。
玉敷公園は想像していた以上にいい藤棚だった。
藤棚は旧河野邸を含め大小合わせて６つ。
そしてこの規模が無料なのも初めてだし素晴らしい。
都内からだと遠いけれど、フジ好きなら訪れる価値があるのは保証するよ。
おしまい
＜補足＞
この日は４月なのに30度超えの真夏日！
wassho at 23:10｜Permalink│Comments(1)│
2024年03月06日
東京大仏
2月24日に板橋区の赤塚溜池公園＆赤塚公園・城址地区で開催された赤塚梅まつりで、ウメと和太鼓と武者行列を見てきた続き。奈良と鎌倉の大仏は知っていても、東京に大仏があるとは初耳。公園の場所を確認するために地図を見ていてたまたま見つけた。梅まつりの会場からはすぐ近くなのでついでに立ち寄り。
赤塚溜池公園を出て南に進む。
道路に東京大仏通りと名前が付いている。
通り（どおり）なんだから dori ではなく長音記号をつけて dōri あるいはdohri にすべきだし、St.（ストリートの省略形）をつけるのは表現が重複していると思うゾ。（o の上につけた長音記号がご覧のパソコンやスマホで表示されていなければゴメン）
５分ほど歩くと「不動の滝」なるものが道沿いにあった。
名前と説明看板は立派だが、
水細っ！
落差もたったこれだけ。
（最初の写真を拡大すればスケール感がよくわかる）
これで賽銭を集めようなんて、どれだけ厚かましい魂胆？
ところでここは寺や神社の境内でもないのに、この賽銭箱は誰が管理して、そのお金を使っているのか。宗教施設じゃないから、その収益には税金が掛かるのかーーーまっ、どうでもいいか(^^ゞ
看板に書かれている水垢離（みずごり）とは、神仏に祈願する前に冷水を浴びて身を清める儀式。ここでの水垢離がいわゆる滝行か、あるいは溜まった水を汲んで使ったのかはわからないとしても、江戸時代にはそれなりの水量があったと思われる。都市の近代化が進めば地下水は分断されるし舗装で地下にしみこむ水量も減る。こんなチョロチョロでも残ってるだけアリガタヤではある。
ちなみにこの不動の滝は2003年に東京都環境局が選定した「東京の名湧水57選」に入っている。これでも名湧水なのだから、それだけ湧水が少ない裏返しかも知れない。また環境局のホームページには「東京の名湧水57選は飲用に適することを保証するものではありません。」と赤文字で目立つように注意書きがなされている。飲めもしない湧水のどこが「名」なのかと釈然としない気持ち。
不動の滝から50mほど歩くと道路の右側奥にウメに隠れた大仏が見えてきた。
大仏への道案内はないものの、
この赤塚植物園の標識を右折してすぐに東京大仏に到着。
入門終了は午後3時45分と早め。
そして何かと注意書きの多い寺である。タバコは電子タバコもダメと説明が細かい。ところで禁煙のアイコンの下に描かれているのは電子タバコではなくて、シーシャ（水タバコ）じゃないかな。シーシャと電子タバコは別物。
さらに注目は注意書きの一番左にある「チェアリング」。そのチェアリングとは
折りたたみ式のアウトドアチェアに、
おもに公園や川辺など、自宅からそれほど遠くないアウトドアで
座ってリラックスする
の意味。2016年の雑誌の企画から生まれた言葉。
もちろん和製英語であり、最近はチェア活と呼ばれたりもする。
そのチェア活を寺でするヤツがそんなにいるとは思えないが。シーシャもチェアリングも一般的な認知度はそれほど高くない単語。それをデカデカと入り口に注意書きとして張り出すとは、この寺の住職あるいは関係者はよほど気難しい人物なのかも知れない。
この注意書きからも「一切お断りします！」のビックリマークに、
その強い意志が伺えるような。
山門と金網越しの仁王像。
仁王像って、やたら乳首が強調されているのが多い。
ここのはそうでもなかった。
さらに階段を上る。ここは赤塚梅まつりで武者行列を見た赤塚城が廃城になるまで、その三の丸などがあった土地。それで少し高い位置に寺がある。
乗蓮寺（じょうれんじ）の創建は室町時代前半とされ関東ではかなりの古刹に属する。現在の地から南東に約6kmほどに建てられて、江戸時代初期にそのすぐそばに移転。そして1973年（昭和52年）に首都高建設と国道17号拡幅によってこちらに再移転。それからは51年だから寺の雰囲気としてはまだ新しい。
階段を上ると正面に本堂があって、
回れ右をすると大仏様。
1977年（昭和52年）の開眼で大きさは基壇（土台）2m、蓮台2.3m、座高8.2mの合計12.5m。仏の種類は阿弥陀如来（あみだ にょらい）。寺のホームページに「完成時には奈良と鎌倉の大仏に次いで日本で３番目の大きさ」とある。しかし座像に限っても1977年以前に日本寺大仏、別府寺大仏、白馬大仏、聚楽園大仏、布袋の大仏など15m越えの大仏はいくつもあるので、それはいささか誇大表現が過ぎる。
あまり本当のことを書いてバチが当たると困るので、
それは忘れて正面から眺めましょう。
まあ充分に大きいよ。
ちなみに大仏とは釈迦の身長が丈六＝1丈6尺＝約4.8mあったので、それ以上の大きさで作られた仏像を指す。座像ならその半分の2.4mが基準。4.8mちょうどの等身大なら丈六仏（じょうろくぶつ）と呼ぶ。もちろん身長が4.8mなんてあり得ないが、弥勒菩薩が56億7千万年後の未来に降臨する、極楽浄土は十万億仏国土の彼方など仏教は数字を大きく盛りがちな宗教。
もっと近づいて。
1977年に完成したから47年間も雨ざらしなのに、つい最近できたかのような印象を受ける。クリーニングやメンテナンスのレベルは高い。
なお写真でわかるように大仏に乳首はない。というか先ほど書いた仁王像以外の仏像は乳首をつけない。理由は知らないが他の仏像に乳首がないのより、仁王像だけに乳首をつけたりそれを強調するのが不思議。なぜか乳首にこだわるワタシ(^^ゞ
天保の大飢饉（1833〜1839年）は江戸時代四大飢饉のひとつ。
大塩平八郎の乱の原因ともなった。
この供養塔は江戸時代に寺のあった宿場町内で亡くなった人を弔うために建立したとされ、423人の戒名が刻まれている（上の写真を拡大すればうっすらと見える）。それが今でも残っているのはよいこととして、185年以上も前の天保の大飢饉を「忘れまい」と、つい最近の出来事のような、そしてそれを知っているのが前提のような表現をするのは文章センスとして微妙で心に響かないね。
他にも大仏の周りにいろいろ。
役小角（えん の おづぬ）は別名が役行者（えん の ぎょうじゃ）で、そちらの方がおそらく一般的。修験道の開祖で、日本各地に言い伝えが残るのでよく耳にする人物。7世紀に実在したとされるものの、２匹の鬼を子分にしていたとか、伊豆大島に流罪にされたのに毎晩歩いて海を渡り富士山頂まで登っていたとか、その人物像は奇想天外な話ばかり。しかしーーーだからこそ名前が残るのが人の世の常。
大仏の隣にあった池。
弁天堂は金ピカ。
金箔かどうかまではわからず。
再びの大仏様はお背中から。
真横からも眺めると姿勢良し。
仏像の手の形は印相（いんそう または いんぞう）と呼び、その種類（結び方という）で仏のメッセージを表している。東京大仏の印相は阿弥陀如来特有の阿弥陀定印。これは「瞑想中あるいは最高の悟りの状態」を示している。
鎌倉の大仏も同じ形。
奈良の大仏は右手が「畏れるな」、左手は「願いを聞き入れる」の意味。
もちろん手の組み方で仏のメッセージがわかるとは人間が考えたファンタジー。
でもそれを言い出すとーーー以下、自粛。
蓮の花は平たくデフォルメされた形。
あまりカブリツキよりも、
これくらいの距離感で眺めるのがよかったし有り難みも感じる。
東京大仏は知名度は低くて交通の便も悪いけれど、もし近くに来る機会があれば、美しくて迫力もあるから訪れてガッカリすることはないよ。
赤塚溜池公園を出て南に進む。
道路に東京大仏通りと名前が付いている。
通り（どおり）なんだから dori ではなく長音記号をつけて dōri あるいはdohri にすべきだし、St.（ストリートの省略形）をつけるのは表現が重複していると思うゾ。（o の上につけた長音記号がご覧のパソコンやスマホで表示されていなければゴメン）
５分ほど歩くと「不動の滝」なるものが道沿いにあった。
名前と説明看板は立派だが、
水細っ！
落差もたったこれだけ。
（最初の写真を拡大すればスケール感がよくわかる）
これで賽銭を集めようなんて、どれだけ厚かましい魂胆？
ところでここは寺や神社の境内でもないのに、この賽銭箱は誰が管理して、そのお金を使っているのか。宗教施設じゃないから、その収益には税金が掛かるのかーーーまっ、どうでもいいか(^^ゞ
看板に書かれている水垢離（みずごり）とは、神仏に祈願する前に冷水を浴びて身を清める儀式。ここでの水垢離がいわゆる滝行か、あるいは溜まった水を汲んで使ったのかはわからないとしても、江戸時代にはそれなりの水量があったと思われる。都市の近代化が進めば地下水は分断されるし舗装で地下にしみこむ水量も減る。こんなチョロチョロでも残ってるだけアリガタヤではある。
ちなみにこの不動の滝は2003年に東京都環境局が選定した「東京の名湧水57選」に入っている。これでも名湧水なのだから、それだけ湧水が少ない裏返しかも知れない。また環境局のホームページには「東京の名湧水57選は飲用に適することを保証するものではありません。」と赤文字で目立つように注意書きがなされている。飲めもしない湧水のどこが「名」なのかと釈然としない気持ち。
不動の滝から50mほど歩くと道路の右側奥にウメに隠れた大仏が見えてきた。
大仏への道案内はないものの、
この赤塚植物園の標識を右折してすぐに東京大仏に到着。
入門終了は午後3時45分と早め。
そして何かと注意書きの多い寺である。タバコは電子タバコもダメと説明が細かい。ところで禁煙のアイコンの下に描かれているのは電子タバコではなくて、シーシャ（水タバコ）じゃないかな。シーシャと電子タバコは別物。
さらに注目は注意書きの一番左にある「チェアリング」。そのチェアリングとは
折りたたみ式のアウトドアチェアに、
おもに公園や川辺など、自宅からそれほど遠くないアウトドアで
座ってリラックスする
の意味。2016年の雑誌の企画から生まれた言葉。
もちろん和製英語であり、最近はチェア活と呼ばれたりもする。
そのチェア活を寺でするヤツがそんなにいるとは思えないが。シーシャもチェアリングも一般的な認知度はそれほど高くない単語。それをデカデカと入り口に注意書きとして張り出すとは、この寺の住職あるいは関係者はよほど気難しい人物なのかも知れない。
この注意書きからも「一切お断りします！」のビックリマークに、
その強い意志が伺えるような。
山門と金網越しの仁王像。
仁王像って、やたら乳首が強調されているのが多い。
ここのはそうでもなかった。
さらに階段を上る。ここは赤塚梅まつりで武者行列を見た赤塚城が廃城になるまで、その三の丸などがあった土地。それで少し高い位置に寺がある。
乗蓮寺（じょうれんじ）の創建は室町時代前半とされ関東ではかなりの古刹に属する。現在の地から南東に約6kmほどに建てられて、江戸時代初期にそのすぐそばに移転。そして1973年（昭和52年）に首都高建設と国道17号拡幅によってこちらに再移転。それからは51年だから寺の雰囲気としてはまだ新しい。
階段を上ると正面に本堂があって、
回れ右をすると大仏様。
1977年（昭和52年）の開眼で大きさは基壇（土台）2m、蓮台2.3m、座高8.2mの合計12.5m。仏の種類は阿弥陀如来（あみだ にょらい）。寺のホームページに「完成時には奈良と鎌倉の大仏に次いで日本で３番目の大きさ」とある。しかし座像に限っても1977年以前に日本寺大仏、別府寺大仏、白馬大仏、聚楽園大仏、布袋の大仏など15m越えの大仏はいくつもあるので、それはいささか誇大表現が過ぎる。
あまり本当のことを書いてバチが当たると困るので、
それは忘れて正面から眺めましょう。
まあ充分に大きいよ。
ちなみに大仏とは釈迦の身長が丈六＝1丈6尺＝約4.8mあったので、それ以上の大きさで作られた仏像を指す。座像ならその半分の2.4mが基準。4.8mちょうどの等身大なら丈六仏（じょうろくぶつ）と呼ぶ。もちろん身長が4.8mなんてあり得ないが、弥勒菩薩が56億7千万年後の未来に降臨する、極楽浄土は十万億仏国土の彼方など仏教は数字を大きく盛りがちな宗教。
もっと近づいて。
1977年に完成したから47年間も雨ざらしなのに、つい最近できたかのような印象を受ける。クリーニングやメンテナンスのレベルは高い。
なお写真でわかるように大仏に乳首はない。というか先ほど書いた仁王像以外の仏像は乳首をつけない。理由は知らないが他の仏像に乳首がないのより、仁王像だけに乳首をつけたりそれを強調するのが不思議。なぜか乳首にこだわるワタシ(^^ゞ
天保の大飢饉（1833〜1839年）は江戸時代四大飢饉のひとつ。
大塩平八郎の乱の原因ともなった。
この供養塔は江戸時代に寺のあった宿場町内で亡くなった人を弔うために建立したとされ、423人の戒名が刻まれている（上の写真を拡大すればうっすらと見える）。それが今でも残っているのはよいこととして、185年以上も前の天保の大飢饉を「忘れまい」と、つい最近の出来事のような、そしてそれを知っているのが前提のような表現をするのは文章センスとして微妙で心に響かないね。
他にも大仏の周りにいろいろ。
役小角（えん の おづぬ）は別名が役行者（えん の ぎょうじゃ）で、そちらの方がおそらく一般的。修験道の開祖で、日本各地に言い伝えが残るのでよく耳にする人物。7世紀に実在したとされるものの、２匹の鬼を子分にしていたとか、伊豆大島に流罪にされたのに毎晩歩いて海を渡り富士山頂まで登っていたとか、その人物像は奇想天外な話ばかり。しかしーーーだからこそ名前が残るのが人の世の常。
大仏の隣にあった池。
弁天堂は金ピカ。
金箔かどうかまではわからず。
再びの大仏様はお背中から。
真横からも眺めると姿勢良し。
仏像の手の形は印相（いんそう または いんぞう）と呼び、その種類（結び方という）で仏のメッセージを表している。東京大仏の印相は阿弥陀如来特有の阿弥陀定印。これは「瞑想中あるいは最高の悟りの状態」を示している。
鎌倉の大仏も同じ形。
奈良の大仏は右手が「畏れるな」、左手は「願いを聞き入れる」の意味。
もちろん手の組み方で仏のメッセージがわかるとは人間が考えたファンタジー。
でもそれを言い出すとーーー以下、自粛。
蓮の花は平たくデフォルメされた形。
あまりカブリツキよりも、
これくらいの距離感で眺めるのがよかったし有り難みも感じる。
東京大仏は知名度は低くて交通の便も悪いけれど、もし近くに来る機会があれば、美しくて迫力もあるから訪れてガッカリすることはないよ。
wassho at 22:50｜Permalink│Comments(0)│
2024年02月15日
善福寺川緑地＆和田堀公園 その２
善福寺川緑地のヒコーキ広場を過ぎたあたり。
標識等はなかったものの、
既に境界線を越えて和田堀公園側にいると思われる。
しばらく進むと手作り感があふれ出ているお店が並んでいた。
その近くにこの公園の名前の由来である和田堀池がある。
落ち葉が水面を覆っていて景観ワルし。
水面が見えるところでもバエない風景(/o＼)
元々この池は昭和30年代中頃（1960年頃）に善福寺川の氾濫対策の調節池として人工的に掘られたもの。その後に周辺を整備し1964年（昭和39年）に都立公園として開園。また同じく都立公園である善福寺川緑地の開園も同時期。つまり両者は一体として開発され、場所も同じ杉並区内にある。なのにどうして別々の公園としたのだろうか。ネットで少し調べた程度では手がかりすら得られず。
和田堀池を過ぎたところにもお店があった。
なにゆえ巨大なゴリラ？
善福寺川の左岸沿いに出る。
この写真の少し上流側に大きな望遠レンズでカメラを構えている人が数名いた。和田堀公園はバードウォッチングができる場所として有名で、この時はどうやらカワセミがいたみたい。
「オスのカワセミが飛んでいる」なんて声を掛け合っている。しかし私のズームレンズなんて肉眼とたいして変わらないのでまったく見つけられず。
それで諦めて歩き出したら、この場所で下流から水面近くをカワセミが飛んできた。
生まれて初めてカワセミを目撃！！！
ものすごいスピードだったのでカメラを向ける余裕もなし。向けたところでおそらくピンボケになったと思う。でも小さな鳥だが確かに青い姿をこの目で見た。一瞬のことで水辺の宝石と呼ばれるその美しさまではわからなかったとはいえ、この1月27日は私のカワセミ記念日になったのだ＼(^o^)／
カワセミは撮れなかったので、じっとしているカモでも(^^ゞ
この野球場は洪水対策の調節池を兼ねている。
和田堀池はもう調節池として使われていないようで、この６号以外に現在２号と３号の調節池がある。１号が和田堀池だったとして、どうして４と５号がないのだ？
なお洪水対策の似たような設備として調整池がある。さらにそれぞれ池の読み方が、各地の施設によって「いけ」「ち」と異なりややこしい。
調節池：川からあふれる水を一時的に貯める。遊水池ともいう。
調整池：川に流れ込む水を一時的に貯める。こちらは調整「地」ともいう。
行政と土木業界はもっとわかりやすいネーミングを考えるべき。
この野球場で気になったのは洪水対策機能よりも、梅里中央公園のブログでも書いたタワーではなく電柱型で、しかも白く塗られている高圧送電線。
このタイプはこの日に初めて見た。調べてみるとこれは景観に配慮した「美化鉄柱」あるいは「モノポール鉄塔」と呼ばれる種類らしい。送電線もいろいろと進化しているんだね。この日はカワセミに美化鉄柱と、２つも初物を見られてメデタイ？
さらに進んでサザンカを発見。
その先にはウメが咲いていた。
同じ場所、同じ時刻に撮っているのに背景の空色が異なるのが不思議。
下の青が濃い方が写真としてキレイではある。しかし実際は上の水色よりもっと空の色は薄いわけでーーー。他の景色は見た目通りなのに、デジカメはどうして空だけを色濃く写すのだろう。青空を背景に花を撮るのは好きだけれど、最近はちょっとこの色を不自然に感じる。
川沿いを歩けない区間が少しあって、
住宅地を通り抜けた後に、
再び左岸沿いへ。
この付近は和田堀公園の東の外れ。
そして、たぶんこの武蔵野橋が終端。
善福寺川緑地のスタート地点からここまで、つまり善福寺川緑地の端から和田堀公園の端まで歩いて１時間半ほどだった。
武蔵野橋の先に謎の構造物。
上流側と下流側をズームすると。
魚道のようにも見えるが、魚道は川を堰き止めた場所の横をサカナがすり抜けられるようにした設計。この上流側と下流側の間には何もない。言ってみれば川幅を柵で区切っただけ。その機能や目的がよくわからず。
次の紅葉橋で左岸は行き止まりになっていた。
橋の上から上流方向を振り返って。
奥に見えているのは武蔵野橋との間にある熊野橋。
もう周りに公園の雰囲気はなく川沿いの住宅街。
紅葉橋の少し先で善福寺川とお別れ。
そしてこんな路地に入り、
花の咲いていないフラワージャングル(^^ゞ を横目で見ながら、
坂を上り、
この先の信号を右折。
今度は坂を下って、
やってきたのは神田川。
近くを流れているから、ついでに見ておこうかと。
２つの川の位置関係。
ピンクの破線が善福寺川から離れて神田川へ向かった道順。
善福寺川はこの先で神田川と合流する全長10.5kmの短い川。そのうち4.2kmが善福寺川緑地と和田堀公園の中を流れている。
神田川は井の頭公園が源流。
善福寺川の次は新宿区で妙正寺川と合流し、高田馬場、早稲田、飯田橋と流れ、小石川で日本橋川に分流。その後はお茶の水、秋葉原を通って両国橋で隅田川に注いでいる。
ちなみに南こうせつが ♪♪あなたはもう忘れたかしら〜 と唄ったのは、
早稲田あたりの神田川の情景らしい。
神田川を少し歩いたら、
環七に出る。
ここで本日の川沿い散歩は終了。
２つの公園を較べると歩いて楽しいのは善福寺川緑地。公式ホームページによればサクラも和田堀公園の280本に対して善福寺川緑地が400本と多い。でももし春になってサクラを見に来たら、カワセミも期待して和田堀公園まで歩くんだろうな(^^ゞ
おしまい
標識等はなかったものの、
既に境界線を越えて和田堀公園側にいると思われる。
しばらく進むと手作り感があふれ出ているお店が並んでいた。
その近くにこの公園の名前の由来である和田堀池がある。
落ち葉が水面を覆っていて景観ワルし。
水面が見えるところでもバエない風景(/o＼)
元々この池は昭和30年代中頃（1960年頃）に善福寺川の氾濫対策の調節池として人工的に掘られたもの。その後に周辺を整備し1964年（昭和39年）に都立公園として開園。また同じく都立公園である善福寺川緑地の開園も同時期。つまり両者は一体として開発され、場所も同じ杉並区内にある。なのにどうして別々の公園としたのだろうか。ネットで少し調べた程度では手がかりすら得られず。
和田堀池を過ぎたところにもお店があった。
なにゆえ巨大なゴリラ？
善福寺川の左岸沿いに出る。
この写真の少し上流側に大きな望遠レンズでカメラを構えている人が数名いた。和田堀公園はバードウォッチングができる場所として有名で、この時はどうやらカワセミがいたみたい。
「オスのカワセミが飛んでいる」なんて声を掛け合っている。しかし私のズームレンズなんて肉眼とたいして変わらないのでまったく見つけられず。
それで諦めて歩き出したら、この場所で下流から水面近くをカワセミが飛んできた。
生まれて初めてカワセミを目撃！！！
ものすごいスピードだったのでカメラを向ける余裕もなし。向けたところでおそらくピンボケになったと思う。でも小さな鳥だが確かに青い姿をこの目で見た。一瞬のことで水辺の宝石と呼ばれるその美しさまではわからなかったとはいえ、この1月27日は私のカワセミ記念日になったのだ＼(^o^)／
カワセミは撮れなかったので、じっとしているカモでも(^^ゞ
この野球場は洪水対策の調節池を兼ねている。
和田堀池はもう調節池として使われていないようで、この６号以外に現在２号と３号の調節池がある。１号が和田堀池だったとして、どうして４と５号がないのだ？
なお洪水対策の似たような設備として調整池がある。さらにそれぞれ池の読み方が、各地の施設によって「いけ」「ち」と異なりややこしい。
調節池：川からあふれる水を一時的に貯める。遊水池ともいう。
調整池：川に流れ込む水を一時的に貯める。こちらは調整「地」ともいう。
行政と土木業界はもっとわかりやすいネーミングを考えるべき。
この野球場で気になったのは洪水対策機能よりも、梅里中央公園のブログでも書いたタワーではなく電柱型で、しかも白く塗られている高圧送電線。
このタイプはこの日に初めて見た。調べてみるとこれは景観に配慮した「美化鉄柱」あるいは「モノポール鉄塔」と呼ばれる種類らしい。送電線もいろいろと進化しているんだね。この日はカワセミに美化鉄柱と、２つも初物を見られてメデタイ？
さらに進んでサザンカを発見。
その先にはウメが咲いていた。
同じ場所、同じ時刻に撮っているのに背景の空色が異なるのが不思議。
下の青が濃い方が写真としてキレイではある。しかし実際は上の水色よりもっと空の色は薄いわけでーーー。他の景色は見た目通りなのに、デジカメはどうして空だけを色濃く写すのだろう。青空を背景に花を撮るのは好きだけれど、最近はちょっとこの色を不自然に感じる。
