イベント、旅行
2024年09月07日
原宿スーパーよさこい2024 番外編 ぼんおどり会場
会場マップには代々木公園の端に「代々木の杜ぼんおどり会場」と書かれている。そのネーミングを見れば、多くの人はこれをよさこいとは別に盆踊りを踊る場所だと思うはず。私はそう認識した。
でもここはNHK前ストリートや表参道と同じく、
よさこいパレードの会場だったのである。
下に引用したYouTubeは「ぼんおどり会場」の様子。
もちろん踊っているのは「盆踊り」ではなく「よさこい」なのは言うまでもない。
NHK前で見たソフトバンク。
途中からずーっとパレードを追いかけている女の子がカワイイ。
※スタートボタンをクリックした後、画面右下隅に現れる四角いマークをクリックするとディスプレイ一杯に映像が広がる。スマホだとほとんど違いはないけど。どちらの動画も最初の10〜20秒はピントが合っていないが、そのうちキレイな映像になる。
今回優勝した十人十彩（じゅうにん・といろ）。
さすがに芸術点が高そうで見応えがある。
YouTubeの映像を見る限り、ここに大勢が輪になって盆踊りを踊るようなスペースはない。
どこか別の近くに盆踊り会場が設けられているのだろうか。
もしそうだとしても、どうして「代々木の杜ぼんおどり会場」と、よさこいとまったく関連のない名前なのだ？ ここでよさこいのパレードがあるとは思わないじゃないか。
表参道でのパレードが8月25日だけなのをホームページで充分に知らせないだけで、主催者のボンクラは確定していたが、この会場ネーミングでボンクラ再確定。
ついでに言うとこの会場は以前にブログでも紹介した、代々木公園とは4車線道路を隔てて西側にある「渋谷はるのおがわプレーパーク」のさらに西側にある道路。（ひょっとして盆踊りはプレーパーク内で？）
写真は右が代々木公園で、左が渋谷はるのおがわプレーパーク。
代々木の杜とは代々木公園のことなので、
「ぼんおどり会場」だけではなくネーミング前半もボンクラである。
それにこの付近に土地勘がなければ、あの会場マップを見て、それが代々木公園の外だと知るのも難しい。ボンクラ主催者は原宿表参道欅会（けやきかい）という地元商店街なので、彼らにとってはそれで充分な情報なのだろう。会場マップが誰のためのものかすらわかっていない。
また8月24日のNHK前ストリートでは
倭奏（わっか）
北里大学
ソフトバンク
の順でパレードを見た。
でもなぜかプログラムには北里大学の名前がない。
ひょっとしたら北里大学のエントリーが遅れたのかも知れない。だとしたら印刷のプログラムが空欄になってしまうのは仕方ない面もある（空欄すなわち出場枠だけが設定されている理由の推測は難しいが）。でもウェッブ上にあるプログラムなんて開始10分前でも北里大学と書き込めるはず。（先ほど確認したら現在もホームページは修正されていなかった。期待していなかったけど）
「神は細部に宿る」なんてことはボンクラ主催者はわかっていないようだ。もっとも表参道でのパレードが8月25日だけという重要な情報をしっかり伝えないコイツらに、細部まで気が行き届くはずがないかーーー
まっ、今日はこのくらいにしといタロ(^^ゞ
でもここはNHK前ストリートや表参道と同じく、
よさこいパレードの会場だったのである。
下に引用したYouTubeは「ぼんおどり会場」の様子。
もちろん踊っているのは「盆踊り」ではなく「よさこい」なのは言うまでもない。
NHK前で見たソフトバンク。
途中からずーっとパレードを追いかけている女の子がカワイイ。
※スタートボタンをクリックした後、画面右下隅に現れる四角いマークをクリックするとディスプレイ一杯に映像が広がる。スマホだとほとんど違いはないけど。どちらの動画も最初の10〜20秒はピントが合っていないが、そのうちキレイな映像になる。
今回優勝した十人十彩（じゅうにん・といろ）。
さすがに芸術点が高そうで見応えがある。
YouTubeの映像を見る限り、ここに大勢が輪になって盆踊りを踊るようなスペースはない。
どこか別の近くに盆踊り会場が設けられているのだろうか。
もしそうだとしても、どうして「代々木の杜ぼんおどり会場」と、よさこいとまったく関連のない名前なのだ？ ここでよさこいのパレードがあるとは思わないじゃないか。
表参道でのパレードが8月25日だけなのをホームページで充分に知らせないだけで、主催者のボンクラは確定していたが、この会場ネーミングでボンクラ再確定。
ついでに言うとこの会場は以前にブログでも紹介した、代々木公園とは4車線道路を隔てて西側にある「渋谷はるのおがわプレーパーク」のさらに西側にある道路。（ひょっとして盆踊りはプレーパーク内で？）
写真は右が代々木公園で、左が渋谷はるのおがわプレーパーク。
代々木の杜とは代々木公園のことなので、
「ぼんおどり会場」だけではなくネーミング前半もボンクラである。
それにこの付近に土地勘がなければ、あの会場マップを見て、それが代々木公園の外だと知るのも難しい。ボンクラ主催者は原宿表参道欅会（けやきかい）という地元商店街なので、彼らにとってはそれで充分な情報なのだろう。会場マップが誰のためのものかすらわかっていない。
また8月24日のNHK前ストリートでは
倭奏（わっか）
北里大学
ソフトバンク
の順でパレードを見た。
でもなぜかプログラムには北里大学の名前がない。
ひょっとしたら北里大学のエントリーが遅れたのかも知れない。だとしたら印刷のプログラムが空欄になってしまうのは仕方ない面もある（空欄すなわち出場枠だけが設定されている理由の推測は難しいが）。でもウェッブ上にあるプログラムなんて開始10分前でも北里大学と書き込めるはず。（先ほど確認したら現在もホームページは修正されていなかった。期待していなかったけど）
「神は細部に宿る」なんてことはボンクラ主催者はわかっていないようだ。もっとも表参道でのパレードが8月25日だけという重要な情報をしっかり伝えないコイツらに、細部まで気が行き届くはずがないかーーー
まっ、今日はこのくらいにしといタロ(^^ゞ
wassho at 13:08｜Permalink│Comments(0)│
2024年09月05日
原宿スーパーよさこい2024 その５
そろそろ帰ろうかと思いつつ、
もう一度「代々木公園ステージ」へ。
先ほどより人は少なくなって立ち見の最後列でこんな感じ。
ステージに上がっていたのは実践女子大学。
メルヘンっぽいコスチューム。音楽もそれに合わせた感じでアイドルグループのダンスみたいだった。まあどこも同じようなよさこいじゃつまらないから、これもまたよし。
次は、学生よさこいチームおどりんちゅ。
いろいろな大学のよさこい好きが集まったチームの模様。
こちらはコスチュームも和風テイストで、ザ・よさこい的な感じ。最後にまったく違うよさこい２つを見られてよかった。
ステージから離れて。
もっと離れて。
というわけで2015年に見た浅草のサンバカーニバル、2017年の高円寺の阿波踊りに続いて、今回の原宿スーパーよさこいで東京・夏の３大ダンスフェスティバルをめでたくコンプリート。
なお３大ダンスフェスティバルとは私が勝手に決めた名称。規模的には原宿スーパーよさこいと、10月に開催される池袋「ふくろ祭り」の一部である「東京よさこい」はほぼ同じ。でも個人的には原宿に馴染みがあるのでエコヒイキ(^^ゞ 今回の参加は106チーム。
ちなみにそれぞれが始まったのは
高円寺阿波踊り 1957年 徳島での起源は450年ほど前で秀吉の時代
浅草サンバカーニバル 1981年
原宿スーパーよさこい 2001年 徳島の阿波踊りに対抗して、高知で
よさこいが始まったのは1954年（昭和29年）
原宿よさこいの歴史が高円寺や浅草と較べて比較的浅いとはいえ、もう20年以上も続いている。その割には、そして表参道を閉鎖してまでパレードをやるのにその知名度はまったく高くない。東京に住んでいたら浅草サンバカーニバルは、まあほとんどの人が知っている。高円寺阿波踊りは1/4位の人かなあ。原宿よさこいは知っている人を探すのが難しいレベルだと思う。
その原因のひとつはボンクラな主催者にあるとして（まだネに持っている）、それにしても実にもったいない。もっとも見物客がが少ないおかげでパレードを見る場所取りには苦労しないし、ステージ前をのぞけば会場は混雑しておらず見物するには楽。でももっと盛り上がって欲しいな。やはり祭りはたくさんの人が集まらないと。
「代々木公園ステージ」のそばにある屋台村の様子。
そろそろ終了時刻が近いとはいえ、この寂れっぷり(>_<)
ところで主催者の告知が不十分なせいで、表参道でのパレードを見られなかった話は最初のブログに書いた通り。しかし考えようによっては「NHK前ストリート」と「代々木公園ステージ」は隣り合っているので、両方を行き来しながらパレードとステージを楽しむのが、結果的には一番よかったのかも知れない。NHK前ストリートは表参道と較べて距離は短いけれど、推しチームのパレードを追いかけるような見方をするのでなければ、どこか一箇所にとどまって見物するわけだし。
本日のきっかけとなった玉敷公園のよさこいは、女子中学生数人の創作ダンスのような内容だったので、本格的なよさこいを見るのは今回が初めて。
高知ローカルの祭りだったよさこいは、1992年（平成4年）に北海道でYOSAKOIソーランに発展し、それをきっかけに1999年（平成11年）には「よさこい全国大会」が開催されるまでに広まる。その頃はニュースでも各地のよさこいの様子がよく紹介されていた。
実はそのときの印象はあまりよくなかった。何となくヤンキーが特攻服もどきを着て、イキッて踊っているようなチームもあって、下品な祭りが流行りだしたなあと思っていた。
それから25年。
時代の流れでヤンキーらしさがなくなったのか、あるいは私がそれだけ歳をとって若い人が一生懸命踊っている姿を眺めるのが嬉しい年代になったのか(^^ゞ まあサンバも阿波踊りもそうだけれど、ニコニコしながら踊っている人を見ると楽しいし、こちらまで元気になってくる。このサンバ・阿波踊り・よさこいの３つは小規模なイベントなら全国各地で行われているので、探して出かけてみるのをお勧め。
ただ初めてよさこいを見て不満だった内容がひとつある。
それは
地方車（じかたしゃ）がジャマ！
よさこいでは地方車と呼ばれるトラック、祭りの一般用語で言えば山車（だし）がパレードを先導する。必然的に地方車が目の前を通り過ぎるまで、その後ろでよさこいを踊っているパレードが地方車に遮られてよく見えない。
この写真は地方車がかなり接近してからの撮影。
これをもっと離れた位置で見ている状況を想像して欲しい。
目の前まで来たパレードを見るだけでも楽しめるとはいえ、どうせならもっと長く眺めていたいもの。それにパレードの中間点からゴール寄りにいると、コスチュームの上側を脱いでのイメージチェンジがまず見られない。
長く続けてきたやり方に、よさこい初心者の私が文句を付けるのは気が引けるものの、サンバも阿波踊りも先導車はない。だから地方車が先頭にいなくてもパレードのペース維持には支障はないはず。地方車はパレードの最後尾にすべきと思う。
そうすると現在は地方車の後ろ向きに積んであるスピーカーを前に向ける必要がある。でもなんとかなるでしょう。音量が不足ならパレード列の中程にPA（音響装置）を積んだ手押し車を配置する手もある。夜間のパレード先頭を照らす照明だけはなんともならないが、まあ沿道に照明を増やしてちょうだい。
こちらは公式ホームページに載っていた審査結果。
全106チームでなにがしかの賞を取ったのは19チーム。そのうち高知県（他府県との連合も含む）のチームが９チームで、勝率的に計算するなら47％と半数近い。さすが本場の実力は伊達じゃないね。
入賞19チーム中、私が見たのは４チーム。次に来るときは過去の受賞歴を調べて、有力チームをたくさん見られるように見物の段取りを考えましょう。
この日の最高気温は34.4度。その割に雲が多くて日差しが弱く、日中もわりと過ごしやすかった。そして日が暮れるとまだ30度を少し下回った程度なのに、そこそこ風も吹いて涼しくなる。秋祭りの気配だなと感じたほど。
じゃせっかくなので渋谷あるいはもっと先まで散歩しながら帰ろうかと思ったのに、天気予報を確認すると午後８時より雨が降り出す予報。ひょっとしてゲリラ豪雨になったら困るので、無理をせず明治神宮前駅から電車に乗って帰宅。
それでも自宅に戻ってみると本日の歩数は１万歩を超えていた。
そんなに歩いたつもりはないのに、やはり明治神宮・代々木公園周辺は広いのだと実感。
おしまい
でも番外編がまだ残っている。
もう一度「代々木公園ステージ」へ。
先ほどより人は少なくなって立ち見の最後列でこんな感じ。
ステージに上がっていたのは実践女子大学。
メルヘンっぽいコスチューム。音楽もそれに合わせた感じでアイドルグループのダンスみたいだった。まあどこも同じようなよさこいじゃつまらないから、これもまたよし。
次は、学生よさこいチームおどりんちゅ。
いろいろな大学のよさこい好きが集まったチームの模様。
こちらはコスチュームも和風テイストで、ザ・よさこい的な感じ。最後にまったく違うよさこい２つを見られてよかった。
ステージから離れて。
もっと離れて。
というわけで2015年に見た浅草のサンバカーニバル、2017年の高円寺の阿波踊りに続いて、今回の原宿スーパーよさこいで東京・夏の３大ダンスフェスティバルをめでたくコンプリート。
なお３大ダンスフェスティバルとは私が勝手に決めた名称。規模的には原宿スーパーよさこいと、10月に開催される池袋「ふくろ祭り」の一部である「東京よさこい」はほぼ同じ。でも個人的には原宿に馴染みがあるのでエコヒイキ(^^ゞ 今回の参加は106チーム。
ちなみにそれぞれが始まったのは
高円寺阿波踊り 1957年 徳島での起源は450年ほど前で秀吉の時代
浅草サンバカーニバル 1981年
原宿スーパーよさこい 2001年 徳島の阿波踊りに対抗して、高知で
よさこいが始まったのは1954年（昭和29年）
原宿よさこいの歴史が高円寺や浅草と較べて比較的浅いとはいえ、もう20年以上も続いている。その割には、そして表参道を閉鎖してまでパレードをやるのにその知名度はまったく高くない。東京に住んでいたら浅草サンバカーニバルは、まあほとんどの人が知っている。高円寺阿波踊りは1/4位の人かなあ。原宿よさこいは知っている人を探すのが難しいレベルだと思う。
その原因のひとつはボンクラな主催者にあるとして（まだネに持っている）、それにしても実にもったいない。もっとも見物客がが少ないおかげでパレードを見る場所取りには苦労しないし、ステージ前をのぞけば会場は混雑しておらず見物するには楽。でももっと盛り上がって欲しいな。やはり祭りはたくさんの人が集まらないと。
「代々木公園ステージ」のそばにある屋台村の様子。
そろそろ終了時刻が近いとはいえ、この寂れっぷり(>_<)
ところで主催者の告知が不十分なせいで、表参道でのパレードを見られなかった話は最初のブログに書いた通り。しかし考えようによっては「NHK前ストリート」と「代々木公園ステージ」は隣り合っているので、両方を行き来しながらパレードとステージを楽しむのが、結果的には一番よかったのかも知れない。NHK前ストリートは表参道と較べて距離は短いけれど、推しチームのパレードを追いかけるような見方をするのでなければ、どこか一箇所にとどまって見物するわけだし。
本日のきっかけとなった玉敷公園のよさこいは、女子中学生数人の創作ダンスのような内容だったので、本格的なよさこいを見るのは今回が初めて。
高知ローカルの祭りだったよさこいは、1992年（平成4年）に北海道でYOSAKOIソーランに発展し、それをきっかけに1999年（平成11年）には「よさこい全国大会」が開催されるまでに広まる。その頃はニュースでも各地のよさこいの様子がよく紹介されていた。
実はそのときの印象はあまりよくなかった。何となくヤンキーが特攻服もどきを着て、イキッて踊っているようなチームもあって、下品な祭りが流行りだしたなあと思っていた。
それから25年。
時代の流れでヤンキーらしさがなくなったのか、あるいは私がそれだけ歳をとって若い人が一生懸命踊っている姿を眺めるのが嬉しい年代になったのか(^^ゞ まあサンバも阿波踊りもそうだけれど、ニコニコしながら踊っている人を見ると楽しいし、こちらまで元気になってくる。このサンバ・阿波踊り・よさこいの３つは小規模なイベントなら全国各地で行われているので、探して出かけてみるのをお勧め。
ただ初めてよさこいを見て不満だった内容がひとつある。
それは
地方車（じかたしゃ）がジャマ！
よさこいでは地方車と呼ばれるトラック、祭りの一般用語で言えば山車（だし）がパレードを先導する。必然的に地方車が目の前を通り過ぎるまで、その後ろでよさこいを踊っているパレードが地方車に遮られてよく見えない。
この写真は地方車がかなり接近してからの撮影。
これをもっと離れた位置で見ている状況を想像して欲しい。
目の前まで来たパレードを見るだけでも楽しめるとはいえ、どうせならもっと長く眺めていたいもの。それにパレードの中間点からゴール寄りにいると、コスチュームの上側を脱いでのイメージチェンジがまず見られない。
長く続けてきたやり方に、よさこい初心者の私が文句を付けるのは気が引けるものの、サンバも阿波踊りも先導車はない。だから地方車が先頭にいなくてもパレードのペース維持には支障はないはず。地方車はパレードの最後尾にすべきと思う。
そうすると現在は地方車の後ろ向きに積んであるスピーカーを前に向ける必要がある。でもなんとかなるでしょう。音量が不足ならパレード列の中程にPA（音響装置）を積んだ手押し車を配置する手もある。夜間のパレード先頭を照らす照明だけはなんともならないが、まあ沿道に照明を増やしてちょうだい。
こちらは公式ホームページに載っていた審査結果。
全106チームでなにがしかの賞を取ったのは19チーム。そのうち高知県（他府県との連合も含む）のチームが９チームで、勝率的に計算するなら47％と半数近い。さすが本場の実力は伊達じゃないね。
入賞19チーム中、私が見たのは４チーム。次に来るときは過去の受賞歴を調べて、有力チームをたくさん見られるように見物の段取りを考えましょう。
この日の最高気温は34.4度。その割に雲が多くて日差しが弱く、日中もわりと過ごしやすかった。そして日が暮れるとまだ30度を少し下回った程度なのに、そこそこ風も吹いて涼しくなる。秋祭りの気配だなと感じたほど。
じゃせっかくなので渋谷あるいはもっと先まで散歩しながら帰ろうかと思ったのに、天気予報を確認すると午後８時より雨が降り出す予報。ひょっとしてゲリラ豪雨になったら困るので、無理をせず明治神宮前駅から電車に乗って帰宅。
それでも自宅に戻ってみると本日の歩数は１万歩を超えていた。
そんなに歩いたつもりはないのに、やはり明治神宮・代々木公園周辺は広いのだと実感。
おしまい
でも番外編がまだ残っている。
wassho at 20:11｜Permalink│Comments(0)│
2024年09月03日
原宿スーパーよさこい2024 その４
「代々木公園ステージ」で６チームのダンスを見て、
やはりよさこいはパレードのほうが面白いかと思い、再び「NHK前ストリート」へ。
時刻は午後６時半頃。まだ日没して10分ほどしか立っておらず明るさは残っていても、ここはケヤキ並木で日光が遮られて周りより暗い。先ほどのステージと違って照明も十分にない。それは、よさこいのように激しい動きを撮るには条件が厳しいことを意味する。
ほぼオート設定で撮るとシャッタースピードは6/10秒になり、
明るいけれど人物の動きについていけずにブレまくり。
試しに感度設定を ISO25600と普段ではあり得ない値にして、シャッタースピードは1/180秒で撮影。これだとブレないかわりに真っ暗。
画像ソフトで無理やり補正すると映像は浮かび上がってきても、
画質はガタガタ。（拡大して見るとよくわかる）
参考までに最初にここでパレードを見たのは午後５時過ぎから６時前で、「その２」に載せた写真はISO3200、シャッタースピードは1/250秒固定で撮っている。
少しカメラの話をすると、動いている被写体を撮るにはブレないようにシャッタースピードを速く（シャッターが開いている時間を短く）して、より一瞬だけを撮影する。しかしシャッタースピードが速いと、それだけカメラに入る光の量も少なくなって写真が暗くなる。
それを補うのが感度設定。デジカメの場合はレンズが捉えた光をセンサーが電気信号（電流）に変換して、それが最終的に映像になる。そのセンサーが変換した電流を増幅して、十分な光が入ったのと同じようにするのが感度を上げる操作。感度を２倍にすれば、光量を２倍にした効果がある。
例えば同じ光量のもとで
感度100 シャッタースピード1/100
感度200 シャッタースピード1/200
だと写真の明るさは同じで、後者はシャッタースピードが速いからブレが少ない。ただしテレビやラジオでボリュームを一杯に上げる（増幅）すると音が割れてしまうように、カメラでは感度を上げれば上げるほど画質は低下する。
まあとにかく暗い場所で動きのある被写体を撮るのは苦労するのである。
これは照明のあるところで ISO感度を25600、
シャッタースピードはオートにしてカメラが選んだ設定は1/70秒。
あれこれ試して、地方車（じかたしゃ）や沿道の照明が当たっていれば、ISO25600、シャッタースピードはオート設定で、多少はブレるものの何とか撮れるとわかった。
ここまでのチームは Funny で、
次にやってきたのは「れとろっく」
小さな子供も元気に参加していると思ったら、
こちらのママさんは抱っこひもに子供を抱えていた。
何が何でもよさこいを踊りたいみたい(^^ゞ
よさこいち〜夢 笑輝（しょうき）
先ほどの「れとろっく」は今年で解散、そしてこの笑輝は2020年を最後に解散する予定だったのに、コロナで何も活動できなかったので、今年１年だけ復活した後に解散するらしい。どうして解散するのかは不明なものの、よさこいの世界にもいろいろと新陳代謝はあるのだろう。
富山GRNサンダーバーズ公式よさこいチーム【みんと】
富山GRNサンダーバーズはプロ野球の独立リーグに所属する野球チームで、【みんと】はそれに属しているようだ。つまりソフトバンクや au のよさこいチームと似たような関係。
何となく神主さんぽいコスチューム。
チーム名が【みんと】だからミント色なのかな。
照明の当たる範囲しか撮れないから「その２」で載せたのと違って、パレードではなく何人かが集まって踊っているようなイメージになるのが残念。
ところでブログを書いている今になって、暗いのならフラッシュを使えばよかったのでは？と思いつく。普段はフラッシュを使わない、今のデジカメを買った2019年から一度も触っていなくて、まったくそれは発想から抜けていた。
でもフラッシュの光が届く範囲はデジカメ内蔵フラッシュのレベルだと、せいぜい数人が集まって記念写真を撮る際のカメラとの距離のような気もする。それとフラッシュを使えばシャッタースピードをどれくらい速くできるのだろうか。
試してみないとわからないとはいえ、夜に動きのある被写体を撮る機会は滅多にないし、たぶん次に同じような場面になってもフラッシュを思い出さないような気がする(^^ゞ
ーーー続く
やはりよさこいはパレードのほうが面白いかと思い、再び「NHK前ストリート」へ。
時刻は午後６時半頃。まだ日没して10分ほどしか立っておらず明るさは残っていても、ここはケヤキ並木で日光が遮られて周りより暗い。先ほどのステージと違って照明も十分にない。それは、よさこいのように激しい動きを撮るには条件が厳しいことを意味する。
ほぼオート設定で撮るとシャッタースピードは6/10秒になり、
明るいけれど人物の動きについていけずにブレまくり。
試しに感度設定を ISO25600と普段ではあり得ない値にして、シャッタースピードは1/180秒で撮影。これだとブレないかわりに真っ暗。
画像ソフトで無理やり補正すると映像は浮かび上がってきても、
画質はガタガタ。（拡大して見るとよくわかる）
参考までに最初にここでパレードを見たのは午後５時過ぎから６時前で、「その２」に載せた写真はISO3200、シャッタースピードは1/250秒固定で撮っている。
少しカメラの話をすると、動いている被写体を撮るにはブレないようにシャッタースピードを速く（シャッターが開いている時間を短く）して、より一瞬だけを撮影する。しかしシャッタースピードが速いと、それだけカメラに入る光の量も少なくなって写真が暗くなる。
それを補うのが感度設定。デジカメの場合はレンズが捉えた光をセンサーが電気信号（電流）に変換して、それが最終的に映像になる。そのセンサーが変換した電流を増幅して、十分な光が入ったのと同じようにするのが感度を上げる操作。感度を２倍にすれば、光量を２倍にした効果がある。
例えば同じ光量のもとで
感度100 シャッタースピード1/100
感度200 シャッタースピード1/200
だと写真の明るさは同じで、後者はシャッタースピードが速いからブレが少ない。ただしテレビやラジオでボリュームを一杯に上げる（増幅）すると音が割れてしまうように、カメラでは感度を上げれば上げるほど画質は低下する。
まあとにかく暗い場所で動きのある被写体を撮るのは苦労するのである。
これは照明のあるところで ISO感度を25600、
シャッタースピードはオートにしてカメラが選んだ設定は1/70秒。
あれこれ試して、地方車（じかたしゃ）や沿道の照明が当たっていれば、ISO25600、シャッタースピードはオート設定で、多少はブレるものの何とか撮れるとわかった。
ここまでのチームは Funny で、
次にやってきたのは「れとろっく」
小さな子供も元気に参加していると思ったら、
こちらのママさんは抱っこひもに子供を抱えていた。
何が何でもよさこいを踊りたいみたい(^^ゞ
よさこいち〜夢 笑輝（しょうき）
先ほどの「れとろっく」は今年で解散、そしてこの笑輝は2020年を最後に解散する予定だったのに、コロナで何も活動できなかったので、今年１年だけ復活した後に解散するらしい。どうして解散するのかは不明なものの、よさこいの世界にもいろいろと新陳代謝はあるのだろう。
富山GRNサンダーバーズ公式よさこいチーム【みんと】
富山GRNサンダーバーズはプロ野球の独立リーグに所属する野球チームで、【みんと】はそれに属しているようだ。つまりソフトバンクや au のよさこいチームと似たような関係。
何となく神主さんぽいコスチューム。
チーム名が【みんと】だからミント色なのかな。
照明の当たる範囲しか撮れないから「その２」で載せたのと違って、パレードではなく何人かが集まって踊っているようなイメージになるのが残念。
ところでブログを書いている今になって、暗いのならフラッシュを使えばよかったのでは？と思いつく。普段はフラッシュを使わない、今のデジカメを買った2019年から一度も触っていなくて、まったくそれは発想から抜けていた。
でもフラッシュの光が届く範囲はデジカメ内蔵フラッシュのレベルだと、せいぜい数人が集まって記念写真を撮る際のカメラとの距離のような気もする。それとフラッシュを使えばシャッタースピードをどれくらい速くできるのだろうか。
試してみないとわからないとはいえ、夜に動きのある被写体を撮る機会は滅多にないし、たぶん次に同じような場面になってもフラッシュを思い出さないような気がする(^^ゞ
ーーー続く
wassho at 20:10｜Permalink│Comments(0)│
2024年08月31日
原宿スーパーよさこい2024 その３
イベント広場の様子。
よさこいのコスチュームを着た出番待ちの人がたくさんいて楽しい。
代々木公園にはあまり来ないので、この広場でイベントが開催されているときに足を踏み入れたのは初めて。ホームページを見ると多ければ月に10回ほどのイベントがある。そのうちまた何か見に来ましょう。
ステージでは au のチームが出演中。
ソフトバンクも「NHK前ストリート」で見たけれど docomo は参加していないみたい。
正面の場所だと高い位置にセットされたカメラが邪魔なので少し横に移動。するとステージの下でもダンスをしていた。（上の写真はカメラを持ち上げて撮っているので肉眼ではステージ下は見えていない）
せっかくCMで有名な au三太郎がいるのにイマイチ地味というか、振り付けが他のメンバーと同じでパッとしない。もっともそれはCMのこんなキャラの立った個性的な俳優と脳内比較してしまうからかも知れない。
前の人の頭が映り込むのを避けるために、さらに横に移動。
ずいぶんと横から見物する羽目になってしまった。
前回に書いたように衣装チェンジ（上に着ていたものを脱ぐ）で印象が変わる。ダンスは手を振っているだけな感じで極めてシンプル。覚えた振り付けを一生懸命踊っている印象だった。
それにしてもどうしてau三太郎や姫たちをステージの下に配置したのだろうか。後ろで見ていて、その存在に気がつかなかった人も多かったと思う。au三太郎を中心にストーリーのあるダンス構成を組み立てたら面白そうなのに。
関係ないけれど au は三太郎、ソフトバンクは白い犬のお父さんがパッと頭に浮かぶのに、docomoのCMって印象薄くて思い出せないね。
auの後は「学生よさこいプロジェクト交流ステージ」と名付けられた、大学生チームだけの時間帯になる。ステージ前は地面に座るゾーンと、その後ろにフェンスがあってそこからは立ち見。「交流ステージ」だからか座るゾーンは出演する大学生専用となり、一般の人は立ち退きさせられていた。
なおこの写真でステージ下が見えるのは、
立ち見ゾーン前方にいる人までとの状況がわかると思う。
学生チームの最初は東海大学。
白いコスチュームを着た何名かと、黒＆白のダンサーの組み合わせ。
ジャンプするときは教えてくれないと頭が切れちゃうよ(^^ゞ
学習効果があって、そこそこ対応できた。
黒＆白からピンク＆白に模様替え。
動きによってはピンクだけに見えたりするのがよさこいの楽しさ。
ステージの袖では、
スポーツの試合前のように円陣を組んで気合いを入れている。
次の登場は東京理科大学。
ダンスの前にいわゆる口上が述べられるのだが、ほとんどのチームが「よろしかったらお手拍子、もし恥ずかしければお心拍子をお願いします」と言っていた。心拍子なんて言葉は初めて聞く。でも辞書を調べたら載っている単語。勉強になりましたっm(_ _)m
このチームはメンズの金髪率高め。
ところでステージの上と下でどのようにメンバーを分けているのだろうか。全体とは違うコスチュームを着てメインダンサー扱い的な人は上にいるので、やはり上が１軍で下が２軍なのかな。学生チームなら上級生と下級生？ でもダンスにそんな差は感じなかった。とりあえずステージ下の人はダンスを見てくれる人が少なくてお気の毒。
早稲田大学。
早稲田は２チーム参加していて、こちらは早稲田大学よさこいチーム東京花火。
わりとシックな色使いのコスチューム。途中の着替えはなし。
そして踊っていてぶつかるんじゃと思うくらいの大人数。
打って変わって派手なコスチュームは法政大学。
途中で上を脱いでさらに派手に。
やはりステージの端で見ると、ダンスの全体像がわかりづらい。
そこで人の頭が邪魔なのは我慢してセンターよりに戻ることにする。
ステージは関東学院大学。
このチームの着替えは変化が大きくて一番面白かった。ーーーとセンターで見ても変わらずコスチュームに目がいってしまう、よさこい初心者な私(^^ゞ
６チームのダンスを見て、
ちょっと疲れたのでいったんステージを離れる。
ーーー続く
よさこいのコスチュームを着た出番待ちの人がたくさんいて楽しい。
代々木公園にはあまり来ないので、この広場でイベントが開催されているときに足を踏み入れたのは初めて。ホームページを見ると多ければ月に10回ほどのイベントがある。そのうちまた何か見に来ましょう。
ステージでは au のチームが出演中。
ソフトバンクも「NHK前ストリート」で見たけれど docomo は参加していないみたい。
正面の場所だと高い位置にセットされたカメラが邪魔なので少し横に移動。するとステージの下でもダンスをしていた。（上の写真はカメラを持ち上げて撮っているので肉眼ではステージ下は見えていない）
せっかくCMで有名な au三太郎がいるのにイマイチ地味というか、振り付けが他のメンバーと同じでパッとしない。もっともそれはCMのこんなキャラの立った個性的な俳優と脳内比較してしまうからかも知れない。
前の人の頭が映り込むのを避けるために、さらに横に移動。
ずいぶんと横から見物する羽目になってしまった。
前回に書いたように衣装チェンジ（上に着ていたものを脱ぐ）で印象が変わる。ダンスは手を振っているだけな感じで極めてシンプル。覚えた振り付けを一生懸命踊っている印象だった。
それにしてもどうしてau三太郎や姫たちをステージの下に配置したのだろうか。後ろで見ていて、その存在に気がつかなかった人も多かったと思う。au三太郎を中心にストーリーのあるダンス構成を組み立てたら面白そうなのに。
関係ないけれど au は三太郎、ソフトバンクは白い犬のお父さんがパッと頭に浮かぶのに、docomoのCMって印象薄くて思い出せないね。
auの後は「学生よさこいプロジェクト交流ステージ」と名付けられた、大学生チームだけの時間帯になる。ステージ前は地面に座るゾーンと、その後ろにフェンスがあってそこからは立ち見。「交流ステージ」だからか座るゾーンは出演する大学生専用となり、一般の人は立ち退きさせられていた。
なおこの写真でステージ下が見えるのは、
立ち見ゾーン前方にいる人までとの状況がわかると思う。
学生チームの最初は東海大学。
白いコスチュームを着た何名かと、黒＆白のダンサーの組み合わせ。
ジャンプするときは教えてくれないと頭が切れちゃうよ(^^ゞ
学習効果があって、そこそこ対応できた。
黒＆白からピンク＆白に模様替え。
動きによってはピンクだけに見えたりするのがよさこいの楽しさ。
ステージの袖では、
スポーツの試合前のように円陣を組んで気合いを入れている。
次の登場は東京理科大学。
ダンスの前にいわゆる口上が述べられるのだが、ほとんどのチームが「よろしかったらお手拍子、もし恥ずかしければお心拍子をお願いします」と言っていた。心拍子なんて言葉は初めて聞く。でも辞書を調べたら載っている単語。勉強になりましたっm(_ _)m
このチームはメンズの金髪率高め。
ところでステージの上と下でどのようにメンバーを分けているのだろうか。全体とは違うコスチュームを着てメインダンサー扱い的な人は上にいるので、やはり上が１軍で下が２軍なのかな。学生チームなら上級生と下級生？ でもダンスにそんな差は感じなかった。とりあえずステージ下の人はダンスを見てくれる人が少なくてお気の毒。
早稲田大学。
早稲田は２チーム参加していて、こちらは早稲田大学よさこいチーム東京花火。
わりとシックな色使いのコスチューム。途中の着替えはなし。
そして踊っていてぶつかるんじゃと思うくらいの大人数。
打って変わって派手なコスチュームは法政大学。
途中で上を脱いでさらに派手に。
やはりステージの端で見ると、ダンスの全体像がわかりづらい。
そこで人の頭が邪魔なのは我慢してセンターよりに戻ることにする。
ステージは関東学院大学。
このチームの着替えは変化が大きくて一番面白かった。ーーーとセンターで見ても変わらずコスチュームに目がいってしまう、よさこい初心者な私(^^ゞ
６チームのダンスを見て、
ちょっと疲れたのでいったんステージを離れる。
ーーー続く
wassho at 17:38｜Permalink│Comments(0)│
2024年08月29日
原宿スーパーよさこい2024 その２
倭奏（わっか）の次に登場したのは北里大学。
パレードを先導するトラックは地方車と書いて「じかたしゃ」と読む。よさこい発祥の高知では派手なデコレーションでチームごとの個性を競うようだが、ここ原宿ではごく普通のトラック。ほとんどがこれと同じ「三鈴運送」のトラックだったから大会運営側が用意したものと思われる。なお側面にはよさこいとは関係のない広告を掲げていてナンダカナ〜な印象。
このトラックは荷台にPA（音響）設備が載せられて、よさこいを踊る音楽を流す。でも音量的にはちょっと物足りなかった。スピーカーが縦一列に積まれていたが二列にして欲しいところ。
パレードの最初は低い姿勢でスタートするチームが多かった。
コスチュームの多くは前身頃と背中側が色違いになっており、ダンスの振り付けでその色変わりを見るのもよさこいの楽しみのひとつ。
ところでせっかく北里柴三郎がお札になったのだから、それを記念して彼の顔やお札のイラストをコスチュームに取り入れてもよかったと思うゾ
プレスの前で決め顔！
前回にソフトバンクの犬みたいなものが描かれているコスチュームについて書いたが、それは「みたい」じゃなくてソフトバンクのチームだった。
このチームは笑顔が印象的だった。
日頃から鍛え上げた営業スマイル？(^^ゞ
先ほどの前身頃と背中側の色違い以外に、よさこいではコスチュームを２枚重ねにして途中で上側を脱いでイメージチェンジするのもよく行われる。女性の腕の部分にコカコーラのマークがあって、どうして？と思ったものの、彼女たちが着ているのはソフトバンク・ホークスのユニフォーム。そしてコカコーラはホークスのスポンサーだから。