川沿いを歩けない区間が少しあって、
住宅地を通り抜けた後に、
再び左岸沿いへ。
この付近は和田堀公園の東の外れ。
そして、たぶんこの武蔵野橋が終端。
善福寺川緑地のスタート地点からここまで、つまり善福寺川緑地の端から和田堀公園の端まで歩いて１時間半ほどだった。
武蔵野橋の先に謎の構造物。
上流側と下流側をズームすると。
魚道のようにも見えるが、魚道は川を堰き止めた場所の横をサカナがすり抜けられるようにした設計。この上流側と下流側の間には何もない。言ってみれば川幅を柵で区切っただけ。その機能や目的がよくわからず。
次の紅葉橋で左岸は行き止まりになっていた。
橋の上から上流方向を振り返って。
奥に見えているのは武蔵野橋との間にある熊野橋。
もう周りに公園の雰囲気はなく川沿いの住宅街。
紅葉橋の少し先で善福寺川とお別れ。
そしてこんな路地に入り、
花の咲いていないフラワージャングル(^^ゞ を横目で見ながら、
坂を上り、
この先の信号を右折。
今度は坂を下って、
やってきたのは神田川。
近くを流れているから、ついでに見ておこうかと。
２つの川の位置関係。
ピンクの破線が善福寺川から離れて神田川へ向かった道順。
善福寺川はこの先で神田川と合流する全長10.5kmの短い川。そのうち4.2kmが善福寺川緑地と和田堀公園の中を流れている。
神田川は井の頭公園が源流。
善福寺川の次は新宿区で妙正寺川と合流し、高田馬場、早稲田、飯田橋と流れ、小石川で日本橋川に分流。その後はお茶の水、秋葉原を通って両国橋で隅田川に注いでいる。
ちなみに南こうせつが ♪♪あなたはもう忘れたかしら〜 と唄ったのは、
早稲田あたりの神田川の情景らしい。
神田川を少し歩いたら、
環七に出る。
ここで本日の川沿い散歩は終了。
２つの公園を較べると歩いて楽しいのは善福寺川緑地。公式ホームページによればサクラも和田堀公園の280本に対して善福寺川緑地が400本と多い。でももし春になってサクラを見に来たら、カワセミも期待して和田堀公園まで歩くんだろうな(^^ゞ
おしまい
wassho at 19:47｜Permalink│Comments(0)│
2024年02月13日
善福寺川緑地＆和田堀公園
1月27日にロウバイを梅里中央公園に見に出かけて、そのブログの最後に「この近くの前から訪れたかった場所に向かう」と書いた。それが善福寺（ぜんぷくじ）川緑地と、それに隣り合っている和田堀公園。
位置関係。
これだけでも相当に大きいとイメージできると思うが、
「前から訪れたかった」と思っていたのは、ここが他の都内の大きな公園と較べても引けを取らない広さだと、ずいぶんと昔に地図を眺めていたときに気がついていたから。でも代々木公園や神宮外苑なら他府県でも知名度があるのに、善福寺川緑地＆和田堀公園は杉並区ローカルな存在。それで一体どんなところなのかと好奇心ムクムク。
参考までに面積は
善福寺川緑地 18ヘクタール
和田堀公園 26ヘクタール
合計44ヘクタール
新宿御苑 58ヘクタール
代々木公園 54ヘクタール
神宮外苑 58ヘクタール
砧公園 39ヘクタール
興味があったのに今まで訪れていなかったのは、このあたりに用事はないし、ここだけを見に来るほどの公園マニアでもないから(^^ゞ それで今回ようやく念願叶ってーーーというほど大げさでもないが足を踏み入れてきた。
梅里中央公園から
住宅地の中を歩いて、
８分ほどで善福寺川緑地に到着。
ここからまず上流の善福寺川緑地のスタート地点に向かう。そこでＵターンして下流方向に緑地の端から端までを歩いて、隣の和田堀公園に入るのが本日の散歩計画。
これが善福寺川。
思っていたより川幅が狭くて川よりは水路といった感じ。
マンションが迫っている場所も少しあるものの、
ほとんどのところは住宅建物から距離もあり、
公園の中をずっと歩いているような雰囲気。
そのまま左岸沿いをスタート地点まで歩くつもりだったのに、
工事のフェンスに遮られて緑地の外に出されてしまう。
ここまでの道のり。
左岸とは上流から下流を見て左側ね。
とりあえず川からあまり離れないようにと、
このＹ字路の左側を進む。
このフェンスに沿って進めばまた左岸に出られそうだ。
工事のお知らせ看板。
注目は上部タイトルにある「その205」の文字。
205回目のお知らせなのか？と最初はビックリした。しかし看板に工事期間は令和３年10月下旬からと書かれている。205回だと計算すると平均して4日に1回の割合になるからそれはあり得ない。それに文章的には「その205」は「お知らせ」にではなく「整備工事」に掛かっている。ずっと昔から数えて善福寺川で205回目の工事箇所の意味だろうか。
少し調べてみたが判明せず。 ナゾ
フェンスが延々と続く。
そして方角的には下流に向かっている。
だとしたらここは右岸なのか？
しかし左岸をそれて道路に出てから善福寺川を渡っていないぞ。
７〜８分歩いてようやくフェンスが終了。
そして前方に右岸。
どうして左岸から川を渡らずに右岸に出られる？
私は異次元空間に迷い込んだのか！！！
まるで狐につままれたような気分だったが地図や航空写真で確認すると、先ほどのＹ字路のところが橋で左岸から右岸に渡っていたと判明。両側がフェンスに覆われていたので気がつかなかっただけと、実につまらないオチでゴメン。
また左岸から道路に出たあたりが、
善福寺川緑地の西端＝スタート地点にほぼ近いこともわかった。
というわけで再び善福寺川。
今度は右岸で下流を目指す。
左岸は川から少し離れた道を歩いたので右岸は川の畔（ほとり）を歩く。
ウネウネ模様のフェンスが光を反射して面白い。
水もきれいだった。
右岸から左岸を眺めて。
今年は善福寺川にもサクラを見に来ようかと考える。
ところどころにある変わったものを撮りながら。
景色的には左岸のほうが楽しかったかな。
善福寺川の源流は意外と近くで、そして滝があるらしい。
行ってみたいけれど、いつになることやら。
マンションのあるところまで戻ってきた。
左岸でここを通過してから約30分。
カラーコーンが立てられているのは、
ペンキ塗りたての場所。
何と日本語以外にスウェーデン語、デンマーク語、ロシア語、トルコ語、クロアチア語、ポーランド語、スロベニア語、アラビア語、タガログ語、中国語、英語、韓国語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語と、
合計18カ国語！でペンキ塗りたての警告。
矢口塗装店にはおチャメな人物がいると見た(^^ゞ
相生橋を通過。
ここが梅里中央公園から善福寺川の左岸に着いた場所。
さらに進む。
風景が変わらないのでちょっと飽きてきた。
次の尾崎橋から上流を振り返る。
尾崎橋は五日市街道（都道7号線）と交わるところ。
今ココがわかる看板。
尾崎橋を越えたところに誰かがストールを着せてあげた銅像。
ここからは再び左岸を歩く。
別に意味はない。
やはり川沿いの土地だから洪水警報用だろう。
珍しい葉の付き方をしている木を発見。
画像検索するとヒイラギモクセイ（ヒイラギとギンモクセイの交雑種）に似ているものの、葉の形が少し違うなど確信を持つに至らず。
ヒコーキ広場と名付けられた児童公園エリア。
どこに飛行機？と思っていたら、
これでした。
このあたりで善福寺川緑地が終わり和田堀公園の敷地に入るはず。
でも特に境界線を示す標識などは見当たらなかった。
善福寺川の左岸からＹ字路の橋で右岸に渡った、
つまり緑地のスタート地点からここ終了地点まで約50分だった。
ーーー続く
位置関係。
これだけでも相当に大きいとイメージできると思うが、
「前から訪れたかった」と思っていたのは、ここが他の都内の大きな公園と較べても引けを取らない広さだと、ずいぶんと昔に地図を眺めていたときに気がついていたから。でも代々木公園や神宮外苑なら他府県でも知名度があるのに、善福寺川緑地＆和田堀公園は杉並区ローカルな存在。それで一体どんなところなのかと好奇心ムクムク。
参考までに面積は
善福寺川緑地 18ヘクタール
和田堀公園 26ヘクタール
合計44ヘクタール
新宿御苑 58ヘクタール
代々木公園 54ヘクタール
神宮外苑 58ヘクタール
砧公園 39ヘクタール
興味があったのに今まで訪れていなかったのは、このあたりに用事はないし、ここだけを見に来るほどの公園マニアでもないから(^^ゞ それで今回ようやく念願叶ってーーーというほど大げさでもないが足を踏み入れてきた。
梅里中央公園から
住宅地の中を歩いて、
８分ほどで善福寺川緑地に到着。
ここからまず上流の善福寺川緑地のスタート地点に向かう。そこでＵターンして下流方向に緑地の端から端までを歩いて、隣の和田堀公園に入るのが本日の散歩計画。
これが善福寺川。
思っていたより川幅が狭くて川よりは水路といった感じ。
マンションが迫っている場所も少しあるものの、
ほとんどのところは住宅建物から距離もあり、
公園の中をずっと歩いているような雰囲気。
そのまま左岸沿いをスタート地点まで歩くつもりだったのに、
工事のフェンスに遮られて緑地の外に出されてしまう。
ここまでの道のり。
左岸とは上流から下流を見て左側ね。
とりあえず川からあまり離れないようにと、
このＹ字路の左側を進む。
このフェンスに沿って進めばまた左岸に出られそうだ。
工事のお知らせ看板。
注目は上部タイトルにある「その205」の文字。
205回目のお知らせなのか？と最初はビックリした。しかし看板に工事期間は令和３年10月下旬からと書かれている。205回だと計算すると平均して4日に1回の割合になるからそれはあり得ない。それに文章的には「その205」は「お知らせ」にではなく「整備工事」に掛かっている。ずっと昔から数えて善福寺川で205回目の工事箇所の意味だろうか。
少し調べてみたが判明せず。 ナゾ
フェンスが延々と続く。
そして方角的には下流に向かっている。
だとしたらここは右岸なのか？
しかし左岸をそれて道路に出てから善福寺川を渡っていないぞ。
７〜８分歩いてようやくフェンスが終了。
そして前方に右岸。
どうして左岸から川を渡らずに右岸に出られる？
私は異次元空間に迷い込んだのか！！！
まるで狐につままれたような気分だったが地図や航空写真で確認すると、先ほどのＹ字路のところが橋で左岸から右岸に渡っていたと判明。両側がフェンスに覆われていたので気がつかなかっただけと、実につまらないオチでゴメン。
また左岸から道路に出たあたりが、
善福寺川緑地の西端＝スタート地点にほぼ近いこともわかった。
というわけで再び善福寺川。
今度は右岸で下流を目指す。
左岸は川から少し離れた道を歩いたので右岸は川の畔（ほとり）を歩く。
ウネウネ模様のフェンスが光を反射して面白い。
水もきれいだった。
右岸から左岸を眺めて。
今年は善福寺川にもサクラを見に来ようかと考える。
ところどころにある変わったものを撮りながら。
景色的には左岸のほうが楽しかったかな。
善福寺川の源流は意外と近くで、そして滝があるらしい。
行ってみたいけれど、いつになることやら。
マンションのあるところまで戻ってきた。
左岸でここを通過してから約30分。
カラーコーンが立てられているのは、
ペンキ塗りたての場所。
何と日本語以外にスウェーデン語、デンマーク語、ロシア語、トルコ語、クロアチア語、ポーランド語、スロベニア語、アラビア語、タガログ語、中国語、英語、韓国語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語と、
合計18カ国語！でペンキ塗りたての警告。
矢口塗装店にはおチャメな人物がいると見た(^^ゞ
相生橋を通過。
ここが梅里中央公園から善福寺川の左岸に着いた場所。
さらに進む。
風景が変わらないのでちょっと飽きてきた。
次の尾崎橋から上流を振り返る。
尾崎橋は五日市街道（都道7号線）と交わるところ。
今ココがわかる看板。
尾崎橋を越えたところに誰かがストールを着せてあげた銅像。
ここからは再び左岸を歩く。
別に意味はない。
やはり川沿いの土地だから洪水警報用だろう。
珍しい葉の付き方をしている木を発見。
画像検索するとヒイラギモクセイ（ヒイラギとギンモクセイの交雑種）に似ているものの、葉の形が少し違うなど確信を持つに至らず。
ヒコーキ広場と名付けられた児童公園エリア。
どこに飛行機？と思っていたら、
これでした。
このあたりで善福寺川緑地が終わり和田堀公園の敷地に入るはず。
でも特に境界線を示す標識などは見当たらなかった。
善福寺川の左岸からＹ字路の橋で右岸に渡った、
つまり緑地のスタート地点からここ終了地点まで約50分だった。
ーーー続く
wassho at 22:43｜Permalink│Comments(0)│
2024年01月04日
祐天寺で除夜の鐘は聴くも初詣は叶わず
新年明けましておめでとうございます
今年も暇なときあればお読みください
2022年の大晦日に生まれて初めて除夜の鐘を聴きに出かけた。
それがなかなかよかったので2023年も。
同じ寺じゃ芸がないから今回は自宅から少し離れた祐天寺というお寺。
祐天寺で除夜の鐘を突いているのは前回に確認済み。
でも念のためにとホームページを調べてビックリ。開始時間が午後11時45分となっている。除夜の鐘は大晦日に突いて、108の煩悩を落として正月を迎えるものだと何となく思っていた。そこでウィキペディアで調べてみると
深夜０時を挟む時間帯に突く
107回は12月31日に、残り1回を1月1日に突く
1月1日になった午前0時から突き始める
など寺によって様々だと知る。ちなみに前回の円融寺は午後10時スタート。今回の11時45分からだとほとんどを1月1日になってから突くことになる。
でもこれは私にとっては好都合。なぜなら除夜の鐘は初詣に変わるイベントとして訪れるから。前回の除夜の鐘について書いたブログを引用すると
■■■■■■■■
ここ数年、正月には初詣に行くのを常としてる。それは別に信心深いからではなく、正月らしいことは何もしないし、いわゆるテレビの正月特番も見ないので、まったく生活に正月らしさがないから（鏡餅を買ったのも今年が初めて）。それで初詣くらいは行くかと始めたしだい。海上自衛隊が航海に出ると景色に変化がなく、曜日の感覚を失わないよう金曜日はカレーを食べるのと同じ理由。
しかし散歩がてら圏内にある近所の寺社は､もうほとんど訪れてしまった。何となく同じところに行くのはつまらないし、かといって初詣の有名どころまで出かけて人混みにまみれるのも気が進まない。そして年の瀬に来年の初詣はどうしようと思ってた時に閃いたのが、そうだ初詣じゃなくて除夜の鐘にしようとのアイデア。
■■■■■■■■
なので祐天寺の除夜の鐘が午後11時45分から始まるのなら、午前0時を回って元旦になってからお参りすれば初詣にもなる。一石二鳥だとほくそ笑む(^^ゞ なお鐘を突くには事前に配られる整理券が必要なので今回も見て聴くだけ。
祐天寺に近づく。
写真に記録された時刻は午後11時44分28秒。
デジカメではなくiPhoneで撮ったので正確なはず。
このすぐ後にゴーンと鐘の音がしたので「始まったな」と思った。
祐天寺は駒沢通りに面している。
東横線の駅名にもなっている有名なお寺。
写真では明るくなっているが、
実際はもっと暗くて電球で飾られた参道がいい雰囲気だった。
鐘の前でお経を読んでいた。
先ほど聞こえた鐘は、その開始のときに突かれたものだったようだ。
それも108のうちに数えるのかな？
写真では2名が柱に隠れているけど、お坊さんは5名いて荘厳な印象。
しかしお経を聴いていても退屈なので(^^ゞ
境内ブラブラ。
古くなったお守りやお札、仏具などを燃やすお炊き上げ。
入り口でお香も焚いていたのでいい香りが漂っていた。
お参りに並んでいる列。
時刻は11時51分。
まだ大晦日なので、これじゃ初詣にならないのにとこの時点では思っていた。
本堂の前をのぞいたら。
お坊さんが読経していて誰も参拝していない。
やはり初詣のための年越し待ちをしているのか？
しばらくすると鐘の音が聞こえ始め除夜の鐘が始まった。
寺務所に戻るお坊さん。
鐘楼に戻り鐘の音を聴く。
煩悩が消えますように(^^ゞ
係員が鐘を突く人のスマホで写真を撮ってくれるのは昨年と同じ。
もう一般的になっているサービスのようだ。
昨年はゴーンとカーンの中間くらいの高い音だった。
較べると祐天寺のはゴーン寄りでやや低い音色。鐘の大きさは
円融寺 高さ151cm 口径91cm
祐天寺 高さ180cm 口径102cm
それでもテレビ中継があるような大寺院の鐘と較べるとかなり高い音。
しばらくしたら、どこからとなくジュウ！ キュウ！ ハチ！とカウントダウンが始まった。お寺の境内でカウントダウンを聞くなんて新鮮な感じ。そしてめでたく2024年を迎える。
何発か除夜の鐘を聴いて、そろそろ初詣をしようと思ったら、
お参り待ちが長蛇の列になっている。
なんと境内の外にまで！
時刻は0時ちょっと過ぎ。11時45分に来たときに門はガラガラだったのに。
後で調べたらこれは「元朝（がんちょう）祈願」といって、新年を迎えた午前0時から参拝する習わしが祐天寺にはあるとわかった。だから先ほど11時51分の時点では、並んでいるだけで誰もお参りしていなかったんだ。
さて鐘の音を聴いて、煩悩が消えても列に並べない性格は変わらない(^^ゞ
あまりに列が長いので本堂への参拝、つまり初詣は断念。
もし祐天寺に除夜の鐘で訪れるなら、先に列に並んで除夜の鐘を聴きながら元朝祈願の順番を待ち、それを済ませてから除夜の鐘を突くところを見学するといいと思うよ。
そんなわけで初詣の参拝こそしなかったものの、カウントダウンのときに、心の中で「仏さん、Happy New Year！」と唱えたから今年もきっといい１年になる！
今年も暇なときあればお読みください
2022年の大晦日に生まれて初めて除夜の鐘を聴きに出かけた。
それがなかなかよかったので2023年も。
同じ寺じゃ芸がないから今回は自宅から少し離れた祐天寺というお寺。
祐天寺で除夜の鐘を突いているのは前回に確認済み。
でも念のためにとホームページを調べてビックリ。開始時間が午後11時45分となっている。除夜の鐘は大晦日に突いて、108の煩悩を落として正月を迎えるものだと何となく思っていた。そこでウィキペディアで調べてみると
深夜０時を挟む時間帯に突く
107回は12月31日に、残り1回を1月1日に突く
1月1日になった午前0時から突き始める
など寺によって様々だと知る。ちなみに前回の円融寺は午後10時スタート。今回の11時45分からだとほとんどを1月1日になってから突くことになる。
でもこれは私にとっては好都合。なぜなら除夜の鐘は初詣に変わるイベントとして訪れるから。前回の除夜の鐘について書いたブログを引用すると
■■■■■■■■
ここ数年、正月には初詣に行くのを常としてる。それは別に信心深いからではなく、正月らしいことは何もしないし、いわゆるテレビの正月特番も見ないので、まったく生活に正月らしさがないから（鏡餅を買ったのも今年が初めて）。それで初詣くらいは行くかと始めたしだい。海上自衛隊が航海に出ると景色に変化がなく、曜日の感覚を失わないよう金曜日はカレーを食べるのと同じ理由。
しかし散歩がてら圏内にある近所の寺社は､もうほとんど訪れてしまった。何となく同じところに行くのはつまらないし、かといって初詣の有名どころまで出かけて人混みにまみれるのも気が進まない。そして年の瀬に来年の初詣はどうしようと思ってた時に閃いたのが、そうだ初詣じゃなくて除夜の鐘にしようとのアイデア。
■■■■■■■■
なので祐天寺の除夜の鐘が午後11時45分から始まるのなら、午前0時を回って元旦になってからお参りすれば初詣にもなる。一石二鳥だとほくそ笑む(^^ゞ なお鐘を突くには事前に配られる整理券が必要なので今回も見て聴くだけ。
祐天寺に近づく。
写真に記録された時刻は午後11時44分28秒。
デジカメではなくiPhoneで撮ったので正確なはず。
このすぐ後にゴーンと鐘の音がしたので「始まったな」と思った。
祐天寺は駒沢通りに面している。
東横線の駅名にもなっている有名なお寺。
写真では明るくなっているが、
実際はもっと暗くて電球で飾られた参道がいい雰囲気だった。
鐘の前でお経を読んでいた。
先ほど聞こえた鐘は、その開始のときに突かれたものだったようだ。
それも108のうちに数えるのかな？
写真では2名が柱に隠れているけど、お坊さんは5名いて荘厳な印象。
しかしお経を聴いていても退屈なので(^^ゞ
境内ブラブラ。
古くなったお守りやお札、仏具などを燃やすお炊き上げ。
入り口でお香も焚いていたのでいい香りが漂っていた。
お参りに並んでいる列。
時刻は11時51分。
まだ大晦日なので、これじゃ初詣にならないのにとこの時点では思っていた。
本堂の前をのぞいたら。
お坊さんが読経していて誰も参拝していない。
やはり初詣のための年越し待ちをしているのか？
しばらくすると鐘の音が聞こえ始め除夜の鐘が始まった。
寺務所に戻るお坊さん。
鐘楼に戻り鐘の音を聴く。
煩悩が消えますように(^^ゞ
係員が鐘を突く人のスマホで写真を撮ってくれるのは昨年と同じ。
もう一般的になっているサービスのようだ。
昨年はゴーンとカーンの中間くらいの高い音だった。
較べると祐天寺のはゴーン寄りでやや低い音色。鐘の大きさは
円融寺 高さ151cm 口径91cm
祐天寺 高さ180cm 口径102cm
それでもテレビ中継があるような大寺院の鐘と較べるとかなり高い音。
しばらくしたら、どこからとなくジュウ！ キュウ！ ハチ！とカウントダウンが始まった。お寺の境内でカウントダウンを聞くなんて新鮮な感じ。そしてめでたく2024年を迎える。
何発か除夜の鐘を聴いて、そろそろ初詣をしようと思ったら、
お参り待ちが長蛇の列になっている。
なんと境内の外にまで！
時刻は0時ちょっと過ぎ。11時45分に来たときに門はガラガラだったのに。
後で調べたらこれは「元朝（がんちょう）祈願」といって、新年を迎えた午前0時から参拝する習わしが祐天寺にはあるとわかった。だから先ほど11時51分の時点では、並んでいるだけで誰もお参りしていなかったんだ。
さて鐘の音を聴いて、煩悩が消えても列に並べない性格は変わらない(^^ゞ
あまりに列が長いので本堂への参拝、つまり初詣は断念。
もし祐天寺に除夜の鐘で訪れるなら、先に列に並んで除夜の鐘を聴きながら元朝祈願の順番を待ち、それを済ませてから除夜の鐘を突くところを見学するといいと思うよ。
そんなわけで初詣の参拝こそしなかったものの、カウントダウンのときに、心の中で「仏さん、Happy New Year！」と唱えたから今年もきっといい１年になる！
wassho at 20:27｜Permalink│Comments(0)│
2023年12月09日
広尾〜六本木〜青山まで
有栖川公園でレッドオータムを楽しんだ後は、
イエローオータムの聖地である神宮外苑に向かう。
タイトルを広尾としたけれど、前回に書いたように有栖川公園の所在地は南麻布。でもどうしても有栖川公園は私の頭の中で広尾のイメージ。
それじゃ南麻布に申し訳ないので罪滅ぼしに麻布の紹介(^^ゞ
麻布は
西麻布、東麻布、元麻布、麻布十番、麻布台、
麻布永坂町（あざぶながさかちょう）、麻布狸穴町（あざぶまみあなちょう）