お父さん犬が踊っている姿は見られなかったけれど、
フラフで楽しみましょう。
ベトナムと書かれている。ベトナムから来た、あるいは在日ベトナム人のチームなのだろうか。「ハヌよ」の意味も少し調べたが不明。
テーマはキョンシー？
でもあれは中国のゾンビのはず。
顔が怖いってーーー
あっ、睨まれた！
まっキョンシーでもやはり笑顔のほうがいいね。
ただキョンシーならお約束の、両腕を「前に習え」にしてピョンピョンと跳ねながら歩く姿がダンスに取り入れられていなかったから、これはベトナムの何かをモチーフにしたよさこいかも知れない。
高知から参加のAlways Yosakoi。
何となく華やかな雰囲気のチームだった。
ダンスにあまり激しい動きはなくオーソドックスなイメージ。
このチームは女性だけだったように思う。
國士舞双。
元ネタと思われる国士無双は麻雀の役しか思い浮かばないが、元々は天下に二人といないほど傑出した人物の意味。国士＝その国で優れた、または国家に尽くす人物。無双＝二つとない、並ぶものがない。
このチームもダンスはオーソドックス。
ただしひとつひとつの動きが大きいのが特徴。
こんな楽しそうな笑顔、私はしばらくしたことないかも。
一糸乱れぬとまではいわないとしても動きがよく揃っていたのも印象的。
写真だと一瞬を捉えてしまい、あまりそう見えないのが残念。
目の前でこれをやられると照れる(^^ゞ
わん！〜WAN〜。
名前がユニークで、
他にもいろいろ他とは違っていたチーム。
まずコスチュームが全員同じ。他チームは男女別だったり2〜3種類のコスチュームに分かれているところが多い。またそのコスチュームが赤の差し色はあるとはいえ、黒とグレーのモノトーンで模様もなし。
そして先頭でダンスをリードしているのは男性のみ。メンバーには女性もいたけれど、このコスチュームなので女性としての存在感がない。
最初は違和感を感じたものの個性的でヨシ！
そしてダンスはこの日に見た中でもっとも今っぽかった。それが「よさこい」らしいかというと、少し微妙なところもあるとはいえ見応えのあるダンス。
祭三代・IKU！
踊りとしてはまったく異なるとはいえ、女性が編み笠を被っているとどうしても阿波踊りを連想してしまう。静止画の写真でならなおさら。でも編み笠姿の女性は大好き(^^ゞ
このチームは子供も参加していた。
七福よさこい連 祝禧（いわいめでた）と長い名前のチーム。日本一おめでたい名前のよさこいチームとアナウンスされていた。
「連」は阿波踊りのチームに付けるものだと思っていた。よさこいでも使うんだね。
カラフルなコスチューム。
「めでたく」空中写真が撮れました！
ここまで見てきたのは８チーム。
パレードはまだまだ続くけれど、ステージでのよさこいも見に行くとする。
前を歩くよさこい参加者の人。
私も一生に一度くらいはこんなド派手な衣装を着てみたい(^^ゞ
移動途中にすれ違った、
よさこいチーム �霖�（はまちょう）。
シンプルなコスチュームは全員同じ。
ほとんどが女性だったように見えた。
このチームは地方車からパレードに照明を当てていた。照明が当たっているところは明るいのに、逆に全体的には暗くなるのがカメラの不思議。どうしてなのかメカニズムをよく理解できていない。
「NHK前ストリート」を離れて、隣にある「代々木公園ステージ」に向かう。
そして最初に目に入ったのがこの光景。
えっ、ステージって単に地面で踊るの？
ちょっとショボすぎない？
ーーーとビックリしたものの、
これは空いている場所で勝手に踊っていただけの模様。
そしてこちらの奥に見えるのが「代々木公園ステージ」。
代々木公園の施設名称としては野外ステージ。
ここはイベント広場と呼ばれているエリア。
ついでに前回に書いた地名を含めた、
全体的な位置関係はこんな感じ。
現在位置あたりを拡大すると、
代々木公園のメインは井の頭通りより北側。
よさこいで「NHK前ストリート」と呼んでいるのは代々木体育館とNHKの敷地に挟まれた通路で代々木公園の一部。公園での名称はケヤキ並木。紅白歌合戦が開催されるNHKホールもケヤキ並木沿いにある。
ケヤキ並木を南に抜けると公園通りの一番北側につながる。渋谷の公園通りが代々木公園の「公園」を意味しているのはあまり知られていない。というか誰も気にしていない。
ーーー続く
パレードを先導するトラックは地方車と書いて「じかたしゃ」と読む。よさこい発祥の高知では派手なデコレーションでチームごとの個性を競うようだが、ここ原宿ではごく普通のトラック。ほとんどがこれと同じ「三鈴運送」のトラックだったから大会運営側が用意したものと思われる。なお側面にはよさこいとは関係のない広告を掲げていてナンダカナ〜な印象。
このトラックは荷台にPA（音響）設備が載せられて、よさこいを踊る音楽を流す。でも音量的にはちょっと物足りなかった。スピーカーが縦一列に積まれていたが二列にして欲しいところ。
パレードの最初は低い姿勢でスタートするチームが多かった。
コスチュームの多くは前身頃と背中側が色違いになっており、ダンスの振り付けでその色変わりを見るのもよさこいの楽しみのひとつ。
ところでせっかく北里柴三郎がお札になったのだから、それを記念して彼の顔やお札のイラストをコスチュームに取り入れてもよかったと思うゾ
プレスの前で決め顔！
前回にソフトバンクの犬みたいなものが描かれているコスチュームについて書いたが、それは「みたい」じゃなくてソフトバンクのチームだった。
このチームは笑顔が印象的だった。
日頃から鍛え上げた営業スマイル？(^^ゞ
先ほどの前身頃と背中側の色違い以外に、よさこいではコスチュームを２枚重ねにして途中で上側を脱いでイメージチェンジするのもよく行われる。女性の腕の部分にコカコーラのマークがあって、どうして？と思ったものの、彼女たちが着ているのはソフトバンク・ホークスのユニフォーム。そしてコカコーラはホークスのスポンサーだから。
お父さん犬が踊っている姿は見られなかったけれど、
フラフで楽しみましょう。
ベトナムと書かれている。ベトナムから来た、あるいは在日ベトナム人のチームなのだろうか。「ハヌよ」の意味も少し調べたが不明。
テーマはキョンシー？
でもあれは中国のゾンビのはず。
顔が怖いってーーー
あっ、睨まれた！
まっキョンシーでもやはり笑顔のほうがいいね。
ただキョンシーならお約束の、両腕を「前に習え」にしてピョンピョンと跳ねながら歩く姿がダンスに取り入れられていなかったから、これはベトナムの何かをモチーフにしたよさこいかも知れない。
高知から参加のAlways Yosakoi。
何となく華やかな雰囲気のチームだった。
ダンスにあまり激しい動きはなくオーソドックスなイメージ。
このチームは女性だけだったように思う。
國士舞双。
元ネタと思われる国士無双は麻雀の役しか思い浮かばないが、元々は天下に二人といないほど傑出した人物の意味。国士＝その国で優れた、または国家に尽くす人物。無双＝二つとない、並ぶものがない。
このチームもダンスはオーソドックス。
ただしひとつひとつの動きが大きいのが特徴。
こんな楽しそうな笑顔、私はしばらくしたことないかも。
一糸乱れぬとまではいわないとしても動きがよく揃っていたのも印象的。
写真だと一瞬を捉えてしまい、あまりそう見えないのが残念。
目の前でこれをやられると照れる(^^ゞ
わん！〜WAN〜。
名前がユニークで、
他にもいろいろ他とは違っていたチーム。
まずコスチュームが全員同じ。他チームは男女別だったり2〜3種類のコスチュームに分かれているところが多い。またそのコスチュームが赤の差し色はあるとはいえ、黒とグレーのモノトーンで模様もなし。
そして先頭でダンスをリードしているのは男性のみ。メンバーには女性もいたけれど、このコスチュームなので女性としての存在感がない。
最初は違和感を感じたものの個性的でヨシ！
そしてダンスはこの日に見た中でもっとも今っぽかった。それが「よさこい」らしいかというと、少し微妙なところもあるとはいえ見応えのあるダンス。
祭三代・IKU！
踊りとしてはまったく異なるとはいえ、女性が編み笠を被っているとどうしても阿波踊りを連想してしまう。静止画の写真でならなおさら。でも編み笠姿の女性は大好き(^^ゞ
このチームは子供も参加していた。
七福よさこい連 祝禧（いわいめでた）と長い名前のチーム。日本一おめでたい名前のよさこいチームとアナウンスされていた。
「連」は阿波踊りのチームに付けるものだと思っていた。よさこいでも使うんだね。
カラフルなコスチューム。
「めでたく」空中写真が撮れました！
ここまで見てきたのは８チーム。
パレードはまだまだ続くけれど、ステージでのよさこいも見に行くとする。
前を歩くよさこい参加者の人。
私も一生に一度くらいはこんなド派手な衣装を着てみたい(^^ゞ
移動途中にすれ違った、
よさこいチーム �霖�（はまちょう）。
シンプルなコスチュームは全員同じ。
ほとんどが女性だったように見えた。
このチームは地方車からパレードに照明を当てていた。照明が当たっているところは明るいのに、逆に全体的には暗くなるのがカメラの不思議。どうしてなのかメカニズムをよく理解できていない。
「NHK前ストリート」を離れて、隣にある「代々木公園ステージ」に向かう。
そして最初に目に入ったのがこの光景。
えっ、ステージって単に地面で踊るの？
ちょっとショボすぎない？
ーーーとビックリしたものの、
これは空いている場所で勝手に踊っていただけの模様。
そしてこちらの奥に見えるのが「代々木公園ステージ」。
代々木公園の施設名称としては野外ステージ。
ここはイベント広場と呼ばれているエリア。
ついでに前回に書いた地名を含めた、
全体的な位置関係はこんな感じ。
現在位置あたりを拡大すると、
代々木公園のメインは井の頭通りより北側。
よさこいで「NHK前ストリート」と呼んでいるのは代々木体育館とNHKの敷地に挟まれた通路で代々木公園の一部。公園での名称はケヤキ並木。紅白歌合戦が開催されるNHKホールもケヤキ並木沿いにある。
ケヤキ並木を南に抜けると公園通りの一番北側につながる。渋谷の公園通りが代々木公園の「公園」を意味しているのはあまり知られていない。というか誰も気にしていない。
ーーー続く
wassho at 23:38｜Permalink│Comments(0)│
2024年08月27日
原宿スーパーよさこい2024
それは8月24日の土曜日のこと。
最高気温予想は35度だったので、この日はどこにも出かけずエアコンの効いた部屋でゴロゴロしているつもりだった。でも昼過ぎにSNSを見ていて、原宿でよさこい祭りをやっていると知る。正式名称は「原宿表参道元氣祭スーパーよさこい 2024」。
でも、おかしいな？
４月に埼玉県加須市の玉敷公園へフジを見に行ったとき、イベント広場でよさこいダンスを披露している女子中学生くらいのグループがいて、その話をブログにも書いた。
よさこいについてはあまり知らなかったので、そのときにいろいろと調べていたら8月24日〜25日に原宿でも開催されると知る。だから8月になったら思い出せるようパソコンのスケジュールソフトにセットしておいたはずなのに。
確かめてみると
2025年の8月10日に知らせる設定になっていた(>_<)
ポスターにあるよう開催は
24日 10時〜19時30分
25日 10時〜17時30分
である。
真っ昼間は暑いので午後4時か5時頃から見物したい。
そうなると必然的に本日に見に行くしかない。
既に誰かを誘うには遅すぎたので、寂しくボッチでお祭りにお出かけ(^^ゞ
なお「よさこいって何だっけ？」な人は玉敷公園のブログにイロハ的な情報を書いておいたので、下記のリンクからご参照を。意外な人物がその普及に関連していてビックリするよ。
玉敷公園のフジ その３＆よさこい
https://wassho.livedoor.blog/archives/53479295.html
よさこいには踊りながらのパレードとステージでのダンス披露がある。公式ホームページのマップを見ると、パレードは表参道とNHK前の２箇所。両者はずいぶんと長さが違う。これは表参道がメインのパレード会場に違いないと考え、まずは表参道で見物して、その後に３箇所あるステージのどれかを見ればいいかと計画を立てる。
表参道駅到着は午後４時半。
青山通りと表参道が交わっている場所。
青山通りの渋谷方向と赤坂方向。
表参道を原宿駅のほうに歩いて行く。
よさこいの音楽がガンガン聞こえているかと思っていたのに、いたって静かである。
ティファニーとAppleストア。
手前にはフェラーリが走っていて現在の原宿らしい風景。
それにしてもよさこいの音楽が聞こえないし、そして祭りの空気感も皆無。まったく普段のファッションストリートである表参道と変わりがない。そろそろパレードエリアのはずなのにと思いながら歩いていると、
や、や、やってもうたあ！！！！！
表参道のパレードは翌日25日だけだった。
しかしポスターにそんな記載はないし、公式ホームページも相当に細部まで読み込まないと表参道のパレードが25日だけとはわからない。よさこいの主催者は原宿表参道欅会という商店街振興組合。相当にボーッとした連中に違いない。
明日に備えて準備整った様子。
ただ一般的には審査席ではなく審査員席やろ。
まあボンクラ主催者がやることだからと、まだ腹のムシが治まっていない(^^ゞ
表参道と明治通りが交差する神宮前交差点までやってきた。
これは今年の4月にオープンした東急プラザ原宿「ハラカド」。
こちらの左側は1978年（昭和53年）からあるラフォーレ原宿で、右側は東急プラザ表参道「オモカド」。2012年（平成24年）に「東急プラザ 表参道原宿」として開業したが、ハラカドのオープンに合わせてオモカドに変更された。
でも同じ交差点にあるのに原宿角と表参道角なのはちょっと無理があるかな。ちなみに原宿も表参道も町名ではなく、このあたりは神宮前が住所になる。
神宮前の交差点をさらに進むと、
右手に2020年に新駅舎になった原宿駅が現れる。
背後の木々は明治神宮のもの。
そこを超えると明治神宮の原宿口で、よさこいのステージが設けられている。目の前にいる着物姿はもちろんよさこいに参加する女性。派手な衣装の多いよさこいにしてはごく普通の着物に見えるけれど、足元を見ればしっかり地下足袋（じかたび）。
この時のステージは子供や高齢者向けのよさこいだったようで、コスチュームも法被（はっぴ）を揃えているだけだし、私が見たかったイメージとは違っていたのでチラ見しただけで素通り。
歩道橋の上から。
そして90度右を向くと代々木体育館で、
大勢の人が集まっている。
ここはよさこいの会場ではないものの、
何をやっているのだろうと気になってフラフラと。
LOVE IT と書いてラヴィットと読む。ラヴィットとはTBSの朝番組。
そしてこれは「ラヴィットファミリーによるラヴィットファンのための大感謝音楽祭」との触れ込み。ラヴィットファミリーとは番組出演者を指し、必ずしもミュージシャンではないようだが、番組を見たこともないし芸能界には疎いのでよくわからず。
ライブはもちろん体育館の中で。しかし「入場券がなくてもグッズはお買い求めいただけま〜す」とのアナウンスがこの広場に流れていて、そのひとつがこの缶バッチ。これがラヴィットファミリーなのだろう。
ところでその中のヒヤシンスは、
どう見てもチューリップのパロディだよね？
参考までに「心の旅」は1973年（昭和48年)のヒット曲。
歌詞の中に「もしも許されるなら、眠りについた君を、ポケットにつめこんでそのままつれ去りたい」との一節がある。当時の関西では横山プリンという芸人がよくDJをしていて、その歌詞を指して「お前らか！韓国の偉い人を誘拐したのは！」といったので、ラジオを聴きながらまさに牛乳吹いた状態になったのをよく覚えている(^^ゞ （同年に起きた金大中氏拉致事件をネタにしたジョーク）
代々木体育館を出てNHK前ストリートに向かう。
フットサルコートを過ぎて、
左折した通路がパレード会場。
この付近にいるのは出番待ちのチーム。
ソフトバンクの犬みたいだなと思っていたらーーー
先に進んでこれが現在パレードしているチームの最後尾。
チーム名は倭奏（わっか）。
先頭まで追いかける。
これこれ、こういうのド派手でエネルギッシュなのが見たかったのよ。
このチームは衣装もダンスも可愛い感じ。
と思っていたら、だんだん激しい動きになってきた。
いったん動きを止め呼吸を整えて、
気合いを入れる。
決め顔、いただきました！
また笛を取り出して、
その次は鳴子（なるこ)と呼ばれるカチャカチャと音の出る道具に持ち替える。
最後に旗振りが通る。
よさこいではフラフと呼ばれる。フラフ VLAG はオランダ語で旗の意味（英語ならフラッグ）。よさこい発祥の高知県では端午の節句にこいのぼりと並んで掲げられるらしく、それがよさこいにも取り入れられたようだ。でもどうして高知でオランダ語？
そしてパレードは200mほどでフィニッシュ。
時間にして10分ほど。やはりちょっと短い気がする。
でも初めて本格的なよさこいを見て、
気持ち的にエンジンがかかってきた感じ。
ーーー続く
最高気温予想は35度だったので、この日はどこにも出かけずエアコンの効いた部屋でゴロゴロしているつもりだった。でも昼過ぎにSNSを見ていて、原宿でよさこい祭りをやっていると知る。正式名称は「原宿表参道元氣祭スーパーよさこい 2024」。
でも、おかしいな？
４月に埼玉県加須市の玉敷公園へフジを見に行ったとき、イベント広場でよさこいダンスを披露している女子中学生くらいのグループがいて、その話をブログにも書いた。
よさこいについてはあまり知らなかったので、そのときにいろいろと調べていたら8月24日〜25日に原宿でも開催されると知る。だから8月になったら思い出せるようパソコンのスケジュールソフトにセットしておいたはずなのに。
確かめてみると
2025年の8月10日に知らせる設定になっていた(>_<)
ポスターにあるよう開催は
24日 10時〜19時30分
25日 10時〜17時30分
である。
真っ昼間は暑いので午後4時か5時頃から見物したい。
そうなると必然的に本日に見に行くしかない。
既に誰かを誘うには遅すぎたので、寂しくボッチでお祭りにお出かけ(^^ゞ
なお「よさこいって何だっけ？」な人は玉敷公園のブログにイロハ的な情報を書いておいたので、下記のリンクからご参照を。意外な人物がその普及に関連していてビックリするよ。
玉敷公園のフジ その３＆よさこい
https://wassho.livedoor.blog/archives/53479295.html
よさこいには踊りながらのパレードとステージでのダンス披露がある。公式ホームページのマップを見ると、パレードは表参道とNHK前の２箇所。両者はずいぶんと長さが違う。これは表参道がメインのパレード会場に違いないと考え、まずは表参道で見物して、その後に３箇所あるステージのどれかを見ればいいかと計画を立てる。
表参道駅到着は午後４時半。
青山通りと表参道が交わっている場所。
青山通りの渋谷方向と赤坂方向。
表参道を原宿駅のほうに歩いて行く。
よさこいの音楽がガンガン聞こえているかと思っていたのに、いたって静かである。
ティファニーとAppleストア。
手前にはフェラーリが走っていて現在の原宿らしい風景。
それにしてもよさこいの音楽が聞こえないし、そして祭りの空気感も皆無。まったく普段のファッションストリートである表参道と変わりがない。そろそろパレードエリアのはずなのにと思いながら歩いていると、
や、や、やってもうたあ！！！！！
表参道のパレードは翌日25日だけだった。
しかしポスターにそんな記載はないし、公式ホームページも相当に細部まで読み込まないと表参道のパレードが25日だけとはわからない。よさこいの主催者は原宿表参道欅会という商店街振興組合。相当にボーッとした連中に違いない。
明日に備えて準備整った様子。
ただ一般的には審査席ではなく審査員席やろ。
まあボンクラ主催者がやることだからと、まだ腹のムシが治まっていない(^^ゞ
表参道と明治通りが交差する神宮前交差点までやってきた。
これは今年の4月にオープンした東急プラザ原宿「ハラカド」。
こちらの左側は1978年（昭和53年）からあるラフォーレ原宿で、右側は東急プラザ表参道「オモカド」。2012年（平成24年）に「東急プラザ 表参道原宿」として開業したが、ハラカドのオープンに合わせてオモカドに変更された。
でも同じ交差点にあるのに原宿角と表参道角なのはちょっと無理があるかな。ちなみに原宿も表参道も町名ではなく、このあたりは神宮前が住所になる。
神宮前の交差点をさらに進むと、
右手に2020年に新駅舎になった原宿駅が現れる。
背後の木々は明治神宮のもの。
そこを超えると明治神宮の原宿口で、よさこいのステージが設けられている。目の前にいる着物姿はもちろんよさこいに参加する女性。派手な衣装の多いよさこいにしてはごく普通の着物に見えるけれど、足元を見ればしっかり地下足袋（じかたび）。
この時のステージは子供や高齢者向けのよさこいだったようで、コスチュームも法被（はっぴ）を揃えているだけだし、私が見たかったイメージとは違っていたのでチラ見しただけで素通り。
歩道橋の上から。
そして90度右を向くと代々木体育館で、
大勢の人が集まっている。
ここはよさこいの会場ではないものの、
何をやっているのだろうと気になってフラフラと。
LOVE IT と書いてラヴィットと読む。ラヴィットとはTBSの朝番組。
そしてこれは「ラヴィットファミリーによるラヴィットファンのための大感謝音楽祭」との触れ込み。ラヴィットファミリーとは番組出演者を指し、必ずしもミュージシャンではないようだが、番組を見たこともないし芸能界には疎いのでよくわからず。
ライブはもちろん体育館の中で。しかし「入場券がなくてもグッズはお買い求めいただけま〜す」とのアナウンスがこの広場に流れていて、そのひとつがこの缶バッチ。これがラヴィットファミリーなのだろう。
ところでその中のヒヤシンスは、
どう見てもチューリップのパロディだよね？
参考までに「心の旅」は1973年（昭和48年)のヒット曲。
歌詞の中に「もしも許されるなら、眠りについた君を、ポケットにつめこんでそのままつれ去りたい」との一節がある。当時の関西では横山プリンという芸人がよくDJをしていて、その歌詞を指して「お前らか！韓国の偉い人を誘拐したのは！」といったので、ラジオを聴きながらまさに牛乳吹いた状態になったのをよく覚えている(^^ゞ （同年に起きた金大中氏拉致事件をネタにしたジョーク）
代々木体育館を出てNHK前ストリートに向かう。
フットサルコートを過ぎて、
左折した通路がパレード会場。
この付近にいるのは出番待ちのチーム。
ソフトバンクの犬みたいだなと思っていたらーーー
先に進んでこれが現在パレードしているチームの最後尾。
チーム名は倭奏（わっか）。
先頭まで追いかける。
これこれ、こういうのド派手でエネルギッシュなのが見たかったのよ。
このチームは衣装もダンスも可愛い感じ。
と思っていたら、だんだん激しい動きになってきた。
いったん動きを止め呼吸を整えて、
気合いを入れる。
決め顔、いただきました！
また笛を取り出して、
その次は鳴子（なるこ)と呼ばれるカチャカチャと音の出る道具に持ち替える。
最後に旗振りが通る。
よさこいではフラフと呼ばれる。フラフ VLAG はオランダ語で旗の意味（英語ならフラッグ）。よさこい発祥の高知県では端午の節句にこいのぼりと並んで掲げられるらしく、それがよさこいにも取り入れられたようだ。でもどうして高知でオランダ語？
そしてパレードは200mほどでフィニッシュ。
時間にして10分ほど。やはりちょっと短い気がする。
でも初めて本格的なよさこいを見て、
気持ち的にエンジンがかかってきた感じ。
ーーー続く
wassho at 22:55｜Permalink│Comments(0)│
2024年06月10日
山手西洋館ブラブラ その３
（5月10日の横浜バラツアーその５）
べーリック・ホールを出て、
元町公園も少しだけ見ておこうかと、
べーリック・ホール敷地と元町公園の間の路地に入る。
途中で公園内に降りられる出入り口があって、
そこから見えるこの崩れたレンガ積みは、
山手80番館遺跡。
かつて山手町80番地にあった西洋館が関東大震災で倒壊した残骸。ただし「遺跡」と呼ぶのはちょっと大げさすぎる気がする。「山手80番館跡」でいいんじゃない？
それがどうして公園の中に建っていたかというと、
当時は公園じゃなかったから。元町公園は
幕末1863年に来日したフランス人実業家のアルフレッド・ジェラールが、
1868年（明治元年）頃にこのあたりの土地を取得。
山手の傾斜地から湧き出る良質な水を外国船に売る給水事業を始める。
その水は「赤道を越えても腐らない」と評判がよかったらしい。
今でも飲めるのかな？
同時に日本ではジェラール瓦（かわら）と呼ばれたフランス式瓦や、
煉瓦工場などの製造もここで始める。
つまり元町公園は給水施設と工場だった場所。ジェラールは1878年（明治11年）に帰国し、それからの変遷は省略。そして1923年（大正12年）の関東大震災で設備が大きな被害を受けた後、横浜市が土地の永代借地権を買い取り1930年（昭和5年）に公園となった。
山手80番館はおそらくジェラールの所有地とは別だろうけれど、
そのときに一緒に買い取って公園に組み込んだのでは。
全体を眺めると関東大震災ではなくて、
もっと古い時代のものに思える。
近づけばそうでもないか。
このレンガの長辺と短辺が列によって交互に並ぶのはイギリス積みと呼ばれる施工。積み方は他にフランス積み、小口積み、長手積みなどがある。
山手80番館の建設は明治末期から大正にかけてとされるだけで正確な時期は不明。鉄棒による補強（鉄筋じゃないのか？）で耐震配慮がされていたらしいが、マグネチュード7.9、震度６の関東大震災には耐えきれず倒壊。ここに残っているのは地下室の一部。建築面積は約180平米とされるので、単純3倍すると延べ床面積は540平米となりべーリック・ホールにつぐ広さ。
そういえば現存する山手西洋館は、他所からの移築を除けば関東大震災の後に建てられたものだけれど、すべて木造でレンガ造りはない。大震災では木造もすべて壊れたのだから、レンガ造りだけが危険とされたのではないはず。どうしてなんだろう。レンガ造りの西洋館がいくつか残っていれば山手の風景は少し違ったかも知れない。
少し進むとプールが見える。
ここはずいぶんと昔に１回だけ行った記憶がある。
プールの裏手に弓道場。
公園を全部回ると時間がかかるので早々に引き上げ。
今回の公園散策ルート。
再び山手本通り。
フェリスの前を過ぎると、
見えてくるのがカトリック山手教会。
でもなぜか掲示ボックスの表記は山手カトリック教会と語順が違う。
公式ホームページでも確認したけれど、間違いなく名称はカトリック山手教会。
どうしてこうなっているのかナゾ
だいたい中の掲示物にもカトリック山手教会と書いてあるじゃないか！
(／_')／ソレハコッチニオイトイテ
この教会はこの角度から眺めるのが格好いい。
真横からだとちょっと間延び感。
カトリック山手教会のところで山手本通りから路地に入る。
しばらく進むとフェリスの大学の通用門。
先ほど建物を撮ったのはフェリスの中学と高校。大学は1988年（昭和63年）から横浜市郊外に移転し、もう山手キャンパスには音楽学部しか残っていない。山手じゃないフェリスなんてーーー。私の世代ではJJ・ハマトラ・フェリスがワンセットだったのに(^^ゞ
先を進んでやってきたのは山手公園。
ここは初めて来る。
窪地を下って、
写真右の下が広場になっている。
そちらには降りずに、
目指したのは山手68番館。
ここにある山手68番館とテニス発祥記念館は、
山手西洋館には含まれていないものの案内マップに載っていたので。
なおここでの山手西洋館に含まれるとは、
山手に残る第二次世界大戦までに建てられた西洋館のうち
（5月10日の横浜バラツアーその３参照）
横浜市が所有し
ほぼ当時の姿で一般公開している
建物を指す。山手80番館は遺構だけだし、前々回に紹介した「えの木てい」は民間所有のカフェだから「含まれない」。含まれるのは上のマップで番号が振られている７つの西洋館。「えの木てい」以外にも民間所有の西洋館はいくつかあるみたい。
この山手公園が日本でのテニス発祥の地なので、
周りにテニスコートがたくさんある。
芝生広場を抜けて、
山手80番館を含めて本日５軒目となる山手68番館。
1934年（昭和9年）の建物で、1986年（昭和61年）にこちらに移築。
現在はこの公園の管理センターとなっている。
旧と名前につけているのは別の用途に使っているからだと思う。
山手西洋館に「含まれる」ところは靴を脱がなければいけないが、
ここはそうじゃないので助かる。
でもよかったのはそれだけで、
内部はこんな感じ。
わずかに展示コーナー。
窓の外はテニスコート。
That's all (>_<)
滞在は２分くらいだったかな。
わざわざ寄り道してソンしたの気持ちで引き返す。
こちらは横浜山手テニス発祥記念館。
この建物は西洋館に似せて1998年（平成10年）に建てられたもの。中に古いテニスの道具などが展示されているそうだが、山手68番館であまりにガッカリしたので素通り。
まあでも山手68番館がなければ、
山手本通りからそれた道を歩くなんて一生なかったかも知れない。
あれこれ経験が増えるのはよいことと気を取り直す。
山手本通りに戻ってきた。
いよいよ次はイタリア山庭園。
ーーー続く
べーリック・ホールを出て、
元町公園も少しだけ見ておこうかと、
べーリック・ホール敷地と元町公園の間の路地に入る。
途中で公園内に降りられる出入り口があって、
そこから見えるこの崩れたレンガ積みは、
山手80番館遺跡。
かつて山手町80番地にあった西洋館が関東大震災で倒壊した残骸。ただし「遺跡」と呼ぶのはちょっと大げさすぎる気がする。「山手80番館跡」でいいんじゃない？
それがどうして公園の中に建っていたかというと、
当時は公園じゃなかったから。元町公園は
幕末1863年に来日したフランス人実業家のアルフレッド・ジェラールが、
1868年（明治元年）頃にこのあたりの土地を取得。
山手の傾斜地から湧き出る良質な水を外国船に売る給水事業を始める。
その水は「赤道を越えても腐らない」と評判がよかったらしい。
今でも飲めるのかな？
同時に日本ではジェラール瓦（かわら）と呼ばれたフランス式瓦や、
煉瓦工場などの製造もここで始める。
つまり元町公園は給水施設と工場だった場所。ジェラールは1878年（明治11年）に帰国し、それからの変遷は省略。そして1923年（大正12年）の関東大震災で設備が大きな被害を受けた後、横浜市が土地の永代借地権を買い取り1930年（昭和5年）に公園となった。
山手80番館はおそらくジェラールの所有地とは別だろうけれど、
そのときに一緒に買い取って公園に組み込んだのでは。
全体を眺めると関東大震災ではなくて、
もっと古い時代のものに思える。
近づけばそうでもないか。
このレンガの長辺と短辺が列によって交互に並ぶのはイギリス積みと呼ばれる施工。積み方は他にフランス積み、小口積み、長手積みなどがある。
山手80番館の建設は明治末期から大正にかけてとされるだけで正確な時期は不明。鉄棒による補強（鉄筋じゃないのか？）で耐震配慮がされていたらしいが、マグネチュード7.9、震度６の関東大震災には耐えきれず倒壊。ここに残っているのは地下室の一部。建築面積は約180平米とされるので、単純3倍すると延べ床面積は540平米となりべーリック・ホールにつぐ広さ。
そういえば現存する山手西洋館は、他所からの移築を除けば関東大震災の後に建てられたものだけれど、すべて木造でレンガ造りはない。大震災では木造もすべて壊れたのだから、レンガ造りだけが危険とされたのではないはず。どうしてなんだろう。レンガ造りの西洋館がいくつか残っていれば山手の風景は少し違ったかも知れない。
少し進むとプールが見える。
ここはずいぶんと昔に１回だけ行った記憶がある。
プールの裏手に弓道場。
公園を全部回ると時間がかかるので早々に引き上げ。
今回の公園散策ルート。
再び山手本通り。
フェリスの前を過ぎると、
見えてくるのがカトリック山手教会。
でもなぜか掲示ボックスの表記は山手カトリック教会と語順が違う。
公式ホームページでも確認したけれど、間違いなく名称はカトリック山手教会。
どうしてこうなっているのかナゾ
だいたい中の掲示物にもカトリック山手教会と書いてあるじゃないか！
(／_')／ソレハコッチニオイトイテ
この教会はこの角度から眺めるのが格好いい。
真横からだとちょっと間延び感。
カトリック山手教会のところで山手本通りから路地に入る。
しばらく進むとフェリスの大学の通用門。
先ほど建物を撮ったのはフェリスの中学と高校。大学は1988年（昭和63年）から横浜市郊外に移転し、もう山手キャンパスには音楽学部しか残っていない。山手じゃないフェリスなんてーーー。私の世代ではJJ・ハマトラ・フェリスがワンセットだったのに(^^ゞ
先を進んでやってきたのは山手公園。
ここは初めて来る。
窪地を下って、
写真右の下が広場になっている。
そちらには降りずに、
目指したのは山手68番館。
ここにある山手68番館とテニス発祥記念館は、
山手西洋館には含まれていないものの案内マップに載っていたので。
なおここでの山手西洋館に含まれるとは、
山手に残る第二次世界大戦までに建てられた西洋館のうち
（5月10日の横浜バラツアーその３参照）
横浜市が所有し
ほぼ当時の姿で一般公開している
建物を指す。山手80番館は遺構だけだし、前々回に紹介した「えの木てい」は民間所有のカフェだから「含まれない」。含まれるのは上のマップで番号が振られている７つの西洋館。「えの木てい」以外にも民間所有の西洋館はいくつかあるみたい。
この山手公園が日本でのテニス発祥の地なので、
周りにテニスコートがたくさんある。
芝生広場を抜けて、
山手80番館を含めて本日５軒目となる山手68番館。
1934年（昭和9年）の建物で、1986年（昭和61年）にこちらに移築。
現在はこの公園の管理センターとなっている。
旧と名前につけているのは別の用途に使っているからだと思う。
山手西洋館に「含まれる」ところは靴を脱がなければいけないが、
ここはそうじゃないので助かる。
でもよかったのはそれだけで、
内部はこんな感じ。
わずかに展示コーナー。
窓の外はテニスコート。
That's all (>_<)
滞在は２分くらいだったかな。
わざわざ寄り道してソンしたの気持ちで引き返す。
こちらは横浜山手テニス発祥記念館。
この建物は西洋館に似せて1998年（平成10年）に建てられたもの。中に古いテニスの道具などが展示されているそうだが、山手68番館であまりにガッカリしたので素通り。
まあでも山手68番館がなければ、
山手本通りからそれた道を歩くなんて一生なかったかも知れない。
あれこれ経験が増えるのはよいことと気を取り直す。
山手本通りに戻ってきた。
いよいよ次はイタリア山庭園。
ーーー続く
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2024年06月09日
山手西洋館ブラブラ その２
（5月10日の横浜バラツアーその４）
本日の西洋館２軒目はエリスマン邸。
これは元町公園の一角にある。
実は最初に訪れた山手234番館は道路を挟んで元町公園の向かい、この次のべーリリックホールは公園の隣だけれど、どれも元町公園に所属する施設ということになっている。
山手本通りからエントランスに向かう通路。
竣工は1926年（昭和元年）で、スイス人絹糸貿易商フリッツ・エリスマンの自宅として、ここより400mほど離れた場所に建築。1982年（昭和57年）にマンションへ建て替えられる際に、横浜市が建物を解体・保存し、1990年（平成2年）に元町公園に移築・復元の経緯を持つ。
前回に書いた山手234番館も横浜市が1989年（平成元年）に買い取り、改修工事をして1999年（平成11年）に公開と10年かかっている。けっこう仕事遅いね。
ルーバーなどがペパーミントグリーンに塗られていて爽やか。
でも自分の家ならちょっと恥ずかしいかも(^^ゞ
内部の様子。
ウッディー感があってリッチな雰囲気でも、どちらかといえばシンプルなデザイン。
この手の洋館ではお約束のサンルーム。
２階に上がる。
おそらく壁を取り払って広くした部屋に模型やジオラマが展示されていた。
なぜか窓の位置がちょっと低い。
エリスマン邸で最も印象的だったのはこの２階の広い廊下。
日本の家ならかなりの豪邸でもこの幅はない。
もちろん廊下をどれだけ広く取れるかは家の広さによる。それでこのエリスマン邸の面積だがどこを調べても出てこない。あるのは建築面積約81坪との情報だけ。
ただしそれは建築当時の数字で付属の和風建築部分を含んでいて、それは移築・復元されていない。それに建築面積とは建物を真上から見たときの面積。住宅の場合、普通は２階より１階のほうが広いから１階の床面積となる。
そこで和風建築部分を適当に15坪だったと仮定して、それを差し引くと66坪。これまた適当に２階は１階より10％狭くて60坪だとすると、合計の延べ床面積は126坪＝417平米。これは超豪邸のレベル。それくらいでないとこの廊下は作れないとわかってショボーン(^^ゞ
廊下にあった小屋根裏部屋のプレート。
とても興味を引かれたのに残念ながら鍵がかかっていた。