の７地区で構成されている。全国的に一番知名度があるのはおそらく西麻布、次いで麻布十番だろうか。麻布台は11月24日にオープンした麻布台ヒルズで一気に知名度が上がった。でも六本木ヒルズの開業時の注目度に較べたら、それほど騒がれていないかな。
アークヒルズ（1986年）、六本木ヒルズ（2003年）までは巨大都市再開発自体にインパクトがあったものの、虎ノ門ヒルズ（2014年）あたりからは新鮮味が薄れがち。その前の表参道ヒルズ（2006年）なんてかなり規模が小さいし。他にも愛宕グリーンヒルズ、元麻布ヒルズなど森ビルがヒルズと名付けている再開発ビル群は７つもある。
さて有栖川公園からのルートはピンクのライン。Googleマップによれば2.7km。日常生活以外に週に３回合計３万歩を散歩ノルマにしている私にとってはどうってことのない距離。
公園の西側に面した道路を北上していく。
すぐに巨大な六本木ヒルズが目の前に現れる。
さらに近づいて森タワーをバックにグランドハイアット東京。
これは六本木ヒルズのレジデンス棟。
平たく言えば賃貸マンションで、いわゆるヒルズ族が住んでいるところ。そういえば最近はヒルズ族の言葉をあまり聞かなくなったね。六本木ヒルズには７つの住居棟があり、写真の２棟がタワマン。
六本木ヒルズの森タワーは54階建て238m。
その前にある六本木通りは、
エスカレーターでくぐり抜けできる。
そのまままっすぐ進み、写真の奥に見えているのが六本木トンネル。
できたのは1993年（平成5年）と都心の道路としては比較的最近。
このトンネルは自転車だけでなく人も通ることができない。
トンネル脇の階段を降りて、
右折してすぐの信号を左折すると、
こちらのトンネルには歩道がある。
六本木トンネルは車線が六本木向き2本、青山向き1本の合計３本。
驚くなかれこのトンネルの上は米軍基地である。
名称は赤坂プレスセンターとまるで報道機関のようなネーミング。これは星条旗新聞という米軍機関紙のオフィスがあるから。英語名は Stars and Stripes つまり星条旗。ただし敷地のほとんどは米軍のためのヘリポート。
ちなみに星条旗新聞はネットでも読める（もちろん英語です）
https://www.stripes.com/
六本木ヒルズの目と鼻の先に米軍基地があるなんてビックリ。
面積は約３ヘクタール。
戦闘部隊はいないから米軍施設と呼ぶべきかも知れない。ただし離発着するのは米軍のヘリコプターで、横田基地や厚木基地との間に定期便が運行されている。横田基地に到着した米軍人または政府高官などは、ここまでヘリコプターでやってきて（直線距離で約35km）、ここから2kmほど離れたアメリカ大使館などに向かうようだ。まあいわゆる敗戦国日本のアメリカに対する特別待遇。
なお先ほどトンネルの上は米軍基地と書いたが、
米軍がどかないからトンネルを掘らざるを得なかったのが実情。
トンネルを抜けると新国立美術館が見えてくる。
こんなところにも出入り口があるとは知らなかった。
横から美術館を見るのも初めて。
美術館の隣にあったのは何かと話題になる日本学術会議のビル。
乃木坂駅５番出入り口を通り過ぎ、
左側の木々は青山墓地のもの。
この道路は外苑東通り。
変わったデザインのマンション。名前はパークコート青山ザ・タワー。このマンションを調べてみたら、3LDK/234平米で16億5000万円の部屋が見つかった。85平米の一番安い部屋でも3億2400万円w(ﾟoﾟ)w
青山一丁目交差点まで来た。
クルマが３台並んでいるのが外苑東通りで、それと交差するのが青山通り。
その一画にあるのがホンダ本社。
このビルの竣工は1985年（昭和60年）。しかし先日、新しいビルに建て替えられると発表された。今年で38年だからちょっと早い。予定では解体が2025年からで完成は2030年。
１階は「Honda ウエルカムプラザ青山」と呼ばれるショールーム。
入り口前に置かれていたダックス。私世代には懐かしいバイク。犬のダックスフンドのように胴長短足に見えるのがネーミングの由来。
オリジナルの発売は1969年で排気量は50ccと70ccがあった。1998年に生産終了。そして2022年に復活。排気量は125cc。イメージは昔と同じでもサイズは1回り半ほど大きくなっている。
青山通りを渋谷方向に少し進んで、
外苑前イチョウ並木に到着。
所要時間は40分だった。
ーーー続く
イエローオータムの聖地である神宮外苑に向かう。
タイトルを広尾としたけれど、前回に書いたように有栖川公園の所在地は南麻布。でもどうしても有栖川公園は私の頭の中で広尾のイメージ。
それじゃ南麻布に申し訳ないので罪滅ぼしに麻布の紹介(^^ゞ
麻布は
西麻布、東麻布、元麻布、麻布十番、麻布台、
麻布永坂町（あざぶながさかちょう）、麻布狸穴町（あざぶまみあなちょう）
の７地区で構成されている。全国的に一番知名度があるのはおそらく西麻布、次いで麻布十番だろうか。麻布台は11月24日にオープンした麻布台ヒルズで一気に知名度が上がった。でも六本木ヒルズの開業時の注目度に較べたら、それほど騒がれていないかな。
アークヒルズ（1986年）、六本木ヒルズ（2003年）までは巨大都市再開発自体にインパクトがあったものの、虎ノ門ヒルズ（2014年）あたりからは新鮮味が薄れがち。その前の表参道ヒルズ（2006年）なんてかなり規模が小さいし。他にも愛宕グリーンヒルズ、元麻布ヒルズなど森ビルがヒルズと名付けている再開発ビル群は７つもある。
さて有栖川公園からのルートはピンクのライン。Googleマップによれば2.7km。日常生活以外に週に３回合計３万歩を散歩ノルマにしている私にとってはどうってことのない距離。
公園の西側に面した道路を北上していく。
すぐに巨大な六本木ヒルズが目の前に現れる。
さらに近づいて森タワーをバックにグランドハイアット東京。
これは六本木ヒルズのレジデンス棟。
平たく言えば賃貸マンションで、いわゆるヒルズ族が住んでいるところ。そういえば最近はヒルズ族の言葉をあまり聞かなくなったね。六本木ヒルズには７つの住居棟があり、写真の２棟がタワマン。
六本木ヒルズの森タワーは54階建て238m。
その前にある六本木通りは、
エスカレーターでくぐり抜けできる。
そのまままっすぐ進み、写真の奥に見えているのが六本木トンネル。
できたのは1993年（平成5年）と都心の道路としては比較的最近。
このトンネルは自転車だけでなく人も通ることができない。
トンネル脇の階段を降りて、
右折してすぐの信号を左折すると、
こちらのトンネルには歩道がある。
六本木トンネルは車線が六本木向き2本、青山向き1本の合計３本。
驚くなかれこのトンネルの上は米軍基地である。
名称は赤坂プレスセンターとまるで報道機関のようなネーミング。これは星条旗新聞という米軍機関紙のオフィスがあるから。英語名は Stars and Stripes つまり星条旗。ただし敷地のほとんどは米軍のためのヘリポート。
ちなみに星条旗新聞はネットでも読める（もちろん英語です）
https://www.stripes.com/
六本木ヒルズの目と鼻の先に米軍基地があるなんてビックリ。
面積は約３ヘクタール。
戦闘部隊はいないから米軍施設と呼ぶべきかも知れない。ただし離発着するのは米軍のヘリコプターで、横田基地や厚木基地との間に定期便が運行されている。横田基地に到着した米軍人または政府高官などは、ここまでヘリコプターでやってきて（直線距離で約35km）、ここから2kmほど離れたアメリカ大使館などに向かうようだ。まあいわゆる敗戦国日本のアメリカに対する特別待遇。
なお先ほどトンネルの上は米軍基地と書いたが、
米軍がどかないからトンネルを掘らざるを得なかったのが実情。
トンネルを抜けると新国立美術館が見えてくる。
こんなところにも出入り口があるとは知らなかった。
横から美術館を見るのも初めて。
美術館の隣にあったのは何かと話題になる日本学術会議のビル。
乃木坂駅５番出入り口を通り過ぎ、
左側の木々は青山墓地のもの。
この道路は外苑東通り。
変わったデザインのマンション。名前はパークコート青山ザ・タワー。このマンションを調べてみたら、3LDK/234平米で16億5000万円の部屋が見つかった。85平米の一番安い部屋でも3億2400万円w(ﾟoﾟ)w
青山一丁目交差点まで来た。
クルマが３台並んでいるのが外苑東通りで、それと交差するのが青山通り。
その一画にあるのがホンダ本社。
このビルの竣工は1985年（昭和60年）。しかし先日、新しいビルに建て替えられると発表された。今年で38年だからちょっと早い。予定では解体が2025年からで完成は2030年。
１階は「Honda ウエルカムプラザ青山」と呼ばれるショールーム。
入り口前に置かれていたダックス。私世代には懐かしいバイク。犬のダックスフンドのように胴長短足に見えるのがネーミングの由来。
オリジナルの発売は1969年で排気量は50ccと70ccがあった。1998年に生産終了。そして2022年に復活。排気量は125cc。イメージは昔と同じでもサイズは1回り半ほど大きくなっている。
青山通りを渋谷方向に少し進んで、
外苑前イチョウ並木に到着。
所要時間は40分だった。
ーーー続く
wassho at 22:26｜Permalink│Comments(0)│
2023年12月05日
寛永寺はちょっと予想と違ったーーー その２
東叡山・寛永寺と書かれた門柱。
寛永寺は1625年に徳川家光による建立で宗派は天台宗。天台宗といえば最澄が比叡山に開いた延暦寺。それで寛永寺は江戸にあるから、東の比叡山の意味を込めて東叡山との山号（山号の説明は長くなるので割愛）。なお寛永は創建されたときの年号で、今でなら令和寺みたいなネーミング。
ところで比叡山を叡山と呼ぶ人がいる。これがどうにも気に入らない。どうして「ひ」のたった一言を省略するのか。なぜか仏教関係者ほど比叡山を叡山と呼びたがる。総本山である延暦寺の山号は比叡山なのに。叡山といったほうが通っぽく聞こえるからなのかな。
門をくぐったところで撮影。
期待していた歴史を感じさせるような雰囲気はまったくない(/o＼) いいお寺と書くと抽象的になってしまうが、そういうところで伝わってくる「ありがたみ」もなし。ごくごく普通のお寺といった印象。
左側は幼稚園になっていた。
延暦寺の本堂が根本中堂（こんぽんちゅうどう）との名前。天台宗ではそれに倣って本堂を根本中堂と呼ぶ場合もある。これも言っちゃ悪いがごくフツウ。
オリジナルの根本中堂は上野戦争で焼け落ちたので、これは明治12年によその寺の本堂を移築したもの。ただしオリジナルは1698年に建てられたのに対し、こちらは1638年とさらに古い。ところでオリジナルが1698年ということは、寺が開かれたのが1625年なので73年間も本堂がなかった計算になる。そんなのあり？
それにしても「根本中堂」とあんなに大きな文字でアピールする必要があるのかな。根本中堂＝本堂。他のお寺で同じように「本堂」とアピールしているのは見たことがない。それに複数のお堂があるならまだしも寛永寺にはこのお堂しかない。
本堂の周りブラブラ。
駐車場があって、
さらに進むと、ここから先は墓地みたいだ。
前回、現在の寛永寺はおよそ7.5ヘクタールで相当に広いと書いたものの、
実は航空写真を見るとそのほとんどが墓地で占められている。
墓地以外のいわゆる境内としての面積は幼稚園も含めて約１ヘクタールほど。明治政府としても墓地まで取り上げるわけにはいかないから、その片隅に寛永寺を押し込めたということか。だから本堂の周りにいて特に広い寺とも思わなかった。
墓地には入らず引き返して、これは本堂の裏手。
そこをくぐり抜けるとこんな建物。
いわゆる寺務所だろうか。人の気配は感じられず。
ぐるっと回って本堂の横に。
レッドオータムは色悪し。
でもこの木の形は面白かった。
高野槇（こうやまき）だと思う。
案内看板を見ると徳川歴代将軍御霊廟と書かれている。つまり将軍のお墓。それがあるのは知っていたのにすっかり忘れていた。また墓地エリアに戻るのも面倒だったので、これは見なかったことに(^^ゞ
歴史が感じられるかもなどと期待値が高かったせいもあって、寛永寺はかなり肩すかしな印象を受けてしまった。将軍のお墓に興味がある墓マイラー趣味の人以外には特にお勧めできないかな。
ところで江戸時代に寛永寺は増上寺と徳川家の菩提寺の地位を競い合っていた。もともと菩提寺だったのは増上寺。しかし寛永寺は三代将軍家光の創建。それで徳川歴代15名の将軍のうち、寛永寺と増上寺に墓所があるのはそれぞれ６名づつ。これは両者に交互に墓所を造るなど幕府が気を遣っていたようだ。
残り３名の墓所はというと家康はご存じ日光東照宮。家光は自分で寛永寺を建てたにもかかわらず家康LOVEだったので、墓所は日光にある輪王寺（りんのうじ）。ただし葬儀は寛永寺で。そしてラスト将軍の慶喜は寛永寺近くの谷中霊園。
ただし谷中霊園は都立の霊園ではあるけれど、その中に寛永寺所有の区画もあり、彼の墓所はそこにある。それを含めると将軍の墓所争奪戦では6.5対6くらいで寛永寺の勝ちともいえる。なお慶喜の墓は神道形式。それで寛永寺境内に墓を作れなかったとの説もある。
寛永寺はちょっと予想と違ったとはいえ、それを知れたのもひとつの経験。
お寺の敷地沿いに上野公園に向かう。
塀の内側のイエローオータムを見上げていたら、
瓦に葵のご紋があるのに気がついた。
ここを右折。
左手に現れるのは東京国立博物館の西門。たぶんここからは入場できないが、寛永寺まで行かなければこれを見る機会もなかった。だからどうだな話ではあるが(^^ゞ
そして右手に現れたのが国際子ども図書館。
クラシックで圧倒するような存在感。
正式名称は「国立国会図書館 国際子ども図書館」で、国会図書館と同じく国会が運営する施設。この図書館の歴史は
1872年（明治４年）：書籍館（しょじゃくかん、図書館の古称）設立
1897年（明治30年）：帝国図書館に改称
1947年（昭和22年）：国立図書館に改称
（戦後となり帝国の名前がふさわしくなくなったから）
1949年（昭和24年）：新しく設立された国立国会図書館に統合される
2000年（平成12年）：児童書専門の図書館となる
そしてこの建物は帝国図書館時代の1906年（明治39年）に建てられた。関東大震災と東京空襲を乗り越え、国際子ども図書館になるに当たって大幅なリノベーションを実施。
それを監修したのが建築家の安藤忠雄で、リノベーションの傑作としてよく紹介されるから、この建物の存在は知っていた。でも場所までは記憶しておらず、歩いていていきなり現れたのでちょっとビックリ＆興奮。これはきっと寛永寺のご本尊、薬師如来のご利益(^^ゞ
道路側から見るとエントランス部分にガラスの通路のようなものがあるだけだが、反対側はオリジナルの建物をガラスで覆うように改修されている。
こちらは2015年（平成27年）に新設されたアーチ棟と呼ばれる建物。
これも安藤忠雄の設計。
ひょっとしたら将来増築する際に、帝国図書館時代のような建物は造れないから、現代の建物に併せられるようにリノベーションをデザインしたのかも知れない。だとしたら、やるな安藤のオッサン。
実は父親の仕事の関係で私が小学生の頃、まだ駆け出しの助手だった安藤忠雄に会ったことがある。まあ向こうは覚えていないだろうけど。
この日は道路側から眺めただけ（上2枚の写真はホームページから）。
次に上野に来たときは中にも入ってじっくり見学しよう。
上野に来る楽しみがひとつ増えてうれしい。
国際子ども図書館から進むと、前回に紹介した黒田記念館に出る。
交差点の奥左側から上野公園の敷地。
レッドオータムが見えたので近づいてみる。
イエローオータムとのツーショット。
公園中央に向かう。
何となく晩秋の雰囲気。
噴水池まで戻ってきた。
この日はiPhoneでハイスピードでの水しぶき撮影はできないから、噴水が止まる瞬間を狙ってみる。実に馬鹿らしい写真だけれど、これタイミングを合わせるのにけっこう時間がかかったのよ(^^ゞ
午後３時を回って日も低くなってきた
これにて上野公園＆周辺の散策終了。
おしまい
寛永寺は1625年に徳川家光による建立で宗派は天台宗。天台宗といえば最澄が比叡山に開いた延暦寺。それで寛永寺は江戸にあるから、東の比叡山の意味を込めて東叡山との山号（山号の説明は長くなるので割愛）。なお寛永は創建されたときの年号で、今でなら令和寺みたいなネーミング。
ところで比叡山を叡山と呼ぶ人がいる。これがどうにも気に入らない。どうして「ひ」のたった一言を省略するのか。なぜか仏教関係者ほど比叡山を叡山と呼びたがる。総本山である延暦寺の山号は比叡山なのに。叡山といったほうが通っぽく聞こえるからなのかな。
門をくぐったところで撮影。
期待していた歴史を感じさせるような雰囲気はまったくない(/o＼) いいお寺と書くと抽象的になってしまうが、そういうところで伝わってくる「ありがたみ」もなし。ごくごく普通のお寺といった印象。
左側は幼稚園になっていた。
延暦寺の本堂が根本中堂（こんぽんちゅうどう）との名前。天台宗ではそれに倣って本堂を根本中堂と呼ぶ場合もある。これも言っちゃ悪いがごくフツウ。
オリジナルの根本中堂は上野戦争で焼け落ちたので、これは明治12年によその寺の本堂を移築したもの。ただしオリジナルは1698年に建てられたのに対し、こちらは1638年とさらに古い。ところでオリジナルが1698年ということは、寺が開かれたのが1625年なので73年間も本堂がなかった計算になる。そんなのあり？
それにしても「根本中堂」とあんなに大きな文字でアピールする必要があるのかな。根本中堂＝本堂。他のお寺で同じように「本堂」とアピールしているのは見たことがない。それに複数のお堂があるならまだしも寛永寺にはこのお堂しかない。
本堂の周りブラブラ。
駐車場があって、
さらに進むと、ここから先は墓地みたいだ。
前回、現在の寛永寺はおよそ7.5ヘクタールで相当に広いと書いたものの、
実は航空写真を見るとそのほとんどが墓地で占められている。
墓地以外のいわゆる境内としての面積は幼稚園も含めて約１ヘクタールほど。明治政府としても墓地まで取り上げるわけにはいかないから、その片隅に寛永寺を押し込めたということか。だから本堂の周りにいて特に広い寺とも思わなかった。
墓地には入らず引き返して、これは本堂の裏手。
そこをくぐり抜けるとこんな建物。
いわゆる寺務所だろうか。人の気配は感じられず。
ぐるっと回って本堂の横に。
レッドオータムは色悪し。
でもこの木の形は面白かった。
高野槇（こうやまき）だと思う。
案内看板を見ると徳川歴代将軍御霊廟と書かれている。つまり将軍のお墓。それがあるのは知っていたのにすっかり忘れていた。また墓地エリアに戻るのも面倒だったので、これは見なかったことに(^^ゞ
歴史が感じられるかもなどと期待値が高かったせいもあって、寛永寺はかなり肩すかしな印象を受けてしまった。将軍のお墓に興味がある墓マイラー趣味の人以外には特にお勧めできないかな。
ところで江戸時代に寛永寺は増上寺と徳川家の菩提寺の地位を競い合っていた。もともと菩提寺だったのは増上寺。しかし寛永寺は三代将軍家光の創建。それで徳川歴代15名の将軍のうち、寛永寺と増上寺に墓所があるのはそれぞれ６名づつ。これは両者に交互に墓所を造るなど幕府が気を遣っていたようだ。
残り３名の墓所はというと家康はご存じ日光東照宮。家光は自分で寛永寺を建てたにもかかわらず家康LOVEだったので、墓所は日光にある輪王寺（りんのうじ）。ただし葬儀は寛永寺で。そしてラスト将軍の慶喜は寛永寺近くの谷中霊園。
ただし谷中霊園は都立の霊園ではあるけれど、その中に寛永寺所有の区画もあり、彼の墓所はそこにある。それを含めると将軍の墓所争奪戦では6.5対6くらいで寛永寺の勝ちともいえる。なお慶喜の墓は神道形式。それで寛永寺境内に墓を作れなかったとの説もある。
寛永寺はちょっと予想と違ったとはいえ、それを知れたのもひとつの経験。
お寺の敷地沿いに上野公園に向かう。
塀の内側のイエローオータムを見上げていたら、
瓦に葵のご紋があるのに気がついた。
ここを右折。
左手に現れるのは東京国立博物館の西門。たぶんここからは入場できないが、寛永寺まで行かなければこれを見る機会もなかった。だからどうだな話ではあるが(^^ゞ
そして右手に現れたのが国際子ども図書館。
クラシックで圧倒するような存在感。
正式名称は「国立国会図書館 国際子ども図書館」で、国会図書館と同じく国会が運営する施設。この図書館の歴史は
1872年（明治４年）：書籍館（しょじゃくかん、図書館の古称）設立
1897年（明治30年）：帝国図書館に改称
1947年（昭和22年）：国立図書館に改称
（戦後となり帝国の名前がふさわしくなくなったから）
1949年（昭和24年）：新しく設立された国立国会図書館に統合される
2000年（平成12年）：児童書専門の図書館となる
そしてこの建物は帝国図書館時代の1906年（明治39年）に建てられた。関東大震災と東京空襲を乗り越え、国際子ども図書館になるに当たって大幅なリノベーションを実施。
それを監修したのが建築家の安藤忠雄で、リノベーションの傑作としてよく紹介されるから、この建物の存在は知っていた。でも場所までは記憶しておらず、歩いていていきなり現れたのでちょっとビックリ＆興奮。これはきっと寛永寺のご本尊、薬師如来のご利益(^^ゞ
道路側から見るとエントランス部分にガラスの通路のようなものがあるだけだが、反対側はオリジナルの建物をガラスで覆うように改修されている。
こちらは2015年（平成27年）に新設されたアーチ棟と呼ばれる建物。
これも安藤忠雄の設計。
ひょっとしたら将来増築する際に、帝国図書館時代のような建物は造れないから、現代の建物に併せられるようにリノベーションをデザインしたのかも知れない。だとしたら、やるな安藤のオッサン。
実は父親の仕事の関係で私が小学生の頃、まだ駆け出しの助手だった安藤忠雄に会ったことがある。まあ向こうは覚えていないだろうけど。
この日は道路側から眺めただけ（上2枚の写真はホームページから）。
次に上野に来たときは中にも入ってじっくり見学しよう。
上野に来る楽しみがひとつ増えてうれしい。
国際子ども図書館から進むと、前回に紹介した黒田記念館に出る。
交差点の奥左側から上野公園の敷地。
レッドオータムが見えたので近づいてみる。
イエローオータムとのツーショット。
公園中央に向かう。
何となく晩秋の雰囲気。
噴水池まで戻ってきた。
この日はiPhoneでハイスピードでの水しぶき撮影はできないから、噴水が止まる瞬間を狙ってみる。実に馬鹿らしい写真だけれど、これタイミングを合わせるのにけっこう時間がかかったのよ(^^ゞ
午後３時を回って日も低くなってきた
これにて上野公園＆周辺の散策終了。
おしまい
wassho at 19:01｜Permalink│Comments(0)│
2023年12月04日
寛永寺はちょっと予想と違ったーーー
前回に引き続き上野のイエローオータム紹介後編。
国立西洋美術館での展覧会を見終えて公園中央の広場へ。
奥に見えているのは東京国立博物館。
少し進んで噴水池。
この周りにもイエローオータムがたくさん。
太陽の光をたっぷり受けて、
とてもきれいだった水面。
予定ではこのあたりで回れ右をして帰るつもりだった。