エリスマン邸を出て、
その向かいにあるのは雙葉（ふたば）学園。
名門の女子中学・高校で小学校や幼稚園もある。幼稚園は共学でも小学校は女子のみ。いわゆるミッション系。ミッション mission とは使命や任務→伝道・布教なので仏教系の学校も含まれるはずなのに、とりあえず日本語ではキリスト教系専用用語。
なお雙葉とは双葉の古い書き方で、植物が芽を出した後に最初に出来る葉。
転じて人の幼少期も意味する。
雙葉は東京の四谷と田園調布、また静岡と福岡にも姉妹校がある。なぜかそれぞれ別々の学校法人が運営。四谷が雙葉でこちらが横浜雙葉だから四谷が本店なのかな。女子校御三家に入っているのも四谷だし。沿革を見ると1872年（明治5年）に来日したフランス人修道女の活動が起源。それで
東京四谷
1875年（明治8年）：築地語学校設立
1909年（明治42年）：雙葉高等女学校設立
横浜
1872年（明治5年）：サンモール・インターナショナルスクール設立
1900年（明治33年）：横浜紅蘭女学校設立
1951年（昭和26年）：雙葉に校名変更→1958年（昭和33年）横浜雙葉に校名変更
と、どちらが先かは微妙なところ。田園調布は昭和になってから四谷の分校としてスタート。静岡は意外と早く1903年（明治36年）に仏英女学校として設立されている。福岡ができたのは1933年（昭和8年）。ちなみに雅子皇后は田園調布雙葉の小中高からハーバード、美智子上皇后は雙葉小学校から聖心の中高大をご卒業。
さて本日３軒目のべーリック・ホール。
この小径をを抜けると、
ドカーンと目に飛び込んでくる、いかにもスペイン風の建物。
よってカリフォルニアっぽく感じるのがクロスオーバーした現代のややこしさ。
現存する山手西洋館の中では最も大きく敷地面積2052平米（621坪）、建築面積283平米、延べ床面積654平米。
由来の説明書き。
ホールとの名前だが個人の邸宅である。カトリック・マリア会に寄贈されたときにベーリック・ホールと名付けられたみたい。それにしても施主の名前はバートラム・ロバート・ベリック（Berrick）なのに、それがなぜべーリックと長くなったのか不思議。（パネルにも名前はベリックと書かれている）
さすがに654平米もあると個人の家とは思えないくらい広々としている。
30人くらいは呼べそう。
ダイニングからキッチンに抜けると、
レトロな流し台があった。
地下にも降りられる。
古そうなものがいろいろ。
こういうデコレーションが古い建物ならではのよさ。
この階段のカーペット押さえは東京都庭園美術館＝旧朝香宮邸で見て以来。べーリックホールが1930年（昭和5年）、宮邸は1933年（昭和8年）と同じ時期の建物だから、当時の大邸宅での仕様だろう。
２階の廊下はそれほど広くはなかった。
寝室にサンルーム付きの贅沢さ！
バスルームにも暖房完備。
床のタイルがオシャレ。
おそらく当時の日本家屋には絶対になかったウォークインクローゼット。
書斎。
子供部屋。
バスタブのサイズは同じだった。
１階の大広間に戻って先ほどとは反対方向から。
隣にあるのはサンルームぽいけれど、ここは北側だからかパームルームと書かれていた。でも三方向に窓があるので明るい。パーム palm とは植物の椰子（ヤシ）。冬には暖房をガンガンに効かせて温室にしていたのだろうか。
レトロなライオンの蛇口も温室なら雰囲気に似合いそう。
この日に見た西洋館の中では一番よかったべーリック・ホール。
どこかひとつだけ行くならここがお勧め。
なおどこも無料で入れる。
ただし靴を脱いでスリッパに履き替えなければならないのが面倒。
西洋館なのに(/o＼)
ーーー続く
本日の西洋館２軒目はエリスマン邸。
これは元町公園の一角にある。
実は最初に訪れた山手234番館は道路を挟んで元町公園の向かい、この次のべーリリックホールは公園の隣だけれど、どれも元町公園に所属する施設ということになっている。
山手本通りからエントランスに向かう通路。
竣工は1926年（昭和元年）で、スイス人絹糸貿易商フリッツ・エリスマンの自宅として、ここより400mほど離れた場所に建築。1982年（昭和57年）にマンションへ建て替えられる際に、横浜市が建物を解体・保存し、1990年（平成2年）に元町公園に移築・復元の経緯を持つ。
前回に書いた山手234番館も横浜市が1989年（平成元年）に買い取り、改修工事をして1999年（平成11年）に公開と10年かかっている。けっこう仕事遅いね。
ルーバーなどがペパーミントグリーンに塗られていて爽やか。
でも自分の家ならちょっと恥ずかしいかも(^^ゞ
内部の様子。
ウッディー感があってリッチな雰囲気でも、どちらかといえばシンプルなデザイン。
この手の洋館ではお約束のサンルーム。
２階に上がる。
おそらく壁を取り払って広くした部屋に模型やジオラマが展示されていた。
なぜか窓の位置がちょっと低い。
エリスマン邸で最も印象的だったのはこの２階の広い廊下。
日本の家ならかなりの豪邸でもこの幅はない。
もちろん廊下をどれだけ広く取れるかは家の広さによる。それでこのエリスマン邸の面積だがどこを調べても出てこない。あるのは建築面積約81坪との情報だけ。
ただしそれは建築当時の数字で付属の和風建築部分を含んでいて、それは移築・復元されていない。それに建築面積とは建物を真上から見たときの面積。住宅の場合、普通は２階より１階のほうが広いから１階の床面積となる。
そこで和風建築部分を適当に15坪だったと仮定して、それを差し引くと66坪。これまた適当に２階は１階より10％狭くて60坪だとすると、合計の延べ床面積は126坪＝417平米。これは超豪邸のレベル。それくらいでないとこの廊下は作れないとわかってショボーン(^^ゞ
廊下にあった小屋根裏部屋のプレート。
とても興味を引かれたのに残念ながら鍵がかかっていた。
エリスマン邸を出て、
その向かいにあるのは雙葉（ふたば）学園。
名門の女子中学・高校で小学校や幼稚園もある。幼稚園は共学でも小学校は女子のみ。いわゆるミッション系。ミッション mission とは使命や任務→伝道・布教なので仏教系の学校も含まれるはずなのに、とりあえず日本語ではキリスト教系専用用語。
なお雙葉とは双葉の古い書き方で、植物が芽を出した後に最初に出来る葉。
転じて人の幼少期も意味する。
雙葉は東京の四谷と田園調布、また静岡と福岡にも姉妹校がある。なぜかそれぞれ別々の学校法人が運営。四谷が雙葉でこちらが横浜雙葉だから四谷が本店なのかな。女子校御三家に入っているのも四谷だし。沿革を見ると1872年（明治5年）に来日したフランス人修道女の活動が起源。それで
東京四谷
1875年（明治8年）：築地語学校設立
1909年（明治42年）：雙葉高等女学校設立
横浜
1872年（明治5年）：サンモール・インターナショナルスクール設立
1900年（明治33年）：横浜紅蘭女学校設立
1951年（昭和26年）：雙葉に校名変更→1958年（昭和33年）横浜雙葉に校名変更
と、どちらが先かは微妙なところ。田園調布は昭和になってから四谷の分校としてスタート。静岡は意外と早く1903年（明治36年）に仏英女学校として設立されている。福岡ができたのは1933年（昭和8年）。ちなみに雅子皇后は田園調布雙葉の小中高からハーバード、美智子上皇后は雙葉小学校から聖心の中高大をご卒業。
さて本日３軒目のべーリック・ホール。
この小径をを抜けると、
ドカーンと目に飛び込んでくる、いかにもスペイン風の建物。
よってカリフォルニアっぽく感じるのがクロスオーバーした現代のややこしさ。
現存する山手西洋館の中では最も大きく敷地面積2052平米（621坪）、建築面積283平米、延べ床面積654平米。
由来の説明書き。
ホールとの名前だが個人の邸宅である。カトリック・マリア会に寄贈されたときにベーリック・ホールと名付けられたみたい。それにしても施主の名前はバートラム・ロバート・ベリック（Berrick）なのに、それがなぜべーリックと長くなったのか不思議。（パネルにも名前はベリックと書かれている）
さすがに654平米もあると個人の家とは思えないくらい広々としている。
30人くらいは呼べそう。
ダイニングからキッチンに抜けると、
レトロな流し台があった。
地下にも降りられる。
古そうなものがいろいろ。
こういうデコレーションが古い建物ならではのよさ。
この階段のカーペット押さえは東京都庭園美術館＝旧朝香宮邸で見て以来。べーリックホールが1930年（昭和5年）、宮邸は1933年（昭和8年）と同じ時期の建物だから、当時の大邸宅での仕様だろう。
２階の廊下はそれほど広くはなかった。
寝室にサンルーム付きの贅沢さ！
バスルームにも暖房完備。
床のタイルがオシャレ。
おそらく当時の日本家屋には絶対になかったウォークインクローゼット。
書斎。
子供部屋。
バスタブのサイズは同じだった。
１階の大広間に戻って先ほどとは反対方向から。
隣にあるのはサンルームぽいけれど、ここは北側だからかパームルームと書かれていた。でも三方向に窓があるので明るい。パーム palm とは植物の椰子（ヤシ）。冬には暖房をガンガンに効かせて温室にしていたのだろうか。
レトロなライオンの蛇口も温室なら雰囲気に似合いそう。
この日に見た西洋館の中では一番よかったべーリック・ホール。
どこかひとつだけ行くならここがお勧め。
なおどこも無料で入れる。
ただし靴を脱いでスリッパに履き替えなければならないのが面倒。
西洋館なのに(/o＼)
ーーー続く
wassho at 23:10｜Permalink│Comments(0)│
2024年06月07日
山手西洋館ブラブラ
（5月10日の横浜バラツアーその３）
さていよいよ西洋館巡り。
山手本通りを下って最初に現れるのがこの建物。
実はここは西洋館ではなく1967年（昭和42年）に建てられたカフェ＆フレンチレストランの山手十番館。お店のホームページを見たら5月は9日間、6月は7日間も「Lunch,Cafe 貸切」となっている。ウェディング用に貸し出しているのかな？
ところで西洋館といえば神戸北野の異人館も有名。
ただしこちら山手の西洋館とは建てられた年代が違う。
西洋館は洋館や洋風建築ともいうが、その定義は
江戸時代末期の開国から第二次世界大戦までの時代に
日本で建設された、西洋の建築様式を用いた建物で
主として住宅を指す
さらに神戸では
幕末期から明治期に建築された西洋館を異人館
大正期から戦前昭和期に建築された西洋館を洋館
と区別している。
それで現在、
横浜で山手西洋館として公開されているのは７つあり、その竣工年は
外交官の家 1910年 明治43年
エリスマン邸 1926年 大正15年昭和元年
山手111番館 1926年 大正15年昭和元年
ブラフ18番館 関東大震災（1923年大正12年）より後
山手234番館 1927年 昭和2年
ベーリック・ホール 1930年 昭和5年
イギリス館 1937年 昭和12年
と比較的新しく、最も古い外交官の家でも明治43年と明治末期（明治は45年まで）。しかもこの家は施主が日本人の外交官で、渋谷の南平台に建てられたものを1997年（平成9年）に移築して山手の西洋館としている。ちょっとサギ(^^ゞ
ちなみに横浜山手に明治時代の西洋館が残っていないのは、関東大震災で壊滅的な被害を受けたから。なお横浜空襲で山手地区は標的から外されている。
さてカフェ＆フレンチレストランの山手十番館の先にあるのが山手資料館。居留地だった頃から関東大震災までの横浜や山手に関する資料を展示している。前庭のバラがきれいだと聞いて昨年に訪れるつもりだったところ。ここは和洋折衷建築なので山手西洋館には数えられていない。しかし解説にあるように本牧からの移築だが、建てられたのは1909年（明治42年）と外交官の家より古い。
バラ園の規模ではないものの、
自宅の庭にこれだけのバラが咲いていたら引きこもりになるなあ(^^ゞ
解説があったので、とりあえず撮ってみた。
山手本通りを少し下って元町公園前のバス停。
その前にあるクラシックな建物は横浜山手聖公会。ノルマン様式という建築らしい。こういうのもあって異国情緒を味わえるのがこの通りの魅力。
そしてバス停のそばにあったナゾの構造物。
自働電話と書かれている。
なんじゃそれ？
中を覗くとーーー
これは1890年（明治23年）の横浜〜東京間の電話交換業務開始100年を記念して、NTTが1990年（平成2年）に設置した公衆電話。横浜の各地に様々なデザインの公衆電話ボックスがあるみたい。ここのは灯台がモチーフに思えるが、そうではなく当時はこれが最も一般的な公衆電話ボックスの形。
そして自働電話とは
1900年（明治33年）に公衆電話を設置し始めたとき、アメリカ製の電話機を導入
それがなぜかオートマチック・テレホンとの名前で
それを直訳して公衆電話を自働電話と名付けた。
ただしまったくオートマチックではなく
交換手を呼び出してつないでもらう電話初期の方式
大正14年に電話網にダイヤル式の自動交換方式採用。
それと自働電話とが紛らわしいので公衆電話と名前を変更
との歴史。
それにしてもどうしてオートマチックを自動ではなく自働の漢字にしたのだろう。それとレプリカとして置いてある昔の「自働電話」が、あまりに雑に省略された作りで、これならレトロデザインの電話ボックスだけでいいレベル。
本日の西洋館１軒目は山手234番館。
名前に数字がある場合は山手町◯◯◯番地の意味。
関東大震災で横浜に住む外国人は7650人から2156人に激減。ここは彼らを呼び戻す復興事業のひとつとして建てられた外国人向け共用住宅＝アパートメント。ただし公営ではなく民間事業として。同じ3LDKの間取りが左右対称に１階と２階にふたつずつ合計４世帯分。専有面積は１戸当たり約100平米。当時の日本人の共同住宅はその1/3ほどの広さ。
1980年（昭和55年）頃まで使用され、1989年（平成元年）に横浜市が取得。
1999年（平成11年）から一般公開。
取得してから10年間は何をしていたのだろう。
館内は「まあこんな感じね」レベルでそれほど面白くなかった。
でも外観デザインは素敵だったので、
全部見てやろうと、
建物の反対側に来ると、
そこそこ広い裏庭があるのを発見！
バラも咲いていたし、
アヤメも久しぶりに見られた。
ここに来たら裏庭もお見逃しなく。
グルッと１周。
ファサードの造りは何となくアメリカっぽい。
山手234番館の隣にあるのは「えの木てい」というスイーツのお店。3段重ねのティースタンドで提供されるアフタヌーンティーも楽しめる。
ところで最初に紹介したカフェ＆フレンチレストランの山手十番館は、1967年（昭和42年）に建てられたパチもんの西洋館風建築だが、この「えの木てい」は山手234番館と同じ1927年（昭和2年）に同じ建築家によって設計された本物の西洋館。上に示した地図には載っていないが、横浜市観光協会のホームページでは山手西洋館として紹介されている。
建物は昭和の後半に日本人夫妻の手に渡り、その妻がリビングでカフェを始めたのが「えの木てい」の始まり。オープンは1979年（昭和54年）。
ーーー続く
＜補足＞
山手十番館の十番は番地ではなく、その経営母体が出店する10番目の店だったから。
それを西洋館風のネーミングに仕立てたと思われる。
さていよいよ西洋館巡り。
山手本通りを下って最初に現れるのがこの建物。
実はここは西洋館ではなく1967年（昭和42年）に建てられたカフェ＆フレンチレストランの山手十番館。お店のホームページを見たら5月は9日間、6月は7日間も「Lunch,Cafe 貸切」となっている。ウェディング用に貸し出しているのかな？
ところで西洋館といえば神戸北野の異人館も有名。
ただしこちら山手の西洋館とは建てられた年代が違う。
西洋館は洋館や洋風建築ともいうが、その定義は
江戸時代末期の開国から第二次世界大戦までの時代に
日本で建設された、西洋の建築様式を用いた建物で
主として住宅を指す
さらに神戸では
幕末期から明治期に建築された西洋館を異人館
大正期から戦前昭和期に建築された西洋館を洋館
と区別している。
それで現在、
横浜で山手西洋館として公開されているのは７つあり、その竣工年は
外交官の家 1910年 明治43年
エリスマン邸 1926年 大正15年昭和元年
山手111番館 1926年 大正15年昭和元年
ブラフ18番館 関東大震災（1923年大正12年）より後
山手234番館 1927年 昭和2年
ベーリック・ホール 1930年 昭和5年
イギリス館 1937年 昭和12年
と比較的新しく、最も古い外交官の家でも明治43年と明治末期（明治は45年まで）。しかもこの家は施主が日本人の外交官で、渋谷の南平台に建てられたものを1997年（平成9年）に移築して山手の西洋館としている。ちょっとサギ(^^ゞ
ちなみに横浜山手に明治時代の西洋館が残っていないのは、関東大震災で壊滅的な被害を受けたから。なお横浜空襲で山手地区は標的から外されている。
さてカフェ＆フレンチレストランの山手十番館の先にあるのが山手資料館。居留地だった頃から関東大震災までの横浜や山手に関する資料を展示している。前庭のバラがきれいだと聞いて昨年に訪れるつもりだったところ。ここは和洋折衷建築なので山手西洋館には数えられていない。しかし解説にあるように本牧からの移築だが、建てられたのは1909年（明治42年）と外交官の家より古い。
バラ園の規模ではないものの、
自宅の庭にこれだけのバラが咲いていたら引きこもりになるなあ(^^ゞ
解説があったので、とりあえず撮ってみた。
山手本通りを少し下って元町公園前のバス停。
その前にあるクラシックな建物は横浜山手聖公会。ノルマン様式という建築らしい。こういうのもあって異国情緒を味わえるのがこの通りの魅力。
そしてバス停のそばにあったナゾの構造物。
自働電話と書かれている。
なんじゃそれ？
中を覗くとーーー
これは1890年（明治23年）の横浜〜東京間の電話交換業務開始100年を記念して、NTTが1990年（平成2年）に設置した公衆電話。横浜の各地に様々なデザインの公衆電話ボックスがあるみたい。ここのは灯台がモチーフに思えるが、そうではなく当時はこれが最も一般的な公衆電話ボックスの形。
そして自働電話とは
1900年（明治33年）に公衆電話を設置し始めたとき、アメリカ製の電話機を導入
それがなぜかオートマチック・テレホンとの名前で
それを直訳して公衆電話を自働電話と名付けた。
ただしまったくオートマチックではなく
交換手を呼び出してつないでもらう電話初期の方式
大正14年に電話網にダイヤル式の自動交換方式採用。
それと自働電話とが紛らわしいので公衆電話と名前を変更
との歴史。
それにしてもどうしてオートマチックを自動ではなく自働の漢字にしたのだろう。それとレプリカとして置いてある昔の「自働電話」が、あまりに雑に省略された作りで、これならレトロデザインの電話ボックスだけでいいレベル。
本日の西洋館１軒目は山手234番館。
名前に数字がある場合は山手町◯◯◯番地の意味。
関東大震災で横浜に住む外国人は7650人から2156人に激減。ここは彼らを呼び戻す復興事業のひとつとして建てられた外国人向け共用住宅＝アパートメント。ただし公営ではなく民間事業として。同じ3LDKの間取りが左右対称に１階と２階にふたつずつ合計４世帯分。専有面積は１戸当たり約100平米。当時の日本人の共同住宅はその1/3ほどの広さ。
1980年（昭和55年）頃まで使用され、1989年（平成元年）に横浜市が取得。
1999年（平成11年）から一般公開。
取得してから10年間は何をしていたのだろう。
館内は「まあこんな感じね」レベルでそれほど面白くなかった。
でも外観デザインは素敵だったので、
全部見てやろうと、
建物の反対側に来ると、
そこそこ広い裏庭があるのを発見！
バラも咲いていたし、
アヤメも久しぶりに見られた。
ここに来たら裏庭もお見逃しなく。
グルッと１周。
ファサードの造りは何となくアメリカっぽい。
山手234番館の隣にあるのは「えの木てい」というスイーツのお店。3段重ねのティースタンドで提供されるアフタヌーンティーも楽しめる。
ところで最初に紹介したカフェ＆フレンチレストランの山手十番館は、1967年（昭和42年）に建てられたパチもんの西洋館風建築だが、この「えの木てい」は山手234番館と同じ1927年（昭和2年）に同じ建築家によって設計された本物の西洋館。上に示した地図には載っていないが、横浜市観光協会のホームページでは山手西洋館として紹介されている。
建物は昭和の後半に日本人夫妻の手に渡り、その妻がリビングでカフェを始めたのが「えの木てい」の始まり。オープンは1979年（昭和54年）。
ーーー続く
＜補足＞
山手十番館の十番は番地ではなく、その経営母体が出店する10番目の店だったから。
それを西洋館風のネーミングに仕立てたと思われる。
wassho at 20:45｜Permalink│Comments(0)│
2024年06月06日
ブラフ99ガーデン＆外国人墓地
（5月10日の横浜バラツアーその２）
アメリカ山公園の駅とは反対側の出入り口。
こちら側が正門でエントランスと名付けられている。
180度向きを変えた光景。
右側に樹木が茂っているのは外国人墓地。
フェンスの隙間からお墓が見える。
しばらく進むと左手側に横浜地方気象台。
写真右側にある建物は日差しを浴びて真新しそうに見えるけれど1927年（昭和2年）の竣工。アールデコの建築様式で横浜市の有形文化財に指定されている。内部がけっこうレトロでいい感じらしい。一般公開されているからそのうち見に行きましょう。
気象台を過ぎると山手本通りに出る。写真右側から中央に延びているのはアメリカ山公園から歩いてきた道路。公園にもあったベニバナトチノキはこちらの方がきれいに咲いていた。
ところで上の写真を撮ったのは、写真を見てわかるように道路から少し高くなった場所で、そこが小さな公園のようになっている。
山手本通りはその昔にクルマでよく通った場所。
こんな公園があったっけ？と思って調べると、これは
2014年4月に
横浜税関の山手プール跡地に造られた
ブラフ99ガーデンという公園で
敷地は約1000平米
港の見える丘公園の「飛び地」扱いで横浜市営公園
山手の洋館の前庭をイメージして設計された
とわかった。
それはそうだとして何だその「横浜税関の山手プール」って？
これが調べてもなかなかわからない。プールとは泳ぐプールなのか。またプール pool には貯める蓄えるの意味もある。なら保税倉庫か。でも保税倉庫の英訳でプールを使った単語はない。
するとあるサイトに税関宿舎プール跡地との記述があった。プール付きの公務員官舎だったとしたら、どんだけ贅沢？ またあるサイトには税関職員に向けた訓練用施設と書いてある。しかし横浜市公園緑地事業課のホームページに、ブラフ99ガーデンは旧横浜税関山手宿舎跡地とあるから訓練施設ではなかったと思われる。それに税関職員の訓練にどうしてプールが必要なのだ。密輸犯が船から飛び降りて泳いで逃げるのを捕まえるため？ どうにもナゾ
ちなみに公園名のブラフ Bluff とはハッタリや脅しではもちろんなく、同じスペルでも絶壁や切り立った崖との意味。明治時代に居留地に住んでいた外国人が、小高い地形の山手地区をブラフと呼んでいたとのこと。そしてここが山手町99番地なのでブラフ99。
それはさておき、ここにもバラがきれいに植えられている。
アメリカ山公園にはなかった色も。
さてここから山手本通りを、
山手イタリア山庭園まで下っていく。
右側に広がるのは外国人墓地で、
ここがメインゲートの山手門。
入れるのは門の先の写真で見えているところまで。
土日祝日なら500円ほどの寄付金を払えば墓地内の一部を散策できる。
中には入らなくても山手本通りを歩けば、
チラチラとその雰囲気を眺められる。
最初はペリーが２度目に来航した1854年に、マストから転落死した水兵を埋葬したのが始まり。当時このあたりは寺の境内だった。それからも外国人死者がその近くに埋葬されたので、日本人の墓を移転して1861年に外国人専用の墓地となる。横浜が開港して居留地が出来たのは1859年なので墓地の開園は驚くほど早い。
そんなにすぐ死ぬ健康状態の人が、はるばる日本に多くやって来たのかと最初は疑問だった。しかし攘夷派の武士によって殺害された外国人も多く、幕府としてはその賠償の意味もあって墓地の整備に力を貸す必要があったのだろう。徐々に拡大して現在の規模になったのは1880年（明治13年）。
広さは約1.85ヘクタール。Wikipediaによれば「19世紀から20世紀半ばにかけての40ヶ国余、4400人余りの外国人が葬られている」とある。もう少し詳しい資料によると2009年の段階で埋葬されているのは約4870人。そのうち縁故者に連絡が付かず無縁仏状態になっているのは８割以上にのぼる。まあ江戸や明治時代の昔に遠い外国の日本で死んだ人たちの墓だから仕方ないか。
ただし現在でも墓地の購入は可能。
購入するのに国籍宗教は問われないものの、埋蔵されるには
生前外国籍である
死亡した時の戸籍が神奈川県内
の条件が付く。また中国籍の場合は、中国人専用の外国人墓地があるのでここでは受け入れていない。生前外国籍で神奈川県内に戸籍が持つの意味がよくわからないが、ここに私の墓を建てる予定はないので詳しく調べていない(^^ゞ
ーーー続く
アメリカ山公園の駅とは反対側の出入り口。
こちら側が正門でエントランスと名付けられている。
180度向きを変えた光景。
右側に樹木が茂っているのは外国人墓地。
フェンスの隙間からお墓が見える。
しばらく進むと左手側に横浜地方気象台。
写真右側にある建物は日差しを浴びて真新しそうに見えるけれど1927年（昭和2年）の竣工。アールデコの建築様式で横浜市の有形文化財に指定されている。内部がけっこうレトロでいい感じらしい。一般公開されているからそのうち見に行きましょう。
気象台を過ぎると山手本通りに出る。写真右側から中央に延びているのはアメリカ山公園から歩いてきた道路。公園にもあったベニバナトチノキはこちらの方がきれいに咲いていた。
ところで上の写真を撮ったのは、写真を見てわかるように道路から少し高くなった場所で、そこが小さな公園のようになっている。
山手本通りはその昔にクルマでよく通った場所。
こんな公園があったっけ？と思って調べると、これは
2014年4月に
横浜税関の山手プール跡地に造られた
ブラフ99ガーデンという公園で
敷地は約1000平米
港の見える丘公園の「飛び地」扱いで横浜市営公園
山手の洋館の前庭をイメージして設計された
とわかった。
それはそうだとして何だその「横浜税関の山手プール」って？
これが調べてもなかなかわからない。プールとは泳ぐプールなのか。またプール pool には貯める蓄えるの意味もある。なら保税倉庫か。でも保税倉庫の英訳でプールを使った単語はない。
するとあるサイトに税関宿舎プール跡地との記述があった。プール付きの公務員官舎だったとしたら、どんだけ贅沢？ またあるサイトには税関職員に向けた訓練用施設と書いてある。しかし横浜市公園緑地事業課のホームページに、ブラフ99ガーデンは旧横浜税関山手宿舎跡地とあるから訓練施設ではなかったと思われる。それに税関職員の訓練にどうしてプールが必要なのだ。密輸犯が船から飛び降りて泳いで逃げるのを捕まえるため？ どうにもナゾ
ちなみに公園名のブラフ Bluff とはハッタリや脅しではもちろんなく、同じスペルでも絶壁や切り立った崖との意味。明治時代に居留地に住んでいた外国人が、小高い地形の山手地区をブラフと呼んでいたとのこと。そしてここが山手町99番地なのでブラフ99。
それはさておき、ここにもバラがきれいに植えられている。
アメリカ山公園にはなかった色も。
さてここから山手本通りを、
山手イタリア山庭園まで下っていく。
右側に広がるのは外国人墓地で、
ここがメインゲートの山手門。
入れるのは門の先の写真で見えているところまで。
土日祝日なら500円ほどの寄付金を払えば墓地内の一部を散策できる。
中には入らなくても山手本通りを歩けば、
チラチラとその雰囲気を眺められる。
最初はペリーが２度目に来航した1854年に、マストから転落死した水兵を埋葬したのが始まり。当時このあたりは寺の境内だった。それからも外国人死者がその近くに埋葬されたので、日本人の墓を移転して1861年に外国人専用の墓地となる。横浜が開港して居留地が出来たのは1859年なので墓地の開園は驚くほど早い。
そんなにすぐ死ぬ健康状態の人が、はるばる日本に多くやって来たのかと最初は疑問だった。しかし攘夷派の武士によって殺害された外国人も多く、幕府としてはその賠償の意味もあって墓地の整備に力を貸す必要があったのだろう。徐々に拡大して現在の規模になったのは1880年（明治13年）。
広さは約1.85ヘクタール。Wikipediaによれば「19世紀から20世紀半ばにかけての40ヶ国余、4400人余りの外国人が葬られている」とある。もう少し詳しい資料によると2009年の段階で埋葬されているのは約4870人。そのうち縁故者に連絡が付かず無縁仏状態になっているのは８割以上にのぼる。まあ江戸や明治時代の昔に遠い外国の日本で死んだ人たちの墓だから仕方ないか。
ただし現在でも墓地の購入は可能。
購入するのに国籍宗教は問われないものの、埋蔵されるには
生前外国籍である
死亡した時の戸籍が神奈川県内
の条件が付く。また中国籍の場合は、中国人専用の外国人墓地があるのでここでは受け入れていない。生前外国籍で神奈川県内に戸籍が持つの意味がよくわからないが、ここに私の墓を建てる予定はないので詳しく調べていない(^^ゞ
ーーー続く
wassho at 23:13｜Permalink│Comments(0)│
2024年05月24日
再訪：善福寺川緑地
5月5日は大田黒公園でミドリのもみじ狩りを楽しんだ。
ここは杉並区なので善福寺川緑地とそれに連なる和田堀公園に近い。
このふたつの都立公園は1月27日に梅里中央公園でロウバイを見た後に初めて訪れ、そのときに川沿いが桜並木になっているのを知り、4月7日にサクラ花見に出かけたばかり。同じ場所に何度も行くのは芸がない。でも帰り道の散歩だと思えばいいかと寄り道。それと花見のときに見忘れた施設がひとつあったのも再訪の理由。
前回と前々回に書いたように、
ミドリのもみじ狩りにとても感激・満足して大田黒公園を出る。
住宅地をテクテク。
何軒か商店の集まっている通りを抜けると、
善福寺川に掛かる松渓（しょうけい）橋に到着。
ここまで大田黒公園から８分ほど。
とりあえず左岸を歩く。
ここはまだ善福寺川緑地ではない。
ブラシノキを植えている家があった。
本当にコップを洗えそうな形をしている。英語名はBottleBrushでボトルブラッシュ。日本語でのブラシは英語でブラッシュね。
ところどころ護岸工事をしていて対岸に移動させられたり、
あるいは川から１本離れた道路を歩かされる。
こんなキレイに整備された道路もあったが、
こちらでは、
この細い隙間をくぐり抜け、
人の家の裏口をのぞいている気分。
護岸工事がなければ絶対に通らない抜け道。
そんなハプニングもお散歩あるあるで面白いもの。
ここを歩いてしばらくすると、
よく覚えている光景が目に入る。ここは最初に訪れた1月27日に、左岸から右岸に橋を渡らずに出た？と勘違いした護岸工事の壁。
目隠しフェンスのせいで、そのときは橋だと気付かずに通った神通橋。
ここから写真では右側の下流が善福寺川緑地。
左岸に移って善福寺川緑地に入る。
仲よし広場と名付けられた場所。
奥に見える壁の向こうで護岸工事進行中。
しばらく歩いて4月7日の花見では最上流地点だった西田橋。
あのとき満開のサクラは、
こうなっていた。
少し撮る向きが違うものの、
その先のオオシマザクラの１ヶ月後。
同じくチューリップと黄色いヤマブキが咲いていた場所。
花見のときには実っていなかった夏みかん？
いろいろ思い出しながら歩いていると、
尾崎橋に到着。
あれっ、こんなに近かったかと驚く。西田橋からここまで16分。4月7日の所要時間を写真撮影時刻で確認してみると48分かかっている。その日はサクラの写真をたくさん撮ったし、花見客も多かったので約３倍の違い。
尾崎橋でも１ヶ月の変化を。
尾崎橋を渡るとネットで調べると「川の声」と紹介されている銅像がある。
ただし公式情報はなし。
前回は台座に書かれている文字を見忘れたので、今回はしっかり確認しようと一周してみたものの何も書かれていなかった。というわけで名前が本当に「川の声」なのか、また作者やこの像の性別も不明のまま。
何もわからなかったので、とりあえず顔のドアップでも(^^ゞ
さらに下流に進む。
まるで油絵に描かれていそうな風景。
杉並区でしか見たことのない白い送電線鉄柱と新緑。
ーーー続く
ここは杉並区なので善福寺川緑地とそれに連なる和田堀公園に近い。
このふたつの都立公園は1月27日に梅里中央公園でロウバイを見た後に初めて訪れ、そのときに川沿いが桜並木になっているのを知り、4月7日にサクラ花見に出かけたばかり。同じ場所に何度も行くのは芸がない。でも帰り道の散歩だと思えばいいかと寄り道。それと花見のときに見忘れた施設がひとつあったのも再訪の理由。
前回と前々回に書いたように、
ミドリのもみじ狩りにとても感激・満足して大田黒公園を出る。
住宅地をテクテク。
何軒か商店の集まっている通りを抜けると、
善福寺川に掛かる松渓（しょうけい）橋に到着。
ここまで大田黒公園から８分ほど。
とりあえず左岸を歩く。
ここはまだ善福寺川緑地ではない。
ブラシノキを植えている家があった。
本当にコップを洗えそうな形をしている。英語名はBottleBrushでボトルブラッシュ。日本語でのブラシは英語でブラッシュね。
ところどころ護岸工事をしていて対岸に移動させられたり、
あるいは川から１本離れた道路を歩かされる。
こんなキレイに整備された道路もあったが、
こちらでは、
この細い隙間をくぐり抜け、
人の家の裏口をのぞいている気分。
護岸工事がなければ絶対に通らない抜け道。
そんなハプニングもお散歩あるあるで面白いもの。
ここを歩いてしばらくすると、
よく覚えている光景が目に入る。ここは最初に訪れた1月27日に、左岸から右岸に橋を渡らずに出た？と勘違いした護岸工事の壁。
目隠しフェンスのせいで、そのときは橋だと気付かずに通った神通橋。
ここから写真では右側の下流が善福寺川緑地。
左岸に移って善福寺川緑地に入る。
仲よし広場と名付けられた場所。
奥に見える壁の向こうで護岸工事進行中。
しばらく歩いて4月7日の花見では最上流地点だった西田橋。
あのとき満開のサクラは、
こうなっていた。
少し撮る向きが違うものの、
その先のオオシマザクラの１ヶ月後。
同じくチューリップと黄色いヤマブキが咲いていた場所。
花見のときには実っていなかった夏みかん？
いろいろ思い出しながら歩いていると、
尾崎橋に到着。
あれっ、こんなに近かったかと驚く。西田橋からここまで16分。4月7日の所要時間を写真撮影時刻で確認してみると48分かかっている。その日はサクラの写真をたくさん撮ったし、花見客も多かったので約３倍の違い。
尾崎橋でも１ヶ月の変化を。
尾崎橋を渡るとネットで調べると「川の声」と紹介されている銅像がある。
ただし公式情報はなし。
前回は台座に書かれている文字を見忘れたので、今回はしっかり確認しようと一周してみたものの何も書かれていなかった。というわけで名前が本当に「川の声」なのか、また作者やこの像の性別も不明のまま。
何もわからなかったので、とりあえず顔のドアップでも(^^ゞ
さらに下流に進む。
まるで油絵に描かれていそうな風景。
杉並区でしか見たことのない白い送電線鉄柱と新緑。
ーーー続く
wassho at 22:49｜Permalink│Comments(0)│
2024年05月14日
善福寺公園で鯉のぼり
5月3日にツツジがまったく終了していた練馬の平成つつじ公園を10分ほど見て回ってから、次にやってきたのは善福寺公園。開園は1961年（昭和36年）。同じく善福寺川沿いにある善福寺川緑地や和田堀公園が1964年だから少し早い。
面積は8ヘクタールで、そのうち池が3.7ヘクタールと47％を占める。池の畔（ほとり）に前回に書いたオリジナルの善福寺があったので、ここの池が善福寺池と呼ばれ、そこから流れる川が善福寺川となった。
現在は上の池と下の池に分かれているが、元々の善福寺池は上の池。下の池は昭和10年代に善福寺川を堰き止めて作られた人工池。その善福寺川は善福寺池の湧水が水源でここからスタートする。江戸時代には神田上水の補助水源として利用され、また井の頭池（井の頭公園）と三宝寺池（石神井公園）と共に武蔵野の三大湧水池と呼ばれた。ただし昭和30年代から水が湧き出さなくなり、現在は地下からのくみ上げに頼っている。
上の地図で善福寺公園に隣接しているのが地下水をくみ上げている杉並浄水所。浄水場ではなく浄水所なのは、東京都水道局が規模によって言葉を使い分けているから。たぶん東京都だけの用語。なおこの杉並浄水所は2016年にくみ上げた水から大腸菌が検出されたため、今は水道水に使用されていない。ということは善福寺池と善福寺川に給水しているだけ？
現在位置は上の池北側の「あそび場」と名付けられた広場。
善福寺公園に来た目的は上の池と下の池でそれぞれあって、
上の池でのお目当ては鯉のぼり。