でも突然、なぜか寛永寺を見に行こうと思い立つ。
寛永寺とは
徳川家の菩提寺として権勢を誇り、
上野公園はもともと寛永寺の境内で、
さらに上野周辺を併せると上野公園の２倍の面積を有していた。
しかし幕末に彰義隊の戦（上野戦争）の戦場となり、
ほとんどの伽藍（がらん：寺の建物）を消失。
徳川方の寺院だったので明治政府に睨まれる。
たぶんそれが理由で寺領を没収され上野公園や上野駅となる。
といったあたりが何となく知っていた知識。それほど有名な観光名所ではないものの、歴史が感じられそうで一度は訪れてみたいと考えていたのを思い出したしだい。
現在の寛永寺は上野公園の北側に残っている。
江戸時代の最盛期に寛永寺は30万5000坪＝116ヘクタールあったとされる。ただし現在の面積を記した資料は見つけられなかったので、Googleマップで計測するとおよそ7.5ヘクタール。参考までに上野公園の面積は53.8ヘクタール、面積の単位として用いられる東京ドームは4.7ヘクタール。
明治政府により敷地を6.5％ほどに減らされたとはいえ、それでも増上寺が5.3ヘクタールだから7.5ヘクタールは相当に広い。ただしーーー（続きは次回で）
さて噴水池の先にあるのが東京国立博物館。
横尾忠則展に大和絵とまったく方向性の違う展覧会を開催中。
博物館に突き当たって左に進むと、左手側に見えてくるのが黒門。どこかの大名屋敷の正門が移築されたもので、東大の赤門（加賀前田家）と並ぶ価値があるらしい。
こんな道を歩いて行く。
イエローオータムの後ろに佇んでいるのは、日本近代洋画の父ともいわれる黒田清輝の作品を収蔵する黒田記念館。現在は東京国立博物館の所属。
黒田記念館から先は東京芸術大学のエリアになる。道路を挟んで左側が美術学部、右側が音楽学部とキャンパスが分かれている。1949年（昭和24年）に東京美術学校と東京音楽学校が統合されてできたのが東京芸術大学。
写真は東京美術学校時代の玄関と呼ばれるもの。学校に玄関とは不思議な感じもするが、和風の建物だったからそう呼んだのだろうか。
外国人観光客に人気のマリオカートがこんなところでも走っていた。一時はコロナで外国人観光客が来なくなり消滅状態だったが、また復活しているようだ。
彼らにしてみればマリオが生まれた日本で、マリオカートがあれば乗ってみたいと思うのは当然のこと。私が外国人なら同じように思う。そしてコスプレまでして喜んで走っているのに、クルマに乗っているあるいは道路を歩いている日本人からジャマモノ扱いの目で見られてアレッ？と思っているんじゃないかな。マリオカートが通るとオ・モ・テ・ナ・シの心で手でも振ってあげたい気持ちと、ウザっという気持ちでいつも心が揺れる(^^ゞ
道路の右手、つまり音楽学部にある東京芸大の正門。
チラリと見える校舎もクラシックでいい感じ。
レッドオータム＆イエローオータムの組み合わせが美しい。
さすがは芸大！ーーー関係ないけど(^^ゞ
美術学部と音楽学部を隔てる道路を進むとこの交差点出でる。
何となく風情のある雰囲気。
そこを右折。
右手側は東京芸大音楽学部。
さらに進む。
ところでこの塀（へい）は低すぎて役目を果たしていないと思うのだけれど。
クルマの屋根の高さ程度しかなかった。
そしてその突き当たりにあるのが寛永寺。
ーーー続く
国立西洋美術館での展覧会を見終えて公園中央の広場へ。
奥に見えているのは東京国立博物館。
少し進んで噴水池。
この周りにもイエローオータムがたくさん。
太陽の光をたっぷり受けて、
とてもきれいだった水面。
予定ではこのあたりで回れ右をして帰るつもりだった。
でも突然、なぜか寛永寺を見に行こうと思い立つ。
寛永寺とは
徳川家の菩提寺として権勢を誇り、
上野公園はもともと寛永寺の境内で、
さらに上野周辺を併せると上野公園の２倍の面積を有していた。
しかし幕末に彰義隊の戦（上野戦争）の戦場となり、
ほとんどの伽藍（がらん：寺の建物）を消失。
徳川方の寺院だったので明治政府に睨まれる。
たぶんそれが理由で寺領を没収され上野公園や上野駅となる。
といったあたりが何となく知っていた知識。それほど有名な観光名所ではないものの、歴史が感じられそうで一度は訪れてみたいと考えていたのを思い出したしだい。
現在の寛永寺は上野公園の北側に残っている。
江戸時代の最盛期に寛永寺は30万5000坪＝116ヘクタールあったとされる。ただし現在の面積を記した資料は見つけられなかったので、Googleマップで計測するとおよそ7.5ヘクタール。参考までに上野公園の面積は53.8ヘクタール、面積の単位として用いられる東京ドームは4.7ヘクタール。
明治政府により敷地を6.5％ほどに減らされたとはいえ、それでも増上寺が5.3ヘクタールだから7.5ヘクタールは相当に広い。ただしーーー（続きは次回で）
さて噴水池の先にあるのが東京国立博物館。
横尾忠則展に大和絵とまったく方向性の違う展覧会を開催中。
博物館に突き当たって左に進むと、左手側に見えてくるのが黒門。どこかの大名屋敷の正門が移築されたもので、東大の赤門（加賀前田家）と並ぶ価値があるらしい。
こんな道を歩いて行く。
イエローオータムの後ろに佇んでいるのは、日本近代洋画の父ともいわれる黒田清輝の作品を収蔵する黒田記念館。現在は東京国立博物館の所属。
黒田記念館から先は東京芸術大学のエリアになる。道路を挟んで左側が美術学部、右側が音楽学部とキャンパスが分かれている。1949年（昭和24年）に東京美術学校と東京音楽学校が統合されてできたのが東京芸術大学。
写真は東京美術学校時代の玄関と呼ばれるもの。学校に玄関とは不思議な感じもするが、和風の建物だったからそう呼んだのだろうか。
外国人観光客に人気のマリオカートがこんなところでも走っていた。一時はコロナで外国人観光客が来なくなり消滅状態だったが、また復活しているようだ。
彼らにしてみればマリオが生まれた日本で、マリオカートがあれば乗ってみたいと思うのは当然のこと。私が外国人なら同じように思う。そしてコスプレまでして喜んで走っているのに、クルマに乗っているあるいは道路を歩いている日本人からジャマモノ扱いの目で見られてアレッ？と思っているんじゃないかな。マリオカートが通るとオ・モ・テ・ナ・シの心で手でも振ってあげたい気持ちと、ウザっという気持ちでいつも心が揺れる(^^ゞ
道路の右手、つまり音楽学部にある東京芸大の正門。
チラリと見える校舎もクラシックでいい感じ。
レッドオータム＆イエローオータムの組み合わせが美しい。
さすがは芸大！ーーー関係ないけど(^^ゞ
美術学部と音楽学部を隔てる道路を進むとこの交差点出でる。
何となく風情のある雰囲気。
そこを右折。
右手側は東京芸大音楽学部。
さらに進む。
ところでこの塀（へい）は低すぎて役目を果たしていないと思うのだけれど。
クルマの屋根の高さ程度しかなかった。
そしてその突き当たりにあるのが寛永寺。
ーーー続く
wassho at 22:29｜Permalink│Comments(0)│
2023年10月11日
東郷神社を初訪問 その６ イケメン
「その４」に書いたように、東郷平八郎が指揮した日本海海戦は圧倒的な勝利に終わった。連合艦隊出撃108隻で沈められたのは主力でない小型艦艇わずか3隻。一方のバルチック艦隊は38隻のうち自沈を含めて21隻が沈んでいる。沈没率を計算すると3％対55％。戦闘は2日間にわたって繰り広げられたが、実際には開戦後30分であらかたの決着がつき、それ以降は「落ち武者狩り」のような状況だったとされる。
また陸戦でも相当な損害を出したもののロシア軍が立てこもっていた旅順を陥落させ、続く奉天の会戦でもロシア軍は撤退。なお時系列的には旅順→奉天→日本海の順。最終的にアメリカの仲介を受けて1905年（明治38年）9月5日に講和が成り立つ。授業で習った記憶のあるポーツマス条約。これで約1年と7ヶ月続いた日露戦争が終結。
日本は戦争での国力消耗がほぼ限界で、またロシアは革命が起きて国内が混乱するなど、双方にとってちょうどいい潮時のタイミングだったのかも知れない。講和＝手打ちになっただけで、太平洋戦争での日本のようにロシアが降伏したわけではないのだが、全世界的にこの戦争は日本の勝利と認識された。
そして日露戦争で日本が勝ったニュースは各国に衝撃を与える。
それは
小国日本が大国ロシアに勝った（面積の話じゃなく国力の差）
黄色人種が白人に勝った
から。
その受け止め方は各国の状況に応じて様々。
イギリス：ロシアと対立していたので「ロシアざまあ」な反応。
日英同盟を結んでいたイギリスは、バルチック艦隊の補給を
妨害するなど陰に日向に日本を支援していて、
その協力がなければ日本海海戦の勝利もなかったとされる。
ただし日本が勝つとは思っておらず、最後は自らが仲介に乗り出して
漁夫の利で中国の利権を拡大しようと考えていたので、ちょっと
ガッカリしたとも。
フランス：ロシアとつながりが深かったので悲観ムード。
アメリカ：日本の海軍力に警戒感を強める。
そして欧米列強の支配を受けていたアジアの国々では大絶賛！ また後年に数多くの政治指導者が「日露戦争での日本の勝利が励ましになった」との言葉を残している。一例を挙げるとネルー（インド初代首相）、孫文（中国革命の父）、バー・モウ（ビルマの独立指導者）、ファン・ボイ・チャウ（ベトナムの独立指導者）など。ただしやがて日本が東南アジアを支配するようになってガッカリさせてしまうのだが。
最も熱狂的に日露戦争勝利を喜んだのはトルコ（この頃はオスマン帝国）。それは当時トルコがロシアの属領になっていたから。上は皇帝から下は庶民まで日本を応援したといわれる。そして子供の名前にトーゴーと付ける人まで多くいたとか。でも東郷は苗字だから、名付けるならヘイハチローなんだけどな(^^ゞ
話はそれるが東郷＝TOGOは分解するとto go。toは発音がtwoに似ている。それでイギリス留学時代に寄宿舎で one go, two go, three goとからかわれていたとの記録を読んだ。面白そうなエピソードなのに、何と訳していいのか分からない(/o＼)
なおto goはハンバーガーなどのお持ち帰りでも使う。テイクアウトはまったくの和製英語。それにしてもいかにも英語っぽい和製英語を誰が考えたのだろう。
ついでにプーチンはPutinでput inに分解できる。put inは中に入れる、挿入するとの意味があり、英語圏ではput in Putinと罵っているとかいないとか。日本語訳は書かないけれどジャニー喜多川さんがやってらっしゃった行為です(^^ゞ
さて
その日露戦争後も東郷平八郎の名声・人気は衰えることなく、米国タイム誌の表紙に日本人として初めて選ばれる。日露戦争終戦から25年後の1926年（昭和元年）の発行。
ちなみにタイム誌で過去に日本人が表紙を飾ったのは41回。ただし昭和天皇の6回など重複を除外し、さらに不特定多数の人物として取り上げられた例を除くと「カバーパーソン」となった日本人は31名。タイム誌は週刊誌で創刊は1923年3月3日。単純計算では今までに5249号を発行しているから日本人の存在感は超希薄。41回で計算しても登場率わずかに0.8％である。だからニュース雑誌タイムの表紙になると日本ではそれがニュースになる。なお31名には含まれていないがポケモンの号もあった。
また今年の5月にタイム誌の表紙を飾ったと話題になった岸田総理であるが、彼が掲載されたのは本国のタイム誌ではなくアジア版。過去3回掲載された安倍元総理も同じ。アジア版の表紙になった日本人は25名。
アジア版の創刊がいつなのかなぜかネットで調べてもヒットしなかった。ChatGPTに尋ねても同様だったが、英語で質問すると1993年と回答。ChatGPTしかソースがないのは不安だけれど、とりあえず1993年として、日付は中間を採って7月1日で計算すると現在までに1579号。アジア版でもダメダメな日本人(>_<)
ところで写真で見る東郷平八郎は次のようなものが多いかな。
左の写真は元帥と書かれているから65歳以上で撮られたもの。それ以前の写真に但し書きを入れた可能性もあるが。詳しい人なら勲章などで判断できるはず。それはともかく実にカッコイイし威厳がある。右側は同時期の撮影と思われるが、撮り方の影響なのか姿勢にやや年齢を感じる。カメラマンの腕前は大事だね。そして足元のマットはなくていいと思うゾ。
こちらはもっと若い頃。といっても制服の袖にラインが5本あるから大将の階級になってからのもの。そういう軍事オタク的知識はないものの、上の写真もラインが5本で、日本の元帥は階級としては大将だからとの判断。だとすると東郷平八郎が大将になったのは1904年で57歳だから、それ以降の撮影。明治時代の人にしては歳を取っても老け込んでいない印象。
めちゃイケメンなのに驚く。
そしてこの写真に着色したものを見つけた。
少し前の映画スターで、
これ以上にカッコよかった人はいた？レベル。画像はhttps://twitter.com/DigitalMixComp/status/1232291326714007552から引用
白黒でも顔は同じなのに、
カラーになるとリアルになってインパクトを増すものだと改めて感心したしだい。
お待たせしました！（誰も待っていないか）
よ〜〜〜やく東郷神社に話が戻るm(_ _)m
社殿エリアを離れて入口に戻る。東郷記念館コッチの案内があった。
これは資料館じゃなくレストランや結婚式場の施設なのでスルー。
鳥居まで向かう途中に庭園エリアがあるので、そちらに。
写真を拡大すると狛犬がやたらカクカクしているのが分かる。
これは狛犬ではなく獅子らしい。
獅子（しし）とはライオンがベースの架空の生物。実は狛犬（コマイヌ）も犬ベースの架空の生物。そして狛犬のルーツは獅子なのでまあ似たようなもの。
庭園には大きな池がある。
写真に写っている7名の内、浴衣を着ている女性を含めて4名は白人。他にもチラホラ見かけた。東郷神社は外国人に人気があるみたい。
池の後ろにあるのが東郷記念館。
周りを高いビルに囲まれてはいても、
明治通り・竹下通りの喧噪を忘れ去れる都会のオアシス的な場所。
喧噪から静寂へのワープ感覚という点では、すぐ近くの明治神宮にもちろん適わない。しかし明治神宮は広すぎて時間が掛かるから、原宿にいて手っ取り早く静寂に浸りたいなら東郷神社がオススメ。
＜おまけ＞
別に東郷平八郎ファンでも何でもないのだが、
彼ゆかりの場所には今まで他に2箇所訪れている。
まず2011年、バイクツーリングで立ち寄った三笠公園。
ここには日本海海戦で東郷が乗艦した戦艦三笠が保存されている。
記念艦として保存されたのは大正14年（1925年）。その後いろいろあって戦後はダンスホールや水族館などの施設になり、大砲や船の上部構造などは取り除かれている。
それが復元されたのは1961年（昭和36年）。外観はハリボテ感を隠せないところが見られるものの、船の内部も見学できるのでソコソコは楽しめる。
当時のブログページには ↓ から。
三笠公園について書いているのはページ後半。
「ブラブラと横浜・横須賀〜三崎」
次は2021年に、しだれ桜を見に出かけた調布市にある東郷寺。
東郷平八郎の別荘地跡に建てられたお寺で、彼とは直接の関係はない。
ここのしだれ桜はとても素晴らしい。
この景色が東京とは思えないでしょ。
当時のブログページには ↓ から。
「東郷寺でしだれ桜」
「東郷寺でしだれ桜 その２」
「東郷寺でしだれ桜 その３」
おしまい
また陸戦でも相当な損害を出したもののロシア軍が立てこもっていた旅順を陥落させ、続く奉天の会戦でもロシア軍は撤退。なお時系列的には旅順→奉天→日本海の順。最終的にアメリカの仲介を受けて1905年（明治38年）9月5日に講和が成り立つ。授業で習った記憶のあるポーツマス条約。これで約1年と7ヶ月続いた日露戦争が終結。
日本は戦争での国力消耗がほぼ限界で、またロシアは革命が起きて国内が混乱するなど、双方にとってちょうどいい潮時のタイミングだったのかも知れない。講和＝手打ちになっただけで、太平洋戦争での日本のようにロシアが降伏したわけではないのだが、全世界的にこの戦争は日本の勝利と認識された。
そして日露戦争で日本が勝ったニュースは各国に衝撃を与える。
それは
小国日本が大国ロシアに勝った（面積の話じゃなく国力の差）
黄色人種が白人に勝った
から。
その受け止め方は各国の状況に応じて様々。
イギリス：ロシアと対立していたので「ロシアざまあ」な反応。
日英同盟を結んでいたイギリスは、バルチック艦隊の補給を
妨害するなど陰に日向に日本を支援していて、
その協力がなければ日本海海戦の勝利もなかったとされる。
ただし日本が勝つとは思っておらず、最後は自らが仲介に乗り出して
漁夫の利で中国の利権を拡大しようと考えていたので、ちょっと
ガッカリしたとも。
フランス：ロシアとつながりが深かったので悲観ムード。
アメリカ：日本の海軍力に警戒感を強める。
そして欧米列強の支配を受けていたアジアの国々では大絶賛！ また後年に数多くの政治指導者が「日露戦争での日本の勝利が励ましになった」との言葉を残している。一例を挙げるとネルー（インド初代首相）、孫文（中国革命の父）、バー・モウ（ビルマの独立指導者）、ファン・ボイ・チャウ（ベトナムの独立指導者）など。ただしやがて日本が東南アジアを支配するようになってガッカリさせてしまうのだが。
最も熱狂的に日露戦争勝利を喜んだのはトルコ（この頃はオスマン帝国）。それは当時トルコがロシアの属領になっていたから。上は皇帝から下は庶民まで日本を応援したといわれる。そして子供の名前にトーゴーと付ける人まで多くいたとか。でも東郷は苗字だから、名付けるならヘイハチローなんだけどな(^^ゞ
話はそれるが東郷＝TOGOは分解するとto go。toは発音がtwoに似ている。それでイギリス留学時代に寄宿舎で one go, two go, three goとからかわれていたとの記録を読んだ。面白そうなエピソードなのに、何と訳していいのか分からない(/o＼)
なおto goはハンバーガーなどのお持ち帰りでも使う。テイクアウトはまったくの和製英語。それにしてもいかにも英語っぽい和製英語を誰が考えたのだろう。
ついでにプーチンはPutinでput inに分解できる。put inは中に入れる、挿入するとの意味があり、英語圏ではput in Putinと罵っているとかいないとか。日本語訳は書かないけれどジャニー喜多川さんがやってらっしゃった行為です(^^ゞ
さて
その日露戦争後も東郷平八郎の名声・人気は衰えることなく、米国タイム誌の表紙に日本人として初めて選ばれる。日露戦争終戦から25年後の1926年（昭和元年）の発行。
ちなみにタイム誌で過去に日本人が表紙を飾ったのは41回。ただし昭和天皇の6回など重複を除外し、さらに不特定多数の人物として取り上げられた例を除くと「カバーパーソン」となった日本人は31名。タイム誌は週刊誌で創刊は1923年3月3日。単純計算では今までに5249号を発行しているから日本人の存在感は超希薄。41回で計算しても登場率わずかに0.8％である。だからニュース雑誌タイムの表紙になると日本ではそれがニュースになる。なお31名には含まれていないがポケモンの号もあった。
また今年の5月にタイム誌の表紙を飾ったと話題になった岸田総理であるが、彼が掲載されたのは本国のタイム誌ではなくアジア版。過去3回掲載された安倍元総理も同じ。アジア版の表紙になった日本人は25名。
アジア版の創刊がいつなのかなぜかネットで調べてもヒットしなかった。ChatGPTに尋ねても同様だったが、英語で質問すると1993年と回答。ChatGPTしかソースがないのは不安だけれど、とりあえず1993年として、日付は中間を採って7月1日で計算すると現在までに1579号。アジア版でもダメダメな日本人(>_<)
ところで写真で見る東郷平八郎は次のようなものが多いかな。
左の写真は元帥と書かれているから65歳以上で撮られたもの。それ以前の写真に但し書きを入れた可能性もあるが。詳しい人なら勲章などで判断できるはず。それはともかく実にカッコイイし威厳がある。右側は同時期の撮影と思われるが、撮り方の影響なのか姿勢にやや年齢を感じる。カメラマンの腕前は大事だね。そして足元のマットはなくていいと思うゾ。
こちらはもっと若い頃。といっても制服の袖にラインが5本あるから大将の階級になってからのもの。そういう軍事オタク的知識はないものの、上の写真もラインが5本で、日本の元帥は階級としては大将だからとの判断。だとすると東郷平八郎が大将になったのは1904年で57歳だから、それ以降の撮影。明治時代の人にしては歳を取っても老け込んでいない印象。
めちゃイケメンなのに驚く。
そしてこの写真に着色したものを見つけた。
少し前の映画スターで、
これ以上にカッコよかった人はいた？レベル。画像はhttps://twitter.com/DigitalMixComp/status/1232291326714007552から引用
白黒でも顔は同じなのに、
カラーになるとリアルになってインパクトを増すものだと改めて感心したしだい。
お待たせしました！（誰も待っていないか）
よ〜〜〜やく東郷神社に話が戻るm(_ _)m
社殿エリアを離れて入口に戻る。東郷記念館コッチの案内があった。
これは資料館じゃなくレストランや結婚式場の施設なのでスルー。
鳥居まで向かう途中に庭園エリアがあるので、そちらに。
写真を拡大すると狛犬がやたらカクカクしているのが分かる。
これは狛犬ではなく獅子らしい。
獅子（しし）とはライオンがベースの架空の生物。実は狛犬（コマイヌ）も犬ベースの架空の生物。そして狛犬のルーツは獅子なのでまあ似たようなもの。
庭園には大きな池がある。
写真に写っている7名の内、浴衣を着ている女性を含めて4名は白人。他にもチラホラ見かけた。東郷神社は外国人に人気があるみたい。
池の後ろにあるのが東郷記念館。
周りを高いビルに囲まれてはいても、
明治通り・竹下通りの喧噪を忘れ去れる都会のオアシス的な場所。
喧噪から静寂へのワープ感覚という点では、すぐ近くの明治神宮にもちろん適わない。しかし明治神宮は広すぎて時間が掛かるから、原宿にいて手っ取り早く静寂に浸りたいなら東郷神社がオススメ。
＜おまけ＞
別に東郷平八郎ファンでも何でもないのだが、
彼ゆかりの場所には今まで他に2箇所訪れている。
まず2011年、バイクツーリングで立ち寄った三笠公園。
ここには日本海海戦で東郷が乗艦した戦艦三笠が保存されている。
記念艦として保存されたのは大正14年（1925年）。その後いろいろあって戦後はダンスホールや水族館などの施設になり、大砲や船の上部構造などは取り除かれている。
それが復元されたのは1961年（昭和36年）。外観はハリボテ感を隠せないところが見られるものの、船の内部も見学できるのでソコソコは楽しめる。
当時のブログページには ↓ から。
三笠公園について書いているのはページ後半。
「ブラブラと横浜・横須賀〜三崎」
次は2021年に、しだれ桜を見に出かけた調布市にある東郷寺。
東郷平八郎の別荘地跡に建てられたお寺で、彼とは直接の関係はない。
ここのしだれ桜はとても素晴らしい。
この景色が東京とは思えないでしょ。
当時のブログページには ↓ から。
「東郷寺でしだれ桜」
「東郷寺でしだれ桜 その２」
「東郷寺でしだれ桜 その３」
おしまい
wassho at 22:33｜Permalink│Comments(0)│
2023年10月09日
東郷神社を初訪問 その５ プロフィールと国葬
さて無駄にあれこれ書いてきたここまでのブログ。
まだまだ続いて(^^ゞ
今回はこの神社に祀られている東郷平八郎のプロフィールから。
生まれたのは明治維新（1868年）の21年前、まだ江戸時代だった1848年（弘化4年）に鹿児島で武家の四男として生まれる。つまり長じては薩摩藩士。薩英戦争、戊辰戦争に従軍。戊辰戦争では軍艦に乗って新潟や函館で旧幕府軍と戦っているから生粋の海軍軍人。15歳の初陣である薩英戦争だって、イギリス軍艦の艦砲射撃vs薩摩の陸地に設置した大砲の戦いなので半分は海戦みたいなもの。
その後、1871年（明治4年）から1878年まで、海軍士官としてイギリスに留学。留学には西郷隆盛の口添えがあったとの話も。西郷は1877年（明治10年）に明治政府に対して西南戦争を起こし最終的には敗れて自害。もし留学していなかったら西郷の元にはせ参じたと本人が言っている。このあたりは歴史に if があったらと思ってしまう。
イギリス留学時代の東郷平八郎。
1894年（明治27年）から1895年の日清戦争では、艦長として巡洋艦「浪花」を指揮する。当時46歳、階級は大佐で戦争途中に少将に昇進。
日露戦争前年の1903年（明治36年）連合艦隊司令長官に任命される。当時56歳、階級は中将。連合艦隊司令長官は海軍大臣、軍令部長と共に海軍３長官と称されていたので、東郷平八郎は海軍のトップに上り詰めたことになる。日本海海戦１年前の1904年に大将に昇進。
トップが３人いるとは複雑だが、海軍大臣は内閣の一員で、大臣が率いる海軍省は軍政（軍事行政）が担当業務。明治憲法下で軍は内閣からは独立した存在で最高司令官は天皇。その直属機関を海軍では軍令部と呼ぶ。軍令とは軍政の対義語で軍事行動そのものに関わる業務。軍令部の最高責任者が軍令部長（後に軍令部総長に名称変更）。
陸軍で同じ機能を持つのが参謀本部。陸軍と海軍で名前が違うのがややこしい。そして平時には陸軍の参謀本部と海軍の軍令部がそれぞれ運営されたが、戦時にそれを一元化したのが大本営。ちなみに昔の武将がいる時代の戦（いくさ）では、周りを幕で囲った場所に総大将などが陣取って軍議を開いた。その場所を本営または本陣と呼ぶ。たぶん大本営の語源もそこから。
さて軍令部長と連合艦隊司令長官は言ってみれば本部と現場のトップ。本部のほうが権力がありそうだけれど、艦隊は長期間に渡り航海をする。今と違ってそう簡単に連絡も取れないから必然的に現場判断が増える。それで軍令部長より連合艦隊司令長官、あるは軍令部より連合艦隊司令部のほうが発言力が大きかったようだ。なお東郷平八郎は日露戦争後に軍令部長に就任している。
彼がいつ退役したのか分からなかったものの、1913年（大正2年）に元帥（げんすい）になっているから、それ以降となる。1913年は65歳の歳。大将の上の階級に元帥を置く国もある。しかし日本の元帥は階級ではなく、大将階級の中で特に功績があったものに贈られる名誉称号のような位置づけ。旧日本軍には陸海併せて31名の元帥がいて、死後に元帥の称号を追贈された人も多い。なお元帥になることを元帥府に列せられるととも表現する。元帥府とは元帥によって構成される天皇の軍事に関する顧問団。また天皇は大元帥。
ただし元帥は英語でマーシャルだが、東郷平八郎は海外ではアドミラル東郷と呼ばれている。アドミラルとは提督の意味。つまり東郷元帥ではなく東郷提督。それは海外の海軍では将官（少将、中将、大将）以上（元帥を含む）の総称として提督と呼ぶ習わしがあるから。旧日本軍で提督の名称は使われていなかった。また提督は陸軍では使わず海軍だけなので、何となく元帥は陸軍、提督は海軍のイメージもある。
1934年（昭和９年）5月30日に86歳で亡くなる。当時としてはかなり長生きかと。
そして6月5日に国葬が営まれる。
それにしても国葬までの期間が短い。国葬ともなればいろいろと多岐にわたる準備や調整が必要なはずなのに、ほとんど普通の葬式と変わりないのにビックリ。あるいは「もうそろそろだから」と準備していたのだろうか？ だとしても記録を読むと、東郷が体調の異変を感じ始めたのは亡くなる前年の秋頃。ただし医師の診察を受けたのは亡くなった月である5月になってからで、病名は咽頭がん（いんとう＝ノドのガン）。既に重篤な状態だったというが、そこから慌てて準備を開始したことになる。(診断時期については諸説あり）
国葬にはイギリス海軍支那艦隊、アメリカ海軍アジア艦隊、フランス海軍極東艦隊、イタリア海軍東洋艦隊、中華民国艦隊の巡洋艦が訪日して儀仗隊を参列させている。それだけ大規模なものだったし、また東郷平八郎の名声が各国海軍に鳴り響いていたのを伺わせる。
ちなみに今まで国葬（大喪の礼と事実上の国葬や準国葬を含む）となったのは大久保利通から安倍晋三まで29名。時代区分では明治：11名、大正：9名、昭和戦前：5名、戦後：4名。肩書き別では
天皇・皇后 6名
韓国皇帝 2名
旧藩主 3名
政治家 8名
皇族軍人 6名
元軍人の政治家 2名 （大山巌、山県有朋）
軍人 2名 （東郷平八郎、山本五十六）
純粋な軍人では東郷平八郎と山本五十六だけで、いかに功績が認められていたかの証し。
ところで安倍晋三の時に「国葬か国葬儀か」でひと悶着あった。国葬だと反発もあるから「国葬儀」とのヘリクツをひねり出したと思っていたが、実は吉田茂も国葬儀だと知った。あの頃、そんなことは報道されていたかな？
戦前：国葬令という勅令（議会を通さず天皇が発令した法的効力のある命令）で
「国葬」が位置づけられていた。
参考までに前述した軍令部も、議会を通さず法的効力のある軍令を発令した。
戦後：国葬令は1947年（昭和22年）に失効。
安倍さんの葬儀は内閣府設置法に基づく国の儀式として執り行うとの解釈。
だから国葬じゃなく国葬儀。
しかし内閣府設置法（内閣じゃなくて内閣府ね）の施行は2001年（平成13年）。では吉田茂の時は？ 吉田茂の国葬（1967年 昭和42年）の翌年に発行された総理府（旧内閣府）発行の公文書は「故吉田茂国葬儀記録」となっている。またこんな記録写真も。
いったいどんな法的根拠に基づく国葬儀だったのか？
調べてみるとどうやら「超法規的対応」だったらしい。チャンチャン(^^ゞ
この時も国葬と呼ぶ法的根拠がないから国葬儀としたのだろう。
なお戦後に実施された4名のうち吉田茂と安倍晋三以外の国葬は、貞明皇后（大正天皇の皇后）と昭和天皇なので大喪儀と大喪の礼。大喪の礼は皇室典範という法律に規定があっても、大喪儀は皇室の私的行事の扱いで法的根拠はないみたいだ。
ーーー続く
次回こそ終わる予定 m(_ _)m
まだまだ続いて(^^ゞ
今回はこの神社に祀られている東郷平八郎のプロフィールから。
生まれたのは明治維新（1868年）の21年前、まだ江戸時代だった1848年（弘化4年）に鹿児島で武家の四男として生まれる。つまり長じては薩摩藩士。薩英戦争、戊辰戦争に従軍。戊辰戦争では軍艦に乗って新潟や函館で旧幕府軍と戦っているから生粋の海軍軍人。15歳の初陣である薩英戦争だって、イギリス軍艦の艦砲射撃vs薩摩の陸地に設置した大砲の戦いなので半分は海戦みたいなもの。
その後、1871年（明治4年）から1878年まで、海軍士官としてイギリスに留学。留学には西郷隆盛の口添えがあったとの話も。西郷は1877年（明治10年）に明治政府に対して西南戦争を起こし最終的には敗れて自害。もし留学していなかったら西郷の元にはせ参じたと本人が言っている。このあたりは歴史に if があったらと思ってしまう。
イギリス留学時代の東郷平八郎。
1894年（明治27年）から1895年の日清戦争では、艦長として巡洋艦「浪花」を指揮する。当時46歳、階級は大佐で戦争途中に少将に昇進。
日露戦争前年の1903年（明治36年）連合艦隊司令長官に任命される。当時56歳、階級は中将。連合艦隊司令長官は海軍大臣、軍令部長と共に海軍３長官と称されていたので、東郷平八郎は海軍のトップに上り詰めたことになる。日本海海戦１年前の1904年に大将に昇進。
トップが３人いるとは複雑だが、海軍大臣は内閣の一員で、大臣が率いる海軍省は軍政（軍事行政）が担当業務。明治憲法下で軍は内閣からは独立した存在で最高司令官は天皇。その直属機関を海軍では軍令部と呼ぶ。軍令とは軍政の対義語で軍事行動そのものに関わる業務。軍令部の最高責任者が軍令部長（後に軍令部総長に名称変更）。
陸軍で同じ機能を持つのが参謀本部。陸軍と海軍で名前が違うのがややこしい。そして平時には陸軍の参謀本部と海軍の軍令部がそれぞれ運営されたが、戦時にそれを一元化したのが大本営。ちなみに昔の武将がいる時代の戦（いくさ）では、周りを幕で囲った場所に総大将などが陣取って軍議を開いた。その場所を本営または本陣と呼ぶ。たぶん大本営の語源もそこから。
さて軍令部長と連合艦隊司令長官は言ってみれば本部と現場のトップ。本部のほうが権力がありそうだけれど、艦隊は長期間に渡り航海をする。今と違ってそう簡単に連絡も取れないから必然的に現場判断が増える。それで軍令部長より連合艦隊司令長官、あるは軍令部より連合艦隊司令部のほうが発言力が大きかったようだ。なお東郷平八郎は日露戦争後に軍令部長に就任している。
彼がいつ退役したのか分からなかったものの、1913年（大正2年）に元帥（げんすい）になっているから、それ以降となる。1913年は65歳の歳。大将の上の階級に元帥を置く国もある。しかし日本の元帥は階級ではなく、大将階級の中で特に功績があったものに贈られる名誉称号のような位置づけ。旧日本軍には陸海併せて31名の元帥がいて、死後に元帥の称号を追贈された人も多い。なお元帥になることを元帥府に列せられるととも表現する。元帥府とは元帥によって構成される天皇の軍事に関する顧問団。また天皇は大元帥。
ただし元帥は英語でマーシャルだが、東郷平八郎は海外ではアドミラル東郷と呼ばれている。アドミラルとは提督の意味。つまり東郷元帥ではなく東郷提督。それは海外の海軍では将官（少将、中将、大将）以上（元帥を含む）の総称として提督と呼ぶ習わしがあるから。旧日本軍で提督の名称は使われていなかった。また提督は陸軍では使わず海軍だけなので、何となく元帥は陸軍、提督は海軍のイメージもある。
1934年（昭和９年）5月30日に86歳で亡くなる。当時としてはかなり長生きかと。
そして6月5日に国葬が営まれる。
それにしても国葬までの期間が短い。国葬ともなればいろいろと多岐にわたる準備や調整が必要なはずなのに、ほとんど普通の葬式と変わりないのにビックリ。あるいは「もうそろそろだから」と準備していたのだろうか？ だとしても記録を読むと、東郷が体調の異変を感じ始めたのは亡くなる前年の秋頃。ただし医師の診察を受けたのは亡くなった月である5月になってからで、病名は咽頭がん（いんとう＝ノドのガン）。既に重篤な状態だったというが、そこから慌てて準備を開始したことになる。(診断時期については諸説あり）
国葬にはイギリス海軍支那艦隊、アメリカ海軍アジア艦隊、フランス海軍極東艦隊、イタリア海軍東洋艦隊、中華民国艦隊の巡洋艦が訪日して儀仗隊を参列させている。それだけ大規模なものだったし、また東郷平八郎の名声が各国海軍に鳴り響いていたのを伺わせる。
ちなみに今まで国葬（大喪の礼と事実上の国葬や準国葬を含む）となったのは大久保利通から安倍晋三まで29名。時代区分では明治：11名、大正：9名、昭和戦前：5名、戦後：4名。肩書き別では
天皇・皇后 6名
韓国皇帝 2名
旧藩主 3名
政治家 8名
皇族軍人 6名
元軍人の政治家 2名 （大山巌、山県有朋）
軍人 2名 （東郷平八郎、山本五十六）
純粋な軍人では東郷平八郎と山本五十六だけで、いかに功績が認められていたかの証し。
ところで安倍晋三の時に「国葬か国葬儀か」でひと悶着あった。国葬だと反発もあるから「国葬儀」とのヘリクツをひねり出したと思っていたが、実は吉田茂も国葬儀だと知った。あの頃、そんなことは報道されていたかな？
戦前：国葬令という勅令（議会を通さず天皇が発令した法的効力のある命令）で
「国葬」が位置づけられていた。
参考までに前述した軍令部も、議会を通さず法的効力のある軍令を発令した。
戦後：国葬令は1947年（昭和22年）に失効。
安倍さんの葬儀は内閣府設置法に基づく国の儀式として執り行うとの解釈。
だから国葬じゃなく国葬儀。
しかし内閣府設置法（内閣じゃなくて内閣府ね）の施行は2001年（平成13年）。では吉田茂の時は？ 吉田茂の国葬（1967年 昭和42年）の翌年に発行された総理府（旧内閣府）発行の公文書は「故吉田茂国葬儀記録」となっている。またこんな記録写真も。
いったいどんな法的根拠に基づく国葬儀だったのか？
調べてみるとどうやら「超法規的対応」だったらしい。チャンチャン(^^ゞ
この時も国葬と呼ぶ法的根拠がないから国葬儀としたのだろう。
なお戦後に実施された4名のうち吉田茂と安倍晋三以外の国葬は、貞明皇后（大正天皇の皇后）と昭和天皇なので大喪儀と大喪の礼。大喪の礼は皇室典範という法律に規定があっても、大喪儀は皇室の私的行事の扱いで法的根拠はないみたいだ。
ーーー続く
次回こそ終わる予定 m(_ _)m
wassho at 22:09｜Permalink│Comments(0)│
2023年10月06日
東郷神社を初訪問 その４ 東郷ターン
前回のブログ内容が東郷神社から離れてしまったのは、日露戦争や日本とはまったく関係のないアメリカの戦争アクション系映画を観て、現在でも米海軍の研修で東郷平八郎が日本海海戦で用いた「東郷ターン」が取り上げられていると知った話を書いたから。
それでしつこくその続き(^^ゞ
昔の大規模な艦隊同士の海戦では、それぞれが縦１列の陣形の場合（単縦陣という）に、主に３つの交戦パターンがあった。
同航戦：同じ方向に進みながら大砲を撃つ 平航戦とも言う
反航戦：反対方向にすれ違いながら大砲を撃つ
Ｔ字戦：敵の進路を塞ぐような位置を取って大砲を撃つ
同航戦は敵艦との速度が同じなら普通に狙って撃てばいいので命中率は高い。もちろん敵から命中される率も高くなる。反航戦は離れながら撃つ＝大砲が届くときの敵艦の位置を推測して撃たなければいけないので命中率は下がる。そしてＴ字戦については次のように説明される。
ここれは日本海海戦で旗艦（司令官の乗る船）だった戦艦三笠のプラモデル。本物の全長は132メートル。画像はhttp://www.hasegawa-model.co.jp/product/z21/から引用
前と後ろの甲板に主砲、船のサイドに副砲が並んでいる。資料によれば副砲は片側に大小併せて15門が装備されている。そして主砲は左右に回転する。どれくらいの角度まで回転するのかよく知らないのだが、とりあえず90度回転つまり真横までは向けられるとする。
するとＴ字戦で横側になった艦隊（上の図では赤）は、船の反対側の副砲を除いて全砲門を使えるのに対し、縦側の艦隊（図では青）は前部の主砲しか使えないから不利となる。この説明にはいろいろと分からないところや疑問に思うところもあるものの、それを書き出すと長くなるので、とりあえず横側になれば有利としておこう。
ただＴ字戦は高度な操船、艦隊の統率が要求されるのは素人でも分かる。それはドンピシャのタイミングでＴ字を作らなければならないから。タイミングが早すぎるとすり抜けられるし、タイミングが遅いと逆に自分が縦に突っ込む位置取りになってしまう。
さてバルチック艦隊の太平洋艦隊（前回ブログ参照）は、
次のような航路で遠路はるばる日本海までやって来た。
1904年（明治37年）10月15日 第2艦隊がバルト海を出航。
本隊はアフリカ大陸を回ってマダガスカルを目指す（青いライン）。
地図では分かりにくいがオレンジのラインの支隊は地中海からスエズ運河を抜けて
マダガスカルへ。途中で黒海からの船とも合流する。
本隊が遠回りしたのは船が大きくてスエズ運河を通れなかったから。
マダガスカル到着は支隊が12月30日、本隊が翌年1905年1月9日
1905年2月15日 第3艦隊がバルト海を出航（赤いライン）。
3月16日 第2艦隊がマダガスカルを出航
4月14日 第2艦隊がベトナムに到着
5月9日 第3艦隊がベトナムに到着して第2艦隊と合流する
5月14日 両艦隊でベトナムを出航
そして5月27日から28日に掛けて対馬沖で日本海海戦となる。
日本海海戦はバルチック艦隊が7ヶ月も航海を続け、日本海に入ったときはヘロヘロだったから連合艦隊は勝てたと書かれているものもある。しかし第2艦隊はマダガスカルで3ヶ月、ベトナムで1ヶ月も停泊している。後発の第3艦隊にしてもベトナムで5日間ほどの休息期間があった。もちろん5日でリフレッシュできたかとの疑問は残るが。
それよりも航海途中に燃料や食糧は補給できても砲弾は手に入らないだろうから、ほとんど訓練をしていなかったんじゃないかな。バルト海を出航して日本海海戦を戦うまでに第2艦隊は7ヶ月、第3艦隊は3ヶ月がたっている。ゴルフでも何ヶ月もクラブを握らずいきなりコースに出たらそりゃ厳しい。
さてウラジオストックには行かせまいと、対馬沖で待ち構えていた東郷平八郎率いる連合艦隊は、事前に陣形について次の作戦を決定していた。
バルチック艦隊が単縦陣で来たならＴ字戦法 当時は丁（てい）字
そうでなければＺ字戦法 当時は乙（おつ）字
Ｚ字戦法についてよく理解していない。ただしＺとはジグザクを意味しているようで、要はそれぞれバラバラで臨機応変に対処という戦法だろうか。
Ｔ字戦法はおそらくはある程度離れたところで旋回して、
バルチック艦隊の前に出るつもりだったと思われる。
ところがバルチック艦隊を発見したときは、すでにかなり接近した状態になっていた。この時代はレーダーや飛行機はまだない。偵察の船を何隻か前方に展開して、その目撃情報を元に進路を予想していたが（モールス信号による無線連絡は実用化されていた）、どうやら不正確な情報だったらしい。
このまま進めば反航戦になる。反航戦は命中率が低いからバルチック艦隊に逃げられる可能性が高い。彼らの目的は前回に書いたように、まずウラジオストックへの入港で、この時点で連合艦隊を叩くことじゃない。逆に連合艦隊にとってここで取り逃がせば、それは引き分けではなく負けに等しい。
それで東郷平八郎は艦隊を急旋回させて、強引にＴ字戦法にもっていった。この旋回が「東郷ターン」。東郷ターンはTOGO Turnとして海外で広まったネーミングで、当時は敵前大回頭と呼んでいた。
これは日本海海戦の航跡をすべて示したロシア側の記録。
素人には判別できないので、
こちらが開戦直後の概略図。画像はhttps://www.jiji.com/jc/v4?id=20101224battle_of_tsushima0009より引用
そのまま左旋回するとバルチック艦隊の右側に出てしまうため、距離を取るため一旦右旋回してからＵターンするように左旋回してＴ字ポジションを作ろうとしている。相当にトリッキーな動き。東郷ターンとは一般に２度目の左旋回を指す。しかしまるでフェイントのような最初の右旋回も含めてそう呼ぶべきな気がする。ただしあくまで素人見解。
そして東郷はバルチック艦隊との距離8000mで左旋回の指示を出した。8000mは大砲の射程距離内である。旋回中は大砲を撃てないらしく（理由は知らない）航行速度も落ちるから格好の標的になる。実際かなりの砲撃を受けたようだ。
しかし相手の意表を突く作戦を、鍛え上げた艦隊の操艦練度をもって実行し、そして何より成功させた。だからこそ東郷ターンが世界の海戦史上の奇跡と評価され、その名が海外でも語り継がれたのだと思われる。
ただしバルチック艦隊だってむざむざＴ字戦法に引っ掛かるほどバカじゃないから、それを回避するために右方向に進路を転換している。だからＴ字戦法はなかった、その形になったとしても数分のことじゃないか、ほとんどは同航戦だろとの批評は多くある。東郷ターンも単なるバクチと見なされたり。
またこの日本海海戦の9ヶ月ほど前、日露戦争の開始からは6ヶ月後の1904年（明治37年）8月に、連合艦隊とロシアの太平洋艦隊（旅順艦隊）が相まみえた黄海海戦があった。そこでもＴ字戦法を仕掛けたのだが見事にかわされて失敗する。しかも2回も(/o＼) この時の司令長官も東郷平八郎。
その黄海海戦での「失敗に終わったＴ字戦法」は海軍が作成した戦史に記載されている。なのに日本海海戦で「大成功したＴ字戦法」は載っていないらしい。ネットで得られた情報だから真偽は確認していないが、そんなところも日本海海戦でＴ字戦法は使われていないと疑われている理由になっているようだ。
前々回に東郷平八郎とZ旗のエピソードは多分に盛られていると書いた。おそらく東郷ターンもそうだろう。話を盛るのはプロパガンダではありがちだけれど、日露戦争は講和条約で賠償金も取れずに国民の不満が爆発した。いわゆる戦争で勝って外交で負けた展開。それで国民の気をそらすため血湧き肉躍る武勇伝とヒーローが必要だったのかも知れない。なんたってZ旗とＴ字である。アルファベットなんて明治の人にはとてもインパクトがあったと思う。
参考までに日本海海戦に参加したのは
連合艦隊
戦艦（大型の戦闘艦）：4隻
巡洋艦（中型の戦闘艦）：24隻
駆逐艦（小型の戦闘艦）21隻
小計49隻
その他59隻 合計108隻
バルチック艦隊
戦艦（大型の戦闘艦）：8隻
巡洋艦（中型の戦闘艦）：12隻
駆逐艦（小型の戦闘艦）9隻
小計29隻
その他9隻 合計38隻
何だ、日本が数で圧倒しているじゃないか、東郷ターンなどなくても普通に戦って勝てたのではと思われるだろう。私もそう思ったが当時は戦艦の数で勝敗が決まると言われていたらしく、数の上では劣勢な戦いとされた。
そして、その結果は
連合艦隊
その他59隻に分類した小型艦艇3隻が撃沈
戦死117名、戦傷583名
バルチック艦隊
全38隻中16隻が撃沈、捕獲を避けるための自沈5隻（沈没合計21隻）
連合艦隊に拿捕されたのが6隻
中立国に逃げ込んだのが6隻（清やアメリカ領フィリピンなど）
本国へ帰還したのが2隻
ウラジオストックまで到達できたのは巡洋艦1隻と駆逐艦2隻の3隻のみ
戦死4830名、捕虜6106名
東郷ターンよるものかどうかは別として、まさに歴史的大勝利。ただし日露戦争トータルでの戦没者数は日本が8万8429名、ロシアが8万1210名とほぼ同じ。合掌
実は東郷神社にいたのはたった20分ほどなのだけれど、
ブログはまだ続く(^^ゞ
次回は東郷平八郎の話題に戻る予定。
それでしつこくその続き(^^ゞ
昔の大規模な艦隊同士の海戦では、それぞれが縦１列の陣形の場合（単縦陣という）に、主に３つの交戦パターンがあった。
同航戦：同じ方向に進みながら大砲を撃つ 平航戦とも言う
反航戦：反対方向にすれ違いながら大砲を撃つ
Ｔ字戦：敵の進路を塞ぐような位置を取って大砲を撃つ
同航戦は敵艦との速度が同じなら普通に狙って撃てばいいので命中率は高い。もちろん敵から命中される率も高くなる。反航戦は離れながら撃つ＝大砲が届くときの敵艦の位置を推測して撃たなければいけないので命中率は下がる。そしてＴ字戦については次のように説明される。