鯉のぼりなんてずっと別に興味もなかったのに、2014年にネモフィラと芝桜を見にバイクツーリングした群馬県太田市の北部運動公園で、たまたま150匹の鯉のぼりイベントを見てその魅力を再発見。以来、子供の日が近づくと血が騒ぐようになった(^^ゞ
川でいうなら左岸（上流から見て左側）を新緑を愛でながら進む。
平成つつじ公園では見られなかった鮮やかな色彩のツツジもあって、
江戸の敵を長崎で討った気分。
鯉のぼりの真横から。
でもこの日は風がほとんどなくメザシ状態。
少しだけ風が吹いてきた。
でもすぐにまた無風状態になったので池の周りの散策再スタート。
オレンジのツツジとシャクナゲ。
たぶんキショウブ（黄菖蒲）。
アヤメとカキツバタとハナショウブの見分け方はマスターしているものの、キショウブと黄色いカキツバタの違いはよく理解していない。近くまで寄れなかったが、写真を拡大して確認できるこの模様はキショウブだと思う。
原産は西アジアからヨーロッパで明治時代後期に観賞用として持ち込まれた。しかし全国で野生化し、繁殖力が強く在来種に影響を与えるとして生態系被害防止外来種に指定されている。これは駆除対象ではなく、これ以上増やさないレベルの措置のよう。ただしアヤメの仲間では、ハナショウブが最も多く栽培されており、かつハナショウブに黄色はないのでキショウブは珍重され人気も高い。
ボート乗り場があって、
ここが上の池の最も南側あたり。
内田秀五郎の銅像。
1907年（明治40年）に現杉並区に当たる井萩村の村長に就任し、区画整理、駅や工場の誘致など、このエリア発展の基礎を築いた人物らしい。
右岸からの鯉のぼり。
先ほどよりは風がある。
気持ちよさそうに泳いでいるように見えて、こちらも気持ちいい。
鯉のぼりは尻尾から見ると揺れ方が面白いもの。でもこの日は風が足らなかった。もっともこのように池に吊されていると尻尾の真後ろからは眺められないが。
ところで誰でも知っているこの歌。
やねより たかい こいのぼり
おおきい まごいは おとうさん
ちいさい ひごいは こどもたち
おもしろそうに およいでる
子供の頃は何も考えずに歌っていたものの、よく歌詞を読むとお母さんがいないじゃないか。それに真鯉は黒い鯉、緋鯉は赤い鯉である。だから真鯉がお父さんで緋鯉がお母さん、それ以外の青やピンクが子供たちだったのでは？
これにはいろいろ時代背景が影響している。鯉のぼりのルーツは平安時代まで遡り、武士の家で端午の節句に幟（のぼり）を立てて、男児の立身出世・武運長久を願う風習が生まれたのが始まり。
幟（のぼり）とは縦型の旗、幟旗（のぼりばた）ともいう。今は集客の道具として使われるが、オリジナルは合戦のときの敵味方識別のための目印。
平和な江戸時代になると装飾要素が強くなり、幟（のぼり）に武者絵や七福神など縁起のよい図柄を描くようになる。それらを絵のぼりと呼ぶ。しかし町人にとってそれは武家の風習だし、元は軍旗である幟（のぼり）を立てて同じようにお祝いするのは憚られた。そこでまず吹き流しが使われ、それを中国の故事である「鯉の滝登り」にヒントを得て鯉の模様にしたのが鯉のぼりの始まり。(諸説あり）
この歌川広重が描いた浮世絵には鯉のぼりのほかに、
川の対岸に武家が立てた幟旗（のぼりばた）や絵のぼりも描かれている。
なので鯉のぼりの「のぼり」は幟旗（のぼりばた）の「のぼり」。漢字で書けば鯉幟。鯉が空に昇って泳いでいるからじゃない。もっとも幟（のぼり）の語源に「昇る」の意味もあるのでまったくの間違いとも言い切れない。
今でも鯉のぼりと共に武者幟（絵のぼり）を揚げるところはあるみたい。幟旗（のぼりばた）が立つと合戦の雰囲気が出てくるね。画像はhttps://www.chunichi.co.jp/article/452872から引用
武家社会が終わった明治になって徐々に絵のぼり ＜ 鯉のぼりとなるものの、江戸から当時にかけて鯉のぼりは黒い真鯉が一匹だけ。赤い緋鯉が登場したのは明治後半といわれる。まだ男子中心社会だし、そのときに真鯉がお父さん、緋鯉が子供というか息子の解釈が生まれたと思われる。
そして黒と赤以外の色が使われるようになったのは戦後になってから。これは染色の技術発達に伴っての進化。まず青の鯉が追加され、これでサイズ変化と共に真鯉：お父さん、緋鯉：お母さん、青い鯉：子供の位置づけが確立し、その後に他の色も増えてくる。
童謡の「こいのぼり」が発表されたのは1931年（昭和6年）なので、まだ黒い真鯉と赤い緋鯉が二匹だけの時代。だからお母さんが不在ーーーと歌詞にも歴史ありとのお話。
公園や池の規模と比較して少し数が物足りない。もう2列ほど増やして欲しい気もする。それでも晴天の下で鯉のぼりをのんびり眺められて満足。何となく元気になる気がするから、鯉のぼりなんて久しく見ていないという人も来年はどこかに出かけてみては。けっこういろいろなところでやっているよ。
ーーー下の池へ続く
面積は8ヘクタールで、そのうち池が3.7ヘクタールと47％を占める。池の畔（ほとり）に前回に書いたオリジナルの善福寺があったので、ここの池が善福寺池と呼ばれ、そこから流れる川が善福寺川となった。
現在は上の池と下の池に分かれているが、元々の善福寺池は上の池。下の池は昭和10年代に善福寺川を堰き止めて作られた人工池。その善福寺川は善福寺池の湧水が水源でここからスタートする。江戸時代には神田上水の補助水源として利用され、また井の頭池（井の頭公園）と三宝寺池（石神井公園）と共に武蔵野の三大湧水池と呼ばれた。ただし昭和30年代から水が湧き出さなくなり、現在は地下からのくみ上げに頼っている。
上の地図で善福寺公園に隣接しているのが地下水をくみ上げている杉並浄水所。浄水場ではなく浄水所なのは、東京都水道局が規模によって言葉を使い分けているから。たぶん東京都だけの用語。なおこの杉並浄水所は2016年にくみ上げた水から大腸菌が検出されたため、今は水道水に使用されていない。ということは善福寺池と善福寺川に給水しているだけ？
現在位置は上の池北側の「あそび場」と名付けられた広場。
善福寺公園に来た目的は上の池と下の池でそれぞれあって、
上の池でのお目当ては鯉のぼり。
鯉のぼりなんてずっと別に興味もなかったのに、2014年にネモフィラと芝桜を見にバイクツーリングした群馬県太田市の北部運動公園で、たまたま150匹の鯉のぼりイベントを見てその魅力を再発見。以来、子供の日が近づくと血が騒ぐようになった(^^ゞ
川でいうなら左岸（上流から見て左側）を新緑を愛でながら進む。
平成つつじ公園では見られなかった鮮やかな色彩のツツジもあって、
江戸の敵を長崎で討った気分。
鯉のぼりの真横から。
でもこの日は風がほとんどなくメザシ状態。
少しだけ風が吹いてきた。
でもすぐにまた無風状態になったので池の周りの散策再スタート。
オレンジのツツジとシャクナゲ。
たぶんキショウブ（黄菖蒲）。
アヤメとカキツバタとハナショウブの見分け方はマスターしているものの、キショウブと黄色いカキツバタの違いはよく理解していない。近くまで寄れなかったが、写真を拡大して確認できるこの模様はキショウブだと思う。
原産は西アジアからヨーロッパで明治時代後期に観賞用として持ち込まれた。しかし全国で野生化し、繁殖力が強く在来種に影響を与えるとして生態系被害防止外来種に指定されている。これは駆除対象ではなく、これ以上増やさないレベルの措置のよう。ただしアヤメの仲間では、ハナショウブが最も多く栽培されており、かつハナショウブに黄色はないのでキショウブは珍重され人気も高い。
ボート乗り場があって、
ここが上の池の最も南側あたり。
内田秀五郎の銅像。
1907年（明治40年）に現杉並区に当たる井萩村の村長に就任し、区画整理、駅や工場の誘致など、このエリア発展の基礎を築いた人物らしい。
右岸からの鯉のぼり。
先ほどよりは風がある。
気持ちよさそうに泳いでいるように見えて、こちらも気持ちいい。
鯉のぼりは尻尾から見ると揺れ方が面白いもの。でもこの日は風が足らなかった。もっともこのように池に吊されていると尻尾の真後ろからは眺められないが。
ところで誰でも知っているこの歌。
やねより たかい こいのぼり
おおきい まごいは おとうさん
ちいさい ひごいは こどもたち
おもしろそうに およいでる
子供の頃は何も考えずに歌っていたものの、よく歌詞を読むとお母さんがいないじゃないか。それに真鯉は黒い鯉、緋鯉は赤い鯉である。だから真鯉がお父さんで緋鯉がお母さん、それ以外の青やピンクが子供たちだったのでは？
これにはいろいろ時代背景が影響している。鯉のぼりのルーツは平安時代まで遡り、武士の家で端午の節句に幟（のぼり）を立てて、男児の立身出世・武運長久を願う風習が生まれたのが始まり。
幟（のぼり）とは縦型の旗、幟旗（のぼりばた）ともいう。今は集客の道具として使われるが、オリジナルは合戦のときの敵味方識別のための目印。
平和な江戸時代になると装飾要素が強くなり、幟（のぼり）に武者絵や七福神など縁起のよい図柄を描くようになる。それらを絵のぼりと呼ぶ。しかし町人にとってそれは武家の風習だし、元は軍旗である幟（のぼり）を立てて同じようにお祝いするのは憚られた。そこでまず吹き流しが使われ、それを中国の故事である「鯉の滝登り」にヒントを得て鯉の模様にしたのが鯉のぼりの始まり。(諸説あり）
この歌川広重が描いた浮世絵には鯉のぼりのほかに、
川の対岸に武家が立てた幟旗（のぼりばた）や絵のぼりも描かれている。
なので鯉のぼりの「のぼり」は幟旗（のぼりばた）の「のぼり」。漢字で書けば鯉幟。鯉が空に昇って泳いでいるからじゃない。もっとも幟（のぼり）の語源に「昇る」の意味もあるのでまったくの間違いとも言い切れない。
今でも鯉のぼりと共に武者幟（絵のぼり）を揚げるところはあるみたい。幟旗（のぼりばた）が立つと合戦の雰囲気が出てくるね。画像はhttps://www.chunichi.co.jp/article/452872から引用
武家社会が終わった明治になって徐々に絵のぼり ＜ 鯉のぼりとなるものの、江戸から当時にかけて鯉のぼりは黒い真鯉が一匹だけ。赤い緋鯉が登場したのは明治後半といわれる。まだ男子中心社会だし、そのときに真鯉がお父さん、緋鯉が子供というか息子の解釈が生まれたと思われる。
そして黒と赤以外の色が使われるようになったのは戦後になってから。これは染色の技術発達に伴っての進化。まず青の鯉が追加され、これでサイズ変化と共に真鯉：お父さん、緋鯉：お母さん、青い鯉：子供の位置づけが確立し、その後に他の色も増えてくる。
童謡の「こいのぼり」が発表されたのは1931年（昭和6年）なので、まだ黒い真鯉と赤い緋鯉が二匹だけの時代。だからお母さんが不在ーーーと歌詞にも歴史ありとのお話。
公園や池の規模と比較して少し数が物足りない。もう2列ほど増やして欲しい気もする。それでも晴天の下で鯉のぼりをのんびり眺められて満足。何となく元気になる気がするから、鯉のぼりなんて久しく見ていないという人も来年はどこかに出かけてみては。けっこういろいろなところでやっているよ。
ーーー下の池へ続く
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2024年05月08日
玉敷公園のフジ その３＆よさこい
最初に見た藤棚と、隣にあるステージと芝生広場。
ここでヨサコイをやるとアナウンスがあった。
そのメンバーたちが準備中。
芝生広場の反対側の藤棚を眺める。
ここのフジは最初に見た藤棚や大藤と較べてかなり短い。
ヨサコイが始まった。
最初に「まず２曲踊ります、その後、踊り子さんがしばらく休憩します」とアナウンスが流れる。踊り子さんーーーと「さん」をつけると何かヘンな感じ(^^ゞ
小さな女の子が一生懸命に旗を振っていて可愛い。
しかし人数が少なかったのと、ヨサコイはド派手な衣装と思っていたから、ちょっとイメージと違った。いわゆる創作ダンスを見たような印象。画像はグーグルの検索画面
ところでヨサコイとはよく耳にするのに、
イマイチ意味を理解していなかったので調べてみた。
大きくはヨサコイとYOSAKOIソーランに分かれる。
まずはよさこい。平仮名だと文章の中で読みにくいので、片仮名でヨサコイと書いてきたが「よさこい」が正しい表記。
これは高知の「よさこい祭り」が発祥。
1954年（昭和29年）に徳島の阿波踊りに対抗する商工会議所の企画として始まった。
鳴子（なるこ)と呼ばれる、
振るとカチャカチャと音の出る道具を使うのが特徴だが、
当初は盆踊り的だった模様。鳴子のことを知らなければファッション的にも阿波踊りと見分けが付かない。写真は1959年（昭和34年）の撮影。画像はhttps://story.nakagawa-masashichi.jp/103441から引用
1971年（昭和46年）にニース（フランス）のカーニバルに参加招待さる。この時に同じく招待されていた新潟の「佐渡おけさ」、山形の「花笠踊り」などと差別化するためにサンバ調のリズムに変更された。
その作戦が功を奏し現地では大受け。
国内でもニュースになる。
それをきっかけにロックその他の音楽を取り入れたり、
ダンスとしての振り付けが行われるようになる。
そして平成になって大きな転機。
北海道の大学生が高知でよさこい祭りを見て感動。この光景を北海道でもと企画立案し、1992年（平成4年）に高知の「よさこい祭り」と北海道の「ソーラン節」を融合させた「YOSAKOIソーラン祭り」を10チーム・1000名で開催する。
その学生とは飛行機内でのCAへの横柄な態度を吉幾三に暴露され、それがきっかけで札幌市職員に対するパワハラも発覚して絶賛炎上した長谷川岳参議院議員だったというからビックリ。ヨサコイの第二の生みの親だったのに、いつから天狗になったんや長谷川ちゃん(/o＼)
(／_')／ソレハコッチニオイトイテ
北海道でのYOSAKOIソーラン祭り成功をきっかけにヨサコイは全国に広まり、1999年（平成11年）には高知で「よさこい全国大会」が開催されるまでに。現在は全国で800以上のよさこいイベントが開催されているともいわれる。
高知・北海道・それ以外を区別するために
高知：よさこい
北海道：ソーラン
それ以外：よさこいソーラン
と呼び分けたりもする。
この日のイベントでも「よさこいソーラン」と紹介されていた。
でも一般的には単に「よさこい」と呼んでいるような気がするな。
ヨサコイの基本ルールはシンプル。発祥の高知ではまず鳴子を持って踊ること。また曲のどこかに「よさこい鳴子踊り」の一部を取り入れるの２つだけ。「よさこい鳴子踊り」は民謡「よさこい節」をベースに初期のよさこい祭りのために作られた曲。
それが北海道では「ソーラン節」に変えられ、それに倣って各地ではそれぞれの地元民謡などを取り入れている。なお北海道でも鳴子は持つが鳴らさないことも多い。この日のメンバーは鳴子を持っていなかった。
大きな違いは高知では踊りながらのパレードなのに対して、北海道ではステージでのダンス披露が基本となる。これは雪の降る北海道では冬の練習が屋内だからそうなったらしい。
ちなみに「よさこい」とは「夜さり来い→夜さ来い＝夜にいらっしゃい」の古語が変化した言葉。ただしどうして「夜にいらっしゃい」というのかは解説が見つからなかった。
いろいろ調べていたら見たくなってきちゃった(^^ゞ
東京でも夏に原宿や池袋であるみたいなので出かけてみようか。
さてミニよさこいを見た後は公園内をまたひと回り。
フジの新緑もなかなかキレイ。
フジの花は小さいし風で揺れるのでアップでは撮りにくい。
なおかつその形はたいして美しくもない(^^ゞ
やはりフジは香ってナンボの世界。
もう10日経つのに、
まだ鼻の奥に甘い香りの記憶が残っている。
玉敷公園は想像していた以上にいい藤棚だった。
藤棚は旧河野邸を含め大小合わせて６つ。
そしてこの規模が無料なのも初めてだし素晴らしい。
都内からだと遠いけれど、フジ好きなら訪れる価値があるのは保証するよ。
おしまい
＜補足＞
この日は４月なのに30度超えの真夏日！
ここでヨサコイをやるとアナウンスがあった。
そのメンバーたちが準備中。
芝生広場の反対側の藤棚を眺める。
ここのフジは最初に見た藤棚や大藤と較べてかなり短い。
ヨサコイが始まった。
最初に「まず２曲踊ります、その後、踊り子さんがしばらく休憩します」とアナウンスが流れる。踊り子さんーーーと「さん」をつけると何かヘンな感じ(^^ゞ
小さな女の子が一生懸命に旗を振っていて可愛い。
しかし人数が少なかったのと、ヨサコイはド派手な衣装と思っていたから、ちょっとイメージと違った。いわゆる創作ダンスを見たような印象。画像はグーグルの検索画面
ところでヨサコイとはよく耳にするのに、
イマイチ意味を理解していなかったので調べてみた。
大きくはヨサコイとYOSAKOIソーランに分かれる。
まずはよさこい。平仮名だと文章の中で読みにくいので、片仮名でヨサコイと書いてきたが「よさこい」が正しい表記。
これは高知の「よさこい祭り」が発祥。
1954年（昭和29年）に徳島の阿波踊りに対抗する商工会議所の企画として始まった。
鳴子（なるこ)と呼ばれる、
振るとカチャカチャと音の出る道具を使うのが特徴だが、
当初は盆踊り的だった模様。鳴子のことを知らなければファッション的にも阿波踊りと見分けが付かない。写真は1959年（昭和34年）の撮影。画像はhttps://story.nakagawa-masashichi.jp/103441から引用
1971年（昭和46年）にニース（フランス）のカーニバルに参加招待さる。この時に同じく招待されていた新潟の「佐渡おけさ」、山形の「花笠踊り」などと差別化するためにサンバ調のリズムに変更された。
その作戦が功を奏し現地では大受け。
国内でもニュースになる。
それをきっかけにロックその他の音楽を取り入れたり、
ダンスとしての振り付けが行われるようになる。
そして平成になって大きな転機。
北海道の大学生が高知でよさこい祭りを見て感動。この光景を北海道でもと企画立案し、1992年（平成4年）に高知の「よさこい祭り」と北海道の「ソーラン節」を融合させた「YOSAKOIソーラン祭り」を10チーム・1000名で開催する。
その学生とは飛行機内でのCAへの横柄な態度を吉幾三に暴露され、それがきっかけで札幌市職員に対するパワハラも発覚して絶賛炎上した長谷川岳参議院議員だったというからビックリ。ヨサコイの第二の生みの親だったのに、いつから天狗になったんや長谷川ちゃん(/o＼)
(／_')／ソレハコッチニオイトイテ
北海道でのYOSAKOIソーラン祭り成功をきっかけにヨサコイは全国に広まり、1999年（平成11年）には高知で「よさこい全国大会」が開催されるまでに。現在は全国で800以上のよさこいイベントが開催されているともいわれる。
高知・北海道・それ以外を区別するために
高知：よさこい
北海道：ソーラン
それ以外：よさこいソーラン
と呼び分けたりもする。
この日のイベントでも「よさこいソーラン」と紹介されていた。
でも一般的には単に「よさこい」と呼んでいるような気がするな。
ヨサコイの基本ルールはシンプル。発祥の高知ではまず鳴子を持って踊ること。また曲のどこかに「よさこい鳴子踊り」の一部を取り入れるの２つだけ。「よさこい鳴子踊り」は民謡「よさこい節」をベースに初期のよさこい祭りのために作られた曲。
それが北海道では「ソーラン節」に変えられ、それに倣って各地ではそれぞれの地元民謡などを取り入れている。なお北海道でも鳴子は持つが鳴らさないことも多い。この日のメンバーは鳴子を持っていなかった。
大きな違いは高知では踊りながらのパレードなのに対して、北海道ではステージでのダンス披露が基本となる。これは雪の降る北海道では冬の練習が屋内だからそうなったらしい。
ちなみに「よさこい」とは「夜さり来い→夜さ来い＝夜にいらっしゃい」の古語が変化した言葉。ただしどうして「夜にいらっしゃい」というのかは解説が見つからなかった。
いろいろ調べていたら見たくなってきちゃった(^^ゞ
東京でも夏に原宿や池袋であるみたいなので出かけてみようか。
さてミニよさこいを見た後は公園内をまたひと回り。
フジの新緑もなかなかキレイ。
フジの花は小さいし風で揺れるのでアップでは撮りにくい。
なおかつその形はたいして美しくもない(^^ゞ
やはりフジは香ってナンボの世界。
もう10日経つのに、
まだ鼻の奥に甘い香りの記憶が残っている。
玉敷公園は想像していた以上にいい藤棚だった。
藤棚は旧河野邸を含め大小合わせて６つ。
そしてこの規模が無料なのも初めてだし素晴らしい。
都内からだと遠いけれど、フジ好きなら訪れる価値があるのは保証するよ。
おしまい
＜補足＞
この日は４月なのに30度超えの真夏日！
wassho at 23:10｜Permalink│Comments(1)│
2024年03月06日
東京大仏
2月24日に板橋区の赤塚溜池公園＆赤塚公園・城址地区で開催された赤塚梅まつりで、ウメと和太鼓と武者行列を見てきた続き。奈良と鎌倉の大仏は知っていても、東京に大仏があるとは初耳。公園の場所を確認するために地図を見ていてたまたま見つけた。梅まつりの会場からはすぐ近くなのでついでに立ち寄り。
赤塚溜池公園を出て南に進む。
道路に東京大仏通りと名前が付いている。
通り（どおり）なんだから dori ではなく長音記号をつけて dōri あるいはdohri にすべきだし、St.（ストリートの省略形）をつけるのは表現が重複していると思うゾ。（o の上につけた長音記号がご覧のパソコンやスマホで表示されていなければゴメン）
５分ほど歩くと「不動の滝」なるものが道沿いにあった。
名前と説明看板は立派だが、
水細っ！
落差もたったこれだけ。
（最初の写真を拡大すればスケール感がよくわかる）
これで賽銭を集めようなんて、どれだけ厚かましい魂胆？
ところでここは寺や神社の境内でもないのに、この賽銭箱は誰が管理して、そのお金を使っているのか。宗教施設じゃないから、その収益には税金が掛かるのかーーーまっ、どうでもいいか(^^ゞ
看板に書かれている水垢離（みずごり）とは、神仏に祈願する前に冷水を浴びて身を清める儀式。ここでの水垢離がいわゆる滝行か、あるいは溜まった水を汲んで使ったのかはわからないとしても、江戸時代にはそれなりの水量があったと思われる。都市の近代化が進めば地下水は分断されるし舗装で地下にしみこむ水量も減る。こんなチョロチョロでも残ってるだけアリガタヤではある。
ちなみにこの不動の滝は2003年に東京都環境局が選定した「東京の名湧水57選」に入っている。これでも名湧水なのだから、それだけ湧水が少ない裏返しかも知れない。また環境局のホームページには「東京の名湧水57選は飲用に適することを保証するものではありません。」と赤文字で目立つように注意書きがなされている。飲めもしない湧水のどこが「名」なのかと釈然としない気持ち。
不動の滝から50mほど歩くと道路の右側奥にウメに隠れた大仏が見えてきた。
大仏への道案内はないものの、
この赤塚植物園の標識を右折してすぐに東京大仏に到着。
入門終了は午後3時45分と早め。
そして何かと注意書きの多い寺である。タバコは電子タバコもダメと説明が細かい。ところで禁煙のアイコンの下に描かれているのは電子タバコではなくて、シーシャ（水タバコ）じゃないかな。シーシャと電子タバコは別物。
さらに注目は注意書きの一番左にある「チェアリング」。そのチェアリングとは
折りたたみ式のアウトドアチェアに、
おもに公園や川辺など、自宅からそれほど遠くないアウトドアで
座ってリラックスする
の意味。2016年の雑誌の企画から生まれた言葉。
もちろん和製英語であり、最近はチェア活と呼ばれたりもする。
そのチェア活を寺でするヤツがそんなにいるとは思えないが。シーシャもチェアリングも一般的な認知度はそれほど高くない単語。それをデカデカと入り口に注意書きとして張り出すとは、この寺の住職あるいは関係者はよほど気難しい人物なのかも知れない。
この注意書きからも「一切お断りします！」のビックリマークに、
その強い意志が伺えるような。
山門と金網越しの仁王像。
仁王像って、やたら乳首が強調されているのが多い。
ここのはそうでもなかった。
さらに階段を上る。ここは赤塚梅まつりで武者行列を見た赤塚城が廃城になるまで、その三の丸などがあった土地。それで少し高い位置に寺がある。
乗蓮寺（じょうれんじ）の創建は室町時代前半とされ関東ではかなりの古刹に属する。現在の地から南東に約6kmほどに建てられて、江戸時代初期にそのすぐそばに移転。そして1973年（昭和52年）に首都高建設と国道17号拡幅によってこちらに再移転。それからは51年だから寺の雰囲気としてはまだ新しい。
階段を上ると正面に本堂があって、
回れ右をすると大仏様。
1977年（昭和52年）の開眼で大きさは基壇（土台）2m、蓮台2.3m、座高8.2mの合計12.5m。仏の種類は阿弥陀如来（あみだ にょらい）。寺のホームページに「完成時には奈良と鎌倉の大仏に次いで日本で３番目の大きさ」とある。しかし座像に限っても1977年以前に日本寺大仏、別府寺大仏、白馬大仏、聚楽園大仏、布袋の大仏など15m越えの大仏はいくつもあるので、それはいささか誇大表現が過ぎる。
あまり本当のことを書いてバチが当たると困るので、
それは忘れて正面から眺めましょう。
まあ充分に大きいよ。
ちなみに大仏とは釈迦の身長が丈六＝1丈6尺＝約4.8mあったので、それ以上の大きさで作られた仏像を指す。座像ならその半分の2.4mが基準。4.8mちょうどの等身大なら丈六仏（じょうろくぶつ）と呼ぶ。もちろん身長が4.8mなんてあり得ないが、弥勒菩薩が56億7千万年後の未来に降臨する、極楽浄土は十万億仏国土の彼方など仏教は数字を大きく盛りがちな宗教。
もっと近づいて。
1977年に完成したから47年間も雨ざらしなのに、つい最近できたかのような印象を受ける。クリーニングやメンテナンスのレベルは高い。
なお写真でわかるように大仏に乳首はない。というか先ほど書いた仁王像以外の仏像は乳首をつけない。理由は知らないが他の仏像に乳首がないのより、仁王像だけに乳首をつけたりそれを強調するのが不思議。なぜか乳首にこだわるワタシ(^^ゞ
天保の大飢饉（1833〜1839年）は江戸時代四大飢饉のひとつ。
大塩平八郎の乱の原因ともなった。
この供養塔は江戸時代に寺のあった宿場町内で亡くなった人を弔うために建立したとされ、423人の戒名が刻まれている（上の写真を拡大すればうっすらと見える）。それが今でも残っているのはよいこととして、185年以上も前の天保の大飢饉を「忘れまい」と、つい最近の出来事のような、そしてそれを知っているのが前提のような表現をするのは文章センスとして微妙で心に響かないね。
他にも大仏の周りにいろいろ。
役小角（えん の おづぬ）は別名が役行者（えん の ぎょうじゃ）で、そちらの方がおそらく一般的。修験道の開祖で、日本各地に言い伝えが残るのでよく耳にする人物。7世紀に実在したとされるものの、２匹の鬼を子分にしていたとか、伊豆大島に流罪にされたのに毎晩歩いて海を渡り富士山頂まで登っていたとか、その人物像は奇想天外な話ばかり。しかしーーーだからこそ名前が残るのが人の世の常。
大仏の隣にあった池。
弁天堂は金ピカ。
金箔かどうかまではわからず。
再びの大仏様はお背中から。
真横からも眺めると姿勢良し。
仏像の手の形は印相（いんそう または いんぞう）と呼び、その種類（結び方という）で仏のメッセージを表している。東京大仏の印相は阿弥陀如来特有の阿弥陀定印。これは「瞑想中あるいは最高の悟りの状態」を示している。
鎌倉の大仏も同じ形。
奈良の大仏は右手が「畏れるな」、左手は「願いを聞き入れる」の意味。
もちろん手の組み方で仏のメッセージがわかるとは人間が考えたファンタジー。
でもそれを言い出すとーーー以下、自粛。
蓮の花は平たくデフォルメされた形。
あまりカブリツキよりも、
これくらいの距離感で眺めるのがよかったし有り難みも感じる。
東京大仏は知名度は低くて交通の便も悪いけれど、もし近くに来る機会があれば、美しくて迫力もあるから訪れてガッカリすることはないよ。
赤塚溜池公園を出て南に進む。
道路に東京大仏通りと名前が付いている。
通り（どおり）なんだから dori ではなく長音記号をつけて dōri あるいはdohri にすべきだし、St.（ストリートの省略形）をつけるのは表現が重複していると思うゾ。（o の上につけた長音記号がご覧のパソコンやスマホで表示されていなければゴメン）
５分ほど歩くと「不動の滝」なるものが道沿いにあった。
名前と説明看板は立派だが、
水細っ！
落差もたったこれだけ。
（最初の写真を拡大すればスケール感がよくわかる）
これで賽銭を集めようなんて、どれだけ厚かましい魂胆？
ところでここは寺や神社の境内でもないのに、この賽銭箱は誰が管理して、そのお金を使っているのか。宗教施設じゃないから、その収益には税金が掛かるのかーーーまっ、どうでもいいか(^^ゞ
看板に書かれている水垢離（みずごり）とは、神仏に祈願する前に冷水を浴びて身を清める儀式。ここでの水垢離がいわゆる滝行か、あるいは溜まった水を汲んで使ったのかはわからないとしても、江戸時代にはそれなりの水量があったと思われる。都市の近代化が進めば地下水は分断されるし舗装で地下にしみこむ水量も減る。こんなチョロチョロでも残ってるだけアリガタヤではある。
ちなみにこの不動の滝は2003年に東京都環境局が選定した「東京の名湧水57選」に入っている。これでも名湧水なのだから、それだけ湧水が少ない裏返しかも知れない。また環境局のホームページには「東京の名湧水57選は飲用に適することを保証するものではありません。」と赤文字で目立つように注意書きがなされている。飲めもしない湧水のどこが「名」なのかと釈然としない気持ち。
不動の滝から50mほど歩くと道路の右側奥にウメに隠れた大仏が見えてきた。
大仏への道案内はないものの、
この赤塚植物園の標識を右折してすぐに東京大仏に到着。
入門終了は午後3時45分と早め。
そして何かと注意書きの多い寺である。タバコは電子タバコもダメと説明が細かい。ところで禁煙のアイコンの下に描かれているのは電子タバコではなくて、シーシャ（水タバコ）じゃないかな。シーシャと電子タバコは別物。
さらに注目は注意書きの一番左にある「チェアリング」。そのチェアリングとは
折りたたみ式のアウトドアチェアに、
おもに公園や川辺など、自宅からそれほど遠くないアウトドアで
座ってリラックスする
の意味。2016年の雑誌の企画から生まれた言葉。
もちろん和製英語であり、最近はチェア活と呼ばれたりもする。
そのチェア活を寺でするヤツがそんなにいるとは思えないが。シーシャもチェアリングも一般的な認知度はそれほど高くない単語。それをデカデカと入り口に注意書きとして張り出すとは、この寺の住職あるいは関係者はよほど気難しい人物なのかも知れない。
この注意書きからも「一切お断りします！」のビックリマークに、
その強い意志が伺えるような。
山門と金網越しの仁王像。
仁王像って、やたら乳首が強調されているのが多い。
ここのはそうでもなかった。
さらに階段を上る。ここは赤塚梅まつりで武者行列を見た赤塚城が廃城になるまで、その三の丸などがあった土地。それで少し高い位置に寺がある。
乗蓮寺（じょうれんじ）の創建は室町時代前半とされ関東ではかなりの古刹に属する。現在の地から南東に約6kmほどに建てられて、江戸時代初期にそのすぐそばに移転。そして1973年（昭和52年）に首都高建設と国道17号拡幅によってこちらに再移転。それからは51年だから寺の雰囲気としてはまだ新しい。
階段を上ると正面に本堂があって、
回れ右をすると大仏様。
1977年（昭和52年）の開眼で大きさは基壇（土台）2m、蓮台2.3m、座高8.2mの合計12.5m。仏の種類は阿弥陀如来（あみだ にょらい）。寺のホームページに「完成時には奈良と鎌倉の大仏に次いで日本で３番目の大きさ」とある。しかし座像に限っても1977年以前に日本寺大仏、別府寺大仏、白馬大仏、聚楽園大仏、布袋の大仏など15m越えの大仏はいくつもあるので、それはいささか誇大表現が過ぎる。
あまり本当のことを書いてバチが当たると困るので、
それは忘れて正面から眺めましょう。
まあ充分に大きいよ。
ちなみに大仏とは釈迦の身長が丈六＝1丈6尺＝約4.8mあったので、それ以上の大きさで作られた仏像を指す。座像ならその半分の2.4mが基準。4.8mちょうどの等身大なら丈六仏（じょうろくぶつ）と呼ぶ。もちろん身長が4.8mなんてあり得ないが、弥勒菩薩が56億7千万年後の未来に降臨する、極楽浄土は十万億仏国土の彼方など仏教は数字を大きく盛りがちな宗教。
もっと近づいて。
1977年に完成したから47年間も雨ざらしなのに、つい最近できたかのような印象を受ける。クリーニングやメンテナンスのレベルは高い。
なお写真でわかるように大仏に乳首はない。というか先ほど書いた仁王像以外の仏像は乳首をつけない。理由は知らないが他の仏像に乳首がないのより、仁王像だけに乳首をつけたりそれを強調するのが不思議。なぜか乳首にこだわるワタシ(^^ゞ
天保の大飢饉（1833〜1839年）は江戸時代四大飢饉のひとつ。
大塩平八郎の乱の原因ともなった。
この供養塔は江戸時代に寺のあった宿場町内で亡くなった人を弔うために建立したとされ、423人の戒名が刻まれている（上の写真を拡大すればうっすらと見える）。それが今でも残っているのはよいこととして、185年以上も前の天保の大飢饉を「忘れまい」と、つい最近の出来事のような、そしてそれを知っているのが前提のような表現をするのは文章センスとして微妙で心に響かないね。
他にも大仏の周りにいろいろ。
役小角（えん の おづぬ）は別名が役行者（えん の ぎょうじゃ）で、そちらの方がおそらく一般的。修験道の開祖で、日本各地に言い伝えが残るのでよく耳にする人物。7世紀に実在したとされるものの、２匹の鬼を子分にしていたとか、伊豆大島に流罪にされたのに毎晩歩いて海を渡り富士山頂まで登っていたとか、その人物像は奇想天外な話ばかり。しかしーーーだからこそ名前が残るのが人の世の常。
大仏の隣にあった池。
弁天堂は金ピカ。
金箔かどうかまではわからず。
再びの大仏様はお背中から。
真横からも眺めると姿勢良し。
仏像の手の形は印相（いんそう または いんぞう）と呼び、その種類（結び方という）で仏のメッセージを表している。東京大仏の印相は阿弥陀如来特有の阿弥陀定印。これは「瞑想中あるいは最高の悟りの状態」を示している。
鎌倉の大仏も同じ形。
奈良の大仏は右手が「畏れるな」、左手は「願いを聞き入れる」の意味。
もちろん手の組み方で仏のメッセージがわかるとは人間が考えたファンタジー。
でもそれを言い出すとーーー以下、自粛。
蓮の花は平たくデフォルメされた形。
あまりカブリツキよりも、
これくらいの距離感で眺めるのがよかったし有り難みも感じる。
東京大仏は知名度は低くて交通の便も悪いけれど、もし近くに来る機会があれば、美しくて迫力もあるから訪れてガッカリすることはないよ。
wassho at 22:50｜Permalink│Comments(0)│
2024年02月15日
善福寺川緑地＆和田堀公園 その２
善福寺川緑地のヒコーキ広場を過ぎたあたり。
標識等はなかったものの、
既に境界線を越えて和田堀公園側にいると思われる。
しばらく進むと手作り感があふれ出ているお店が並んでいた。
その近くにこの公園の名前の由来である和田堀池がある。
落ち葉が水面を覆っていて景観ワルし。
水面が見えるところでもバエない風景(/o＼)
元々この池は昭和30年代中頃（1960年頃）に善福寺川の氾濫対策の調節池として人工的に掘られたもの。その後に周辺を整備し1964年（昭和39年）に都立公園として開園。また同じく都立公園である善福寺川緑地の開園も同時期。つまり両者は一体として開発され、場所も同じ杉並区内にある。なのにどうして別々の公園としたのだろうか。ネットで少し調べた程度では手がかりすら得られず。
和田堀池を過ぎたところにもお店があった。
なにゆえ巨大なゴリラ？
善福寺川の左岸沿いに出る。
この写真の少し上流側に大きな望遠レンズでカメラを構えている人が数名いた。和田堀公園はバードウォッチングができる場所として有名で、この時はどうやらカワセミがいたみたい。
「オスのカワセミが飛んでいる」なんて声を掛け合っている。しかし私のズームレンズなんて肉眼とたいして変わらないのでまったく見つけられず。
それで諦めて歩き出したら、この場所で下流から水面近くをカワセミが飛んできた。
生まれて初めてカワセミを目撃！！！
ものすごいスピードだったのでカメラを向ける余裕もなし。向けたところでおそらくピンボケになったと思う。でも小さな鳥だが確かに青い姿をこの目で見た。一瞬のことで水辺の宝石と呼ばれるその美しさまではわからなかったとはいえ、この1月27日は私のカワセミ記念日になったのだ＼(^o^)／
カワセミは撮れなかったので、じっとしているカモでも(^^ゞ
この野球場は洪水対策の調節池を兼ねている。
和田堀池はもう調節池として使われていないようで、この６号以外に現在２号と３号の調節池がある。１号が和田堀池だったとして、どうして４と５号がないのだ？
なお洪水対策の似たような設備として調整池がある。さらにそれぞれ池の読み方が、各地の施設によって「いけ」「ち」と異なりややこしい。
調節池：川からあふれる水を一時的に貯める。遊水池ともいう。
調整池：川に流れ込む水を一時的に貯める。こちらは調整「地」ともいう。
行政と土木業界はもっとわかりやすいネーミングを考えるべき。
この野球場で気になったのは洪水対策機能よりも、梅里中央公園のブログでも書いたタワーではなく電柱型で、しかも白く塗られている高圧送電線。
このタイプはこの日に初めて見た。調べてみるとこれは景観に配慮した「美化鉄柱」あるいは「モノポール鉄塔」と呼ばれる種類らしい。送電線もいろいろと進化しているんだね。この日はカワセミに美化鉄柱と、２つも初物を見られてメデタイ？
さらに進んでサザンカを発見。
その先にはウメが咲いていた。
同じ場所、同じ時刻に撮っているのに背景の空色が異なるのが不思議。
下の青が濃い方が写真としてキレイではある。しかし実際は上の水色よりもっと空の色は薄いわけでーーー。他の景色は見た目通りなのに、デジカメはどうして空だけを色濃く写すのだろう。青空を背景に花を撮るのは好きだけれど、最近はちょっとこの色を不自然に感じる。
川沿いを歩けない区間が少しあって、
住宅地を通り抜けた後に、
再び左岸沿いへ。
この付近は和田堀公園の東の外れ。
そして、たぶんこの武蔵野橋が終端。
善福寺川緑地のスタート地点からここまで、つまり善福寺川緑地の端から和田堀公園の端まで歩いて１時間半ほどだった。
武蔵野橋の先に謎の構造物。
上流側と下流側をズームすると。
魚道のようにも見えるが、魚道は川を堰き止めた場所の横をサカナがすり抜けられるようにした設計。この上流側と下流側の間には何もない。言ってみれば川幅を柵で区切っただけ。その機能や目的がよくわからず。
次の紅葉橋で左岸は行き止まりになっていた。
橋の上から上流方向を振り返って。
奥に見えているのは武蔵野橋との間にある熊野橋。
もう周りに公園の雰囲気はなく川沿いの住宅街。
紅葉橋の少し先で善福寺川とお別れ。
そしてこんな路地に入り、
花の咲いていないフラワージャングル(^^ゞ を横目で見ながら、
坂を上り、
この先の信号を右折。
今度は坂を下って、
やってきたのは神田川。
近くを流れているから、ついでに見ておこうかと。
２つの川の位置関係。
ピンクの破線が善福寺川から離れて神田川へ向かった道順。
善福寺川はこの先で神田川と合流する全長10.5kmの短い川。そのうち4.2kmが善福寺川緑地と和田堀公園の中を流れている。
神田川は井の頭公園が源流。
善福寺川の次は新宿区で妙正寺川と合流し、高田馬場、早稲田、飯田橋と流れ、小石川で日本橋川に分流。その後はお茶の水、秋葉原を通って両国橋で隅田川に注いでいる。
ちなみに南こうせつが ♪♪あなたはもう忘れたかしら〜 と唄ったのは、
早稲田あたりの神田川の情景らしい。
神田川を少し歩いたら、
環七に出る。
ここで本日の川沿い散歩は終了。
２つの公園を較べると歩いて楽しいのは善福寺川緑地。公式ホームページによればサクラも和田堀公園の280本に対して善福寺川緑地が400本と多い。でももし春になってサクラを見に来たら、カワセミも期待して和田堀公園まで歩くんだろうな(^^ゞ
おしまい
標識等はなかったものの、
既に境界線を越えて和田堀公園側にいると思われる。
しばらく進むと手作り感があふれ出ているお店が並んでいた。
その近くにこの公園の名前の由来である和田堀池がある。
落ち葉が水面を覆っていて景観ワルし。
水面が見えるところでもバエない風景(/o＼)
元々この池は昭和30年代中頃（1960年頃）に善福寺川の氾濫対策の調節池として人工的に掘られたもの。その後に周辺を整備し1964年（昭和39年）に都立公園として開園。また同じく都立公園である善福寺川緑地の開園も同時期。つまり両者は一体として開発され、場所も同じ杉並区内にある。なのにどうして別々の公園としたのだろうか。ネットで少し調べた程度では手がかりすら得られず。
和田堀池を過ぎたところにもお店があった。
なにゆえ巨大なゴリラ？
善福寺川の左岸沿いに出る。
この写真の少し上流側に大きな望遠レンズでカメラを構えている人が数名いた。和田堀公園はバードウォッチングができる場所として有名で、この時はどうやらカワセミがいたみたい。
「オスのカワセミが飛んでいる」なんて声を掛け合っている。しかし私のズームレンズなんて肉眼とたいして変わらないのでまったく見つけられず。
それで諦めて歩き出したら、この場所で下流から水面近くをカワセミが飛んできた。
生まれて初めてカワセミを目撃！！！
ものすごいスピードだったのでカメラを向ける余裕もなし。向けたところでおそらくピンボケになったと思う。でも小さな鳥だが確かに青い姿をこの目で見た。一瞬のことで水辺の宝石と呼ばれるその美しさまではわからなかったとはいえ、この1月27日は私のカワセミ記念日になったのだ＼(^o^)／
カワセミは撮れなかったので、じっとしているカモでも(^^ゞ
この野球場は洪水対策の調節池を兼ねている。
和田堀池はもう調節池として使われていないようで、この６号以外に現在２号と３号の調節池がある。１号が和田堀池だったとして、どうして４と５号がないのだ？
なお洪水対策の似たような設備として調整池がある。さらにそれぞれ池の読み方が、各地の施設によって「いけ」「ち」と異なりややこしい。
調節池：川からあふれる水を一時的に貯める。遊水池ともいう。
調整池：川に流れ込む水を一時的に貯める。こちらは調整「地」ともいう。
行政と土木業界はもっとわかりやすいネーミングを考えるべき。
この野球場で気になったのは洪水対策機能よりも、梅里中央公園のブログでも書いたタワーではなく電柱型で、しかも白く塗られている高圧送電線。
このタイプはこの日に初めて見た。調べてみるとこれは景観に配慮した「美化鉄柱」あるいは「モノポール鉄塔」と呼ばれる種類らしい。送電線もいろいろと進化しているんだね。この日はカワセミに美化鉄柱と、２つも初物を見られてメデタイ？
さらに進んでサザンカを発見。
その先にはウメが咲いていた。
同じ場所、同じ時刻に撮っているのに背景の空色が異なるのが不思議。
下の青が濃い方が写真としてキレイではある。しかし実際は上の水色よりもっと空の色は薄いわけでーーー。他の景色は見た目通りなのに、デジカメはどうして空だけを色濃く写すのだろう。青空を背景に花を撮るのは好きだけれど、最近はちょっとこの色を不自然に感じる。
川沿いを歩けない区間が少しあって、
住宅地を通り抜けた後に、
再び左岸沿いへ。
この付近は和田堀公園の東の外れ。
そして、たぶんこの武蔵野橋が終端。
善福寺川緑地のスタート地点からここまで、つまり善福寺川緑地の端から和田堀公園の端まで歩いて１時間半ほどだった。
武蔵野橋の先に謎の構造物。
上流側と下流側をズームすると。
魚道のようにも見えるが、魚道は川を堰き止めた場所の横をサカナがすり抜けられるようにした設計。この上流側と下流側の間には何もない。言ってみれば川幅を柵で区切っただけ。その機能や目的がよくわからず。
次の紅葉橋で左岸は行き止まりになっていた。
橋の上から上流方向を振り返って。
奥に見えているのは武蔵野橋との間にある熊野橋。
もう周りに公園の雰囲気はなく川沿いの住宅街。
紅葉橋の少し先で善福寺川とお別れ。
そしてこんな路地に入り、
花の咲いていないフラワージャングル(^^ゞ を横目で見ながら、
坂を上り、
この先の信号を右折。
今度は坂を下って、
やってきたのは神田川。
近くを流れているから、ついでに見ておこうかと。
２つの川の位置関係。
ピンクの破線が善福寺川から離れて神田川へ向かった道順。
善福寺川はこの先で神田川と合流する全長10.5kmの短い川。そのうち4.2kmが善福寺川緑地と和田堀公園の中を流れている。
神田川は井の頭公園が源流。
善福寺川の次は新宿区で妙正寺川と合流し、高田馬場、早稲田、飯田橋と流れ、小石川で日本橋川に分流。その後はお茶の水、秋葉原を通って両国橋で隅田川に注いでいる。
ちなみに南こうせつが ♪♪あなたはもう忘れたかしら〜 と唄ったのは、
早稲田あたりの神田川の情景らしい。
神田川を少し歩いたら、
環七に出る。
ここで本日の川沿い散歩は終了。
２つの公園を較べると歩いて楽しいのは善福寺川緑地。公式ホームページによればサクラも和田堀公園の280本に対して善福寺川緑地が400本と多い。でももし春になってサクラを見に来たら、カワセミも期待して和田堀公園まで歩くんだろうな(^^ゞ
おしまい
wassho at 19:47｜Permalink│Comments(0)│
2024年02月13日
善福寺川緑地＆和田堀公園
1月27日にロウバイを梅里中央公園に見に出かけて、そのブログの最後に「この近くの前から訪れたかった場所に向かう」と書いた。それが善福寺（ぜんぷくじ）川緑地と、それに隣り合っている和田堀公園。
位置関係。
これだけでも相当に大きいとイメージできると思うが、
「前から訪れたかった」と思っていたのは、ここが他の都内の大きな公園と較べても引けを取らない広さだと、ずいぶんと昔に地図を眺めていたときに気がついていたから。でも代々木公園や神宮外苑なら他府県でも知名度があるのに、善福寺川緑地＆和田堀公園は杉並区ローカルな存在。それで一体どんなところなのかと好奇心ムクムク。
参考までに面積は
善福寺川緑地 18ヘクタール
和田堀公園 26ヘクタール
合計44ヘクタール
新宿御苑 58ヘクタール
代々木公園 54ヘクタール
神宮外苑 58ヘクタール
砧公園 39ヘクタール
興味があったのに今まで訪れていなかったのは、このあたりに用事はないし、ここだけを見に来るほどの公園マニアでもないから(^^ゞ それで今回ようやく念願叶ってーーーというほど大げさでもないが足を踏み入れてきた。
梅里中央公園から
住宅地の中を歩いて、
８分ほどで善福寺川緑地に到着。
ここからまず上流の善福寺川緑地のスタート地点に向かう。そこでＵターンして下流方向に緑地の端から端までを歩いて、隣の和田堀公園に入るのが本日の散歩計画。
これが善福寺川。
思っていたより川幅が狭くて川よりは水路といった感じ。
マンションが迫っている場所も少しあるものの、
ほとんどのところは住宅建物から距離もあり、
公園の中をずっと歩いているような雰囲気。
そのまま左岸沿いをスタート地点まで歩くつもりだったのに、
工事のフェンスに遮られて緑地の外に出されてしまう。
ここまでの道のり。
左岸とは上流から下流を見て左側ね。
とりあえず川からあまり離れないようにと、
このＹ字路の左側を進む。
このフェンスに沿って進めばまた左岸に出られそうだ。
工事のお知らせ看板。
注目は上部タイトルにある「その205」の文字。
205回目のお知らせなのか？と最初はビックリした。しかし看板に工事期間は令和３年10月下旬からと書かれている。205回だと計算すると平均して4日に1回の割合になるからそれはあり得ない。それに文章的には「その205」は「お知らせ」にではなく「整備工事」に掛かっている。ずっと昔から数えて善福寺川で205回目の工事箇所の意味だろうか。
少し調べてみたが判明せず。 ナゾ
フェンスが延々と続く。
そして方角的には下流に向かっている。
だとしたらここは右岸なのか？
しかし左岸をそれて道路に出てから善福寺川を渡っていないぞ。
７〜８分歩いてようやくフェンスが終了。
そして前方に右岸。
どうして左岸から川を渡らずに右岸に出られる？
私は異次元空間に迷い込んだのか！！！
まるで狐につままれたような気分だったが地図や航空写真で確認すると、先ほどのＹ字路のところが橋で左岸から右岸に渡っていたと判明。両側がフェンスに覆われていたので気がつかなかっただけと、実につまらないオチでゴメン。
また左岸から道路に出たあたりが、
善福寺川緑地の西端＝スタート地点にほぼ近いこともわかった。
というわけで再び善福寺川。
今度は右岸で下流を目指す。
左岸は川から少し離れた道を歩いたので右岸は川の畔（ほとり）を歩く。
ウネウネ模様のフェンスが光を反射して面白い。
水もきれいだった。
右岸から左岸を眺めて。
今年は善福寺川にもサクラを見に来ようかと考える。
ところどころにある変わったものを撮りながら。
景色的には左岸のほうが楽しかったかな。
善福寺川の源流は意外と近くで、そして滝があるらしい。
行ってみたいけれど、いつになることやら。
マンションのあるところまで戻ってきた。
左岸でここを通過してから約30分。
カラーコーンが立てられているのは、
ペンキ塗りたての場所。
何と日本語以外にスウェーデン語、デンマーク語、ロシア語、トルコ語、クロアチア語、ポーランド語、スロベニア語、アラビア語、タガログ語、中国語、英語、韓国語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語と、
合計18カ国語！でペンキ塗りたての警告。
矢口塗装店にはおチャメな人物がいると見た(^^ゞ
相生橋を通過。
ここが梅里中央公園から善福寺川の左岸に着いた場所。
さらに進む。
風景が変わらないのでちょっと飽きてきた。
次の尾崎橋から上流を振り返る。
尾崎橋は五日市街道（都道7号線）と交わるところ。
今ココがわかる看板。
尾崎橋を越えたところに誰かがストールを着せてあげた銅像。
ここからは再び左岸を歩く。
別に意味はない。
やはり川沿いの土地だから洪水警報用だろう。
珍しい葉の付き方をしている木を発見。
画像検索するとヒイラギモクセイ（ヒイラギとギンモクセイの交雑種）に似ているものの、葉の形が少し違うなど確信を持つに至らず。
ヒコーキ広場と名付けられた児童公園エリア。
どこに飛行機？と思っていたら、
これでした。
このあたりで善福寺川緑地が終わり和田堀公園の敷地に入るはず。
でも特に境界線を示す標識などは見当たらなかった。
善福寺川の左岸からＹ字路の橋で右岸に渡った、
つまり緑地のスタート地点からここ終了地点まで約50分だった。
ーーー続く
位置関係。
これだけでも相当に大きいとイメージできると思うが、
「前から訪れたかった」と思っていたのは、ここが他の都内の大きな公園と較べても引けを取らない広さだと、ずいぶんと昔に地図を眺めていたときに気がついていたから。でも代々木公園や神宮外苑なら他府県でも知名度があるのに、善福寺川緑地＆和田堀公園は杉並区ローカルな存在。それで一体どんなところなのかと好奇心ムクムク。
参考までに面積は
善福寺川緑地 18ヘクタール
和田堀公園 26ヘクタール
合計44ヘクタール
新宿御苑 58ヘクタール
代々木公園 54ヘクタール
神宮外苑 58ヘクタール
砧公園 39ヘクタール
興味があったのに今まで訪れていなかったのは、このあたりに用事はないし、ここだけを見に来るほどの公園マニアでもないから(^^ゞ それで今回ようやく念願叶ってーーーというほど大げさでもないが足を踏み入れてきた。
梅里中央公園から
住宅地の中を歩いて、
８分ほどで善福寺川緑地に到着。
ここからまず上流の善福寺川緑地のスタート地点に向かう。そこでＵターンして下流方向に緑地の端から端までを歩いて、隣の和田堀公園に入るのが本日の散歩計画。
これが善福寺川。
思っていたより川幅が狭くて川よりは水路といった感じ。
マンションが迫っている場所も少しあるものの、
ほとんどのところは住宅建物から距離もあり、
公園の中をずっと歩いているような雰囲気。
そのまま左岸沿いをスタート地点まで歩くつもりだったのに、
工事のフェンスに遮られて緑地の外に出されてしまう。
ここまでの道のり。
左岸とは上流から下流を見て左側ね。
とりあえず川からあまり離れないようにと、
このＹ字路の左側を進む。
このフェンスに沿って進めばまた左岸に出られそうだ。
工事のお知らせ看板。
注目は上部タイトルにある「その205」の文字。
205回目のお知らせなのか？と最初はビックリした。しかし看板に工事期間は令和３年10月下旬からと書かれている。205回だと計算すると平均して4日に1回の割合になるからそれはあり得ない。それに文章的には「その205」は「お知らせ」にではなく「整備工事」に掛かっている。ずっと昔から数えて善福寺川で205回目の工事箇所の意味だろうか。
少し調べてみたが判明せず。 ナゾ
フェンスが延々と続く。
そして方角的には下流に向かっている。
だとしたらここは右岸なのか？
しかし左岸をそれて道路に出てから善福寺川を渡っていないぞ。
７〜８分歩いてようやくフェンスが終了。
そして前方に右岸。
どうして左岸から川を渡らずに右岸に出られる？
私は異次元空間に迷い込んだのか！！！
まるで狐につままれたような気分だったが地図や航空写真で確認すると、先ほどのＹ字路のところが橋で左岸から右岸に渡っていたと判明。両側がフェンスに覆われていたので気がつかなかっただけと、実につまらないオチでゴメン。
また左岸から道路に出たあたりが、
善福寺川緑地の西端＝スタート地点にほぼ近いこともわかった。
というわけで再び善福寺川。
今度は右岸で下流を目指す。
左岸は川から少し離れた道を歩いたので右岸は川の畔（ほとり）を歩く。
ウネウネ模様のフェンスが光を反射して面白い。
水もきれいだった。
右岸から左岸を眺めて。
今年は善福寺川にもサクラを見に来ようかと考える。
ところどころにある変わったものを撮りながら。
景色的には左岸のほうが楽しかったかな。
善福寺川の源流は意外と近くで、そして滝があるらしい。
行ってみたいけれど、いつになることやら。
マンションのあるところまで戻ってきた。
左岸でここを通過してから約30分。
カラーコーンが立てられているのは、
ペンキ塗りたての場所。
何と日本語以外にスウェーデン語、デンマーク語、ロシア語、トルコ語、クロアチア語、ポーランド語、スロベニア語、アラビア語、タガログ語、中国語、英語、韓国語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語と、
合計18カ国語！でペンキ塗りたての警告。
矢口塗装店にはおチャメな人物がいると見た(^^ゞ
相生橋を通過。
ここが梅里中央公園から善福寺川の左岸に着いた場所。
さらに進む。
風景が変わらないのでちょっと飽きてきた。
次の尾崎橋から上流を振り返る。
尾崎橋は五日市街道（都道7号線）と交わるところ。
今ココがわかる看板。
尾崎橋を越えたところに誰かがストールを着せてあげた銅像。
ここからは再び左岸を歩く。
別に意味はない。
やはり川沿いの土地だから洪水警報用だろう。
珍しい葉の付き方をしている木を発見。
画像検索するとヒイラギモクセイ（ヒイラギとギンモクセイの交雑種）に似ているものの、葉の形が少し違うなど確信を持つに至らず。
ヒコーキ広場と名付けられた児童公園エリア。
どこに飛行機？と思っていたら、
これでした。
このあたりで善福寺川緑地が終わり和田堀公園の敷地に入るはず。
でも特に境界線を示す標識などは見当たらなかった。
善福寺川の左岸からＹ字路の橋で右岸に渡った、
つまり緑地のスタート地点からここ終了地点まで約50分だった。
ーーー続く
wassho at 22:43｜Permalink│Comments(0)│
2024年01月04日
祐天寺で除夜の鐘は聴くも初詣は叶わず
新年明けましておめでとうございます
今年も暇なときあればお読みください
2022年の大晦日に生まれて初めて除夜の鐘を聴きに出かけた。
それがなかなかよかったので2023年も。
同じ寺じゃ芸がないから今回は自宅から少し離れた祐天寺というお寺。
祐天寺で除夜の鐘を突いているのは前回に確認済み。
でも念のためにとホームページを調べてビックリ。開始時間が午後11時45分となっている。除夜の鐘は大晦日に突いて、108の煩悩を落として正月を迎えるものだと何となく思っていた。そこでウィキペディアで調べてみると
深夜０時を挟む時間帯に突く
107回は12月31日に、残り1回を1月1日に突く
1月1日になった午前0時から突き始める
など寺によって様々だと知る。ちなみに前回の円融寺は午後10時スタート。今回の11時45分からだとほとんどを1月1日になってから突くことになる。
でもこれは私にとっては好都合。なぜなら除夜の鐘は初詣に変わるイベントとして訪れるから。前回の除夜の鐘について書いたブログを引用すると
■■■■■■■■
ここ数年、正月には初詣に行くのを常としてる。それは別に信心深いからではなく、正月らしいことは何もしないし、いわゆるテレビの正月特番も見ないので、まったく生活に正月らしさがないから（鏡餅を買ったのも今年が初めて）。それで初詣くらいは行くかと始めたしだい。海上自衛隊が航海に出ると景色に変化がなく、曜日の感覚を失わないよう金曜日はカレーを食べるのと同じ理由。
しかし散歩がてら圏内にある近所の寺社は､もうほとんど訪れてしまった。何となく同じところに行くのはつまらないし、かといって初詣の有名どころまで出かけて人混みにまみれるのも気が進まない。そして年の瀬に来年の初詣はどうしようと思ってた時に閃いたのが、そうだ初詣じゃなくて除夜の鐘にしようとのアイデア。
■■■■■■■■
なので祐天寺の除夜の鐘が午後11時45分から始まるのなら、午前0時を回って元旦になってからお参りすれば初詣にもなる。一石二鳥だとほくそ笑む(^^ゞ なお鐘を突くには事前に配られる整理券が必要なので今回も見て聴くだけ。
祐天寺に近づく。
写真に記録された時刻は午後11時44分28秒。
デジカメではなくiPhoneで撮ったので正確なはず。
このすぐ後にゴーンと鐘の音がしたので「始まったな」と思った。
祐天寺は駒沢通りに面している。
東横線の駅名にもなっている有名なお寺。
写真では明るくなっているが、
実際はもっと暗くて電球で飾られた参道がいい雰囲気だった。
鐘の前でお経を読んでいた。
先ほど聞こえた鐘は、その開始のときに突かれたものだったようだ。
それも108のうちに数えるのかな？
写真では2名が柱に隠れているけど、お坊さんは5名いて荘厳な印象。
しかしお経を聴いていても退屈なので(^^ゞ
境内ブラブラ。
古くなったお守りやお札、仏具などを燃やすお炊き上げ。
入り口でお香も焚いていたのでいい香りが漂っていた。
お参りに並んでいる列。
時刻は11時51分。
まだ大晦日なので、これじゃ初詣にならないのにとこの時点では思っていた。
本堂の前をのぞいたら。
お坊さんが読経していて誰も参拝していない。
やはり初詣のための年越し待ちをしているのか？
しばらくすると鐘の音が聞こえ始め除夜の鐘が始まった。
寺務所に戻るお坊さん。
鐘楼に戻り鐘の音を聴く。
煩悩が消えますように(^^ゞ
係員が鐘を突く人のスマホで写真を撮ってくれるのは昨年と同じ。
もう一般的になっているサービスのようだ。
昨年はゴーンとカーンの中間くらいの高い音だった。
較べると祐天寺のはゴーン寄りでやや低い音色。鐘の大きさは
円融寺 高さ151cm 口径91cm
祐天寺 高さ180cm 口径102cm
それでもテレビ中継があるような大寺院の鐘と較べるとかなり高い音。
しばらくしたら、どこからとなくジュウ！ キュウ！ ハチ！とカウントダウンが始まった。お寺の境内でカウントダウンを聞くなんて新鮮な感じ。そしてめでたく2024年を迎える。
何発か除夜の鐘を聴いて、そろそろ初詣をしようと思ったら、
お参り待ちが長蛇の列になっている。
なんと境内の外にまで！
時刻は0時ちょっと過ぎ。11時45分に来たときに門はガラガラだったのに。
後で調べたらこれは「元朝（がんちょう）祈願」といって、新年を迎えた午前0時から参拝する習わしが祐天寺にはあるとわかった。だから先ほど11時51分の時点では、並んでいるだけで誰もお参りしていなかったんだ。
さて鐘の音を聴いて、煩悩が消えても列に並べない性格は変わらない(^^ゞ
あまりに列が長いので本堂への参拝、つまり初詣は断念。
もし祐天寺に除夜の鐘で訪れるなら、先に列に並んで除夜の鐘を聴きながら元朝祈願の順番を待ち、それを済ませてから除夜の鐘を突くところを見学するといいと思うよ。
そんなわけで初詣の参拝こそしなかったものの、カウントダウンのときに、心の中で「仏さん、Happy New Year！」と唱えたから今年もきっといい１年になる！
今年も暇なときあればお読みください
2022年の大晦日に生まれて初めて除夜の鐘を聴きに出かけた。
それがなかなかよかったので2023年も。
同じ寺じゃ芸がないから今回は自宅から少し離れた祐天寺というお寺。
祐天寺で除夜の鐘を突いているのは前回に確認済み。
でも念のためにとホームページを調べてビックリ。開始時間が午後11時45分となっている。除夜の鐘は大晦日に突いて、108の煩悩を落として正月を迎えるものだと何となく思っていた。そこでウィキペディアで調べてみると
深夜０時を挟む時間帯に突く
107回は12月31日に、残り1回を1月1日に突く
1月1日になった午前0時から突き始める
など寺によって様々だと知る。ちなみに前回の円融寺は午後10時スタート。今回の11時45分からだとほとんどを1月1日になってから突くことになる。
でもこれは私にとっては好都合。なぜなら除夜の鐘は初詣に変わるイベントとして訪れるから。前回の除夜の鐘について書いたブログを引用すると
■■■■■■■■
ここ数年、正月には初詣に行くのを常としてる。それは別に信心深いからではなく、正月らしいことは何もしないし、いわゆるテレビの正月特番も見ないので、まったく生活に正月らしさがないから（鏡餅を買ったのも今年が初めて）。それで初詣くらいは行くかと始めたしだい。海上自衛隊が航海に出ると景色に変化がなく、曜日の感覚を失わないよう金曜日はカレーを食べるのと同じ理由。
しかし散歩がてら圏内にある近所の寺社は､もうほとんど訪れてしまった。何となく同じところに行くのはつまらないし、かといって初詣の有名どころまで出かけて人混みにまみれるのも気が進まない。そして年の瀬に来年の初詣はどうしようと思ってた時に閃いたのが、そうだ初詣じゃなくて除夜の鐘にしようとのアイデア。
■■■■■■■■
なので祐天寺の除夜の鐘が午後11時45分から始まるのなら、午前0時を回って元旦になってからお参りすれば初詣にもなる。一石二鳥だとほくそ笑む(^^ゞ なお鐘を突くには事前に配られる整理券が必要なので今回も見て聴くだけ。
祐天寺に近づく。
写真に記録された時刻は午後11時44分28秒。
デジカメではなくiPhoneで撮ったので正確なはず。
このすぐ後にゴーンと鐘の音がしたので「始まったな」と思った。
祐天寺は駒沢通りに面している。
東横線の駅名にもなっている有名なお寺。
写真では明るくなっているが、
実際はもっと暗くて電球で飾られた参道がいい雰囲気だった。
鐘の前でお経を読んでいた。
先ほど聞こえた鐘は、その開始のときに突かれたものだったようだ。
それも108のうちに数えるのかな？
写真では2名が柱に隠れているけど、お坊さんは5名いて荘厳な印象。
しかしお経を聴いていても退屈なので(^^ゞ
境内ブラブラ。
古くなったお守りやお札、仏具などを燃やすお炊き上げ。
入り口でお香も焚いていたのでいい香りが漂っていた。
お参りに並んでいる列。
時刻は11時51分。
まだ大晦日なので、これじゃ初詣にならないのにとこの時点では思っていた。
本堂の前をのぞいたら。
お坊さんが読経していて誰も参拝していない。
やはり初詣のための年越し待ちをしているのか？
しばらくすると鐘の音が聞こえ始め除夜の鐘が始まった。
寺務所に戻るお坊さん。
鐘楼に戻り鐘の音を聴く。
煩悩が消えますように(^^ゞ
係員が鐘を突く人のスマホで写真を撮ってくれるのは昨年と同じ。
もう一般的になっているサービスのようだ。
昨年はゴーンとカーンの中間くらいの高い音だった。
較べると祐天寺のはゴーン寄りでやや低い音色。鐘の大きさは
円融寺 高さ151cm 口径91cm
祐天寺 高さ180cm 口径102cm
それでもテレビ中継があるような大寺院の鐘と較べるとかなり高い音。
しばらくしたら、どこからとなくジュウ！ キュウ！ ハチ！とカウントダウンが始まった。お寺の境内でカウントダウンを聞くなんて新鮮な感じ。そしてめでたく2024年を迎える。
何発か除夜の鐘を聴いて、そろそろ初詣をしようと思ったら、
お参り待ちが長蛇の列になっている。
なんと境内の外にまで！
時刻は0時ちょっと過ぎ。11時45分に来たときに門はガラガラだったのに。
後で調べたらこれは「元朝（がんちょう）祈願」といって、新年を迎えた午前0時から参拝する習わしが祐天寺にはあるとわかった。だから先ほど11時51分の時点では、並んでいるだけで誰もお参りしていなかったんだ。
さて鐘の音を聴いて、煩悩が消えても列に並べない性格は変わらない(^^ゞ
あまりに列が長いので本堂への参拝、つまり初詣は断念。
もし祐天寺に除夜の鐘で訪れるなら、先に列に並んで除夜の鐘を聴きながら元朝祈願の順番を待ち、それを済ませてから除夜の鐘を突くところを見学するといいと思うよ。
そんなわけで初詣の参拝こそしなかったものの、カウントダウンのときに、心の中で「仏さん、Happy New Year！」と唱えたから今年もきっといい１年になる！
wassho at 20:27｜Permalink│Comments(0)│
2023年12月09日
広尾〜六本木〜青山まで
有栖川公園でレッドオータムを楽しんだ後は、
イエローオータムの聖地である神宮外苑に向かう。
タイトルを広尾としたけれど、前回に書いたように有栖川公園の所在地は南麻布。でもどうしても有栖川公園は私の頭の中で広尾のイメージ。
それじゃ南麻布に申し訳ないので罪滅ぼしに麻布の紹介(^^ゞ
麻布は
西麻布、東麻布、元麻布、麻布十番、麻布台、
麻布永坂町（あざぶながさかちょう）、麻布狸穴町（あざぶまみあなちょう）
の７地区で構成されている。全国的に一番知名度があるのはおそらく西麻布、次いで麻布十番だろうか。麻布台は11月24日にオープンした麻布台ヒルズで一気に知名度が上がった。でも六本木ヒルズの開業時の注目度に較べたら、それほど騒がれていないかな。
アークヒルズ（1986年）、六本木ヒルズ（2003年）までは巨大都市再開発自体にインパクトがあったものの、虎ノ門ヒルズ（2014年）あたりからは新鮮味が薄れがち。その前の表参道ヒルズ（2006年）なんてかなり規模が小さいし。他にも愛宕グリーンヒルズ、元麻布ヒルズなど森ビルがヒルズと名付けている再開発ビル群は７つもある。
さて有栖川公園からのルートはピンクのライン。Googleマップによれば2.7km。日常生活以外に週に３回合計３万歩を散歩ノルマにしている私にとってはどうってことのない距離。
公園の西側に面した道路を北上していく。
すぐに巨大な六本木ヒルズが目の前に現れる。
さらに近づいて森タワーをバックにグランドハイアット東京。
これは六本木ヒルズのレジデンス棟。
平たく言えば賃貸マンションで、いわゆるヒルズ族が住んでいるところ。そういえば最近はヒルズ族の言葉をあまり聞かなくなったね。六本木ヒルズには７つの住居棟があり、写真の２棟がタワマン。
六本木ヒルズの森タワーは54階建て238m。
その前にある六本木通りは、
エスカレーターでくぐり抜けできる。
そのまままっすぐ進み、写真の奥に見えているのが六本木トンネル。
できたのは1993年（平成5年）と都心の道路としては比較的最近。
このトンネルは自転車だけでなく人も通ることができない。
トンネル脇の階段を降りて、
右折してすぐの信号を左折すると、
こちらのトンネルには歩道がある。
六本木トンネルは車線が六本木向き2本、青山向き1本の合計３本。
驚くなかれこのトンネルの上は米軍基地である。
名称は赤坂プレスセンターとまるで報道機関のようなネーミング。これは星条旗新聞という米軍機関紙のオフィスがあるから。英語名は Stars and Stripes つまり星条旗。ただし敷地のほとんどは米軍のためのヘリポート。
ちなみに星条旗新聞はネットでも読める（もちろん英語です）
https://www.stripes.com/
六本木ヒルズの目と鼻の先に米軍基地があるなんてビックリ。
面積は約３ヘクタール。
戦闘部隊はいないから米軍施設と呼ぶべきかも知れない。ただし離発着するのは米軍のヘリコプターで、横田基地や厚木基地との間に定期便が運行されている。横田基地に到着した米軍人または政府高官などは、ここまでヘリコプターでやってきて（直線距離で約35km）、ここから2kmほど離れたアメリカ大使館などに向かうようだ。まあいわゆる敗戦国日本のアメリカに対する特別待遇。
なお先ほどトンネルの上は米軍基地と書いたが、
米軍がどかないからトンネルを掘らざるを得なかったのが実情。
トンネルを抜けると新国立美術館が見えてくる。
こんなところにも出入り口があるとは知らなかった。
横から美術館を見るのも初めて。
美術館の隣にあったのは何かと話題になる日本学術会議のビル。
乃木坂駅５番出入り口を通り過ぎ、
左側の木々は青山墓地のもの。
この道路は外苑東通り。
変わったデザインのマンション。名前はパークコート青山ザ・タワー。このマンションを調べてみたら、3LDK/234平米で16億5000万円の部屋が見つかった。85平米の一番安い部屋でも3億2400万円w(ﾟoﾟ)w
青山一丁目交差点まで来た。
クルマが３台並んでいるのが外苑東通りで、それと交差するのが青山通り。
その一画にあるのがホンダ本社。
このビルの竣工は1985年（昭和60年）。しかし先日、新しいビルに建て替えられると発表された。今年で38年だからちょっと早い。予定では解体が2025年からで完成は2030年。
１階は「Honda ウエルカムプラザ青山」と呼ばれるショールーム。
入り口前に置かれていたダックス。私世代には懐かしいバイク。犬のダックスフンドのように胴長短足に見えるのがネーミングの由来。
オリジナルの発売は1969年で排気量は50ccと70ccがあった。1998年に生産終了。そして2022年に復活。排気量は125cc。イメージは昔と同じでもサイズは1回り半ほど大きくなっている。
青山通りを渋谷方向に少し進んで、
外苑前イチョウ並木に到着。
所要時間は40分だった。
ーーー続く
イエローオータムの聖地である神宮外苑に向かう。
タイトルを広尾としたけれど、前回に書いたように有栖川公園の所在地は南麻布。でもどうしても有栖川公園は私の頭の中で広尾のイメージ。
それじゃ南麻布に申し訳ないので罪滅ぼしに麻布の紹介(^^ゞ
麻布は
西麻布、東麻布、元麻布、麻布十番、麻布台、
麻布永坂町（あざぶながさかちょう）、麻布狸穴町（あざぶまみあなちょう）
の７地区で構成されている。全国的に一番知名度があるのはおそらく西麻布、次いで麻布十番だろうか。麻布台は11月24日にオープンした麻布台ヒルズで一気に知名度が上がった。でも六本木ヒルズの開業時の注目度に較べたら、それほど騒がれていないかな。
アークヒルズ（1986年）、六本木ヒルズ（2003年）までは巨大都市再開発自体にインパクトがあったものの、虎ノ門ヒルズ（2014年）あたりからは新鮮味が薄れがち。その前の表参道ヒルズ（2006年）なんてかなり規模が小さいし。他にも愛宕グリーンヒルズ、元麻布ヒルズなど森ビルがヒルズと名付けている再開発ビル群は７つもある。
さて有栖川公園からのルートはピンクのライン。Googleマップによれば2.7km。日常生活以外に週に３回合計３万歩を散歩ノルマにしている私にとってはどうってことのない距離。
公園の西側に面した道路を北上していく。
すぐに巨大な六本木ヒルズが目の前に現れる。
さらに近づいて森タワーをバックにグランドハイアット東京。
これは六本木ヒルズのレジデンス棟。
平たく言えば賃貸マンションで、いわゆるヒルズ族が住んでいるところ。そういえば最近はヒルズ族の言葉をあまり聞かなくなったね。六本木ヒルズには７つの住居棟があり、写真の２棟がタワマン。
六本木ヒルズの森タワーは54階建て238m。
その前にある六本木通りは、
エスカレーターでくぐり抜けできる。
そのまままっすぐ進み、写真の奥に見えているのが六本木トンネル。
できたのは1993年（平成5年）と都心の道路としては比較的最近。
このトンネルは自転車だけでなく人も通ることができない。
トンネル脇の階段を降りて、
右折してすぐの信号を左折すると、
こちらのトンネルには歩道がある。
六本木トンネルは車線が六本木向き2本、青山向き1本の合計３本。
驚くなかれこのトンネルの上は米軍基地である。
名称は赤坂プレスセンターとまるで報道機関のようなネーミング。これは星条旗新聞という米軍機関紙のオフィスがあるから。英語名は Stars and Stripes つまり星条旗。ただし敷地のほとんどは米軍のためのヘリポート。
ちなみに星条旗新聞はネットでも読める（もちろん英語です）
https://www.stripes.com/
六本木ヒルズの目と鼻の先に米軍基地があるなんてビックリ。
面積は約３ヘクタール。
戦闘部隊はいないから米軍施設と呼ぶべきかも知れない。ただし離発着するのは米軍のヘリコプターで、横田基地や厚木基地との間に定期便が運行されている。横田基地に到着した米軍人または政府高官などは、ここまでヘリコプターでやってきて（直線距離で約35km）、ここから2kmほど離れたアメリカ大使館などに向かうようだ。まあいわゆる敗戦国日本のアメリカに対する特別待遇。
なお先ほどトンネルの上は米軍基地と書いたが、
米軍がどかないからトンネルを掘らざるを得なかったのが実情。
トンネルを抜けると新国立美術館が見えてくる。
こんなところにも出入り口があるとは知らなかった。
横から美術館を見るのも初めて。
美術館の隣にあったのは何かと話題になる日本学術会議のビル。
乃木坂駅５番出入り口を通り過ぎ、
左側の木々は青山墓地のもの。
この道路は外苑東通り。
変わったデザインのマンション。名前はパークコート青山ザ・タワー。このマンションを調べてみたら、3LDK/234平米で16億5000万円の部屋が見つかった。85平米の一番安い部屋でも3億2400万円w(ﾟoﾟ)w