ここれは日本海海戦で旗艦（司令官の乗る船）だった戦艦三笠のプラモデル。本物の全長は132メートル。画像はhttp://www.hasegawa-model.co.jp/product/z21/から引用
前と後ろの甲板に主砲、船のサイドに副砲が並んでいる。資料によれば副砲は片側に大小併せて15門が装備されている。そして主砲は左右に回転する。どれくらいの角度まで回転するのかよく知らないのだが、とりあえず90度回転つまり真横までは向けられるとする。
するとＴ字戦で横側になった艦隊（上の図では赤）は、船の反対側の副砲を除いて全砲門を使えるのに対し、縦側の艦隊（図では青）は前部の主砲しか使えないから不利となる。この説明にはいろいろと分からないところや疑問に思うところもあるものの、それを書き出すと長くなるので、とりあえず横側になれば有利としておこう。
ただＴ字戦は高度な操船、艦隊の統率が要求されるのは素人でも分かる。それはドンピシャのタイミングでＴ字を作らなければならないから。タイミングが早すぎるとすり抜けられるし、タイミングが遅いと逆に自分が縦に突っ込む位置取りになってしまう。
さてバルチック艦隊の太平洋艦隊（前回ブログ参照）は、
次のような航路で遠路はるばる日本海までやって来た。
1904年（明治37年）10月15日 第2艦隊がバルト海を出航。
本隊はアフリカ大陸を回ってマダガスカルを目指す（青いライン）。
地図では分かりにくいがオレンジのラインの支隊は地中海からスエズ運河を抜けて
マダガスカルへ。途中で黒海からの船とも合流する。
本隊が遠回りしたのは船が大きくてスエズ運河を通れなかったから。
マダガスカル到着は支隊が12月30日、本隊が翌年1905年1月9日
1905年2月15日 第3艦隊がバルト海を出航（赤いライン）。
3月16日 第2艦隊がマダガスカルを出航
4月14日 第2艦隊がベトナムに到着
5月9日 第3艦隊がベトナムに到着して第2艦隊と合流する
5月14日 両艦隊でベトナムを出航
そして5月27日から28日に掛けて対馬沖で日本海海戦となる。
日本海海戦はバルチック艦隊が7ヶ月も航海を続け、日本海に入ったときはヘロヘロだったから連合艦隊は勝てたと書かれているものもある。しかし第2艦隊はマダガスカルで3ヶ月、ベトナムで1ヶ月も停泊している。後発の第3艦隊にしてもベトナムで5日間ほどの休息期間があった。もちろん5日でリフレッシュできたかとの疑問は残るが。
それよりも航海途中に燃料や食糧は補給できても砲弾は手に入らないだろうから、ほとんど訓練をしていなかったんじゃないかな。バルト海を出航して日本海海戦を戦うまでに第2艦隊は7ヶ月、第3艦隊は3ヶ月がたっている。ゴルフでも何ヶ月もクラブを握らずいきなりコースに出たらそりゃ厳しい。
さてウラジオストックには行かせまいと、対馬沖で待ち構えていた東郷平八郎率いる連合艦隊は、事前に陣形について次の作戦を決定していた。
バルチック艦隊が単縦陣で来たならＴ字戦法 当時は丁（てい）字
そうでなければＺ字戦法 当時は乙（おつ）字
Ｚ字戦法についてよく理解していない。ただしＺとはジグザクを意味しているようで、要はそれぞれバラバラで臨機応変に対処という戦法だろうか。
Ｔ字戦法はおそらくはある程度離れたところで旋回して、
バルチック艦隊の前に出るつもりだったと思われる。
ところがバルチック艦隊を発見したときは、すでにかなり接近した状態になっていた。この時代はレーダーや飛行機はまだない。偵察の船を何隻か前方に展開して、その目撃情報を元に進路を予想していたが（モールス信号による無線連絡は実用化されていた）、どうやら不正確な情報だったらしい。
このまま進めば反航戦になる。反航戦は命中率が低いからバルチック艦隊に逃げられる可能性が高い。彼らの目的は前回に書いたように、まずウラジオストックへの入港で、この時点で連合艦隊を叩くことじゃない。逆に連合艦隊にとってここで取り逃がせば、それは引き分けではなく負けに等しい。
それで東郷平八郎は艦隊を急旋回させて、強引にＴ字戦法にもっていった。この旋回が「東郷ターン」。東郷ターンはTOGO Turnとして海外で広まったネーミングで、当時は敵前大回頭と呼んでいた。
これは日本海海戦の航跡をすべて示したロシア側の記録。
素人には判別できないので、
こちらが開戦直後の概略図。画像はhttps://www.jiji.com/jc/v4?id=20101224battle_of_tsushima0009より引用
そのまま左旋回するとバルチック艦隊の右側に出てしまうため、距離を取るため一旦右旋回してからＵターンするように左旋回してＴ字ポジションを作ろうとしている。相当にトリッキーな動き。東郷ターンとは一般に２度目の左旋回を指す。しかしまるでフェイントのような最初の右旋回も含めてそう呼ぶべきな気がする。ただしあくまで素人見解。
そして東郷はバルチック艦隊との距離8000mで左旋回の指示を出した。8000mは大砲の射程距離内である。旋回中は大砲を撃てないらしく（理由は知らない）航行速度も落ちるから格好の標的になる。実際かなりの砲撃を受けたようだ。
しかし相手の意表を突く作戦を、鍛え上げた艦隊の操艦練度をもって実行し、そして何より成功させた。だからこそ東郷ターンが世界の海戦史上の奇跡と評価され、その名が海外でも語り継がれたのだと思われる。
ただしバルチック艦隊だってむざむざＴ字戦法に引っ掛かるほどバカじゃないから、それを回避するために右方向に進路を転換している。だからＴ字戦法はなかった、その形になったとしても数分のことじゃないか、ほとんどは同航戦だろとの批評は多くある。東郷ターンも単なるバクチと見なされたり。
またこの日本海海戦の9ヶ月ほど前、日露戦争の開始からは6ヶ月後の1904年（明治37年）8月に、連合艦隊とロシアの太平洋艦隊（旅順艦隊）が相まみえた黄海海戦があった。そこでもＴ字戦法を仕掛けたのだが見事にかわされて失敗する。しかも2回も(/o＼) この時の司令長官も東郷平八郎。
その黄海海戦での「失敗に終わったＴ字戦法」は海軍が作成した戦史に記載されている。なのに日本海海戦で「大成功したＴ字戦法」は載っていないらしい。ネットで得られた情報だから真偽は確認していないが、そんなところも日本海海戦でＴ字戦法は使われていないと疑われている理由になっているようだ。
前々回に東郷平八郎とZ旗のエピソードは多分に盛られていると書いた。おそらく東郷ターンもそうだろう。話を盛るのはプロパガンダではありがちだけれど、日露戦争は講和条約で賠償金も取れずに国民の不満が爆発した。いわゆる戦争で勝って外交で負けた展開。それで国民の気をそらすため血湧き肉躍る武勇伝とヒーローが必要だったのかも知れない。なんたってZ旗とＴ字である。アルファベットなんて明治の人にはとてもインパクトがあったと思う。
参考までに日本海海戦に参加したのは
連合艦隊
戦艦（大型の戦闘艦）：4隻
巡洋艦（中型の戦闘艦）：24隻
駆逐艦（小型の戦闘艦）21隻
小計49隻
その他59隻 合計108隻
バルチック艦隊
戦艦（大型の戦闘艦）：8隻
巡洋艦（中型の戦闘艦）：12隻
駆逐艦（小型の戦闘艦）9隻
小計29隻
その他9隻 合計38隻
何だ、日本が数で圧倒しているじゃないか、東郷ターンなどなくても普通に戦って勝てたのではと思われるだろう。私もそう思ったが当時は戦艦の数で勝敗が決まると言われていたらしく、数の上では劣勢な戦いとされた。
そして、その結果は
連合艦隊
その他59隻に分類した小型艦艇3隻が撃沈
戦死117名、戦傷583名
バルチック艦隊
全38隻中16隻が撃沈、捕獲を避けるための自沈5隻（沈没合計21隻）
連合艦隊に拿捕されたのが6隻
中立国に逃げ込んだのが6隻（清やアメリカ領フィリピンなど）
本国へ帰還したのが2隻
ウラジオストックまで到達できたのは巡洋艦1隻と駆逐艦2隻の3隻のみ
戦死4830名、捕虜6106名
東郷ターンよるものかどうかは別として、まさに歴史的大勝利。ただし日露戦争トータルでの戦没者数は日本が8万8429名、ロシアが8万1210名とほぼ同じ。合掌
実は東郷神社にいたのはたった20分ほどなのだけれど、
ブログはまだ続く(^^ゞ
次回は東郷平八郎の話題に戻る予定。
wassho at 23:48｜Permalink│Comments(0)│
2023年10月04日
東郷神社を初訪問 その３ バルチック艦隊と連合艦隊
Z旗の描かれたノボリがある階段の近くから、
レリーフのあった門の方向。
９月終盤のこの日も最高気温は30度を超えていたものの、
空にはしっかり秋のうろこ雲。上空はもう涼しいみたい。
そしてビルの窓に映る雲がなかなかイイ感じ。
大きな神社だと神様を祀ってある本殿と、お参りをするための拝殿が分かれている場合が多い。東郷神社は外から見る限りひとつの建物のようだ。その場合は何と呼べばいいの？
とりあえず社殿と呼ぶか。そこにも前回で紹介したZ旗が掲げられている。しかもけっこう大きななサイズで。もし何も由緒を知らなくてこの神社を訪れて、そしてそれが船舶関係者だったら「どうしてタグボートが必要なのだ？」と思うのかな(^^ゞ
この神社に祀られているのは何度も書いてきた東郷平八郎。授業で日露戦争は習うので、彼の名前は乃木希典（まれすけ）とセットで中学生の頃から知っている。でも特に興味を持っていたわけじゃない。単なる教科書に載っていた人扱い。
しかしいつだったか覚えていないものの、海外の戦争アクション系映画を観てたときのこと。アメリカ海軍（たぶん）で新入り将校が研修を受けているようなシーンがあった。そこでは敵味方の軍艦の動きが図で示されていて「そしてこれがかの有名な東郷ターンだ」と教官が説明していた。
東郷ターンについてはその時まで知らなかった。しかし、そういえば教科書には書かれていなかったけれど、先生が日本はすごい作戦で日本海海戦に勝利したとか熱心に話してくれたのを思い出した。
その映画の時代設定は現在で、また日本はまったく登場しないストーリー。だから明治時代の日露戦争でとった戦法が、今でも教材となっているのにちょっとビックリした。日本人が思っている以上に、東郷平八郎とバルチック艦隊との戦いは世界の海軍では語り継がれているみたい。外国軍隊の教科書に名前が載っている日本軍人は彼くらいかも知れない。
ところで今の若者には日本がアメリカと戦争したのを知らない者もいると、報道ではなくマスコミの小ネタ扱いで掲載されることがたまにある。もちろん現在でも義務教育の授業で教えているはず。授業をサボったり、習ったのを忘れていたり、単にアホで理解できなかったりする連中はいつの時代でも一定数いるとしても、それが若者の学力平均値だとは思っていない。
でも日清・日露の戦争まで遡ると、その名前を覚えている程度で、どんな戦争だったかを理解していない人のほうが多いだろう。以前に１人だけ、なんと日露戦争で日本がモスクワに攻め込んだと勘違いしている人に出会った経験もある(/o＼) もっとも太平洋戦争が起きた背景だってキチンと説明できる人は少ないが。
そこで東郷平八郎ついでに、
超オオザッパに歴史のおさらいを。
【日清戦争 1894年（明治27年）〜1895年）】
明治維新から四半世紀がたって、国力を増してきた日本が朝鮮半島に縄張りを広げようとしたら「そこのシマは代々ウチの組のものやけん」と頭にきた清（しん：現在の中国）とドンパチになる。
主な戦場は朝鮮半島と、その隣の遼東半島など。
首都である北京までは攻めていないよ。
結果は日本のほぼ完勝。朝鮮半島から清を追い出し、また清から遼東半島、台湾などを譲り受け、さらに巨額の賠償金も獲得した。
ついこの間までちょんまげを結っていた日本なのに、衰えつつあるとはいえ大国の清に勝ったのをきっかけに日本の国際的地位が向上する。見方を変えれば警戒されるようになる。
【日露戦争 1904年（明治37年）〜1905年】
日清戦争で獲得した遼東半島であるが、その翌年、自らも清に縄張りを広げようと計画していたフランス、ドイツ、ロシアに「日本の他国への進出はその地域の平和を脅かす」と難癖を付けられて清に返還となる。いわゆる三国干渉。
遼東半島は満州に属する。満州の名前は知っていても、場所はどこだったっけ？人のために地図を載せておく。いわゆる中国の東北部。面積は約120万平方キロで、日本は約38万平方キロだから3倍以上の広さ。
そこを目指してロシアがチャッカリと南下。満州の隣は朝鮮半島だから見過ごすわけにはいかず勃発したのが日露戦争。だからこの時は日露両国ともアウェイでの戦い。清にしてみれば自国領土で勝手に他国が戦争している状況。しかも原因は自国領土の奪い合い。両方ともクタバレと思っていたに違いない。
朝鮮半島でもドンパチはあったものの、メインは満州南部の奉天や遼東半島。激戦地となったのが遼東半島の最西端にある旅順。映画やドラマのタイトルにもなってよく名前を聞く203高地は、旅順から2kmほど離れた海抜203メートルの丘陵地。高地と呼ぶには大げさに思えるが。海抜203メートルが名前の由来で、そのあたりに高地がたくさんあって、その203番目じゃないよ。
極東でロシア海軍の本拠地はウラジオストック。しかし日本との開戦が予想より早かったので規模が不十分。また日本海軍との戦いで弱体化し、日本海と黄海の制海権は日本が握っていた。そこでロシア本国（本国という表現はおかしいが、まあ首都からは遠く離れているので）から勢力拡大のために派遣されてきたのがバルチック艦隊。
だから彼らはまずウラジオストックに入るのが第１の目的。元からいる艦船と体制を立て直して日本海軍を牽制すれば、旅順で戦っているロシア陸軍の側面支援にもなるとの戦略。
ところでバルチック艦隊の名前は知っていても、その意味まで把握している人は少ない。バルチックとはバルト海のこと。英語で書くとBaltic Sea。日本語でバルチック海なんて言わないからバルト艦隊でよさそうなものだが、なぜかバルチック艦隊と呼ぶ。
そのバルト海があるのがこちら。
こんな遠いところからご苦労様である。
正確にいうとバルト海に展開しているがバルチック艦隊で、極東にいたロシア艦隊は太平洋艦隊である。しかし日露戦争の応援のためにバルチック艦隊から艦船を引き抜いて第２太平洋艦隊を編成し派遣すると決まる。またその第２太平洋艦隊が日本に向かう途中に旅順が陥落したので、さらにバルチック艦隊から引き抜いて編成したのが第３太平洋艦隊。この２つの艦隊の所属はもはやバルチック艦隊ではないが、日本ではこれをバルチック艦隊と呼ぶ習わし。
だからロシア人に「日露戦争でバルチック艦隊をイワシたった」とマウント取っても「バルチック艦隊は日本になんか行っていないも〜ん」と反論されるかも知れない(^^ゞ
実は艦隊の呼び方でもっと不思議なものがある。それは日本の連合艦隊。日露戦争での東郷平八郎の肩書きは連合艦隊司令長官。太平洋戦争を戦った山本五十六も連合艦隊司令長官である。後に総理大臣になった鈴木貫太郎や米内光政も連合艦隊司令長官を務めた。それで連合艦隊って何の連合？
言葉の定義としては、まず艦隊とは
軍艦２隻以上、もしくは航空隊２個以上によって編成された部隊
（航空隊とは空母を意味すると思われるが深く調べず）
驚いたことにたった２隻で艦隊は成立する。でもこれは辞書的な定義で、実際は大小様々な戦闘艦をセットにしたのが艦隊。日本海海戦で東郷平八郎が率いた艦隊の１つである第１艦隊には約30隻が所属していた。
そして連合艦隊とは２つ以上の艦隊で編成した艦隊と定義される。
それはいいとしてーーー
日露戦争開戦当時、日本には３つの艦隊があった。そして連合艦隊に所属したのはその３つすべて。太平洋戦争開戦当時は10の艦隊で連合艦隊が編成されている。ではその時、日本に全部でいくつの艦隊があったのか＝連合艦隊に所属していない艦隊数は？が気になるところ。でもそれについて明確に記載されている資料が見つからなかった。
しかしどうやら連合艦隊に所属していないのは、老朽化して予備役的だったり、小規模な艦船で港湾や沿岸警備中心の艦隊がほとんどだったようだ。つまり外国との戦争には参加しない艦隊。
ということは、連合と名前はついていても連合艦隊とは、日本海軍そのものと実質的に同じ意味である。また海軍自身が連合艦隊の英訳としてGeneral Fleetを使用しており、これは「すべての」「艦隊」の意味だから、その解釈でおそらく間違いないだろう。なのにどうしてわざわざ連合艦隊と呼ぶのか不思議。
ところでヤクザの山口組は、山口組の下に多くの組が集まった組織。でも山口組と言えばその全体を指す。連合艦隊も似ていたりして(^^ゞ
それはさておき、毎年8月15日が近づくと太平洋戦争関連の番組が放送される。その中で連合艦隊や連合艦隊司令長官なんて言葉がシレっと使われている。でも、その意味を理解している人は１％もいないと思うゾ。
東郷神社からどんどん内容が離れていくけれどm(_ _)m
あと２回くらい続く予定。
レリーフのあった門の方向。
９月終盤のこの日も最高気温は30度を超えていたものの、
空にはしっかり秋のうろこ雲。上空はもう涼しいみたい。
そしてビルの窓に映る雲がなかなかイイ感じ。
大きな神社だと神様を祀ってある本殿と、お参りをするための拝殿が分かれている場合が多い。東郷神社は外から見る限りひとつの建物のようだ。その場合は何と呼べばいいの？
とりあえず社殿と呼ぶか。そこにも前回で紹介したZ旗が掲げられている。しかもけっこう大きななサイズで。もし何も由緒を知らなくてこの神社を訪れて、そしてそれが船舶関係者だったら「どうしてタグボートが必要なのだ？」と思うのかな(^^ゞ
この神社に祀られているのは何度も書いてきた東郷平八郎。授業で日露戦争は習うので、彼の名前は乃木希典（まれすけ）とセットで中学生の頃から知っている。でも特に興味を持っていたわけじゃない。単なる教科書に載っていた人扱い。
しかしいつだったか覚えていないものの、海外の戦争アクション系映画を観てたときのこと。アメリカ海軍（たぶん）で新入り将校が研修を受けているようなシーンがあった。そこでは敵味方の軍艦の動きが図で示されていて「そしてこれがかの有名な東郷ターンだ」と教官が説明していた。
東郷ターンについてはその時まで知らなかった。しかし、そういえば教科書には書かれていなかったけれど、先生が日本はすごい作戦で日本海海戦に勝利したとか熱心に話してくれたのを思い出した。
その映画の時代設定は現在で、また日本はまったく登場しないストーリー。だから明治時代の日露戦争でとった戦法が、今でも教材となっているのにちょっとビックリした。日本人が思っている以上に、東郷平八郎とバルチック艦隊との戦いは世界の海軍では語り継がれているみたい。外国軍隊の教科書に名前が載っている日本軍人は彼くらいかも知れない。
ところで今の若者には日本がアメリカと戦争したのを知らない者もいると、報道ではなくマスコミの小ネタ扱いで掲載されることがたまにある。もちろん現在でも義務教育の授業で教えているはず。授業をサボったり、習ったのを忘れていたり、単にアホで理解できなかったりする連中はいつの時代でも一定数いるとしても、それが若者の学力平均値だとは思っていない。
でも日清・日露の戦争まで遡ると、その名前を覚えている程度で、どんな戦争だったかを理解していない人のほうが多いだろう。以前に１人だけ、なんと日露戦争で日本がモスクワに攻め込んだと勘違いしている人に出会った経験もある(/o＼) もっとも太平洋戦争が起きた背景だってキチンと説明できる人は少ないが。
そこで東郷平八郎ついでに、
超オオザッパに歴史のおさらいを。
【日清戦争 1894年（明治27年）〜1895年）】
明治維新から四半世紀がたって、国力を増してきた日本が朝鮮半島に縄張りを広げようとしたら「そこのシマは代々ウチの組のものやけん」と頭にきた清（しん：現在の中国）とドンパチになる。
主な戦場は朝鮮半島と、その隣の遼東半島など。
首都である北京までは攻めていないよ。
結果は日本のほぼ完勝。朝鮮半島から清を追い出し、また清から遼東半島、台湾などを譲り受け、さらに巨額の賠償金も獲得した。
ついこの間までちょんまげを結っていた日本なのに、衰えつつあるとはいえ大国の清に勝ったのをきっかけに日本の国際的地位が向上する。見方を変えれば警戒されるようになる。
【日露戦争 1904年（明治37年）〜1905年】
日清戦争で獲得した遼東半島であるが、その翌年、自らも清に縄張りを広げようと計画していたフランス、ドイツ、ロシアに「日本の他国への進出はその地域の平和を脅かす」と難癖を付けられて清に返還となる。いわゆる三国干渉。
遼東半島は満州に属する。満州の名前は知っていても、場所はどこだったっけ？人のために地図を載せておく。いわゆる中国の東北部。面積は約120万平方キロで、日本は約38万平方キロだから3倍以上の広さ。
そこを目指してロシアがチャッカリと南下。満州の隣は朝鮮半島だから見過ごすわけにはいかず勃発したのが日露戦争。だからこの時は日露両国ともアウェイでの戦い。清にしてみれば自国領土で勝手に他国が戦争している状況。しかも原因は自国領土の奪い合い。両方ともクタバレと思っていたに違いない。
朝鮮半島でもドンパチはあったものの、メインは満州南部の奉天や遼東半島。激戦地となったのが遼東半島の最西端にある旅順。映画やドラマのタイトルにもなってよく名前を聞く203高地は、旅順から2kmほど離れた海抜203メートルの丘陵地。高地と呼ぶには大げさに思えるが。海抜203メートルが名前の由来で、そのあたりに高地がたくさんあって、その203番目じゃないよ。
極東でロシア海軍の本拠地はウラジオストック。しかし日本との開戦が予想より早かったので規模が不十分。また日本海軍との戦いで弱体化し、日本海と黄海の制海権は日本が握っていた。そこでロシア本国（本国という表現はおかしいが、まあ首都からは遠く離れているので）から勢力拡大のために派遣されてきたのがバルチック艦隊。
だから彼らはまずウラジオストックに入るのが第１の目的。元からいる艦船と体制を立て直して日本海軍を牽制すれば、旅順で戦っているロシア陸軍の側面支援にもなるとの戦略。
ところでバルチック艦隊の名前は知っていても、その意味まで把握している人は少ない。バルチックとはバルト海のこと。英語で書くとBaltic Sea。日本語でバルチック海なんて言わないからバルト艦隊でよさそうなものだが、なぜかバルチック艦隊と呼ぶ。
そのバルト海があるのがこちら。
こんな遠いところからご苦労様である。
正確にいうとバルト海に展開しているがバルチック艦隊で、極東にいたロシア艦隊は太平洋艦隊である。しかし日露戦争の応援のためにバルチック艦隊から艦船を引き抜いて第２太平洋艦隊を編成し派遣すると決まる。またその第２太平洋艦隊が日本に向かう途中に旅順が陥落したので、さらにバルチック艦隊から引き抜いて編成したのが第３太平洋艦隊。この２つの艦隊の所属はもはやバルチック艦隊ではないが、日本ではこれをバルチック艦隊と呼ぶ習わし。
だからロシア人に「日露戦争でバルチック艦隊をイワシたった」とマウント取っても「バルチック艦隊は日本になんか行っていないも〜ん」と反論されるかも知れない(^^ゞ
実は艦隊の呼び方でもっと不思議なものがある。それは日本の連合艦隊。日露戦争での東郷平八郎の肩書きは連合艦隊司令長官。太平洋戦争を戦った山本五十六も連合艦隊司令長官である。後に総理大臣になった鈴木貫太郎や米内光政も連合艦隊司令長官を務めた。それで連合艦隊って何の連合？
言葉の定義としては、まず艦隊とは