青山一丁目交差点まで来た。
クルマが３台並んでいるのが外苑東通りで、それと交差するのが青山通り。
その一画にあるのがホンダ本社。
このビルの竣工は1985年（昭和60年）。しかし先日、新しいビルに建て替えられると発表された。今年で38年だからちょっと早い。予定では解体が2025年からで完成は2030年。
１階は「Honda ウエルカムプラザ青山」と呼ばれるショールーム。
入り口前に置かれていたダックス。私世代には懐かしいバイク。犬のダックスフンドのように胴長短足に見えるのがネーミングの由来。
オリジナルの発売は1969年で排気量は50ccと70ccがあった。1998年に生産終了。そして2022年に復活。排気量は125cc。イメージは昔と同じでもサイズは1回り半ほど大きくなっている。
青山通りを渋谷方向に少し進んで、
外苑前イチョウ並木に到着。
所要時間は40分だった。
ーーー続く
wassho at 22:26｜Permalink│Comments(0)│
2023年12月05日
寛永寺はちょっと予想と違ったーーー その２
東叡山・寛永寺と書かれた門柱。
寛永寺は1625年に徳川家光による建立で宗派は天台宗。天台宗といえば最澄が比叡山に開いた延暦寺。それで寛永寺は江戸にあるから、東の比叡山の意味を込めて東叡山との山号（山号の説明は長くなるので割愛）。なお寛永は創建されたときの年号で、今でなら令和寺みたいなネーミング。
ところで比叡山を叡山と呼ぶ人がいる。これがどうにも気に入らない。どうして「ひ」のたった一言を省略するのか。なぜか仏教関係者ほど比叡山を叡山と呼びたがる。総本山である延暦寺の山号は比叡山なのに。叡山といったほうが通っぽく聞こえるからなのかな。
門をくぐったところで撮影。
期待していた歴史を感じさせるような雰囲気はまったくない(/o＼) いいお寺と書くと抽象的になってしまうが、そういうところで伝わってくる「ありがたみ」もなし。ごくごく普通のお寺といった印象。
左側は幼稚園になっていた。
延暦寺の本堂が根本中堂（こんぽんちゅうどう）との名前。天台宗ではそれに倣って本堂を根本中堂と呼ぶ場合もある。これも言っちゃ悪いがごくフツウ。
オリジナルの根本中堂は上野戦争で焼け落ちたので、これは明治12年によその寺の本堂を移築したもの。ただしオリジナルは1698年に建てられたのに対し、こちらは1638年とさらに古い。ところでオリジナルが1698年ということは、寺が開かれたのが1625年なので73年間も本堂がなかった計算になる。そんなのあり？
それにしても「根本中堂」とあんなに大きな文字でアピールする必要があるのかな。根本中堂＝本堂。他のお寺で同じように「本堂」とアピールしているのは見たことがない。それに複数のお堂があるならまだしも寛永寺にはこのお堂しかない。
本堂の周りブラブラ。
駐車場があって、
さらに進むと、ここから先は墓地みたいだ。
前回、現在の寛永寺はおよそ7.5ヘクタールで相当に広いと書いたものの、
実は航空写真を見るとそのほとんどが墓地で占められている。
墓地以外のいわゆる境内としての面積は幼稚園も含めて約１ヘクタールほど。明治政府としても墓地まで取り上げるわけにはいかないから、その片隅に寛永寺を押し込めたということか。だから本堂の周りにいて特に広い寺とも思わなかった。
墓地には入らず引き返して、これは本堂の裏手。
そこをくぐり抜けるとこんな建物。
いわゆる寺務所だろうか。人の気配は感じられず。
ぐるっと回って本堂の横に。
レッドオータムは色悪し。
でもこの木の形は面白かった。
高野槇（こうやまき）だと思う。
案内看板を見ると徳川歴代将軍御霊廟と書かれている。つまり将軍のお墓。それがあるのは知っていたのにすっかり忘れていた。また墓地エリアに戻るのも面倒だったので、これは見なかったことに(^^ゞ
歴史が感じられるかもなどと期待値が高かったせいもあって、寛永寺はかなり肩すかしな印象を受けてしまった。将軍のお墓に興味がある墓マイラー趣味の人以外には特にお勧めできないかな。
ところで江戸時代に寛永寺は増上寺と徳川家の菩提寺の地位を競い合っていた。もともと菩提寺だったのは増上寺。しかし寛永寺は三代将軍家光の創建。それで徳川歴代15名の将軍のうち、寛永寺と増上寺に墓所があるのはそれぞれ６名づつ。これは両者に交互に墓所を造るなど幕府が気を遣っていたようだ。
残り３名の墓所はというと家康はご存じ日光東照宮。家光は自分で寛永寺を建てたにもかかわらず家康LOVEだったので、墓所は日光にある輪王寺（りんのうじ）。ただし葬儀は寛永寺で。そしてラスト将軍の慶喜は寛永寺近くの谷中霊園。
ただし谷中霊園は都立の霊園ではあるけれど、その中に寛永寺所有の区画もあり、彼の墓所はそこにある。それを含めると将軍の墓所争奪戦では6.5対6くらいで寛永寺の勝ちともいえる。なお慶喜の墓は神道形式。それで寛永寺境内に墓を作れなかったとの説もある。
寛永寺はちょっと予想と違ったとはいえ、それを知れたのもひとつの経験。
お寺の敷地沿いに上野公園に向かう。
塀の内側のイエローオータムを見上げていたら、
瓦に葵のご紋があるのに気がついた。
ここを右折。
左手に現れるのは東京国立博物館の西門。たぶんここからは入場できないが、寛永寺まで行かなければこれを見る機会もなかった。だからどうだな話ではあるが(^^ゞ
そして右手に現れたのが国際子ども図書館。
クラシックで圧倒するような存在感。
正式名称は「国立国会図書館 国際子ども図書館」で、国会図書館と同じく国会が運営する施設。この図書館の歴史は
1872年（明治４年）：書籍館（しょじゃくかん、図書館の古称）設立
1897年（明治30年）：帝国図書館に改称
1947年（昭和22年）：国立図書館に改称
（戦後となり帝国の名前がふさわしくなくなったから）
1949年（昭和24年）：新しく設立された国立国会図書館に統合される
2000年（平成12年）：児童書専門の図書館となる
そしてこの建物は帝国図書館時代の1906年（明治39年）に建てられた。関東大震災と東京空襲を乗り越え、国際子ども図書館になるに当たって大幅なリノベーションを実施。
それを監修したのが建築家の安藤忠雄で、リノベーションの傑作としてよく紹介されるから、この建物の存在は知っていた。でも場所までは記憶しておらず、歩いていていきなり現れたのでちょっとビックリ＆興奮。これはきっと寛永寺のご本尊、薬師如来のご利益(^^ゞ
道路側から見るとエントランス部分にガラスの通路のようなものがあるだけだが、反対側はオリジナルの建物をガラスで覆うように改修されている。
こちらは2015年（平成27年）に新設されたアーチ棟と呼ばれる建物。
これも安藤忠雄の設計。
ひょっとしたら将来増築する際に、帝国図書館時代のような建物は造れないから、現代の建物に併せられるようにリノベーションをデザインしたのかも知れない。だとしたら、やるな安藤のオッサン。
実は父親の仕事の関係で私が小学生の頃、まだ駆け出しの助手だった安藤忠雄に会ったことがある。まあ向こうは覚えていないだろうけど。
この日は道路側から眺めただけ（上2枚の写真はホームページから）。
次に上野に来たときは中にも入ってじっくり見学しよう。
上野に来る楽しみがひとつ増えてうれしい。
国際子ども図書館から進むと、前回に紹介した黒田記念館に出る。
交差点の奥左側から上野公園の敷地。
レッドオータムが見えたので近づいてみる。
イエローオータムとのツーショット。
公園中央に向かう。
何となく晩秋の雰囲気。
噴水池まで戻ってきた。
この日はiPhoneでハイスピードでの水しぶき撮影はできないから、噴水が止まる瞬間を狙ってみる。実に馬鹿らしい写真だけれど、これタイミングを合わせるのにけっこう時間がかかったのよ(^^ゞ
午後３時を回って日も低くなってきた
これにて上野公園＆周辺の散策終了。
おしまい
寛永寺は1625年に徳川家光による建立で宗派は天台宗。天台宗といえば最澄が比叡山に開いた延暦寺。それで寛永寺は江戸にあるから、東の比叡山の意味を込めて東叡山との山号（山号の説明は長くなるので割愛）。なお寛永は創建されたときの年号で、今でなら令和寺みたいなネーミング。
ところで比叡山を叡山と呼ぶ人がいる。これがどうにも気に入らない。どうして「ひ」のたった一言を省略するのか。なぜか仏教関係者ほど比叡山を叡山と呼びたがる。総本山である延暦寺の山号は比叡山なのに。叡山といったほうが通っぽく聞こえるからなのかな。
門をくぐったところで撮影。
期待していた歴史を感じさせるような雰囲気はまったくない(/o＼) いいお寺と書くと抽象的になってしまうが、そういうところで伝わってくる「ありがたみ」もなし。ごくごく普通のお寺といった印象。
左側は幼稚園になっていた。
延暦寺の本堂が根本中堂（こんぽんちゅうどう）との名前。天台宗ではそれに倣って本堂を根本中堂と呼ぶ場合もある。これも言っちゃ悪いがごくフツウ。
オリジナルの根本中堂は上野戦争で焼け落ちたので、これは明治12年によその寺の本堂を移築したもの。ただしオリジナルは1698年に建てられたのに対し、こちらは1638年とさらに古い。ところでオリジナルが1698年ということは、寺が開かれたのが1625年なので73年間も本堂がなかった計算になる。そんなのあり？
それにしても「根本中堂」とあんなに大きな文字でアピールする必要があるのかな。根本中堂＝本堂。他のお寺で同じように「本堂」とアピールしているのは見たことがない。それに複数のお堂があるならまだしも寛永寺にはこのお堂しかない。
本堂の周りブラブラ。
駐車場があって、
さらに進むと、ここから先は墓地みたいだ。
前回、現在の寛永寺はおよそ7.5ヘクタールで相当に広いと書いたものの、
実は航空写真を見るとそのほとんどが墓地で占められている。
墓地以外のいわゆる境内としての面積は幼稚園も含めて約１ヘクタールほど。明治政府としても墓地まで取り上げるわけにはいかないから、その片隅に寛永寺を押し込めたということか。だから本堂の周りにいて特に広い寺とも思わなかった。
墓地には入らず引き返して、これは本堂の裏手。
そこをくぐり抜けるとこんな建物。
いわゆる寺務所だろうか。人の気配は感じられず。
ぐるっと回って本堂の横に。
レッドオータムは色悪し。
でもこの木の形は面白かった。
高野槇（こうやまき）だと思う。
案内看板を見ると徳川歴代将軍御霊廟と書かれている。つまり将軍のお墓。それがあるのは知っていたのにすっかり忘れていた。また墓地エリアに戻るのも面倒だったので、これは見なかったことに(^^ゞ
歴史が感じられるかもなどと期待値が高かったせいもあって、寛永寺はかなり肩すかしな印象を受けてしまった。将軍のお墓に興味がある墓マイラー趣味の人以外には特にお勧めできないかな。
ところで江戸時代に寛永寺は増上寺と徳川家の菩提寺の地位を競い合っていた。もともと菩提寺だったのは増上寺。しかし寛永寺は三代将軍家光の創建。それで徳川歴代15名の将軍のうち、寛永寺と増上寺に墓所があるのはそれぞれ６名づつ。これは両者に交互に墓所を造るなど幕府が気を遣っていたようだ。
残り３名の墓所はというと家康はご存じ日光東照宮。家光は自分で寛永寺を建てたにもかかわらず家康LOVEだったので、墓所は日光にある輪王寺（りんのうじ）。ただし葬儀は寛永寺で。そしてラスト将軍の慶喜は寛永寺近くの谷中霊園。
ただし谷中霊園は都立の霊園ではあるけれど、その中に寛永寺所有の区画もあり、彼の墓所はそこにある。それを含めると将軍の墓所争奪戦では6.5対6くらいで寛永寺の勝ちともいえる。なお慶喜の墓は神道形式。それで寛永寺境内に墓を作れなかったとの説もある。
寛永寺はちょっと予想と違ったとはいえ、それを知れたのもひとつの経験。
お寺の敷地沿いに上野公園に向かう。
塀の内側のイエローオータムを見上げていたら、
瓦に葵のご紋があるのに気がついた。
ここを右折。
左手に現れるのは東京国立博物館の西門。たぶんここからは入場できないが、寛永寺まで行かなければこれを見る機会もなかった。だからどうだな話ではあるが(^^ゞ
そして右手に現れたのが国際子ども図書館。
クラシックで圧倒するような存在感。
正式名称は「国立国会図書館 国際子ども図書館」で、国会図書館と同じく国会が運営する施設。この図書館の歴史は
1872年（明治４年）：書籍館（しょじゃくかん、図書館の古称）設立
1897年（明治30年）：帝国図書館に改称
1947年（昭和22年）：国立図書館に改称
（戦後となり帝国の名前がふさわしくなくなったから）
1949年（昭和24年）：新しく設立された国立国会図書館に統合される
2000年（平成12年）：児童書専門の図書館となる
そしてこの建物は帝国図書館時代の1906年（明治39年）に建てられた。関東大震災と東京空襲を乗り越え、国際子ども図書館になるに当たって大幅なリノベーションを実施。
それを監修したのが建築家の安藤忠雄で、リノベーションの傑作としてよく紹介されるから、この建物の存在は知っていた。でも場所までは記憶しておらず、歩いていていきなり現れたのでちょっとビックリ＆興奮。これはきっと寛永寺のご本尊、薬師如来のご利益(^^ゞ
道路側から見るとエントランス部分にガラスの通路のようなものがあるだけだが、反対側はオリジナルの建物をガラスで覆うように改修されている。
こちらは2015年（平成27年）に新設されたアーチ棟と呼ばれる建物。
これも安藤忠雄の設計。
ひょっとしたら将来増築する際に、帝国図書館時代のような建物は造れないから、現代の建物に併せられるようにリノベーションをデザインしたのかも知れない。だとしたら、やるな安藤のオッサン。
実は父親の仕事の関係で私が小学生の頃、まだ駆け出しの助手だった安藤忠雄に会ったことがある。まあ向こうは覚えていないだろうけど。
この日は道路側から眺めただけ（上2枚の写真はホームページから）。
次に上野に来たときは中にも入ってじっくり見学しよう。
上野に来る楽しみがひとつ増えてうれしい。
国際子ども図書館から進むと、前回に紹介した黒田記念館に出る。
交差点の奥左側から上野公園の敷地。
レッドオータムが見えたので近づいてみる。
イエローオータムとのツーショット。
公園中央に向かう。
何となく晩秋の雰囲気。
噴水池まで戻ってきた。
この日はiPhoneでハイスピードでの水しぶき撮影はできないから、噴水が止まる瞬間を狙ってみる。実に馬鹿らしい写真だけれど、これタイミングを合わせるのにけっこう時間がかかったのよ(^^ゞ
午後３時を回って日も低くなってきた
これにて上野公園＆周辺の散策終了。
おしまい
wassho at 19:01｜Permalink│Comments(0)│
2023年12月04日
寛永寺はちょっと予想と違ったーーー
前回に引き続き上野のイエローオータム紹介後編。
国立西洋美術館での展覧会を見終えて公園中央の広場へ。
奥に見えているのは東京国立博物館。
少し進んで噴水池。
この周りにもイエローオータムがたくさん。
太陽の光をたっぷり受けて、
とてもきれいだった水面。
予定ではこのあたりで回れ右をして帰るつもりだった。
でも突然、なぜか寛永寺を見に行こうと思い立つ。
寛永寺とは
徳川家の菩提寺として権勢を誇り、
上野公園はもともと寛永寺の境内で、
さらに上野周辺を併せると上野公園の２倍の面積を有していた。
しかし幕末に彰義隊の戦（上野戦争）の戦場となり、
ほとんどの伽藍（がらん：寺の建物）を消失。
徳川方の寺院だったので明治政府に睨まれる。
たぶんそれが理由で寺領を没収され上野公園や上野駅となる。
といったあたりが何となく知っていた知識。それほど有名な観光名所ではないものの、歴史が感じられそうで一度は訪れてみたいと考えていたのを思い出したしだい。
現在の寛永寺は上野公園の北側に残っている。
江戸時代の最盛期に寛永寺は30万5000坪＝116ヘクタールあったとされる。ただし現在の面積を記した資料は見つけられなかったので、Googleマップで計測するとおよそ7.5ヘクタール。参考までに上野公園の面積は53.8ヘクタール、面積の単位として用いられる東京ドームは4.7ヘクタール。
明治政府により敷地を6.5％ほどに減らされたとはいえ、それでも増上寺が5.3ヘクタールだから7.5ヘクタールは相当に広い。ただしーーー（続きは次回で）
さて噴水池の先にあるのが東京国立博物館。
横尾忠則展に大和絵とまったく方向性の違う展覧会を開催中。
博物館に突き当たって左に進むと、左手側に見えてくるのが黒門。どこかの大名屋敷の正門が移築されたもので、東大の赤門（加賀前田家）と並ぶ価値があるらしい。
こんな道を歩いて行く。
イエローオータムの後ろに佇んでいるのは、日本近代洋画の父ともいわれる黒田清輝の作品を収蔵する黒田記念館。現在は東京国立博物館の所属。
黒田記念館から先は東京芸術大学のエリアになる。道路を挟んで左側が美術学部、右側が音楽学部とキャンパスが分かれている。1949年（昭和24年）に東京美術学校と東京音楽学校が統合されてできたのが東京芸術大学。
写真は東京美術学校時代の玄関と呼ばれるもの。学校に玄関とは不思議な感じもするが、和風の建物だったからそう呼んだのだろうか。
外国人観光客に人気のマリオカートがこんなところでも走っていた。一時はコロナで外国人観光客が来なくなり消滅状態だったが、また復活しているようだ。
彼らにしてみればマリオが生まれた日本で、マリオカートがあれば乗ってみたいと思うのは当然のこと。私が外国人なら同じように思う。そしてコスプレまでして喜んで走っているのに、クルマに乗っているあるいは道路を歩いている日本人からジャマモノ扱いの目で見られてアレッ？と思っているんじゃないかな。マリオカートが通るとオ・モ・テ・ナ・シの心で手でも振ってあげたい気持ちと、ウザっという気持ちでいつも心が揺れる(^^ゞ
道路の右手、つまり音楽学部にある東京芸大の正門。
チラリと見える校舎もクラシックでいい感じ。
レッドオータム＆イエローオータムの組み合わせが美しい。
さすがは芸大！ーーー関係ないけど(^^ゞ
美術学部と音楽学部を隔てる道路を進むとこの交差点出でる。
何となく風情のある雰囲気。
そこを右折。
右手側は東京芸大音楽学部。
さらに進む。
ところでこの塀（へい）は低すぎて役目を果たしていないと思うのだけれど。
クルマの屋根の高さ程度しかなかった。
そしてその突き当たりにあるのが寛永寺。
ーーー続く
国立西洋美術館での展覧会を見終えて公園中央の広場へ。
奥に見えているのは東京国立博物館。
少し進んで噴水池。
この周りにもイエローオータムがたくさん。
太陽の光をたっぷり受けて、
とてもきれいだった水面。
予定ではこのあたりで回れ右をして帰るつもりだった。
でも突然、なぜか寛永寺を見に行こうと思い立つ。
寛永寺とは
徳川家の菩提寺として権勢を誇り、
上野公園はもともと寛永寺の境内で、
さらに上野周辺を併せると上野公園の２倍の面積を有していた。
しかし幕末に彰義隊の戦（上野戦争）の戦場となり、
ほとんどの伽藍（がらん：寺の建物）を消失。
徳川方の寺院だったので明治政府に睨まれる。
たぶんそれが理由で寺領を没収され上野公園や上野駅となる。
といったあたりが何となく知っていた知識。それほど有名な観光名所ではないものの、歴史が感じられそうで一度は訪れてみたいと考えていたのを思い出したしだい。
現在の寛永寺は上野公園の北側に残っている。
江戸時代の最盛期に寛永寺は30万5000坪＝116ヘクタールあったとされる。ただし現在の面積を記した資料は見つけられなかったので、Googleマップで計測するとおよそ7.5ヘクタール。参考までに上野公園の面積は53.8ヘクタール、面積の単位として用いられる東京ドームは4.7ヘクタール。
明治政府により敷地を6.5％ほどに減らされたとはいえ、それでも増上寺が5.3ヘクタールだから7.5ヘクタールは相当に広い。ただしーーー（続きは次回で）
さて噴水池の先にあるのが東京国立博物館。
横尾忠則展に大和絵とまったく方向性の違う展覧会を開催中。
博物館に突き当たって左に進むと、左手側に見えてくるのが黒門。どこかの大名屋敷の正門が移築されたもので、東大の赤門（加賀前田家）と並ぶ価値があるらしい。
こんな道を歩いて行く。
イエローオータムの後ろに佇んでいるのは、日本近代洋画の父ともいわれる黒田清輝の作品を収蔵する黒田記念館。現在は東京国立博物館の所属。
黒田記念館から先は東京芸術大学のエリアになる。道路を挟んで左側が美術学部、右側が音楽学部とキャンパスが分かれている。1949年（昭和24年）に東京美術学校と東京音楽学校が統合されてできたのが東京芸術大学。
写真は東京美術学校時代の玄関と呼ばれるもの。学校に玄関とは不思議な感じもするが、和風の建物だったからそう呼んだのだろうか。
外国人観光客に人気のマリオカートがこんなところでも走っていた。一時はコロナで外国人観光客が来なくなり消滅状態だったが、また復活しているようだ。
彼らにしてみればマリオが生まれた日本で、マリオカートがあれば乗ってみたいと思うのは当然のこと。私が外国人なら同じように思う。そしてコスプレまでして喜んで走っているのに、クルマに乗っているあるいは道路を歩いている日本人からジャマモノ扱いの目で見られてアレッ？と思っているんじゃないかな。マリオカートが通るとオ・モ・テ・ナ・シの心で手でも振ってあげたい気持ちと、ウザっという気持ちでいつも心が揺れる(^^ゞ
道路の右手、つまり音楽学部にある東京芸大の正門。
チラリと見える校舎もクラシックでいい感じ。
レッドオータム＆イエローオータムの組み合わせが美しい。
さすがは芸大！ーーー関係ないけど(^^ゞ
美術学部と音楽学部を隔てる道路を進むとこの交差点出でる。
何となく風情のある雰囲気。
そこを右折。
右手側は東京芸大音楽学部。
さらに進む。
ところでこの塀（へい）は低すぎて役目を果たしていないと思うのだけれど。
クルマの屋根の高さ程度しかなかった。
そしてその突き当たりにあるのが寛永寺。
ーーー続く
wassho at 22:29｜Permalink│Comments(0)│
2023年10月11日
東郷神社を初訪問 その６ イケメン
「その４」に書いたように、東郷平八郎が指揮した日本海海戦は圧倒的な勝利に終わった。連合艦隊出撃108隻で沈められたのは主力でない小型艦艇わずか3隻。一方のバルチック艦隊は38隻のうち自沈を含めて21隻が沈んでいる。沈没率を計算すると3％対55％。戦闘は2日間にわたって繰り広げられたが、実際には開戦後30分であらかたの決着がつき、それ以降は「落ち武者狩り」のような状況だったとされる。
また陸戦でも相当な損害を出したもののロシア軍が立てこもっていた旅順を陥落させ、続く奉天の会戦でもロシア軍は撤退。なお時系列的には旅順→奉天→日本海の順。最終的にアメリカの仲介を受けて1905年（明治38年）9月5日に講和が成り立つ。授業で習った記憶のあるポーツマス条約。これで約1年と7ヶ月続いた日露戦争が終結。
日本は戦争での国力消耗がほぼ限界で、またロシアは革命が起きて国内が混乱するなど、双方にとってちょうどいい潮時のタイミングだったのかも知れない。講和＝手打ちになっただけで、太平洋戦争での日本のようにロシアが降伏したわけではないのだが、全世界的にこの戦争は日本の勝利と認識された。
そして日露戦争で日本が勝ったニュースは各国に衝撃を与える。
それは
小国日本が大国ロシアに勝った（面積の話じゃなく国力の差）
黄色人種が白人に勝った
から。
その受け止め方は各国の状況に応じて様々。
イギリス：ロシアと対立していたので「ロシアざまあ」な反応。
日英同盟を結んでいたイギリスは、バルチック艦隊の補給を
妨害するなど陰に日向に日本を支援していて、
その協力がなければ日本海海戦の勝利もなかったとされる。
ただし日本が勝つとは思っておらず、最後は自らが仲介に乗り出して
漁夫の利で中国の利権を拡大しようと考えていたので、ちょっと
ガッカリしたとも。
フランス：ロシアとつながりが深かったので悲観ムード。
アメリカ：日本の海軍力に警戒感を強める。
そして欧米列強の支配を受けていたアジアの国々では大絶賛！ また後年に数多くの政治指導者が「日露戦争での日本の勝利が励ましになった」との言葉を残している。一例を挙げるとネルー（インド初代首相）、孫文（中国革命の父）、バー・モウ（ビルマの独立指導者）、ファン・ボイ・チャウ（ベトナムの独立指導者）など。ただしやがて日本が東南アジアを支配するようになってガッカリさせてしまうのだが。
最も熱狂的に日露戦争勝利を喜んだのはトルコ（この頃はオスマン帝国）。それは当時トルコがロシアの属領になっていたから。上は皇帝から下は庶民まで日本を応援したといわれる。そして子供の名前にトーゴーと付ける人まで多くいたとか。でも東郷は苗字だから、名付けるならヘイハチローなんだけどな(^^ゞ
話はそれるが東郷＝TOGOは分解するとto go。toは発音がtwoに似ている。それでイギリス留学時代に寄宿舎で one go, two go, three goとからかわれていたとの記録を読んだ。面白そうなエピソードなのに、何と訳していいのか分からない(/o＼)
なおto goはハンバーガーなどのお持ち帰りでも使う。テイクアウトはまったくの和製英語。それにしてもいかにも英語っぽい和製英語を誰が考えたのだろう。
ついでにプーチンはPutinでput inに分解できる。put inは中に入れる、挿入するとの意味があり、英語圏ではput in Putinと罵っているとかいないとか。日本語訳は書かないけれどジャニー喜多川さんがやってらっしゃった行為です(^^ゞ
さて
その日露戦争後も東郷平八郎の名声・人気は衰えることなく、米国タイム誌の表紙に日本人として初めて選ばれる。日露戦争終戦から25年後の1926年（昭和元年）の発行。
ちなみにタイム誌で過去に日本人が表紙を飾ったのは41回。ただし昭和天皇の6回など重複を除外し、さらに不特定多数の人物として取り上げられた例を除くと「カバーパーソン」となった日本人は31名。タイム誌は週刊誌で創刊は1923年3月3日。単純計算では今までに5249号を発行しているから日本人の存在感は超希薄。41回で計算しても登場率わずかに0.8％である。だからニュース雑誌タイムの表紙になると日本ではそれがニュースになる。なお31名には含まれていないがポケモンの号もあった。
また今年の5月にタイム誌の表紙を飾ったと話題になった岸田総理であるが、彼が掲載されたのは本国のタイム誌ではなくアジア版。過去3回掲載された安倍元総理も同じ。アジア版の表紙になった日本人は25名。
アジア版の創刊がいつなのかなぜかネットで調べてもヒットしなかった。ChatGPTに尋ねても同様だったが、英語で質問すると1993年と回答。ChatGPTしかソースがないのは不安だけれど、とりあえず1993年として、日付は中間を採って7月1日で計算すると現在までに1579号。アジア版でもダメダメな日本人(>_<)
ところで写真で見る東郷平八郎は次のようなものが多いかな。
左の写真は元帥と書かれているから65歳以上で撮られたもの。それ以前の写真に但し書きを入れた可能性もあるが。詳しい人なら勲章などで判断できるはず。それはともかく実にカッコイイし威厳がある。右側は同時期の撮影と思われるが、撮り方の影響なのか姿勢にやや年齢を感じる。カメラマンの腕前は大事だね。そして足元のマットはなくていいと思うゾ。
こちらはもっと若い頃。といっても制服の袖にラインが5本あるから大将の階級になってからのもの。そういう軍事オタク的知識はないものの、上の写真もラインが5本で、日本の元帥は階級としては大将だからとの判断。だとすると東郷平八郎が大将になったのは1904年で57歳だから、それ以降の撮影。明治時代の人にしては歳を取っても老け込んでいない印象。
めちゃイケメンなのに驚く。
そしてこの写真に着色したものを見つけた。
少し前の映画スターで、
これ以上にカッコよかった人はいた？レベル。画像はhttps://twitter.com/DigitalMixComp/status/1232291326714007552から引用
白黒でも顔は同じなのに、
カラーになるとリアルになってインパクトを増すものだと改めて感心したしだい。
お待たせしました！（誰も待っていないか）
よ〜〜〜やく東郷神社に話が戻るm(_ _)m
社殿エリアを離れて入口に戻る。東郷記念館コッチの案内があった。
これは資料館じゃなくレストランや結婚式場の施設なのでスルー。
鳥居まで向かう途中に庭園エリアがあるので、そちらに。
写真を拡大すると狛犬がやたらカクカクしているのが分かる。
これは狛犬ではなく獅子らしい。
獅子（しし）とはライオンがベースの架空の生物。実は狛犬（コマイヌ）も犬ベースの架空の生物。そして狛犬のルーツは獅子なのでまあ似たようなもの。
庭園には大きな池がある。
写真に写っている7名の内、浴衣を着ている女性を含めて4名は白人。他にもチラホラ見かけた。東郷神社は外国人に人気があるみたい。
池の後ろにあるのが東郷記念館。
周りを高いビルに囲まれてはいても、
明治通り・竹下通りの喧噪を忘れ去れる都会のオアシス的な場所。
喧噪から静寂へのワープ感覚という点では、すぐ近くの明治神宮にもちろん適わない。しかし明治神宮は広すぎて時間が掛かるから、原宿にいて手っ取り早く静寂に浸りたいなら東郷神社がオススメ。
＜おまけ＞
別に東郷平八郎ファンでも何でもないのだが、
彼ゆかりの場所には今まで他に2箇所訪れている。
まず2011年、バイクツーリングで立ち寄った三笠公園。
ここには日本海海戦で東郷が乗艦した戦艦三笠が保存されている。
記念艦として保存されたのは大正14年（1925年）。その後いろいろあって戦後はダンスホールや水族館などの施設になり、大砲や船の上部構造などは取り除かれている。
それが復元されたのは1961年（昭和36年）。外観はハリボテ感を隠せないところが見られるものの、船の内部も見学できるのでソコソコは楽しめる。
当時のブログページには ↓ から。
三笠公園について書いているのはページ後半。
「ブラブラと横浜・横須賀〜三崎」
次は2021年に、しだれ桜を見に出かけた調布市にある東郷寺。
東郷平八郎の別荘地跡に建てられたお寺で、彼とは直接の関係はない。
ここのしだれ桜はとても素晴らしい。
この景色が東京とは思えないでしょ。
当時のブログページには ↓ から。
「東郷寺でしだれ桜」
「東郷寺でしだれ桜 その２」
「東郷寺でしだれ桜 その３」
おしまい
また陸戦でも相当な損害を出したもののロシア軍が立てこもっていた旅順を陥落させ、続く奉天の会戦でもロシア軍は撤退。なお時系列的には旅順→奉天→日本海の順。最終的にアメリカの仲介を受けて1905年（明治38年）9月5日に講和が成り立つ。授業で習った記憶のあるポーツマス条約。これで約1年と7ヶ月続いた日露戦争が終結。
日本は戦争での国力消耗がほぼ限界で、またロシアは革命が起きて国内が混乱するなど、双方にとってちょうどいい潮時のタイミングだったのかも知れない。講和＝手打ちになっただけで、太平洋戦争での日本のようにロシアが降伏したわけではないのだが、全世界的にこの戦争は日本の勝利と認識された。
そして日露戦争で日本が勝ったニュースは各国に衝撃を与える。
それは
小国日本が大国ロシアに勝った（面積の話じゃなく国力の差）
黄色人種が白人に勝った
から。
その受け止め方は各国の状況に応じて様々。
イギリス：ロシアと対立していたので「ロシアざまあ」な反応。
日英同盟を結んでいたイギリスは、バルチック艦隊の補給を
妨害するなど陰に日向に日本を支援していて、
その協力がなければ日本海海戦の勝利もなかったとされる。
ただし日本が勝つとは思っておらず、最後は自らが仲介に乗り出して
漁夫の利で中国の利権を拡大しようと考えていたので、ちょっと
ガッカリしたとも。
フランス：ロシアとつながりが深かったので悲観ムード。
アメリカ：日本の海軍力に警戒感を強める。
そして欧米列強の支配を受けていたアジアの国々では大絶賛！ また後年に数多くの政治指導者が「日露戦争での日本の勝利が励ましになった」との言葉を残している。一例を挙げるとネルー（インド初代首相）、孫文（中国革命の父）、バー・モウ（ビルマの独立指導者）、ファン・ボイ・チャウ（ベトナムの独立指導者）など。ただしやがて日本が東南アジアを支配するようになってガッカリさせてしまうのだが。
最も熱狂的に日露戦争勝利を喜んだのはトルコ（この頃はオスマン帝国）。それは当時トルコがロシアの属領になっていたから。上は皇帝から下は庶民まで日本を応援したといわれる。そして子供の名前にトーゴーと付ける人まで多くいたとか。でも東郷は苗字だから、名付けるならヘイハチローなんだけどな(^^ゞ
話はそれるが東郷＝TOGOは分解するとto go。toは発音がtwoに似ている。それでイギリス留学時代に寄宿舎で one go, two go, three goとからかわれていたとの記録を読んだ。面白そうなエピソードなのに、何と訳していいのか分からない(/o＼)
なおto goはハンバーガーなどのお持ち帰りでも使う。テイクアウトはまったくの和製英語。それにしてもいかにも英語っぽい和製英語を誰が考えたのだろう。
ついでにプーチンはPutinでput inに分解できる。put inは中に入れる、挿入するとの意味があり、英語圏ではput in Putinと罵っているとかいないとか。日本語訳は書かないけれどジャニー喜多川さんがやってらっしゃった行為です(^^ゞ
さて
その日露戦争後も東郷平八郎の名声・人気は衰えることなく、米国タイム誌の表紙に日本人として初めて選ばれる。日露戦争終戦から25年後の1926年（昭和元年）の発行。
ちなみにタイム誌で過去に日本人が表紙を飾ったのは41回。ただし昭和天皇の6回など重複を除外し、さらに不特定多数の人物として取り上げられた例を除くと「カバーパーソン」となった日本人は31名。タイム誌は週刊誌で創刊は1923年3月3日。単純計算では今までに5249号を発行しているから日本人の存在感は超希薄。41回で計算しても登場率わずかに0.8％である。だからニュース雑誌タイムの表紙になると日本ではそれがニュースになる。なお31名には含まれていないがポケモンの号もあった。
また今年の5月にタイム誌の表紙を飾ったと話題になった岸田総理であるが、彼が掲載されたのは本国のタイム誌ではなくアジア版。過去3回掲載された安倍元総理も同じ。アジア版の表紙になった日本人は25名。
アジア版の創刊がいつなのかなぜかネットで調べてもヒットしなかった。ChatGPTに尋ねても同様だったが、英語で質問すると1993年と回答。ChatGPTしかソースがないのは不安だけれど、とりあえず1993年として、日付は中間を採って7月1日で計算すると現在までに1579号。アジア版でもダメダメな日本人(>_<)
ところで写真で見る東郷平八郎は次のようなものが多いかな。
左の写真は元帥と書かれているから65歳以上で撮られたもの。それ以前の写真に但し書きを入れた可能性もあるが。詳しい人なら勲章などで判断できるはず。それはともかく実にカッコイイし威厳がある。右側は同時期の撮影と思われるが、撮り方の影響なのか姿勢にやや年齢を感じる。カメラマンの腕前は大事だね。そして足元のマットはなくていいと思うゾ。
こちらはもっと若い頃。といっても制服の袖にラインが5本あるから大将の階級になってからのもの。そういう軍事オタク的知識はないものの、上の写真もラインが5本で、日本の元帥は階級としては大将だからとの判断。だとすると東郷平八郎が大将になったのは1904年で57歳だから、それ以降の撮影。明治時代の人にしては歳を取っても老け込んでいない印象。
めちゃイケメンなのに驚く。
そしてこの写真に着色したものを見つけた。
少し前の映画スターで、
これ以上にカッコよかった人はいた？レベル。画像はhttps://twitter.com/DigitalMixComp/status/1232291326714007552から引用
白黒でも顔は同じなのに、
カラーになるとリアルになってインパクトを増すものだと改めて感心したしだい。
お待たせしました！（誰も待っていないか）
よ〜〜〜やく東郷神社に話が戻るm(_ _)m
社殿エリアを離れて入口に戻る。東郷記念館コッチの案内があった。
これは資料館じゃなくレストランや結婚式場の施設なのでスルー。
鳥居まで向かう途中に庭園エリアがあるので、そちらに。
写真を拡大すると狛犬がやたらカクカクしているのが分かる。
これは狛犬ではなく獅子らしい。
獅子（しし）とはライオンがベースの架空の生物。実は狛犬（コマイヌ）も犬ベースの架空の生物。そして狛犬のルーツは獅子なのでまあ似たようなもの。
庭園には大きな池がある。
写真に写っている7名の内、浴衣を着ている女性を含めて4名は白人。他にもチラホラ見かけた。東郷神社は外国人に人気があるみたい。
池の後ろにあるのが東郷記念館。
周りを高いビルに囲まれてはいても、
明治通り・竹下通りの喧噪を忘れ去れる都会のオアシス的な場所。
喧噪から静寂へのワープ感覚という点では、すぐ近くの明治神宮にもちろん適わない。しかし明治神宮は広すぎて時間が掛かるから、原宿にいて手っ取り早く静寂に浸りたいなら東郷神社がオススメ。
＜おまけ＞
別に東郷平八郎ファンでも何でもないのだが、
彼ゆかりの場所には今まで他に2箇所訪れている。
まず2011年、バイクツーリングで立ち寄った三笠公園。