軍艦２隻以上、もしくは航空隊２個以上によって編成された部隊
（航空隊とは空母を意味すると思われるが深く調べず）
驚いたことにたった２隻で艦隊は成立する。でもこれは辞書的な定義で、実際は大小様々な戦闘艦をセットにしたのが艦隊。日本海海戦で東郷平八郎が率いた艦隊の１つである第１艦隊には約30隻が所属していた。
そして連合艦隊とは２つ以上の艦隊で編成した艦隊と定義される。
それはいいとしてーーー
日露戦争開戦当時、日本には３つの艦隊があった。そして連合艦隊に所属したのはその３つすべて。太平洋戦争開戦当時は10の艦隊で連合艦隊が編成されている。ではその時、日本に全部でいくつの艦隊があったのか＝連合艦隊に所属していない艦隊数は？が気になるところ。でもそれについて明確に記載されている資料が見つからなかった。
しかしどうやら連合艦隊に所属していないのは、老朽化して予備役的だったり、小規模な艦船で港湾や沿岸警備中心の艦隊がほとんどだったようだ。つまり外国との戦争には参加しない艦隊。
ということは、連合と名前はついていても連合艦隊とは、日本海軍そのものと実質的に同じ意味である。また海軍自身が連合艦隊の英訳としてGeneral Fleetを使用しており、これは「すべての」「艦隊」の意味だから、その解釈でおそらく間違いないだろう。なのにどうしてわざわざ連合艦隊と呼ぶのか不思議。
ところでヤクザの山口組は、山口組の下に多くの組が集まった組織。でも山口組と言えばその全体を指す。連合艦隊も似ていたりして(^^ゞ
それはさておき、毎年8月15日が近づくと太平洋戦争関連の番組が放送される。その中で連合艦隊や連合艦隊司令長官なんて言葉がシレっと使われている。でも、その意味を理解している人は１％もいないと思うゾ。
東郷神社からどんどん内容が離れていくけれどm(_ _)m
あと２回くらい続く予定。
wassho at 20:50｜Permalink│Comments(0)│
2023年10月01日
東郷神社を初訪問 その２ Z旗
前回に書いた、
菊の御紋と蔦の葉の家紋がミックスされたレリーフのある門をくぐって左側の光景。
上の写真にある小さな門の外側には幟（のぼり）が並んでいる。
幟の上に描かれているカラフルな模様はZ旗。
Z旗は船同士で使う信号旗の１つ。正式名称は国際信号旗でA〜Zを示す文字旗、0〜9を示す数字旗とその他４種類、合計40枚で構成される。
国際信号旗はその文字旗を並べて単語にするのではなく、1文字ごとに意味する内容が定められており、さらに2文字あるいは3文字を同時に並べるとまた別の意味になる。
例えば
A旗：本船で潜水夫が活動中。徐速して通過せよ
B旗：危険物の運搬、積み降ろし中
で、そういうメッセージをマストに掲げて周りの船舶に伝える仕組み。
そして、この海上保安庁の巡視艇は上がU、下がYの旗。
それぞれの意味は
U旗：あなたは危険に向かっている
Y旗：本船は走錨中である
※走錨（そうびょう）とはイカリを下ろしているのに船が流されている状況
であるが、そうではなくてUとYをつなげると「本船は演習中なので避けて下さい」の意味になる。無線がなかった時代に考案されたコミュニケーション手法だけれど、ある大きさ以上の船舶や航行条件によっては、今でも使用が義務づけられている（詳しく調べていない）。
なおこうやってたくさんの信号旗を掲げるのは、祝日や式典などで祝意を表すためのもので軍艦なら満艦飾、一般の船なら満船飾と呼ばれる。海上保安庁の船も軍艦じゃないから満船飾と表現する。
ところで昔は祝意の表現として万国旗を掲げていたらしい。しかしどの国とどの国を隣に並べるか〜マストの上に並ぶ国と下に並ぶ国ができるーーーなどの面倒くさい問題を避けるために、国際信号旗が使われるようになったとされるのが面白い。
また以前は派手に飾り付けること、例えばクリスマスツリーにたくさんの飾りを付けるのを満艦飾にすると表現した。また洗濯物をたくさん干す様子も旗になぞらえて満艦飾といったりも。しかしそういう使い方はもう死語で、最後に使われたのは70年代後半に、ボディを電飾だらけにして走る「トラック野郎」という映画がヒットした頃かな。満船飾のほうはそういう比喩表現には用いられなかったし、満艦飾と較べて聞いた記憶がある人は少ないだろう。
さて話をZ旗に戻すと、国際信号旗での意味は
Z旗：本船にタグボートを求む
（タグボートとは大型船を引いたり押したりして接岸を助ける船）
だけれどZはアルファベットの最後だから「もう後はない」→「絶対に負けられない」との意気込みを示す目的でも使われた。そのきっかけは日露戦争でロシアのバルチック艦隊を迎え撃つ際に、司令長官の東郷平八郎が「皇国の興廃この一戦にあり。各員一層奮励努力せよ」との意味を込めてZ旗を掲げたのに由来する。1905年（明治38年）の出来事。
これは彼のエピソードの中で最も有名なもの。それで東郷平八郎といえばZ旗という図式が出来上がる。だから東郷神社ではZ旗のついた御守りはもちろん、なんとZ旗そのものまで売られている！（念のために書いておくと、この日本海海戦と呼ばれる戦いでは日本が圧倒的な勝利を収めた）
その後は勝利のシンボルとして応援の際にZ旗を振ったり、また「必死でがんばる」ことを「Z旗を掲げる」などと表現したようだが、かなり昔に廃れてしまったと思う。なお日産のフェアレディZのネーミングはZ旗に由来するといわれている。
ただこの東郷平八郎のZ旗エピソード。
よく調べてみるとちょっと微妙なのだ。
彼が「皇国の興廃この一戦にあり。各員一層奮励努力せよ」とメッセージを発したのは、日本海海戦の100年前の1805年、トラファルガーの海戦でイギリスがフランス（ナポレオンの時代）と戦った際に、イギリスのネルソン提督が「英国は各員がその義務を尽くすことを期待する」と檄を飛ばした故事に習ったもの。
その文章を英語にすると
England expects that every man will do his duty
それを当時のイギリス式信号旗の組み合わせで表現するとこうなる。
dutyは信号旗の組み合わせになかったみたい。uとtとyを表現するのにどうして旗が2つ必要なのか分からないが、とにかく3枚の組み合わせから1枚だけのものまで、合計12セットの信号旗がネルソンの文章には必要。それを順番にマストに掲げては降ろしを繰り返して周りに知らせ、そこから伝言ゲームのように信号旗を使って全艦に伝達したとされる。
けっこうたいへんな作業で信号担当員は大忙し。文法的にはthatを省略してもいいはずで、そうすれば11回で済んだのにと思うものの、まあどうでもいいか。
さて東郷平八郎のZ旗。「皇国の興廃この一戦にあり。各員一層奮励努力せよ」と長い文章なのに、どうして旗がたった１枚で済んだのか？
それはZ旗を掲げたら「皇国の興廃この一戦にあり。各員一層奮励努力せよ」と各艦は全乗組員に伝えるようにと、あらかじめ文面を渡してあったから。ちょっとドラマティック感にかけるなあ平ハッチャン(^^ゞ
一説によるとネルソンは「英国は各員がその義務を尽くすことを期待する」との檄文を戦闘開始の直前に送ったので、そのてんやわんやの緊迫した状況で作戦とは何の関係もない指示に各艦の艦長は戸惑ったとされる。また水兵からは「言われんでもわかってるわ、敵はもう目の前やぞ！」と不評だったらしい。
ひょっとしたら、それを踏まえて事前に文章を配布しておいたのかも知れない。しかしそれでも「皇国の興廃この一戦にあり。各員一層奮励努力せよ」との言葉に「ウォーッ」となったとしても、それがこのZ旗だ！と言われたら「ハア？」だったに違いない(^^ゞ あるいはZ旗は単に伝達のタイミングを知らせる合図であって「皇国の興廃〜」を象徴する意味合いはなかった可能性も。
だから東郷平八郎とZ旗のエピソードは多分に盛られていると思う。もっともネルソンのエピソードだって時が経ってからは、その言葉で皆が奮い立ったことになっているから、まあ故事とはそんなもの。
なおこの言葉は東郷平八郎ではなく、その下で作戦担当参謀を務めていた秋山真之（さねゆき）が考えたもの。彼は同じく日本海海戦あるいは日本海軍史上での名文とされる電文「本日天気晴朗なれども波高し」でも知られる。
Z旗につられて今回も話が脱線 m(_ _)m
ーーー続く
菊の御紋と蔦の葉の家紋がミックスされたレリーフのある門をくぐって左側の光景。
上の写真にある小さな門の外側には幟（のぼり）が並んでいる。
幟の上に描かれているカラフルな模様はZ旗。
Z旗は船同士で使う信号旗の１つ。正式名称は国際信号旗でA〜Zを示す文字旗、0〜9を示す数字旗とその他４種類、合計40枚で構成される。
国際信号旗はその文字旗を並べて単語にするのではなく、1文字ごとに意味する内容が定められており、さらに2文字あるいは3文字を同時に並べるとまた別の意味になる。
例えば
A旗：本船で潜水夫が活動中。徐速して通過せよ
B旗：危険物の運搬、積み降ろし中
で、そういうメッセージをマストに掲げて周りの船舶に伝える仕組み。
そして、この海上保安庁の巡視艇は上がU、下がYの旗。
それぞれの意味は
U旗：あなたは危険に向かっている
Y旗：本船は走錨中である
※走錨（そうびょう）とはイカリを下ろしているのに船が流されている状況
であるが、そうではなくてUとYをつなげると「本船は演習中なので避けて下さい」の意味になる。無線がなかった時代に考案されたコミュニケーション手法だけれど、ある大きさ以上の船舶や航行条件によっては、今でも使用が義務づけられている（詳しく調べていない）。
なおこうやってたくさんの信号旗を掲げるのは、祝日や式典などで祝意を表すためのもので軍艦なら満艦飾、一般の船なら満船飾と呼ばれる。海上保安庁の船も軍艦じゃないから満船飾と表現する。
ところで昔は祝意の表現として万国旗を掲げていたらしい。しかしどの国とどの国を隣に並べるか〜マストの上に並ぶ国と下に並ぶ国ができるーーーなどの面倒くさい問題を避けるために、国際信号旗が使われるようになったとされるのが面白い。
また以前は派手に飾り付けること、例えばクリスマスツリーにたくさんの飾りを付けるのを満艦飾にすると表現した。また洗濯物をたくさん干す様子も旗になぞらえて満艦飾といったりも。しかしそういう使い方はもう死語で、最後に使われたのは70年代後半に、ボディを電飾だらけにして走る「トラック野郎」という映画がヒットした頃かな。満船飾のほうはそういう比喩表現には用いられなかったし、満艦飾と較べて聞いた記憶がある人は少ないだろう。
さて話をZ旗に戻すと、国際信号旗での意味は
Z旗：本船にタグボートを求む
（タグボートとは大型船を引いたり押したりして接岸を助ける船）
だけれどZはアルファベットの最後だから「もう後はない」→「絶対に負けられない」との意気込みを示す目的でも使われた。そのきっかけは日露戦争でロシアのバルチック艦隊を迎え撃つ際に、司令長官の東郷平八郎が「皇国の興廃この一戦にあり。各員一層奮励努力せよ」との意味を込めてZ旗を掲げたのに由来する。1905年（明治38年）の出来事。
これは彼のエピソードの中で最も有名なもの。それで東郷平八郎といえばZ旗という図式が出来上がる。だから東郷神社ではZ旗のついた御守りはもちろん、なんとZ旗そのものまで売られている！（念のために書いておくと、この日本海海戦と呼ばれる戦いでは日本が圧倒的な勝利を収めた）
その後は勝利のシンボルとして応援の際にZ旗を振ったり、また「必死でがんばる」ことを「Z旗を掲げる」などと表現したようだが、かなり昔に廃れてしまったと思う。なお日産のフェアレディZのネーミングはZ旗に由来するといわれている。
ただこの東郷平八郎のZ旗エピソード。
よく調べてみるとちょっと微妙なのだ。
彼が「皇国の興廃この一戦にあり。各員一層奮励努力せよ」とメッセージを発したのは、日本海海戦の100年前の1805年、トラファルガーの海戦でイギリスがフランス（ナポレオンの時代）と戦った際に、イギリスのネルソン提督が「英国は各員がその義務を尽くすことを期待する」と檄を飛ばした故事に習ったもの。
その文章を英語にすると
England expects that every man will do his duty
それを当時のイギリス式信号旗の組み合わせで表現するとこうなる。
dutyは信号旗の組み合わせになかったみたい。uとtとyを表現するのにどうして旗が2つ必要なのか分からないが、とにかく3枚の組み合わせから1枚だけのものまで、合計12セットの信号旗がネルソンの文章には必要。それを順番にマストに掲げては降ろしを繰り返して周りに知らせ、そこから伝言ゲームのように信号旗を使って全艦に伝達したとされる。
けっこうたいへんな作業で信号担当員は大忙し。文法的にはthatを省略してもいいはずで、そうすれば11回で済んだのにと思うものの、まあどうでもいいか。
さて東郷平八郎のZ旗。「皇国の興廃この一戦にあり。各員一層奮励努力せよ」と長い文章なのに、どうして旗がたった１枚で済んだのか？
それはZ旗を掲げたら「皇国の興廃この一戦にあり。各員一層奮励努力せよ」と各艦は全乗組員に伝えるようにと、あらかじめ文面を渡してあったから。ちょっとドラマティック感にかけるなあ平ハッチャン(^^ゞ
一説によるとネルソンは「英国は各員がその義務を尽くすことを期待する」との檄文を戦闘開始の直前に送ったので、そのてんやわんやの緊迫した状況で作戦とは何の関係もない指示に各艦の艦長は戸惑ったとされる。また水兵からは「言われんでもわかってるわ、敵はもう目の前やぞ！」と不評だったらしい。
ひょっとしたら、それを踏まえて事前に文章を配布しておいたのかも知れない。しかしそれでも「皇国の興廃この一戦にあり。各員一層奮励努力せよ」との言葉に「ウォーッ」となったとしても、それがこのZ旗だ！と言われたら「ハア？」だったに違いない(^^ゞ あるいはZ旗は単に伝達のタイミングを知らせる合図であって「皇国の興廃〜」を象徴する意味合いはなかった可能性も。
だから東郷平八郎とZ旗のエピソードは多分に盛られていると思う。もっともネルソンのエピソードだって時が経ってからは、その言葉で皆が奮い立ったことになっているから、まあ故事とはそんなもの。
なおこの言葉は東郷平八郎ではなく、その下で作戦担当参謀を務めていた秋山真之（さねゆき）が考えたもの。彼は同じく日本海海戦あるいは日本海軍史上での名文とされる電文「本日天気晴朗なれども波高し」でも知られる。
Z旗につられて今回も話が脱線 m(_ _)m
ーーー続く
wassho at 22:45｜Permalink│Comments(0)│
2023年09月30日
東郷神社を初訪問
先日、原宿方面に出かけた際に東郷神社の前を通りかかった。今までに数え切れないくらい通りかかっているのに、そういえば訪れたことがなかった場所。
かつては修学旅行で上京した中高生の聖地、今はやたら外国人観光客も多い竹下通りのすぐそばに東郷神社はある。竹下通りと明治通りが交差する竹下口と、神社入り口とは100メートルも離れていない。明治神宮は原宿駅から上に伸びる線路の左側。
これは8月25日に同級生Ｙ君の原宿〜渋谷観光に付き合った際に撮った竹下通り。夏休み期間中とはいえ、この日は平日ね。
そのすぐそばにある東郷神社の入口。明治神宮もそうだけれど、原宿は喧噪から静寂へワープできる不思議なエリア。
ところで以前は鳥居に色は塗られていなかったような記憶が。建て替えたか新たに塗ったのかな。朱色に塗られた鳥居はよく見るが、このような色は珍しいと思う（あまり神社には詳しくない）。でもシックな色合いでとても素敵。
しばらく歩くと手水舎があり、
そこを右に抜けると神社の建物が見える。
中に入りましょう。
門の扉に付けられていた、これはレリーフと呼べばいいのか？ 下側は蔦（つた）の葉で東郷家の家紋とのこと。上側は言わずと知れた天皇家の菊の御紋。これを組み合わせたものは初めて見たような気がする。なおこの神社に祀られている東郷平八郎はもちろん皇族ではないし、その血筋を引いてもいない。
なお手水舎の写真に写っている石塔には、そのものズバリの菊の御紋がある。
ところで天皇および皇室を表すのは「十六葉八重表菊」のデザイン。16枚の花びらが2重（ふたえ）にデザインされている。これが狭義での菊の御紋。
こちらは左が秋篠宮、右が常陸宮（上皇の弟）を示す紋章。どちらも花びらが14枚になっている。皇室には宮家も含まれるけれど、各宮家に独自のものもあるみたい。
パスポートに描かれている菊の花びらは16枚でも、
一重（ひとえ）デザインで天皇および皇室のと微妙に違う。
写真左側はいわゆる国会議員バッチで花びら11枚の一重。
これは衆議院のもので参議院は布の部分が紺色になる。
右側は昨年の8月に偽の議員バッチを使って、官公庁や国会に出入りして捕まった男が使っていたもの。16枚の花びらが2重＝十六葉八重表菊＝天皇家および皇室専用になっている。もっともバッチなんて小さくて、ぱっと見で枚数なんて分からないもの。「試しに偽バッチを付けて国会周辺を歩いてみたら、衛視らに敬礼された」と供述しているとニュースにあったくらい(^^ゞ
なおここまで載せたのはすべて菊を表から見た表菊。菊の紋章デザインには裏菊もある。花の裏から見た姿を描くなんて日本人独特の感性というか、それをマークにするなんてはっきり言ってちょっとヘンかも。画像は左が表菊で右が裏菊。
意識している人は少ないと思うものの、このように菊の紋章は天皇家のものと被らないようにいろいろなバリエーションがある。この街宣車は花びらは16枚あっても一重のデザイン。もし16枚二重のものを使っている右翼がいれば、正座させて説教しましょう(^^ゞ
紋章に興味を引かれて、いつのように話がそれてしまったm(_ _)m
続きは次回に。
かつては修学旅行で上京した中高生の聖地、今はやたら外国人観光客も多い竹下通りのすぐそばに東郷神社はある。竹下通りと明治通りが交差する竹下口と、神社入り口とは100メートルも離れていない。明治神宮は原宿駅から上に伸びる線路の左側。
これは8月25日に同級生Ｙ君の原宿〜渋谷観光に付き合った際に撮った竹下通り。夏休み期間中とはいえ、この日は平日ね。
そのすぐそばにある東郷神社の入口。明治神宮もそうだけれど、原宿は喧噪から静寂へワープできる不思議なエリア。
ところで以前は鳥居に色は塗られていなかったような記憶が。建て替えたか新たに塗ったのかな。朱色に塗られた鳥居はよく見るが、このような色は珍しいと思う（あまり神社には詳しくない）。でもシックな色合いでとても素敵。
しばらく歩くと手水舎があり、
そこを右に抜けると神社の建物が見える。
中に入りましょう。
門の扉に付けられていた、これはレリーフと呼べばいいのか？ 下側は蔦（つた）の葉で東郷家の家紋とのこと。上側は言わずと知れた天皇家の菊の御紋。これを組み合わせたものは初めて見たような気がする。なおこの神社に祀られている東郷平八郎はもちろん皇族ではないし、その血筋を引いてもいない。
なお手水舎の写真に写っている石塔には、そのものズバリの菊の御紋がある。
ところで天皇および皇室を表すのは「十六葉八重表菊」のデザイン。16枚の花びらが2重（ふたえ）にデザインされている。これが狭義での菊の御紋。
こちらは左が秋篠宮、右が常陸宮（上皇の弟）を示す紋章。どちらも花びらが14枚になっている。皇室には宮家も含まれるけれど、各宮家に独自のものもあるみたい。
パスポートに描かれている菊の花びらは16枚でも、
一重（ひとえ）デザインで天皇および皇室のと微妙に違う。
写真左側はいわゆる国会議員バッチで花びら11枚の一重。
これは衆議院のもので参議院は布の部分が紺色になる。
右側は昨年の8月に偽の議員バッチを使って、官公庁や国会に出入りして捕まった男が使っていたもの。16枚の花びらが2重＝十六葉八重表菊＝天皇家および皇室専用になっている。もっともバッチなんて小さくて、ぱっと見で枚数なんて分からないもの。「試しに偽バッチを付けて国会周辺を歩いてみたら、衛視らに敬礼された」と供述しているとニュースにあったくらい(^^ゞ
なおここまで載せたのはすべて菊を表から見た表菊。菊の紋章デザインには裏菊もある。花の裏から見た姿を描くなんて日本人独特の感性というか、それをマークにするなんてはっきり言ってちょっとヘンかも。画像は左が表菊で右が裏菊。
意識している人は少ないと思うものの、このように菊の紋章は天皇家のものと被らないようにいろいろなバリエーションがある。この街宣車は花びらは16枚あっても一重のデザイン。もし16枚二重のものを使っている右翼がいれば、正座させて説教しましょう(^^ゞ
紋章に興味を引かれて、いつのように話がそれてしまったm(_ _)m
続きは次回に。
wassho at 20:07｜Permalink│Comments(0)│
2023年06月03日
目黒天空庭園 その２ ＆初めてのサクランボ
大橋ジャンクションは山手通りと国道246号が交わる場所にある。その付近はしょっちゅう通っているのに目黒天空庭園を訪れたことはなかった。普通の公園なら通りがかったついでにちょっと足を踏み入れてみようかとなっても、ここは建物の上まであがっていかなければならないから。
この日は山手通りを途中で折れて目黒川沿いから接近。ジャンクションと知らなければ「これは何？」「ひょっとして円形劇場？」な感じの光景。この中をクルマがグルグル走っているわけだが別に音は漏れてこない。
ジャンクションの横を進んでいく。
実は入口がどこにあるか知らない(^^ゞ
左側は目黒川のサクラ並木。右手に1本だけ立っているのはしだれ桜である。
壁に伝わせた植物。
いずれジャンクションをすべて覆わせるのだろうか。そうなると巨大な緑の塊ができるわけで面白そう。しかし大橋ジャンクションはコンクリートの壁面もけっこうキレイなので、どちらがいいのだろうと余計な心配をする。
入口が見つからず国道246号に出てしまった。
高架は首都高の3号渋谷線。
ジャンクションに向かって、まるでチューブのように何本もの曲線が延びている。
改めて眺めると面白い光景。
ところで目黒天空庭園の入口はどこなんだ？
実は上の写真の歯医者の右側の通路のような所を進むと、国道246号側の入口がある。でも目立つ案内もないし気づかなかった。すごく奥のほうに「目黒区立施設入り口」とは書かれているが。
山手通りまで出て、山手通り沿いに進むと小さな案内があった。
これもヘタしたら見落とすレベル。
どうやら目黒区は公園にあまり人が来て欲しくないようだ（目黒天空庭園は区立公園)。後で調べたら入口は4箇所あるものの、どれもわかりにくい場所なのに積極的に案内をしていない。
公園に行くには場違いなところにいるように思えてしまうエレベーターホール。表現がおかしくなるが、脳がまだ屋上公園を身体で覚えていないからだろう。なお公園を利用できるのは午前7時から午後9時まで。
この建物は42階建てで、そのほとんどはマンションだけれど9階に目黒区役所の出先機関が入っており、ここはそこヘアクセするためのエントランス。案内板で目黒天空庭園が一番下に記載されているのが、その位置づけを物語っているような。ひょっとしたら単にアイウエオ順だったりして(^^ゞ
とりあえず9階まで上がると、廊下が狭ッ！
やはり多くの人が来る前提では造られていないのか？
図書館もあるのに。
その図書館の横から目黒天空庭園に出られる。
出入り口を振り返って。