ここには日本海海戦で東郷が乗艦した戦艦三笠が保存されている。
記念艦として保存されたのは大正14年（1925年）。その後いろいろあって戦後はダンスホールや水族館などの施設になり、大砲や船の上部構造などは取り除かれている。
それが復元されたのは1961年（昭和36年）。外観はハリボテ感を隠せないところが見られるものの、船の内部も見学できるのでソコソコは楽しめる。
当時のブログページには ↓ から。
三笠公園について書いているのはページ後半。
「ブラブラと横浜・横須賀〜三崎」
次は2021年に、しだれ桜を見に出かけた調布市にある東郷寺。
東郷平八郎の別荘地跡に建てられたお寺で、彼とは直接の関係はない。
ここのしだれ桜はとても素晴らしい。
この景色が東京とは思えないでしょ。
当時のブログページには ↓ から。
「東郷寺でしだれ桜」
「東郷寺でしだれ桜 その２」
「東郷寺でしだれ桜 その３」
おしまい
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2023年10月09日
東郷神社を初訪問 その５ プロフィールと国葬
さて無駄にあれこれ書いてきたここまでのブログ。
まだまだ続いて(^^ゞ
今回はこの神社に祀られている東郷平八郎のプロフィールから。
生まれたのは明治維新（1868年）の21年前、まだ江戸時代だった1848年（弘化4年）に鹿児島で武家の四男として生まれる。つまり長じては薩摩藩士。薩英戦争、戊辰戦争に従軍。戊辰戦争では軍艦に乗って新潟や函館で旧幕府軍と戦っているから生粋の海軍軍人。15歳の初陣である薩英戦争だって、イギリス軍艦の艦砲射撃vs薩摩の陸地に設置した大砲の戦いなので半分は海戦みたいなもの。
その後、1871年（明治4年）から1878年まで、海軍士官としてイギリスに留学。留学には西郷隆盛の口添えがあったとの話も。西郷は1877年（明治10年）に明治政府に対して西南戦争を起こし最終的には敗れて自害。もし留学していなかったら西郷の元にはせ参じたと本人が言っている。このあたりは歴史に if があったらと思ってしまう。
イギリス留学時代の東郷平八郎。
1894年（明治27年）から1895年の日清戦争では、艦長として巡洋艦「浪花」を指揮する。当時46歳、階級は大佐で戦争途中に少将に昇進。
日露戦争前年の1903年（明治36年）連合艦隊司令長官に任命される。当時56歳、階級は中将。連合艦隊司令長官は海軍大臣、軍令部長と共に海軍３長官と称されていたので、東郷平八郎は海軍のトップに上り詰めたことになる。日本海海戦１年前の1904年に大将に昇進。
トップが３人いるとは複雑だが、海軍大臣は内閣の一員で、大臣が率いる海軍省は軍政（軍事行政）が担当業務。明治憲法下で軍は内閣からは独立した存在で最高司令官は天皇。その直属機関を海軍では軍令部と呼ぶ。軍令とは軍政の対義語で軍事行動そのものに関わる業務。軍令部の最高責任者が軍令部長（後に軍令部総長に名称変更）。
陸軍で同じ機能を持つのが参謀本部。陸軍と海軍で名前が違うのがややこしい。そして平時には陸軍の参謀本部と海軍の軍令部がそれぞれ運営されたが、戦時にそれを一元化したのが大本営。ちなみに昔の武将がいる時代の戦（いくさ）では、周りを幕で囲った場所に総大将などが陣取って軍議を開いた。その場所を本営または本陣と呼ぶ。たぶん大本営の語源もそこから。
さて軍令部長と連合艦隊司令長官は言ってみれば本部と現場のトップ。本部のほうが権力がありそうだけれど、艦隊は長期間に渡り航海をする。今と違ってそう簡単に連絡も取れないから必然的に現場判断が増える。それで軍令部長より連合艦隊司令長官、あるは軍令部より連合艦隊司令部のほうが発言力が大きかったようだ。なお東郷平八郎は日露戦争後に軍令部長に就任している。
彼がいつ退役したのか分からなかったものの、1913年（大正2年）に元帥（げんすい）になっているから、それ以降となる。1913年は65歳の歳。大将の上の階級に元帥を置く国もある。しかし日本の元帥は階級ではなく、大将階級の中で特に功績があったものに贈られる名誉称号のような位置づけ。旧日本軍には陸海併せて31名の元帥がいて、死後に元帥の称号を追贈された人も多い。なお元帥になることを元帥府に列せられるととも表現する。元帥府とは元帥によって構成される天皇の軍事に関する顧問団。また天皇は大元帥。
ただし元帥は英語でマーシャルだが、東郷平八郎は海外ではアドミラル東郷と呼ばれている。アドミラルとは提督の意味。つまり東郷元帥ではなく東郷提督。それは海外の海軍では将官（少将、中将、大将）以上（元帥を含む）の総称として提督と呼ぶ習わしがあるから。旧日本軍で提督の名称は使われていなかった。また提督は陸軍では使わず海軍だけなので、何となく元帥は陸軍、提督は海軍のイメージもある。
1934年（昭和９年）5月30日に86歳で亡くなる。当時としてはかなり長生きかと。
そして6月5日に国葬が営まれる。
それにしても国葬までの期間が短い。国葬ともなればいろいろと多岐にわたる準備や調整が必要なはずなのに、ほとんど普通の葬式と変わりないのにビックリ。あるいは「もうそろそろだから」と準備していたのだろうか？ だとしても記録を読むと、東郷が体調の異変を感じ始めたのは亡くなる前年の秋頃。ただし医師の診察を受けたのは亡くなった月である5月になってからで、病名は咽頭がん（いんとう＝ノドのガン）。既に重篤な状態だったというが、そこから慌てて準備を開始したことになる。(診断時期については諸説あり）
国葬にはイギリス海軍支那艦隊、アメリカ海軍アジア艦隊、フランス海軍極東艦隊、イタリア海軍東洋艦隊、中華民国艦隊の巡洋艦が訪日して儀仗隊を参列させている。それだけ大規模なものだったし、また東郷平八郎の名声が各国海軍に鳴り響いていたのを伺わせる。
ちなみに今まで国葬（大喪の礼と事実上の国葬や準国葬を含む）となったのは大久保利通から安倍晋三まで29名。時代区分では明治：11名、大正：9名、昭和戦前：5名、戦後：4名。肩書き別では
天皇・皇后 6名
韓国皇帝 2名
旧藩主 3名
政治家 8名
皇族軍人 6名
元軍人の政治家 2名 （大山巌、山県有朋）
軍人 2名 （東郷平八郎、山本五十六）
純粋な軍人では東郷平八郎と山本五十六だけで、いかに功績が認められていたかの証し。
ところで安倍晋三の時に「国葬か国葬儀か」でひと悶着あった。国葬だと反発もあるから「国葬儀」とのヘリクツをひねり出したと思っていたが、実は吉田茂も国葬儀だと知った。あの頃、そんなことは報道されていたかな？
戦前：国葬令という勅令（議会を通さず天皇が発令した法的効力のある命令）で
「国葬」が位置づけられていた。
参考までに前述した軍令部も、議会を通さず法的効力のある軍令を発令した。
戦後：国葬令は1947年（昭和22年）に失効。
安倍さんの葬儀は内閣府設置法に基づく国の儀式として執り行うとの解釈。
だから国葬じゃなく国葬儀。
しかし内閣府設置法（内閣じゃなくて内閣府ね）の施行は2001年（平成13年）。では吉田茂の時は？ 吉田茂の国葬（1967年 昭和42年）の翌年に発行された総理府（旧内閣府）発行の公文書は「故吉田茂国葬儀記録」となっている。またこんな記録写真も。
いったいどんな法的根拠に基づく国葬儀だったのか？
調べてみるとどうやら「超法規的対応」だったらしい。チャンチャン(^^ゞ
この時も国葬と呼ぶ法的根拠がないから国葬儀としたのだろう。
なお戦後に実施された4名のうち吉田茂と安倍晋三以外の国葬は、貞明皇后（大正天皇の皇后）と昭和天皇なので大喪儀と大喪の礼。大喪の礼は皇室典範という法律に規定があっても、大喪儀は皇室の私的行事の扱いで法的根拠はないみたいだ。
ーーー続く
次回こそ終わる予定 m(_ _)m
まだまだ続いて(^^ゞ
今回はこの神社に祀られている東郷平八郎のプロフィールから。
生まれたのは明治維新（1868年）の21年前、まだ江戸時代だった1848年（弘化4年）に鹿児島で武家の四男として生まれる。つまり長じては薩摩藩士。薩英戦争、戊辰戦争に従軍。戊辰戦争では軍艦に乗って新潟や函館で旧幕府軍と戦っているから生粋の海軍軍人。15歳の初陣である薩英戦争だって、イギリス軍艦の艦砲射撃vs薩摩の陸地に設置した大砲の戦いなので半分は海戦みたいなもの。
その後、1871年（明治4年）から1878年まで、海軍士官としてイギリスに留学。留学には西郷隆盛の口添えがあったとの話も。西郷は1877年（明治10年）に明治政府に対して西南戦争を起こし最終的には敗れて自害。もし留学していなかったら西郷の元にはせ参じたと本人が言っている。このあたりは歴史に if があったらと思ってしまう。
イギリス留学時代の東郷平八郎。
1894年（明治27年）から1895年の日清戦争では、艦長として巡洋艦「浪花」を指揮する。当時46歳、階級は大佐で戦争途中に少将に昇進。
日露戦争前年の1903年（明治36年）連合艦隊司令長官に任命される。当時56歳、階級は中将。連合艦隊司令長官は海軍大臣、軍令部長と共に海軍３長官と称されていたので、東郷平八郎は海軍のトップに上り詰めたことになる。日本海海戦１年前の1904年に大将に昇進。
トップが３人いるとは複雑だが、海軍大臣は内閣の一員で、大臣が率いる海軍省は軍政（軍事行政）が担当業務。明治憲法下で軍は内閣からは独立した存在で最高司令官は天皇。その直属機関を海軍では軍令部と呼ぶ。軍令とは軍政の対義語で軍事行動そのものに関わる業務。軍令部の最高責任者が軍令部長（後に軍令部総長に名称変更）。
陸軍で同じ機能を持つのが参謀本部。陸軍と海軍で名前が違うのがややこしい。そして平時には陸軍の参謀本部と海軍の軍令部がそれぞれ運営されたが、戦時にそれを一元化したのが大本営。ちなみに昔の武将がいる時代の戦（いくさ）では、周りを幕で囲った場所に総大将などが陣取って軍議を開いた。その場所を本営または本陣と呼ぶ。たぶん大本営の語源もそこから。
さて軍令部長と連合艦隊司令長官は言ってみれば本部と現場のトップ。本部のほうが権力がありそうだけれど、艦隊は長期間に渡り航海をする。今と違ってそう簡単に連絡も取れないから必然的に現場判断が増える。それで軍令部長より連合艦隊司令長官、あるは軍令部より連合艦隊司令部のほうが発言力が大きかったようだ。なお東郷平八郎は日露戦争後に軍令部長に就任している。
彼がいつ退役したのか分からなかったものの、1913年（大正2年）に元帥（げんすい）になっているから、それ以降となる。1913年は65歳の歳。大将の上の階級に元帥を置く国もある。しかし日本の元帥は階級ではなく、大将階級の中で特に功績があったものに贈られる名誉称号のような位置づけ。旧日本軍には陸海併せて31名の元帥がいて、死後に元帥の称号を追贈された人も多い。なお元帥になることを元帥府に列せられるととも表現する。元帥府とは元帥によって構成される天皇の軍事に関する顧問団。また天皇は大元帥。
ただし元帥は英語でマーシャルだが、東郷平八郎は海外ではアドミラル東郷と呼ばれている。アドミラルとは提督の意味。つまり東郷元帥ではなく東郷提督。それは海外の海軍では将官（少将、中将、大将）以上（元帥を含む）の総称として提督と呼ぶ習わしがあるから。旧日本軍で提督の名称は使われていなかった。また提督は陸軍では使わず海軍だけなので、何となく元帥は陸軍、提督は海軍のイメージもある。
1934年（昭和９年）5月30日に86歳で亡くなる。当時としてはかなり長生きかと。
そして6月5日に国葬が営まれる。
それにしても国葬までの期間が短い。国葬ともなればいろいろと多岐にわたる準備や調整が必要なはずなのに、ほとんど普通の葬式と変わりないのにビックリ。あるいは「もうそろそろだから」と準備していたのだろうか？ だとしても記録を読むと、東郷が体調の異変を感じ始めたのは亡くなる前年の秋頃。ただし医師の診察を受けたのは亡くなった月である5月になってからで、病名は咽頭がん（いんとう＝ノドのガン）。既に重篤な状態だったというが、そこから慌てて準備を開始したことになる。(診断時期については諸説あり）
国葬にはイギリス海軍支那艦隊、アメリカ海軍アジア艦隊、フランス海軍極東艦隊、イタリア海軍東洋艦隊、中華民国艦隊の巡洋艦が訪日して儀仗隊を参列させている。それだけ大規模なものだったし、また東郷平八郎の名声が各国海軍に鳴り響いていたのを伺わせる。
ちなみに今まで国葬（大喪の礼と事実上の国葬や準国葬を含む）となったのは大久保利通から安倍晋三まで29名。時代区分では明治：11名、大正：9名、昭和戦前：5名、戦後：4名。肩書き別では
天皇・皇后 6名
韓国皇帝 2名
旧藩主 3名
政治家 8名
皇族軍人 6名
元軍人の政治家 2名 （大山巌、山県有朋）
軍人 2名 （東郷平八郎、山本五十六）
純粋な軍人では東郷平八郎と山本五十六だけで、いかに功績が認められていたかの証し。
ところで安倍晋三の時に「国葬か国葬儀か」でひと悶着あった。国葬だと反発もあるから「国葬儀」とのヘリクツをひねり出したと思っていたが、実は吉田茂も国葬儀だと知った。あの頃、そんなことは報道されていたかな？
戦前：国葬令という勅令（議会を通さず天皇が発令した法的効力のある命令）で
「国葬」が位置づけられていた。
参考までに前述した軍令部も、議会を通さず法的効力のある軍令を発令した。
戦後：国葬令は1947年（昭和22年）に失効。
安倍さんの葬儀は内閣府設置法に基づく国の儀式として執り行うとの解釈。
だから国葬じゃなく国葬儀。
しかし内閣府設置法（内閣じゃなくて内閣府ね）の施行は2001年（平成13年）。では吉田茂の時は？ 吉田茂の国葬（1967年 昭和42年）の翌年に発行された総理府（旧内閣府）発行の公文書は「故吉田茂国葬儀記録」となっている。またこんな記録写真も。
いったいどんな法的根拠に基づく国葬儀だったのか？
調べてみるとどうやら「超法規的対応」だったらしい。チャンチャン(^^ゞ
この時も国葬と呼ぶ法的根拠がないから国葬儀としたのだろう。
なお戦後に実施された4名のうち吉田茂と安倍晋三以外の国葬は、貞明皇后（大正天皇の皇后）と昭和天皇なので大喪儀と大喪の礼。大喪の礼は皇室典範という法律に規定があっても、大喪儀は皇室の私的行事の扱いで法的根拠はないみたいだ。
ーーー続く
次回こそ終わる予定 m(_ _)m
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2023年10月06日
東郷神社を初訪問 その４ 東郷ターン
前回のブログ内容が東郷神社から離れてしまったのは、日露戦争や日本とはまったく関係のないアメリカの戦争アクション系映画を観て、現在でも米海軍の研修で東郷平八郎が日本海海戦で用いた「東郷ターン」が取り上げられていると知った話を書いたから。
それでしつこくその続き(^^ゞ
昔の大規模な艦隊同士の海戦では、それぞれが縦１列の陣形の場合（単縦陣という）に、主に３つの交戦パターンがあった。
同航戦：同じ方向に進みながら大砲を撃つ 平航戦とも言う
反航戦：反対方向にすれ違いながら大砲を撃つ
Ｔ字戦：敵の進路を塞ぐような位置を取って大砲を撃つ
同航戦は敵艦との速度が同じなら普通に狙って撃てばいいので命中率は高い。もちろん敵から命中される率も高くなる。反航戦は離れながら撃つ＝大砲が届くときの敵艦の位置を推測して撃たなければいけないので命中率は下がる。そしてＴ字戦については次のように説明される。
ここれは日本海海戦で旗艦（司令官の乗る船）だった戦艦三笠のプラモデル。本物の全長は132メートル。画像はhttp://www.hasegawa-model.co.jp/product/z21/から引用
前と後ろの甲板に主砲、船のサイドに副砲が並んでいる。資料によれば副砲は片側に大小併せて15門が装備されている。そして主砲は左右に回転する。どれくらいの角度まで回転するのかよく知らないのだが、とりあえず90度回転つまり真横までは向けられるとする。
するとＴ字戦で横側になった艦隊（上の図では赤）は、船の反対側の副砲を除いて全砲門を使えるのに対し、縦側の艦隊（図では青）は前部の主砲しか使えないから不利となる。この説明にはいろいろと分からないところや疑問に思うところもあるものの、それを書き出すと長くなるので、とりあえず横側になれば有利としておこう。
ただＴ字戦は高度な操船、艦隊の統率が要求されるのは素人でも分かる。それはドンピシャのタイミングでＴ字を作らなければならないから。タイミングが早すぎるとすり抜けられるし、タイミングが遅いと逆に自分が縦に突っ込む位置取りになってしまう。
さてバルチック艦隊の太平洋艦隊（前回ブログ参照）は、
次のような航路で遠路はるばる日本海までやって来た。
1904年（明治37年）10月15日 第2艦隊がバルト海を出航。
本隊はアフリカ大陸を回ってマダガスカルを目指す（青いライン）。
地図では分かりにくいがオレンジのラインの支隊は地中海からスエズ運河を抜けて
マダガスカルへ。途中で黒海からの船とも合流する。
本隊が遠回りしたのは船が大きくてスエズ運河を通れなかったから。
マダガスカル到着は支隊が12月30日、本隊が翌年1905年1月9日
1905年2月15日 第3艦隊がバルト海を出航（赤いライン）。
3月16日 第2艦隊がマダガスカルを出航
4月14日 第2艦隊がベトナムに到着
5月9日 第3艦隊がベトナムに到着して第2艦隊と合流する
5月14日 両艦隊でベトナムを出航
そして5月27日から28日に掛けて対馬沖で日本海海戦となる。
日本海海戦はバルチック艦隊が7ヶ月も航海を続け、日本海に入ったときはヘロヘロだったから連合艦隊は勝てたと書かれているものもある。しかし第2艦隊はマダガスカルで3ヶ月、ベトナムで1ヶ月も停泊している。後発の第3艦隊にしてもベトナムで5日間ほどの休息期間があった。もちろん5日でリフレッシュできたかとの疑問は残るが。
それよりも航海途中に燃料や食糧は補給できても砲弾は手に入らないだろうから、ほとんど訓練をしていなかったんじゃないかな。バルト海を出航して日本海海戦を戦うまでに第2艦隊は7ヶ月、第3艦隊は3ヶ月がたっている。ゴルフでも何ヶ月もクラブを握らずいきなりコースに出たらそりゃ厳しい。
さてウラジオストックには行かせまいと、対馬沖で待ち構えていた東郷平八郎率いる連合艦隊は、事前に陣形について次の作戦を決定していた。
バルチック艦隊が単縦陣で来たならＴ字戦法 当時は丁（てい）字
そうでなければＺ字戦法 当時は乙（おつ）字
Ｚ字戦法についてよく理解していない。ただしＺとはジグザクを意味しているようで、要はそれぞれバラバラで臨機応変に対処という戦法だろうか。
Ｔ字戦法はおそらくはある程度離れたところで旋回して、
バルチック艦隊の前に出るつもりだったと思われる。
ところがバルチック艦隊を発見したときは、すでにかなり接近した状態になっていた。この時代はレーダーや飛行機はまだない。偵察の船を何隻か前方に展開して、その目撃情報を元に進路を予想していたが（モールス信号による無線連絡は実用化されていた）、どうやら不正確な情報だったらしい。
このまま進めば反航戦になる。反航戦は命中率が低いからバルチック艦隊に逃げられる可能性が高い。彼らの目的は前回に書いたように、まずウラジオストックへの入港で、この時点で連合艦隊を叩くことじゃない。逆に連合艦隊にとってここで取り逃がせば、それは引き分けではなく負けに等しい。
それで東郷平八郎は艦隊を急旋回させて、強引にＴ字戦法にもっていった。この旋回が「東郷ターン」。東郷ターンはTOGO Turnとして海外で広まったネーミングで、当時は敵前大回頭と呼んでいた。
これは日本海海戦の航跡をすべて示したロシア側の記録。
素人には判別できないので、
こちらが開戦直後の概略図。画像はhttps://www.jiji.com/jc/v4?id=20101224battle_of_tsushima0009より引用
そのまま左旋回するとバルチック艦隊の右側に出てしまうため、距離を取るため一旦右旋回してからＵターンするように左旋回してＴ字ポジションを作ろうとしている。相当にトリッキーな動き。東郷ターンとは一般に２度目の左旋回を指す。しかしまるでフェイントのような最初の右旋回も含めてそう呼ぶべきな気がする。ただしあくまで素人見解。
そして東郷はバルチック艦隊との距離8000mで左旋回の指示を出した。8000mは大砲の射程距離内である。旋回中は大砲を撃てないらしく（理由は知らない）航行速度も落ちるから格好の標的になる。実際かなりの砲撃を受けたようだ。
しかし相手の意表を突く作戦を、鍛え上げた艦隊の操艦練度をもって実行し、そして何より成功させた。だからこそ東郷ターンが世界の海戦史上の奇跡と評価され、その名が海外でも語り継がれたのだと思われる。
ただしバルチック艦隊だってむざむざＴ字戦法に引っ掛かるほどバカじゃないから、それを回避するために右方向に進路を転換している。だからＴ字戦法はなかった、その形になったとしても数分のことじゃないか、ほとんどは同航戦だろとの批評は多くある。東郷ターンも単なるバクチと見なされたり。
またこの日本海海戦の9ヶ月ほど前、日露戦争の開始からは6ヶ月後の1904年（明治37年）8月に、連合艦隊とロシアの太平洋艦隊（旅順艦隊）が相まみえた黄海海戦があった。そこでもＴ字戦法を仕掛けたのだが見事にかわされて失敗する。しかも2回も(/o＼) この時の司令長官も東郷平八郎。
その黄海海戦での「失敗に終わったＴ字戦法」は海軍が作成した戦史に記載されている。なのに日本海海戦で「大成功したＴ字戦法」は載っていないらしい。ネットで得られた情報だから真偽は確認していないが、そんなところも日本海海戦でＴ字戦法は使われていないと疑われている理由になっているようだ。
前々回に東郷平八郎とZ旗のエピソードは多分に盛られていると書いた。おそらく東郷ターンもそうだろう。話を盛るのはプロパガンダではありがちだけれど、日露戦争は講和条約で賠償金も取れずに国民の不満が爆発した。いわゆる戦争で勝って外交で負けた展開。それで国民の気をそらすため血湧き肉躍る武勇伝とヒーローが必要だったのかも知れない。なんたってZ旗とＴ字である。アルファベットなんて明治の人にはとてもインパクトがあったと思う。
参考までに日本海海戦に参加したのは
連合艦隊
戦艦（大型の戦闘艦）：4隻
巡洋艦（中型の戦闘艦）：24隻
駆逐艦（小型の戦闘艦）21隻
小計49隻
その他59隻 合計108隻
バルチック艦隊
戦艦（大型の戦闘艦）：8隻
巡洋艦（中型の戦闘艦）：12隻
駆逐艦（小型の戦闘艦）9隻
小計29隻
その他9隻 合計38隻
何だ、日本が数で圧倒しているじゃないか、東郷ターンなどなくても普通に戦って勝てたのではと思われるだろう。私もそう思ったが当時は戦艦の数で勝敗が決まると言われていたらしく、数の上では劣勢な戦いとされた。
そして、その結果は
連合艦隊
その他59隻に分類した小型艦艇3隻が撃沈
戦死117名、戦傷583名
バルチック艦隊
全38隻中16隻が撃沈、捕獲を避けるための自沈5隻（沈没合計21隻）
連合艦隊に拿捕されたのが6隻
中立国に逃げ込んだのが6隻（清やアメリカ領フィリピンなど）
本国へ帰還したのが2隻
ウラジオストックまで到達できたのは巡洋艦1隻と駆逐艦2隻の3隻のみ
戦死4830名、捕虜6106名
東郷ターンよるものかどうかは別として、まさに歴史的大勝利。ただし日露戦争トータルでの戦没者数は日本が8万8429名、ロシアが8万1210名とほぼ同じ。合掌
実は東郷神社にいたのはたった20分ほどなのだけれど、
ブログはまだ続く(^^ゞ
次回は東郷平八郎の話題に戻る予定。
それでしつこくその続き(^^ゞ
昔の大規模な艦隊同士の海戦では、それぞれが縦１列の陣形の場合（単縦陣という）に、主に３つの交戦パターンがあった。
同航戦：同じ方向に進みながら大砲を撃つ 平航戦とも言う
反航戦：反対方向にすれ違いながら大砲を撃つ
Ｔ字戦：敵の進路を塞ぐような位置を取って大砲を撃つ
同航戦は敵艦との速度が同じなら普通に狙って撃てばいいので命中率は高い。もちろん敵から命中される率も高くなる。反航戦は離れながら撃つ＝大砲が届くときの敵艦の位置を推測して撃たなければいけないので命中率は下がる。そしてＴ字戦については次のように説明される。
ここれは日本海海戦で旗艦（司令官の乗る船）だった戦艦三笠のプラモデル。本物の全長は132メートル。画像はhttp://www.hasegawa-model.co.jp/product/z21/から引用
前と後ろの甲板に主砲、船のサイドに副砲が並んでいる。資料によれば副砲は片側に大小併せて15門が装備されている。そして主砲は左右に回転する。どれくらいの角度まで回転するのかよく知らないのだが、とりあえず90度回転つまり真横までは向けられるとする。
するとＴ字戦で横側になった艦隊（上の図では赤）は、船の反対側の副砲を除いて全砲門を使えるのに対し、縦側の艦隊（図では青）は前部の主砲しか使えないから不利となる。この説明にはいろいろと分からないところや疑問に思うところもあるものの、それを書き出すと長くなるので、とりあえず横側になれば有利としておこう。
ただＴ字戦は高度な操船、艦隊の統率が要求されるのは素人でも分かる。それはドンピシャのタイミングでＴ字を作らなければならないから。タイミングが早すぎるとすり抜けられるし、タイミングが遅いと逆に自分が縦に突っ込む位置取りになってしまう。
さてバルチック艦隊の太平洋艦隊（前回ブログ参照）は、
次のような航路で遠路はるばる日本海までやって来た。
1904年（明治37年）10月15日 第2艦隊がバルト海を出航。
本隊はアフリカ大陸を回ってマダガスカルを目指す（青いライン）。
地図では分かりにくいがオレンジのラインの支隊は地中海からスエズ運河を抜けて
マダガスカルへ。途中で黒海からの船とも合流する。
本隊が遠回りしたのは船が大きくてスエズ運河を通れなかったから。
マダガスカル到着は支隊が12月30日、本隊が翌年1905年1月9日
1905年2月15日 第3艦隊がバルト海を出航（赤いライン）。
3月16日 第2艦隊がマダガスカルを出航
4月14日 第2艦隊がベトナムに到着
5月9日 第3艦隊がベトナムに到着して第2艦隊と合流する
5月14日 両艦隊でベトナムを出航
そして5月27日から28日に掛けて対馬沖で日本海海戦となる。
日本海海戦はバルチック艦隊が7ヶ月も航海を続け、日本海に入ったときはヘロヘロだったから連合艦隊は勝てたと書かれているものもある。しかし第2艦隊はマダガスカルで3ヶ月、ベトナムで1ヶ月も停泊している。後発の第3艦隊にしてもベトナムで5日間ほどの休息期間があった。もちろん5日でリフレッシュできたかとの疑問は残るが。
それよりも航海途中に燃料や食糧は補給できても砲弾は手に入らないだろうから、ほとんど訓練をしていなかったんじゃないかな。バルト海を出航して日本海海戦を戦うまでに第2艦隊は7ヶ月、第3艦隊は3ヶ月がたっている。ゴルフでも何ヶ月もクラブを握らずいきなりコースに出たらそりゃ厳しい。
さてウラジオストックには行かせまいと、対馬沖で待ち構えていた東郷平八郎率いる連合艦隊は、事前に陣形について次の作戦を決定していた。
バルチック艦隊が単縦陣で来たならＴ字戦法 当時は丁（てい）字
そうでなければＺ字戦法 当時は乙（おつ）字
Ｚ字戦法についてよく理解していない。ただしＺとはジグザクを意味しているようで、要はそれぞれバラバラで臨機応変に対処という戦法だろうか。
Ｔ字戦法はおそらくはある程度離れたところで旋回して、
バルチック艦隊の前に出るつもりだったと思われる。
ところがバルチック艦隊を発見したときは、すでにかなり接近した状態になっていた。この時代はレーダーや飛行機はまだない。偵察の船を何隻か前方に展開して、その目撃情報を元に進路を予想していたが（モールス信号による無線連絡は実用化されていた）、どうやら不正確な情報だったらしい。
このまま進めば反航戦になる。反航戦は命中率が低いからバルチック艦隊に逃げられる可能性が高い。彼らの目的は前回に書いたように、まずウラジオストックへの入港で、この時点で連合艦隊を叩くことじゃない。逆に連合艦隊にとってここで取り逃がせば、それは引き分けではなく負けに等しい。
それで東郷平八郎は艦隊を急旋回させて、強引にＴ字戦法にもっていった。この旋回が「東郷ターン」。東郷ターンはTOGO Turnとして海外で広まったネーミングで、当時は敵前大回頭と呼んでいた。
これは日本海海戦の航跡をすべて示したロシア側の記録。
素人には判別できないので、
こちらが開戦直後の概略図。画像はhttps://www.jiji.com/jc/v4?id=20101224battle_of_tsushima0009より引用
そのまま左旋回するとバルチック艦隊の右側に出てしまうため、距離を取るため一旦右旋回してからＵターンするように左旋回してＴ字ポジションを作ろうとしている。相当にトリッキーな動き。東郷ターンとは一般に２度目の左旋回を指す。しかしまるでフェイントのような最初の右旋回も含めてそう呼ぶべきな気がする。ただしあくまで素人見解。
そして東郷はバルチック艦隊との距離8000mで左旋回の指示を出した。8000mは大砲の射程距離内である。旋回中は大砲を撃てないらしく（理由は知らない）航行速度も落ちるから格好の標的になる。実際かなりの砲撃を受けたようだ。
しかし相手の意表を突く作戦を、鍛え上げた艦隊の操艦練度をもって実行し、そして何より成功させた。だからこそ東郷ターンが世界の海戦史上の奇跡と評価され、その名が海外でも語り継がれたのだと思われる。
ただしバルチック艦隊だってむざむざＴ字戦法に引っ掛かるほどバカじゃないから、それを回避するために右方向に進路を転換している。だからＴ字戦法はなかった、その形になったとしても数分のことじゃないか、ほとんどは同航戦だろとの批評は多くある。東郷ターンも単なるバクチと見なされたり。
またこの日本海海戦の9ヶ月ほど前、日露戦争の開始からは6ヶ月後の1904年（明治37年）8月に、連合艦隊とロシアの太平洋艦隊（旅順艦隊）が相まみえた黄海海戦があった。そこでもＴ字戦法を仕掛けたのだが見事にかわされて失敗する。しかも2回も(/o＼) この時の司令長官も東郷平八郎。
その黄海海戦での「失敗に終わったＴ字戦法」は海軍が作成した戦史に記載されている。なのに日本海海戦で「大成功したＴ字戦法」は載っていないらしい。ネットで得られた情報だから真偽は確認していないが、そんなところも日本海海戦でＴ字戦法は使われていないと疑われている理由になっているようだ。
前々回に東郷平八郎とZ旗のエピソードは多分に盛られていると書いた。おそらく東郷ターンもそうだろう。話を盛るのはプロパガンダではありがちだけれど、日露戦争は講和条約で賠償金も取れずに国民の不満が爆発した。いわゆる戦争で勝って外交で負けた展開。それで国民の気をそらすため血湧き肉躍る武勇伝とヒーローが必要だったのかも知れない。なんたってZ旗とＴ字である。アルファベットなんて明治の人にはとてもインパクトがあったと思う。
参考までに日本海海戦に参加したのは
連合艦隊
戦艦（大型の戦闘艦）：4隻
巡洋艦（中型の戦闘艦）：24隻
駆逐艦（小型の戦闘艦）21隻
小計49隻
その他59隻 合計108隻
バルチック艦隊
戦艦（大型の戦闘艦）：8隻
巡洋艦（中型の戦闘艦）：12隻
駆逐艦（小型の戦闘艦）9隻
小計29隻
その他9隻 合計38隻
何だ、日本が数で圧倒しているじゃないか、東郷ターンなどなくても普通に戦って勝てたのではと思われるだろう。私もそう思ったが当時は戦艦の数で勝敗が決まると言われていたらしく、数の上では劣勢な戦いとされた。
そして、その結果は
連合艦隊
その他59隻に分類した小型艦艇3隻が撃沈
戦死117名、戦傷583名
バルチック艦隊
全38隻中16隻が撃沈、捕獲を避けるための自沈5隻（沈没合計21隻）
連合艦隊に拿捕されたのが6隻
中立国に逃げ込んだのが6隻（清やアメリカ領フィリピンなど）
本国へ帰還したのが2隻
ウラジオストックまで到達できたのは巡洋艦1隻と駆逐艦2隻の3隻のみ
戦死4830名、捕虜6106名
東郷ターンよるものかどうかは別として、まさに歴史的大勝利。ただし日露戦争トータルでの戦没者数は日本が8万8429名、ロシアが8万1210名とほぼ同じ。合掌
実は東郷神社にいたのはたった20分ほどなのだけれど、
ブログはまだ続く(^^ゞ
次回は東郷平八郎の話題に戻る予定。
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2023年10月04日
東郷神社を初訪問 その３ バルチック艦隊と連合艦隊
Z旗の描かれたノボリがある階段の近くから、
レリーフのあった門の方向。
９月終盤のこの日も最高気温は30度を超えていたものの、
空にはしっかり秋のうろこ雲。上空はもう涼しいみたい。
そしてビルの窓に映る雲がなかなかイイ感じ。
大きな神社だと神様を祀ってある本殿と、お参りをするための拝殿が分かれている場合が多い。東郷神社は外から見る限りひとつの建物のようだ。その場合は何と呼べばいいの？
とりあえず社殿と呼ぶか。そこにも前回で紹介したZ旗が掲げられている。しかもけっこう大きななサイズで。もし何も由緒を知らなくてこの神社を訪れて、そしてそれが船舶関係者だったら「どうしてタグボートが必要なのだ？」と思うのかな(^^ゞ
この神社に祀られているのは何度も書いてきた東郷平八郎。授業で日露戦争は習うので、彼の名前は乃木希典（まれすけ）とセットで中学生の頃から知っている。でも特に興味を持っていたわけじゃない。単なる教科書に載っていた人扱い。
しかしいつだったか覚えていないものの、海外の戦争アクション系映画を観てたときのこと。アメリカ海軍（たぶん）で新入り将校が研修を受けているようなシーンがあった。そこでは敵味方の軍艦の動きが図で示されていて「そしてこれがかの有名な東郷ターンだ」と教官が説明していた。
東郷ターンについてはその時まで知らなかった。しかし、そういえば教科書には書かれていなかったけれど、先生が日本はすごい作戦で日本海海戦に勝利したとか熱心に話してくれたのを思い出した。
その映画の時代設定は現在で、また日本はまったく登場しないストーリー。だから明治時代の日露戦争でとった戦法が、今でも教材となっているのにちょっとビックリした。日本人が思っている以上に、東郷平八郎とバルチック艦隊との戦いは世界の海軍では語り継がれているみたい。外国軍隊の教科書に名前が載っている日本軍人は彼くらいかも知れない。
ところで今の若者には日本がアメリカと戦争したのを知らない者もいると、報道ではなくマスコミの小ネタ扱いで掲載されることがたまにある。もちろん現在でも義務教育の授業で教えているはず。授業をサボったり、習ったのを忘れていたり、単にアホで理解できなかったりする連中はいつの時代でも一定数いるとしても、それが若者の学力平均値だとは思っていない。
でも日清・日露の戦争まで遡ると、その名前を覚えている程度で、どんな戦争だったかを理解していない人のほうが多いだろう。以前に１人だけ、なんと日露戦争で日本がモスクワに攻め込んだと勘違いしている人に出会った経験もある(/o＼) もっとも太平洋戦争が起きた背景だってキチンと説明できる人は少ないが。
そこで東郷平八郎ついでに、
超オオザッパに歴史のおさらいを。
【日清戦争 1894年（明治27年）〜1895年）】
明治維新から四半世紀がたって、国力を増してきた日本が朝鮮半島に縄張りを広げようとしたら「そこのシマは代々ウチの組のものやけん」と頭にきた清（しん：現在の中国）とドンパチになる。
主な戦場は朝鮮半島と、その隣の遼東半島など。
首都である北京までは攻めていないよ。
結果は日本のほぼ完勝。朝鮮半島から清を追い出し、また清から遼東半島、台湾などを譲り受け、さらに巨額の賠償金も獲得した。
ついこの間までちょんまげを結っていた日本なのに、衰えつつあるとはいえ大国の清に勝ったのをきっかけに日本の国際的地位が向上する。見方を変えれば警戒されるようになる。
【日露戦争 1904年（明治37年）〜1905年】
日清戦争で獲得した遼東半島であるが、その翌年、自らも清に縄張りを広げようと計画していたフランス、ドイツ、ロシアに「日本の他国への進出はその地域の平和を脅かす」と難癖を付けられて清に返還となる。いわゆる三国干渉。
遼東半島は満州に属する。満州の名前は知っていても、場所はどこだったっけ？人のために地図を載せておく。いわゆる中国の東北部。面積は約120万平方キロで、日本は約38万平方キロだから3倍以上の広さ。
そこを目指してロシアがチャッカリと南下。満州の隣は朝鮮半島だから見過ごすわけにはいかず勃発したのが日露戦争。だからこの時は日露両国ともアウェイでの戦い。清にしてみれば自国領土で勝手に他国が戦争している状況。しかも原因は自国領土の奪い合い。両方ともクタバレと思っていたに違いない。
朝鮮半島でもドンパチはあったものの、メインは満州南部の奉天や遼東半島。激戦地となったのが遼東半島の最西端にある旅順。映画やドラマのタイトルにもなってよく名前を聞く203高地は、旅順から2kmほど離れた海抜203メートルの丘陵地。高地と呼ぶには大げさに思えるが。海抜203メートルが名前の由来で、そのあたりに高地がたくさんあって、その203番目じゃないよ。
極東でロシア海軍の本拠地はウラジオストック。しかし日本との開戦が予想より早かったので規模が不十分。また日本海軍との戦いで弱体化し、日本海と黄海の制海権は日本が握っていた。そこでロシア本国（本国という表現はおかしいが、まあ首都からは遠く離れているので）から勢力拡大のために派遣されてきたのがバルチック艦隊。