渡り廊下のようなもので42階建てマンションと大橋ジャンクション屋上がつながれている。
それではいよいよ天空庭園の散策。
前回に書いたように大橋ジャンクションは、地下トンネルの首都高中央環状線と、高架道路である3号渋谷線を接続するために、スパイラル構造になって道路に勾配がある。その一番上の道路にフタをして造った公園だから、公園にも勾配がある。
現在位置はクリックすると現れる前回に掲載した写真で「四季の庭」となっているところで、公園内で最も高い場所。
少しずつ勾配を下りながら進む。
タワマンを見上げて。
名前はクロスエアタワー。
基本はこんな感じ。
草花はほとんどなし。
さらに下って小さな芝生広場。
奥にそびえているのがジャンクションとクロスエアタワーと同じようにこの地域の再開発で建てられたプリズムタワー27階建て。ここからでは分からないが三角形をした建物だからプリズム。
ところでこれはサクラで、
何とサクランボができていた！
木になっているサクランボを見るのは初めてでウレシイ。
サクランボを付けているなら、このサクラはソメイヨシノではない。たぶんセイヨウミザクラ（西洋実桜）。セイヨウミザクラはソメイヨシノが満開の頃に咲き始めるらしい。来年は花も見に来ましょう。
園内ブラブラ。
このハクサンボクはよほどおいしいみたい(^^ゞ
このアーチは何用？
畑のようなものもあった。
勾配を下りきったところに管理事務所。
入った場所は9階だったが、こちらの高さは5階にあたる。
ここから下に降りることもできる。
最初の地点までグルッと1周できるのかと思っていたら、そういう造りにはなっていなかった。長さ400mほどの公園で、あっけなくここまで来たので、もう一度じっくり公園を眺めようと逆方向に引き返す。
目黒天空庭園は見上げれば空が広く感じられる。ただ基本は細長い通路なので、視線を元に戻すとそんなに広々した印象ではない。写真はiPhoneの超広角レンズで撮ったものが多いので実際以上に広く写っている場合もある。それと敷地面積に対して木が多すぎてちょっと窮屈かな。もう少し芝生部分を増やしたほうが開放的な雰囲気になると思う。そしてもっと草花を植えましょう。
とはいうものの空中庭園的な雰囲気は他では味わえないし、目黒区の消極的な方針が幸いして？人もあまりいないから（訪れたのは5月27日の土曜日）、普段と環境を変えて気分転換するにはいいところ。
また入口のところにあった図書館で本を借りて読書するのも楽しいかも知れない。というか図書館と公園をもっと一体的に運用して、公園で本が読める図書館・本が読める公園をアピールポイントにすればいいのに。そのためにはもっとベンチと日陰を作る工夫も必要になるね。
おしまい
この日は山手通りを途中で折れて目黒川沿いから接近。ジャンクションと知らなければ「これは何？」「ひょっとして円形劇場？」な感じの光景。この中をクルマがグルグル走っているわけだが別に音は漏れてこない。
ジャンクションの横を進んでいく。
実は入口がどこにあるか知らない(^^ゞ
左側は目黒川のサクラ並木。右手に1本だけ立っているのはしだれ桜である。
壁に伝わせた植物。
いずれジャンクションをすべて覆わせるのだろうか。そうなると巨大な緑の塊ができるわけで面白そう。しかし大橋ジャンクションはコンクリートの壁面もけっこうキレイなので、どちらがいいのだろうと余計な心配をする。
入口が見つからず国道246号に出てしまった。
高架は首都高の3号渋谷線。
ジャンクションに向かって、まるでチューブのように何本もの曲線が延びている。
改めて眺めると面白い光景。
ところで目黒天空庭園の入口はどこなんだ？
実は上の写真の歯医者の右側の通路のような所を進むと、国道246号側の入口がある。でも目立つ案内もないし気づかなかった。すごく奥のほうに「目黒区立施設入り口」とは書かれているが。
山手通りまで出て、山手通り沿いに進むと小さな案内があった。
これもヘタしたら見落とすレベル。
どうやら目黒区は公園にあまり人が来て欲しくないようだ（目黒天空庭園は区立公園)。後で調べたら入口は4箇所あるものの、どれもわかりにくい場所なのに積極的に案内をしていない。
公園に行くには場違いなところにいるように思えてしまうエレベーターホール。表現がおかしくなるが、脳がまだ屋上公園を身体で覚えていないからだろう。なお公園を利用できるのは午前7時から午後9時まで。
この建物は42階建てで、そのほとんどはマンションだけれど9階に目黒区役所の出先機関が入っており、ここはそこヘアクセするためのエントランス。案内板で目黒天空庭園が一番下に記載されているのが、その位置づけを物語っているような。ひょっとしたら単にアイウエオ順だったりして(^^ゞ
とりあえず9階まで上がると、廊下が狭ッ！
やはり多くの人が来る前提では造られていないのか？
図書館もあるのに。
その図書館の横から目黒天空庭園に出られる。
出入り口を振り返って。
渡り廊下のようなもので42階建てマンションと大橋ジャンクション屋上がつながれている。
それではいよいよ天空庭園の散策。
前回に書いたように大橋ジャンクションは、地下トンネルの首都高中央環状線と、高架道路である3号渋谷線を接続するために、スパイラル構造になって道路に勾配がある。その一番上の道路にフタをして造った公園だから、公園にも勾配がある。
現在位置はクリックすると現れる前回に掲載した写真で「四季の庭」となっているところで、公園内で最も高い場所。
少しずつ勾配を下りながら進む。
タワマンを見上げて。
名前はクロスエアタワー。
基本はこんな感じ。
草花はほとんどなし。
さらに下って小さな芝生広場。
奥にそびえているのがジャンクションとクロスエアタワーと同じようにこの地域の再開発で建てられたプリズムタワー27階建て。ここからでは分からないが三角形をした建物だからプリズム。
ところでこれはサクラで、
何とサクランボができていた！
木になっているサクランボを見るのは初めてでウレシイ。
サクランボを付けているなら、このサクラはソメイヨシノではない。たぶんセイヨウミザクラ（西洋実桜）。セイヨウミザクラはソメイヨシノが満開の頃に咲き始めるらしい。来年は花も見に来ましょう。
園内ブラブラ。
このハクサンボクはよほどおいしいみたい(^^ゞ
このアーチは何用？
畑のようなものもあった。
勾配を下りきったところに管理事務所。
入った場所は9階だったが、こちらの高さは5階にあたる。
ここから下に降りることもできる。
最初の地点までグルッと1周できるのかと思っていたら、そういう造りにはなっていなかった。長さ400mほどの公園で、あっけなくここまで来たので、もう一度じっくり公園を眺めようと逆方向に引き返す。
目黒天空庭園は見上げれば空が広く感じられる。ただ基本は細長い通路なので、視線を元に戻すとそんなに広々した印象ではない。写真はiPhoneの超広角レンズで撮ったものが多いので実際以上に広く写っている場合もある。それと敷地面積に対して木が多すぎてちょっと窮屈かな。もう少し芝生部分を増やしたほうが開放的な雰囲気になると思う。そしてもっと草花を植えましょう。
とはいうものの空中庭園的な雰囲気は他では味わえないし、目黒区の消極的な方針が幸いして？人もあまりいないから（訪れたのは5月27日の土曜日）、普段と環境を変えて気分転換するにはいいところ。
また入口のところにあった図書館で本を借りて読書するのも楽しいかも知れない。というか図書館と公園をもっと一体的に運用して、公園で本が読める図書館・本が読める公園をアピールポイントにすればいいのに。そのためにはもっとベンチと日陰を作る工夫も必要になるね。
おしまい
wassho at 19:31｜Permalink│Comments(0)│
2023年06月02日
目黒天空庭園
先日の横浜山手バラ園巡りの最初に訪れたアメリカ山公園は、建築物の屋上や人工地盤上に整備される立体都市公園（詳しくはその時のブログで）。今まであまり馴染みがなかったので、他の立体都市公園へも行ってみようかと。
目黒区大橋（渋谷の近く）の目黒天空庭園と、渋谷の宮下公園が立体都市公園だとは知っていたものの、それ以外にどこがあるかと調べてみるとーーーどうにも情報が見当たらない。他にはないのだろうか？
目黒天空庭園は首都高の大橋ジャンクションの道路というか立体交差というか、
とにかくその構造物の屋上に造られた公園。
首都高はグリーンに塗った都心環状線と、ブルーに塗った中央環状線を中心として、放射状に支線が伸びている。ピンクに塗ったのが3号渋谷線で東名高速とつながる路線。この3号渋谷線と中央環状線を接続するのが大橋ジャンクション。ちなみに
ジャンクションは高速道路同士を接続する
インターチェンジは高速道路と一般道路を接続する
道路の分岐・合流の機能では同じようなものであるが、インターチェンジにあってジャンクションにないのは料金所。
3号渋谷線が東名高速まで延びたのは1971年（昭和46年）だから52年前。それに対して中央環状線は東京の北側から整備され、新宿から大橋までが開通したのは2010年で割と最近。大橋からさらに南へ大井まで伸びて湾岸線と接続したのが2015年。中央環状線の最初の区間の開通は1982年（昭和57年）だから、全線開通までに33年間も要している。
高速道路なのでジャンクションやインターチェンジは、
緩やかなカーブを描きながら接続するのがセオリー。
しかし渋谷から1.5kmほどの場所にそんな広い土地があるはずもなく。また3号渋谷線は高架道路で、中央環状線は地下トンネルとかなりの高低差もある。というわけで大橋ジャンクションは、それほど緩やかでもないカーブをグルグルと2周して上るあるいは下るスパイラル（らせん）構造になっている。
そのスパイラル道路の一番上を天井で閉じて、
そこを公園としたのが目黒天空庭園。
大橋ジャンクションは、スパイラル道路の幅でできた円柱構造。中心部分は空洞になっている。どうせならすべてを天井で覆えばもっと広い公園にできたと思うけれど、それは無理な相談だったのかな。
ジャンクションの運用開始は、先ほど書いた中央環状線が新宿から大橋まで延びた2010年。高さは35mで、内部のスパイラル道路は1周400m。敷地面積は再開発事業で建設された2棟のタワーマンションも含めて2.5ヘクタール。
その屋上に造られた目黒天空庭園が公開されたのは2013年。スパイラル道路の上にあるから長さは同じく400m。公園としての面積は0.7ヘクタールとされているので、逆算すると幅は17.5mになる。スパイラル道路は勾配があるので、公園敷地も同様に勾配がついている。水平にもできたはずだが。
ーーー続く
目黒区大橋（渋谷の近く）の目黒天空庭園と、渋谷の宮下公園が立体都市公園だとは知っていたものの、それ以外にどこがあるかと調べてみるとーーーどうにも情報が見当たらない。他にはないのだろうか？
目黒天空庭園は首都高の大橋ジャンクションの道路というか立体交差というか、
とにかくその構造物の屋上に造られた公園。
首都高はグリーンに塗った都心環状線と、ブルーに塗った中央環状線を中心として、放射状に支線が伸びている。ピンクに塗ったのが3号渋谷線で東名高速とつながる路線。この3号渋谷線と中央環状線を接続するのが大橋ジャンクション。ちなみに
ジャンクションは高速道路同士を接続する
インターチェンジは高速道路と一般道路を接続する
道路の分岐・合流の機能では同じようなものであるが、インターチェンジにあってジャンクションにないのは料金所。
3号渋谷線が東名高速まで延びたのは1971年（昭和46年）だから52年前。それに対して中央環状線は東京の北側から整備され、新宿から大橋までが開通したのは2010年で割と最近。大橋からさらに南へ大井まで伸びて湾岸線と接続したのが2015年。中央環状線の最初の区間の開通は1982年（昭和57年）だから、全線開通までに33年間も要している。
高速道路なのでジャンクションやインターチェンジは、
緩やかなカーブを描きながら接続するのがセオリー。
しかし渋谷から1.5kmほどの場所にそんな広い土地があるはずもなく。また3号渋谷線は高架道路で、中央環状線は地下トンネルとかなりの高低差もある。というわけで大橋ジャンクションは、それほど緩やかでもないカーブをグルグルと2周して上るあるいは下るスパイラル（らせん）構造になっている。
そのスパイラル道路の一番上を天井で閉じて、
そこを公園としたのが目黒天空庭園。
大橋ジャンクションは、スパイラル道路の幅でできた円柱構造。中心部分は空洞になっている。どうせならすべてを天井で覆えばもっと広い公園にできたと思うけれど、それは無理な相談だったのかな。
ジャンクションの運用開始は、先ほど書いた中央環状線が新宿から大橋まで延びた2010年。高さは35mで、内部のスパイラル道路は1周400m。敷地面積は再開発事業で建設された2棟のタワーマンションも含めて2.5ヘクタール。
その屋上に造られた目黒天空庭園が公開されたのは2013年。スパイラル道路の上にあるから長さは同じく400m。公園としての面積は0.7ヘクタールとされているので、逆算すると幅は17.5mになる。スパイラル道路は勾配があるので、公園敷地も同様に勾配がついている。水平にもできたはずだが。
ーーー続く
wassho at 22:24｜Permalink│Comments(0)│
2023年05月18日
明治神宮で新緑 その３
この拝殿エリア東側を抜けて次に向かうのは、
明治神宮でもディープなところ。
北参道を北に進む。
明治神宮は敷地東側に南北を結ぶほぼ直線の参道がある。
大鳥居より南側が南参道、北側が北参道と区別される。
南参道と較べると北参道を歩いている人はかなり少ない。
人が少ない分、参道脇の森もいっそう深く思える。
ちなみに南参道から境内を出て青山通りまで続く道路が表参道だが、北参道の延長は裏参道と呼ばれている。明治神宮と神宮外苑を結ぶルートで国立競技場あたりに出る。ただし誰でも知っている表参道と違って知名度はとても低いが。
目的地に向かうのに北参道を通る必要はないけれど、
今まで歩いたことがなかったので。
参考までにこれが当日の散策ルート。
ところで森のあちこちにこんな仕掛けを見かけた。
樹液でも採取しているのかと思うも、上は垂れた樹液が入る構造になっていないし、下は樹液を貯めるには小さすぎる。
後で調べたらこれはナラ枯れ対策の害虫捕獲装置。画像はhttps://greensnap.jp/greenBlog/9755830より引用。
ナラ・シイ・カシなどのブナ科樹木（どんぐりの木）内部にカシノナガ・キクイムシが入り込むと、ラファエレア菌（通称ナラ菌）が繁殖して、水の吸い上げを阻害する。それで枯れるのがナラ枯れと呼ばれるもの。正式名称はブナ科樹木萎凋病。
ネットで調べるとたくさんの情報がヒットするものの、全体としてどの程度深刻な状況なのかはよく分からず。画像はhttps://www.pref.tochigi.lg.jp/d08/rinya_hogo/narakare.htmlより引用。
北参道を折れて本来のルートへ戻る。
誰も歩いていないので、何か出てこないかとちょっとビビる(^^ゞ
本来のルートに入った。
クルマが通るのか？
ここを左に曲がると、
目的地が見えてくる。
これは北池。
神宮御苑にある南池は「なんち」と読むが、この池の読み方は不明。
宝物殿の入口。
公開は不定期・期間限定のようだ。
この日は春の大祭にあわせた公開日だったが、既に公開時間を過ぎていた。
しかし別に宝物殿を見に来たわけじゃない。
お目当てはその前の広大な芝生広場。
１枚の写真ではとても収まりきらない広さ。こんな素敵な場所にもかかわらず、ここを知っている人は少ない。ゴールデンウィークなのにガラ空き！ この日、都内で最も人口密度の低い広場だったんじゃないか？
変わった形の雲。
レンズ雲あるいは吊るし雲と言うらしく珍しい現象なので、この日のニュースになっていた。明治神宮でこの雲を目撃できたのは、きっと吉兆に違いない(^^ゞ
新宿御苑でも、ここでも景観のジャマをするDoCoMoのエンパイヤステートもどきビル。
ローアングルにして隠しましょう。
しばし芝生でくつろいだ後、南門に向かって移動。
芝生ゾーンの端から振り返って。
忘れないように書いておくと、ここは原宿駅から徒歩10分ほどの地点である。
境内と言うより森林公園を歩いている雰囲気。
お手入れご苦労様。
ずいぶんうっそうとしてきて暗くなった。
前方から光が差し込んでいる。
南門、第一鳥居の横に抜けて明治神宮散策は終了。
そのまま帰るのはもったいないので、表参道を下っていく。
下界に戻った気分。
日本初の億ションといわれるコープオリンピア。竣工は1965年（昭和40年）。オリンピアのネーミングは1964年の東京オリンピックにちなんで。
その隣にあるレンガ色の建物がマンション31。1974年（昭和49年）に竣工。名前はマンションでも、今はほとんどが賃貸オフィスになっている。
この２つの共通点は、どちらもかつてジャニーズの合宿所（寮）があったこと。ただいま話題沸騰中のジャニー喜多川氏が若き頃は夜な夜なここで(^^ゞ
明治通りと表参道が交わる神宮前交差点。
北西側にある東急プラザ表参道原宿。もはや伝説の原宿セントラルアパート（1958〜1990年頃）からティーズ原宿（1999〜2010年）という商業施設を経て2012年に開業。
その向かいにあるビルは原宿セントラルアパートと同世代のはず。学生時代にこのビル２階のお店に何かを買いに来た。ここを通る度にその記憶がよみがえるのに、それが何の店だったか未だに思い出せない(/o＼)
ラフォーレ原宿には30年以上は行っていないなあ。
表参道を少し下って歩道橋へ。
それはこの表参道の新緑を眺めるため。
まるで都市開発のイメージスケッチのような美しい光景である。
左側は表参道ヒルズ。
その開発のためにこの同潤会アパートが取り壊されたのは残念。
そのせいでこの街の個性がずいぶんと失われた。
これは保存ではなく１棟だけモニュメント的にに再現されたもの。
オリジナルよりもヨーロッパ調に仕上げられている。
明治神宮で都心から森へのワープ感覚を味わい、新緑を満喫して、また森林浴もたっぷりと。突然思いついたにしては充実したゴールデンウィークの１日。人混みは嫌いだけれど、表参道ならその喧噪も何となく受け入れられるから不思議。
おしまい
明治神宮でもディープなところ。
北参道を北に進む。
明治神宮は敷地東側に南北を結ぶほぼ直線の参道がある。
大鳥居より南側が南参道、北側が北参道と区別される。
南参道と較べると北参道を歩いている人はかなり少ない。
人が少ない分、参道脇の森もいっそう深く思える。
ちなみに南参道から境内を出て青山通りまで続く道路が表参道だが、北参道の延長は裏参道と呼ばれている。明治神宮と神宮外苑を結ぶルートで国立競技場あたりに出る。ただし誰でも知っている表参道と違って知名度はとても低いが。
目的地に向かうのに北参道を通る必要はないけれど、
今まで歩いたことがなかったので。
参考までにこれが当日の散策ルート。
ところで森のあちこちにこんな仕掛けを見かけた。
樹液でも採取しているのかと思うも、上は垂れた樹液が入る構造になっていないし、下は樹液を貯めるには小さすぎる。
後で調べたらこれはナラ枯れ対策の害虫捕獲装置。画像はhttps://greensnap.jp/greenBlog/9755830より引用。
ナラ・シイ・カシなどのブナ科樹木（どんぐりの木）内部にカシノナガ・キクイムシが入り込むと、ラファエレア菌（通称ナラ菌）が繁殖して、水の吸い上げを阻害する。それで枯れるのがナラ枯れと呼ばれるもの。正式名称はブナ科樹木萎凋病。
ネットで調べるとたくさんの情報がヒットするものの、全体としてどの程度深刻な状況なのかはよく分からず。画像はhttps://www.pref.tochigi.lg.jp/d08/rinya_hogo/narakare.htmlより引用。
北参道を折れて本来のルートへ戻る。
誰も歩いていないので、何か出てこないかとちょっとビビる(^^ゞ
本来のルートに入った。
クルマが通るのか？
ここを左に曲がると、
目的地が見えてくる。
これは北池。
神宮御苑にある南池は「なんち」と読むが、この池の読み方は不明。
宝物殿の入口。
公開は不定期・期間限定のようだ。
この日は春の大祭にあわせた公開日だったが、既に公開時間を過ぎていた。
しかし別に宝物殿を見に来たわけじゃない。
お目当てはその前の広大な芝生広場。
１枚の写真ではとても収まりきらない広さ。こんな素敵な場所にもかかわらず、ここを知っている人は少ない。ゴールデンウィークなのにガラ空き！ この日、都内で最も人口密度の低い広場だったんじゃないか？
変わった形の雲。
レンズ雲あるいは吊るし雲と言うらしく珍しい現象なので、この日のニュースになっていた。明治神宮でこの雲を目撃できたのは、きっと吉兆に違いない(^^ゞ
新宿御苑でも、ここでも景観のジャマをするDoCoMoのエンパイヤステートもどきビル。
ローアングルにして隠しましょう。
しばし芝生でくつろいだ後、南門に向かって移動。
芝生ゾーンの端から振り返って。
忘れないように書いておくと、ここは原宿駅から徒歩10分ほどの地点である。
境内と言うより森林公園を歩いている雰囲気。
お手入れご苦労様。
ずいぶんうっそうとしてきて暗くなった。
前方から光が差し込んでいる。
南門、第一鳥居の横に抜けて明治神宮散策は終了。
そのまま帰るのはもったいないので、表参道を下っていく。
下界に戻った気分。
日本初の億ションといわれるコープオリンピア。竣工は1965年（昭和40年）。オリンピアのネーミングは1964年の東京オリンピックにちなんで。
その隣にあるレンガ色の建物がマンション31。1974年（昭和49年）に竣工。名前はマンションでも、今はほとんどが賃貸オフィスになっている。
この２つの共通点は、どちらもかつてジャニーズの合宿所（寮）があったこと。ただいま話題沸騰中のジャニー喜多川氏が若き頃は夜な夜なここで(^^ゞ
明治通りと表参道が交わる神宮前交差点。
北西側にある東急プラザ表参道原宿。もはや伝説の原宿セントラルアパート（1958〜1990年頃）からティーズ原宿（1999〜2010年）という商業施設を経て2012年に開業。
その向かいにあるビルは原宿セントラルアパートと同世代のはず。学生時代にこのビル２階のお店に何かを買いに来た。ここを通る度にその記憶がよみがえるのに、それが何の店だったか未だに思い出せない(/o＼)
ラフォーレ原宿には30年以上は行っていないなあ。
表参道を少し下って歩道橋へ。
それはこの表参道の新緑を眺めるため。
まるで都市開発のイメージスケッチのような美しい光景である。
左側は表参道ヒルズ。
その開発のためにこの同潤会アパートが取り壊されたのは残念。
そのせいでこの街の個性がずいぶんと失われた。
これは保存ではなく１棟だけモニュメント的にに再現されたもの。
オリジナルよりもヨーロッパ調に仕上げられている。
明治神宮で都心から森へのワープ感覚を味わい、新緑を満喫して、また森林浴もたっぷりと。突然思いついたにしては充実したゴールデンウィークの１日。人混みは嫌いだけれど、表参道ならその喧噪も何となく受け入れられるから不思議。
おしまい
wassho at 22:27｜Permalink│Comments(0)│