だから彼らはまずウラジオストックに入るのが第１の目的。元からいる艦船と体制を立て直して日本海軍を牽制すれば、旅順で戦っているロシア陸軍の側面支援にもなるとの戦略。
ところでバルチック艦隊の名前は知っていても、その意味まで把握している人は少ない。バルチックとはバルト海のこと。英語で書くとBaltic Sea。日本語でバルチック海なんて言わないからバルト艦隊でよさそうなものだが、なぜかバルチック艦隊と呼ぶ。
そのバルト海があるのがこちら。
こんな遠いところからご苦労様である。
正確にいうとバルト海に展開しているがバルチック艦隊で、極東にいたロシア艦隊は太平洋艦隊である。しかし日露戦争の応援のためにバルチック艦隊から艦船を引き抜いて第２太平洋艦隊を編成し派遣すると決まる。またその第２太平洋艦隊が日本に向かう途中に旅順が陥落したので、さらにバルチック艦隊から引き抜いて編成したのが第３太平洋艦隊。この２つの艦隊の所属はもはやバルチック艦隊ではないが、日本ではこれをバルチック艦隊と呼ぶ習わし。
だからロシア人に「日露戦争でバルチック艦隊をイワシたった」とマウント取っても「バルチック艦隊は日本になんか行っていないも〜ん」と反論されるかも知れない(^^ゞ
実は艦隊の呼び方でもっと不思議なものがある。それは日本の連合艦隊。日露戦争での東郷平八郎の肩書きは連合艦隊司令長官。太平洋戦争を戦った山本五十六も連合艦隊司令長官である。後に総理大臣になった鈴木貫太郎や米内光政も連合艦隊司令長官を務めた。それで連合艦隊って何の連合？
言葉の定義としては、まず艦隊とは
軍艦２隻以上、もしくは航空隊２個以上によって編成された部隊
（航空隊とは空母を意味すると思われるが深く調べず）
驚いたことにたった２隻で艦隊は成立する。でもこれは辞書的な定義で、実際は大小様々な戦闘艦をセットにしたのが艦隊。日本海海戦で東郷平八郎が率いた艦隊の１つである第１艦隊には約30隻が所属していた。
そして連合艦隊とは２つ以上の艦隊で編成した艦隊と定義される。
それはいいとしてーーー
日露戦争開戦当時、日本には３つの艦隊があった。そして連合艦隊に所属したのはその３つすべて。太平洋戦争開戦当時は10の艦隊で連合艦隊が編成されている。ではその時、日本に全部でいくつの艦隊があったのか＝連合艦隊に所属していない艦隊数は？が気になるところ。でもそれについて明確に記載されている資料が見つからなかった。
しかしどうやら連合艦隊に所属していないのは、老朽化して予備役的だったり、小規模な艦船で港湾や沿岸警備中心の艦隊がほとんどだったようだ。つまり外国との戦争には参加しない艦隊。
ということは、連合と名前はついていても連合艦隊とは、日本海軍そのものと実質的に同じ意味である。また海軍自身が連合艦隊の英訳としてGeneral Fleetを使用しており、これは「すべての」「艦隊」の意味だから、その解釈でおそらく間違いないだろう。なのにどうしてわざわざ連合艦隊と呼ぶのか不思議。
ところでヤクザの山口組は、山口組の下に多くの組が集まった組織。でも山口組と言えばその全体を指す。連合艦隊も似ていたりして(^^ゞ
それはさておき、毎年8月15日が近づくと太平洋戦争関連の番組が放送される。その中で連合艦隊や連合艦隊司令長官なんて言葉がシレっと使われている。でも、その意味を理解している人は１％もいないと思うゾ。
東郷神社からどんどん内容が離れていくけれどm(_ _)m
あと２回くらい続く予定。
レリーフのあった門の方向。
９月終盤のこの日も最高気温は30度を超えていたものの、
空にはしっかり秋のうろこ雲。上空はもう涼しいみたい。
そしてビルの窓に映る雲がなかなかイイ感じ。
大きな神社だと神様を祀ってある本殿と、お参りをするための拝殿が分かれている場合が多い。東郷神社は外から見る限りひとつの建物のようだ。その場合は何と呼べばいいの？
とりあえず社殿と呼ぶか。そこにも前回で紹介したZ旗が掲げられている。しかもけっこう大きななサイズで。もし何も由緒を知らなくてこの神社を訪れて、そしてそれが船舶関係者だったら「どうしてタグボートが必要なのだ？」と思うのかな(^^ゞ
この神社に祀られているのは何度も書いてきた東郷平八郎。授業で日露戦争は習うので、彼の名前は乃木希典（まれすけ）とセットで中学生の頃から知っている。でも特に興味を持っていたわけじゃない。単なる教科書に載っていた人扱い。
しかしいつだったか覚えていないものの、海外の戦争アクション系映画を観てたときのこと。アメリカ海軍（たぶん）で新入り将校が研修を受けているようなシーンがあった。そこでは敵味方の軍艦の動きが図で示されていて「そしてこれがかの有名な東郷ターンだ」と教官が説明していた。
東郷ターンについてはその時まで知らなかった。しかし、そういえば教科書には書かれていなかったけれど、先生が日本はすごい作戦で日本海海戦に勝利したとか熱心に話してくれたのを思い出した。
その映画の時代設定は現在で、また日本はまったく登場しないストーリー。だから明治時代の日露戦争でとった戦法が、今でも教材となっているのにちょっとビックリした。日本人が思っている以上に、東郷平八郎とバルチック艦隊との戦いは世界の海軍では語り継がれているみたい。外国軍隊の教科書に名前が載っている日本軍人は彼くらいかも知れない。
ところで今の若者には日本がアメリカと戦争したのを知らない者もいると、報道ではなくマスコミの小ネタ扱いで掲載されることがたまにある。もちろん現在でも義務教育の授業で教えているはず。授業をサボったり、習ったのを忘れていたり、単にアホで理解できなかったりする連中はいつの時代でも一定数いるとしても、それが若者の学力平均値だとは思っていない。
でも日清・日露の戦争まで遡ると、その名前を覚えている程度で、どんな戦争だったかを理解していない人のほうが多いだろう。以前に１人だけ、なんと日露戦争で日本がモスクワに攻め込んだと勘違いしている人に出会った経験もある(/o＼) もっとも太平洋戦争が起きた背景だってキチンと説明できる人は少ないが。
そこで東郷平八郎ついでに、
超オオザッパに歴史のおさらいを。
【日清戦争 1894年（明治27年）〜1895年）】
明治維新から四半世紀がたって、国力を増してきた日本が朝鮮半島に縄張りを広げようとしたら「そこのシマは代々ウチの組のものやけん」と頭にきた清（しん：現在の中国）とドンパチになる。
主な戦場は朝鮮半島と、その隣の遼東半島など。
首都である北京までは攻めていないよ。
結果は日本のほぼ完勝。朝鮮半島から清を追い出し、また清から遼東半島、台湾などを譲り受け、さらに巨額の賠償金も獲得した。
ついこの間までちょんまげを結っていた日本なのに、衰えつつあるとはいえ大国の清に勝ったのをきっかけに日本の国際的地位が向上する。見方を変えれば警戒されるようになる。
【日露戦争 1904年（明治37年）〜1905年】
日清戦争で獲得した遼東半島であるが、その翌年、自らも清に縄張りを広げようと計画していたフランス、ドイツ、ロシアに「日本の他国への進出はその地域の平和を脅かす」と難癖を付けられて清に返還となる。いわゆる三国干渉。
遼東半島は満州に属する。満州の名前は知っていても、場所はどこだったっけ？人のために地図を載せておく。いわゆる中国の東北部。面積は約120万平方キロで、日本は約38万平方キロだから3倍以上の広さ。
そこを目指してロシアがチャッカリと南下。満州の隣は朝鮮半島だから見過ごすわけにはいかず勃発したのが日露戦争。だからこの時は日露両国ともアウェイでの戦い。清にしてみれば自国領土で勝手に他国が戦争している状況。しかも原因は自国領土の奪い合い。両方ともクタバレと思っていたに違いない。
朝鮮半島でもドンパチはあったものの、メインは満州南部の奉天や遼東半島。激戦地となったのが遼東半島の最西端にある旅順。映画やドラマのタイトルにもなってよく名前を聞く203高地は、旅順から2kmほど離れた海抜203メートルの丘陵地。高地と呼ぶには大げさに思えるが。海抜203メートルが名前の由来で、そのあたりに高地がたくさんあって、その203番目じゃないよ。
極東でロシア海軍の本拠地はウラジオストック。しかし日本との開戦が予想より早かったので規模が不十分。また日本海軍との戦いで弱体化し、日本海と黄海の制海権は日本が握っていた。そこでロシア本国（本国という表現はおかしいが、まあ首都からは遠く離れているので）から勢力拡大のために派遣されてきたのがバルチック艦隊。
だから彼らはまずウラジオストックに入るのが第１の目的。元からいる艦船と体制を立て直して日本海軍を牽制すれば、旅順で戦っているロシア陸軍の側面支援にもなるとの戦略。
ところでバルチック艦隊の名前は知っていても、その意味まで把握している人は少ない。バルチックとはバルト海のこと。英語で書くとBaltic Sea。日本語でバルチック海なんて言わないからバルト艦隊でよさそうなものだが、なぜかバルチック艦隊と呼ぶ。
そのバルト海があるのがこちら。
こんな遠いところからご苦労様である。
正確にいうとバルト海に展開しているがバルチック艦隊で、極東にいたロシア艦隊は太平洋艦隊である。しかし日露戦争の応援のためにバルチック艦隊から艦船を引き抜いて第２太平洋艦隊を編成し派遣すると決まる。またその第２太平洋艦隊が日本に向かう途中に旅順が陥落したので、さらにバルチック艦隊から引き抜いて編成したのが第３太平洋艦隊。この２つの艦隊の所属はもはやバルチック艦隊ではないが、日本ではこれをバルチック艦隊と呼ぶ習わし。
だからロシア人に「日露戦争でバルチック艦隊をイワシたった」とマウント取っても「バルチック艦隊は日本になんか行っていないも〜ん」と反論されるかも知れない(^^ゞ
実は艦隊の呼び方でもっと不思議なものがある。それは日本の連合艦隊。日露戦争での東郷平八郎の肩書きは連合艦隊司令長官。太平洋戦争を戦った山本五十六も連合艦隊司令長官である。後に総理大臣になった鈴木貫太郎や米内光政も連合艦隊司令長官を務めた。それで連合艦隊って何の連合？
言葉の定義としては、まず艦隊とは
軍艦２隻以上、もしくは航空隊２個以上によって編成された部隊
（航空隊とは空母を意味すると思われるが深く調べず）
驚いたことにたった２隻で艦隊は成立する。でもこれは辞書的な定義で、実際は大小様々な戦闘艦をセットにしたのが艦隊。日本海海戦で東郷平八郎が率いた艦隊の１つである第１艦隊には約30隻が所属していた。
そして連合艦隊とは２つ以上の艦隊で編成した艦隊と定義される。
それはいいとしてーーー
日露戦争開戦当時、日本には３つの艦隊があった。そして連合艦隊に所属したのはその３つすべて。太平洋戦争開戦当時は10の艦隊で連合艦隊が編成されている。ではその時、日本に全部でいくつの艦隊があったのか＝連合艦隊に所属していない艦隊数は？が気になるところ。でもそれについて明確に記載されている資料が見つからなかった。
しかしどうやら連合艦隊に所属していないのは、老朽化して予備役的だったり、小規模な艦船で港湾や沿岸警備中心の艦隊がほとんどだったようだ。つまり外国との戦争には参加しない艦隊。
ということは、連合と名前はついていても連合艦隊とは、日本海軍そのものと実質的に同じ意味である。また海軍自身が連合艦隊の英訳としてGeneral Fleetを使用しており、これは「すべての」「艦隊」の意味だから、その解釈でおそらく間違いないだろう。なのにどうしてわざわざ連合艦隊と呼ぶのか不思議。
ところでヤクザの山口組は、山口組の下に多くの組が集まった組織。でも山口組と言えばその全体を指す。連合艦隊も似ていたりして(^^ゞ
それはさておき、毎年8月15日が近づくと太平洋戦争関連の番組が放送される。その中で連合艦隊や連合艦隊司令長官なんて言葉がシレっと使われている。でも、その意味を理解している人は１％もいないと思うゾ。
東郷神社からどんどん内容が離れていくけれどm(_ _)m
あと２回くらい続く予定。
wassho at 20:50｜Permalink│Comments(0)│
2023年10月01日
東郷神社を初訪問 その２ Z旗
前回に書いた、
菊の御紋と蔦の葉の家紋がミックスされたレリーフのある門をくぐって左側の光景。
上の写真にある小さな門の外側には幟（のぼり）が並んでいる。
幟の上に描かれているカラフルな模様はZ旗。
Z旗は船同士で使う信号旗の１つ。正式名称は国際信号旗でA〜Zを示す文字旗、0〜9を示す数字旗とその他４種類、合計40枚で構成される。
国際信号旗はその文字旗を並べて単語にするのではなく、1文字ごとに意味する内容が定められており、さらに2文字あるいは3文字を同時に並べるとまた別の意味になる。
例えば
A旗：本船で潜水夫が活動中。徐速して通過せよ
B旗：危険物の運搬、積み降ろし中
で、そういうメッセージをマストに掲げて周りの船舶に伝える仕組み。
そして、この海上保安庁の巡視艇は上がU、下がYの旗。
それぞれの意味は
U旗：あなたは危険に向かっている
Y旗：本船は走錨中である
※走錨（そうびょう）とはイカリを下ろしているのに船が流されている状況
であるが、そうではなくてUとYをつなげると「本船は演習中なので避けて下さい」の意味になる。無線がなかった時代に考案されたコミュニケーション手法だけれど、ある大きさ以上の船舶や航行条件によっては、今でも使用が義務づけられている（詳しく調べていない）。
なおこうやってたくさんの信号旗を掲げるのは、祝日や式典などで祝意を表すためのもので軍艦なら満艦飾、一般の船なら満船飾と呼ばれる。海上保安庁の船も軍艦じゃないから満船飾と表現する。
ところで昔は祝意の表現として万国旗を掲げていたらしい。しかしどの国とどの国を隣に並べるか〜マストの上に並ぶ国と下に並ぶ国ができるーーーなどの面倒くさい問題を避けるために、国際信号旗が使われるようになったとされるのが面白い。
また以前は派手に飾り付けること、例えばクリスマスツリーにたくさんの飾りを付けるのを満艦飾にすると表現した。また洗濯物をたくさん干す様子も旗になぞらえて満艦飾といったりも。しかしそういう使い方はもう死語で、最後に使われたのは70年代後半に、ボディを電飾だらけにして走る「トラック野郎」という映画がヒットした頃かな。満船飾のほうはそういう比喩表現には用いられなかったし、満艦飾と較べて聞いた記憶がある人は少ないだろう。
さて話をZ旗に戻すと、国際信号旗での意味は
Z旗：本船にタグボートを求む
（タグボートとは大型船を引いたり押したりして接岸を助ける船）
だけれどZはアルファベットの最後だから「もう後はない」→「絶対に負けられない」との意気込みを示す目的でも使われた。そのきっかけは日露戦争でロシアのバルチック艦隊を迎え撃つ際に、司令長官の東郷平八郎が「皇国の興廃この一戦にあり。各員一層奮励努力せよ」との意味を込めてZ旗を掲げたのに由来する。1905年（明治38年）の出来事。
これは彼のエピソードの中で最も有名なもの。それで東郷平八郎といえばZ旗という図式が出来上がる。だから東郷神社ではZ旗のついた御守りはもちろん、なんとZ旗そのものまで売られている！（念のために書いておくと、この日本海海戦と呼ばれる戦いでは日本が圧倒的な勝利を収めた）
その後は勝利のシンボルとして応援の際にZ旗を振ったり、また「必死でがんばる」ことを「Z旗を掲げる」などと表現したようだが、かなり昔に廃れてしまったと思う。なお日産のフェアレディZのネーミングはZ旗に由来するといわれている。
ただこの東郷平八郎のZ旗エピソード。
よく調べてみるとちょっと微妙なのだ。
彼が「皇国の興廃この一戦にあり。各員一層奮励努力せよ」とメッセージを発したのは、日本海海戦の100年前の1805年、トラファルガーの海戦でイギリスがフランス（ナポレオンの時代）と戦った際に、イギリスのネルソン提督が「英国は各員がその義務を尽くすことを期待する」と檄を飛ばした故事に習ったもの。
その文章を英語にすると
England expects that every man will do his duty
それを当時のイギリス式信号旗の組み合わせで表現するとこうなる。
dutyは信号旗の組み合わせになかったみたい。uとtとyを表現するのにどうして旗が2つ必要なのか分からないが、とにかく3枚の組み合わせから1枚だけのものまで、合計12セットの信号旗がネルソンの文章には必要。それを順番にマストに掲げては降ろしを繰り返して周りに知らせ、そこから伝言ゲームのように信号旗を使って全艦に伝達したとされる。
けっこうたいへんな作業で信号担当員は大忙し。文法的にはthatを省略してもいいはずで、そうすれば11回で済んだのにと思うものの、まあどうでもいいか。
さて東郷平八郎のZ旗。「皇国の興廃この一戦にあり。各員一層奮励努力せよ」と長い文章なのに、どうして旗がたった１枚で済んだのか？
それはZ旗を掲げたら「皇国の興廃この一戦にあり。各員一層奮励努力せよ」と各艦は全乗組員に伝えるようにと、あらかじめ文面を渡してあったから。ちょっとドラマティック感にかけるなあ平ハッチャン(^^ゞ
一説によるとネルソンは「英国は各員がその義務を尽くすことを期待する」との檄文を戦闘開始の直前に送ったので、そのてんやわんやの緊迫した状況で作戦とは何の関係もない指示に各艦の艦長は戸惑ったとされる。また水兵からは「言われんでもわかってるわ、敵はもう目の前やぞ！」と不評だったらしい。
ひょっとしたら、それを踏まえて事前に文章を配布しておいたのかも知れない。しかしそれでも「皇国の興廃この一戦にあり。各員一層奮励努力せよ」との言葉に「ウォーッ」となったとしても、それがこのZ旗だ！と言われたら「ハア？」だったに違いない(^^ゞ あるいはZ旗は単に伝達のタイミングを知らせる合図であって「皇国の興廃〜」を象徴する意味合いはなかった可能性も。
だから東郷平八郎とZ旗のエピソードは多分に盛られていると思う。もっともネルソンのエピソードだって時が経ってからは、その言葉で皆が奮い立ったことになっているから、まあ故事とはそんなもの。
なおこの言葉は東郷平八郎ではなく、その下で作戦担当参謀を務めていた秋山真之（さねゆき）が考えたもの。彼は同じく日本海海戦あるいは日本海軍史上での名文とされる電文「本日天気晴朗なれども波高し」でも知られる。
Z旗につられて今回も話が脱線 m(_ _)m
ーーー続く
菊の御紋と蔦の葉の家紋がミックスされたレリーフのある門をくぐって左側の光景。
上の写真にある小さな門の外側には幟（のぼり）が並んでいる。
幟の上に描かれているカラフルな模様はZ旗。
Z旗は船同士で使う信号旗の１つ。正式名称は国際信号旗でA〜Zを示す文字旗、0〜9を示す数字旗とその他４種類、合計40枚で構成される。
国際信号旗はその文字旗を並べて単語にするのではなく、1文字ごとに意味する内容が定められており、さらに2文字あるいは3文字を同時に並べるとまた別の意味になる。
例えば
A旗：本船で潜水夫が活動中。徐速して通過せよ
B旗：危険物の運搬、積み降ろし中
で、そういうメッセージをマストに掲げて周りの船舶に伝える仕組み。
そして、この海上保安庁の巡視艇は上がU、下がYの旗。
それぞれの意味は
U旗：あなたは危険に向かっている
Y旗：本船は走錨中である
※走錨（そうびょう）とはイカリを下ろしているのに船が流されている状況
であるが、そうではなくてUとYをつなげると「本船は演習中なので避けて下さい」の意味になる。無線がなかった時代に考案されたコミュニケーション手法だけれど、ある大きさ以上の船舶や航行条件によっては、今でも使用が義務づけられている（詳しく調べていない）。
なおこうやってたくさんの信号旗を掲げるのは、祝日や式典などで祝意を表すためのもので軍艦なら満艦飾、一般の船なら満船飾と呼ばれる。海上保安庁の船も軍艦じゃないから満船飾と表現する。
ところで昔は祝意の表現として万国旗を掲げていたらしい。しかしどの国とどの国を隣に並べるか〜マストの上に並ぶ国と下に並ぶ国ができるーーーなどの面倒くさい問題を避けるために、国際信号旗が使われるようになったとされるのが面白い。
また以前は派手に飾り付けること、例えばクリスマスツリーにたくさんの飾りを付けるのを満艦飾にすると表現した。また洗濯物をたくさん干す様子も旗になぞらえて満艦飾といったりも。しかしそういう使い方はもう死語で、最後に使われたのは70年代後半に、ボディを電飾だらけにして走る「トラック野郎」という映画がヒットした頃かな。満船飾のほうはそういう比喩表現には用いられなかったし、満艦飾と較べて聞いた記憶がある人は少ないだろう。
さて話をZ旗に戻すと、国際信号旗での意味は
Z旗：本船にタグボートを求む
（タグボートとは大型船を引いたり押したりして接岸を助ける船）
だけれどZはアルファベットの最後だから「もう後はない」→「絶対に負けられない」との意気込みを示す目的でも使われた。そのきっかけは日露戦争でロシアのバルチック艦隊を迎え撃つ際に、司令長官の東郷平八郎が「皇国の興廃この一戦にあり。各員一層奮励努力せよ」との意味を込めてZ旗を掲げたのに由来する。1905年（明治38年）の出来事。
これは彼のエピソードの中で最も有名なもの。それで東郷平八郎といえばZ旗という図式が出来上がる。だから東郷神社ではZ旗のついた御守りはもちろん、なんとZ旗そのものまで売られている！（念のために書いておくと、この日本海海戦と呼ばれる戦いでは日本が圧倒的な勝利を収めた）
その後は勝利のシンボルとして応援の際にZ旗を振ったり、また「必死でがんばる」ことを「Z旗を掲げる」などと表現したようだが、かなり昔に廃れてしまったと思う。なお日産のフェアレディZのネーミングはZ旗に由来するといわれている。
ただこの東郷平八郎のZ旗エピソード。
よく調べてみるとちょっと微妙なのだ。
彼が「皇国の興廃この一戦にあり。各員一層奮励努力せよ」とメッセージを発したのは、日本海海戦の100年前の1805年、トラファルガーの海戦でイギリスがフランス（ナポレオンの時代）と戦った際に、イギリスのネルソン提督が「英国は各員がその義務を尽くすことを期待する」と檄を飛ばした故事に習ったもの。
その文章を英語にすると
England expects that every man will do his duty
それを当時のイギリス式信号旗の組み合わせで表現するとこうなる。
dutyは信号旗の組み合わせになかったみたい。uとtとyを表現するのにどうして旗が2つ必要なのか分からないが、とにかく3枚の組み合わせから1枚だけのものまで、合計12セットの信号旗がネルソンの文章には必要。それを順番にマストに掲げては降ろしを繰り返して周りに知らせ、そこから伝言ゲームのように信号旗を使って全艦に伝達したとされる。
けっこうたいへんな作業で信号担当員は大忙し。文法的にはthatを省略してもいいはずで、そうすれば11回で済んだのにと思うものの、まあどうでもいいか。
さて東郷平八郎のZ旗。「皇国の興廃この一戦にあり。各員一層奮励努力せよ」と長い文章なのに、どうして旗がたった１枚で済んだのか？
それはZ旗を掲げたら「皇国の興廃この一戦にあり。各員一層奮励努力せよ」と各艦は全乗組員に伝えるようにと、あらかじめ文面を渡してあったから。ちょっとドラマティック感にかけるなあ平ハッチャン(^^ゞ
一説によるとネルソンは「英国は各員がその義務を尽くすことを期待する」との檄文を戦闘開始の直前に送ったので、そのてんやわんやの緊迫した状況で作戦とは何の関係もない指示に各艦の艦長は戸惑ったとされる。また水兵からは「言われんでもわかってるわ、敵はもう目の前やぞ！」と不評だったらしい。
ひょっとしたら、それを踏まえて事前に文章を配布しておいたのかも知れない。しかしそれでも「皇国の興廃この一戦にあり。各員一層奮励努力せよ」との言葉に「ウォーッ」となったとしても、それがこのZ旗だ！と言われたら「ハア？」だったに違いない(^^ゞ あるいはZ旗は単に伝達のタイミングを知らせる合図であって「皇国の興廃〜」を象徴する意味合いはなかった可能性も。
だから東郷平八郎とZ旗のエピソードは多分に盛られていると思う。もっともネルソンのエピソードだって時が経ってからは、その言葉で皆が奮い立ったことになっているから、まあ故事とはそんなもの。
なおこの言葉は東郷平八郎ではなく、その下で作戦担当参謀を務めていた秋山真之（さねゆき）が考えたもの。彼は同じく日本海海戦あるいは日本海軍史上での名文とされる電文「本日天気晴朗なれども波高し」でも知られる。
Z旗につられて今回も話が脱線 m(_ _)m
ーーー続く
wassho at 22:45｜Permalink│Comments(0)│
2023年09月30日
東郷神社を初訪問
先日、原宿方面に出かけた際に東郷神社の前を通りかかった。今までに数え切れないくらい通りかかっているのに、そういえば訪れたことがなかった場所。
かつては修学旅行で上京した中高生の聖地、今はやたら外国人観光客も多い竹下通りのすぐそばに東郷神社はある。竹下通りと明治通りが交差する竹下口と、神社入り口とは100メートルも離れていない。明治神宮は原宿駅から上に伸びる線路の左側。
これは8月25日に同級生Ｙ君の原宿〜渋谷観光に付き合った際に撮った竹下通り。夏休み期間中とはいえ、この日は平日ね。
そのすぐそばにある東郷神社の入口。明治神宮もそうだけれど、原宿は喧噪から静寂へワープできる不思議なエリア。
ところで以前は鳥居に色は塗られていなかったような記憶が。建て替えたか新たに塗ったのかな。朱色に塗られた鳥居はよく見るが、このような色は珍しいと思う（あまり神社には詳しくない）。でもシックな色合いでとても素敵。
しばらく歩くと手水舎があり、
そこを右に抜けると神社の建物が見える。
中に入りましょう。
門の扉に付けられていた、これはレリーフと呼べばいいのか？ 下側は蔦（つた）の葉で東郷家の家紋とのこと。上側は言わずと知れた天皇家の菊の御紋。これを組み合わせたものは初めて見たような気がする。なおこの神社に祀られている東郷平八郎はもちろん皇族ではないし、その血筋を引いてもいない。
なお手水舎の写真に写っている石塔には、そのものズバリの菊の御紋がある。
ところで天皇および皇室を表すのは「十六葉八重表菊」のデザイン。16枚の花びらが2重（ふたえ）にデザインされている。これが狭義での菊の御紋。
こちらは左が秋篠宮、右が常陸宮（上皇の弟）を示す紋章。どちらも花びらが14枚になっている。皇室には宮家も含まれるけれど、各宮家に独自のものもあるみたい。
パスポートに描かれている菊の花びらは16枚でも、
一重（ひとえ）デザインで天皇および皇室のと微妙に違う。
写真左側はいわゆる国会議員バッチで花びら11枚の一重。
これは衆議院のもので参議院は布の部分が紺色になる。
右側は昨年の8月に偽の議員バッチを使って、官公庁や国会に出入りして捕まった男が使っていたもの。16枚の花びらが2重＝十六葉八重表菊＝天皇家および皇室専用になっている。もっともバッチなんて小さくて、ぱっと見で枚数なんて分からないもの。「試しに偽バッチを付けて国会周辺を歩いてみたら、衛視らに敬礼された」と供述しているとニュースにあったくらい(^^ゞ
なおここまで載せたのはすべて菊を表から見た表菊。菊の紋章デザインには裏菊もある。花の裏から見た姿を描くなんて日本人独特の感性というか、それをマークにするなんてはっきり言ってちょっとヘンかも。画像は左が表菊で右が裏菊。
意識している人は少ないと思うものの、このように菊の紋章は天皇家のものと被らないようにいろいろなバリエーションがある。この街宣車は花びらは16枚あっても一重のデザイン。もし16枚二重のものを使っている右翼がいれば、正座させて説教しましょう(^^ゞ
紋章に興味を引かれて、いつのように話がそれてしまったm(_ _)m
続きは次回に。
かつては修学旅行で上京した中高生の聖地、今はやたら外国人観光客も多い竹下通りのすぐそばに東郷神社はある。竹下通りと明治通りが交差する竹下口と、神社入り口とは100メートルも離れていない。明治神宮は原宿駅から上に伸びる線路の左側。
これは8月25日に同級生Ｙ君の原宿〜渋谷観光に付き合った際に撮った竹下通り。夏休み期間中とはいえ、この日は平日ね。
そのすぐそばにある東郷神社の入口。明治神宮もそうだけれど、原宿は喧噪から静寂へワープできる不思議なエリア。
ところで以前は鳥居に色は塗られていなかったような記憶が。建て替えたか新たに塗ったのかな。朱色に塗られた鳥居はよく見るが、このような色は珍しいと思う（あまり神社には詳しくない）。でもシックな色合いでとても素敵。
しばらく歩くと手水舎があり、
そこを右に抜けると神社の建物が見える。
中に入りましょう。
門の扉に付けられていた、これはレリーフと呼べばいいのか？ 下側は蔦（つた）の葉で東郷家の家紋とのこと。上側は言わずと知れた天皇家の菊の御紋。これを組み合わせたものは初めて見たような気がする。なおこの神社に祀られている東郷平八郎はもちろん皇族ではないし、その血筋を引いてもいない。
なお手水舎の写真に写っている石塔には、そのものズバリの菊の御紋がある。
ところで天皇および皇室を表すのは「十六葉八重表菊」のデザイン。16枚の花びらが2重（ふたえ）にデザインされている。これが狭義での菊の御紋。
こちらは左が秋篠宮、右が常陸宮（上皇の弟）を示す紋章。どちらも花びらが14枚になっている。皇室には宮家も含まれるけれど、各宮家に独自のものもあるみたい。
パスポートに描かれている菊の花びらは16枚でも、
一重（ひとえ）デザインで天皇および皇室のと微妙に違う。
写真左側はいわゆる国会議員バッチで花びら11枚の一重。
これは衆議院のもので参議院は布の部分が紺色になる。
右側は昨年の8月に偽の議員バッチを使って、官公庁や国会に出入りして捕まった男が使っていたもの。16枚の花びらが2重＝十六葉八重表菊＝天皇家および皇室専用になっている。もっともバッチなんて小さくて、ぱっと見で枚数なんて分からないもの。「試しに偽バッチを付けて国会周辺を歩いてみたら、衛視らに敬礼された」と供述しているとニュースにあったくらい(^^ゞ
なおここまで載せたのはすべて菊を表から見た表菊。菊の紋章デザインには裏菊もある。花の裏から見た姿を描くなんて日本人独特の感性というか、それをマークにするなんてはっきり言ってちょっとヘンかも。画像は左が表菊で右が裏菊。
意識している人は少ないと思うものの、このように菊の紋章は天皇家のものと被らないようにいろいろなバリエーションがある。この街宣車は花びらは16枚あっても一重のデザイン。もし16枚二重のものを使っている右翼がいれば、正座させて説教しましょう(^^ゞ
紋章に興味を引かれて、いつのように話がそれてしまったm(_ _)m
続きは次回に。
wassho at 20:07｜Permalink│Comments(0)│
2023年06月03日
目黒天空庭園 その２ ＆初めてのサクランボ
大橋ジャンクションは山手通りと国道246号が交わる場所にある。その付近はしょっちゅう通っているのに目黒天空庭園を訪れたことはなかった。普通の公園なら通りがかったついでにちょっと足を踏み入れてみようかとなっても、ここは建物の上まであがっていかなければならないから。
この日は山手通りを途中で折れて目黒川沿いから接近。ジャンクションと知らなければ「これは何？」「ひょっとして円形劇場？」な感じの光景。この中をクルマがグルグル走っているわけだが別に音は漏れてこない。
ジャンクションの横を進んでいく。
実は入口がどこにあるか知らない(^^ゞ
左側は目黒川のサクラ並木。右手に1本だけ立っているのはしだれ桜である。
壁に伝わせた植物。
いずれジャンクションをすべて覆わせるのだろうか。そうなると巨大な緑の塊ができるわけで面白そう。しかし大橋ジャンクションはコンクリートの壁面もけっこうキレイなので、どちらがいいのだろうと余計な心配をする。
入口が見つからず国道246号に出てしまった。
高架は首都高の3号渋谷線。
ジャンクションに向かって、まるでチューブのように何本もの曲線が延びている。
改めて眺めると面白い光景。
ところで目黒天空庭園の入口はどこなんだ？
実は上の写真の歯医者の右側の通路のような所を進むと、国道246号側の入口がある。でも目立つ案内もないし気づかなかった。すごく奥のほうに「目黒区立施設入り口」とは書かれているが。
山手通りまで出て、山手通り沿いに進むと小さな案内があった。
これもヘタしたら見落とすレベル。
どうやら目黒区は公園にあまり人が来て欲しくないようだ（目黒天空庭園は区立公園)。後で調べたら入口は4箇所あるものの、どれもわかりにくい場所なのに積極的に案内をしていない。
公園に行くには場違いなところにいるように思えてしまうエレベーターホール。表現がおかしくなるが、脳がまだ屋上公園を身体で覚えていないからだろう。なお公園を利用できるのは午前7時から午後9時まで。
この建物は42階建てで、そのほとんどはマンションだけれど9階に目黒区役所の出先機関が入っており、ここはそこヘアクセするためのエントランス。案内板で目黒天空庭園が一番下に記載されているのが、その位置づけを物語っているような。ひょっとしたら単にアイウエオ順だったりして(^^ゞ
とりあえず9階まで上がると、廊下が狭ッ！
やはり多くの人が来る前提では造られていないのか？
図書館もあるのに。
その図書館の横から目黒天空庭園に出られる。
出入り口を振り返って。
渡り廊下のようなもので42階建てマンションと大橋ジャンクション屋上がつながれている。
それではいよいよ天空庭園の散策。
前回に書いたように大橋ジャンクションは、地下トンネルの首都高中央環状線と、高架道路である3号渋谷線を接続するために、スパイラル構造になって道路に勾配がある。その一番上の道路にフタをして造った公園だから、公園にも勾配がある。
現在位置はクリックすると現れる前回に掲載した写真で「四季の庭」となっているところで、公園内で最も高い場所。
少しずつ勾配を下りながら進む。
タワマンを見上げて。
名前はクロスエアタワー。
基本はこんな感じ。
草花はほとんどなし。
さらに下って小さな芝生広場。
奥にそびえているのがジャンクションとクロスエアタワーと同じようにこの地域の再開発で建てられたプリズムタワー27階建て。ここからでは分からないが三角形をした建物だからプリズム。
ところでこれはサクラで、
何とサクランボができていた！
木になっているサクランボを見るのは初めてでウレシイ。
サクランボを付けているなら、このサクラはソメイヨシノではない。たぶんセイヨウミザクラ（西洋実桜）。セイヨウミザクラはソメイヨシノが満開の頃に咲き始めるらしい。来年は花も見に来ましょう。
園内ブラブラ。
このハクサンボクはよほどおいしいみたい(^^ゞ
このアーチは何用？
畑のようなものもあった。
勾配を下りきったところに管理事務所。
入った場所は9階だったが、こちらの高さは5階にあたる。
ここから下に降りることもできる。
最初の地点までグルッと1周できるのかと思っていたら、そういう造りにはなっていなかった。長さ400mほどの公園で、あっけなくここまで来たので、もう一度じっくり公園を眺めようと逆方向に引き返す。
目黒天空庭園は見上げれば空が広く感じられる。ただ基本は細長い通路なので、視線を元に戻すとそんなに広々した印象ではない。写真はiPhoneの超広角レンズで撮ったものが多いので実際以上に広く写っている場合もある。それと敷地面積に対して木が多すぎてちょっと窮屈かな。もう少し芝生部分を増やしたほうが開放的な雰囲気になると思う。そしてもっと草花を植えましょう。
とはいうものの空中庭園的な雰囲気は他では味わえないし、目黒区の消極的な方針が幸いして？人もあまりいないから（訪れたのは5月27日の土曜日）、普段と環境を変えて気分転換するにはいいところ。
また入口のところにあった図書館で本を借りて読書するのも楽しいかも知れない。というか図書館と公園をもっと一体的に運用して、公園で本が読める図書館・本が読める公園をアピールポイントにすればいいのに。そのためにはもっとベンチと日陰を作る工夫も必要になるね。
おしまい
この日は山手通りを途中で折れて目黒川沿いから接近。ジャンクションと知らなければ「これは何？」「ひょっとして円形劇場？」な感じの光景。この中をクルマがグルグル走っているわけだが別に音は漏れてこない。
ジャンクションの横を進んでいく。
実は入口がどこにあるか知らない(^^ゞ
左側は目黒川のサクラ並木。右手に1本だけ立っているのはしだれ桜である。
壁に伝わせた植物。
いずれジャンクションをすべて覆わせるのだろうか。そうなると巨大な緑の塊ができるわけで面白そう。しかし大橋ジャンクションはコンクリートの壁面もけっこうキレイなので、どちらがいいのだろうと余計な心配をする。
入口が見つからず国道246号に出てしまった。
高架は首都高の3号渋谷線。
ジャンクションに向かって、まるでチューブのように何本もの曲線が延びている。
改めて眺めると面白い光景。
ところで目黒天空庭園の入口はどこなんだ？
実は上の写真の歯医者の右側の通路のような所を進むと、国道246号側の入口がある。でも目立つ案内もないし気づかなかった。すごく奥のほうに「目黒区立施設入り口」とは書かれているが。
山手通りまで出て、山手通り沿いに進むと小さな案内があった。
これもヘタしたら見落とすレベル。
どうやら目黒区は公園にあまり人が来て欲しくないようだ（目黒天空庭園は区立公園)。後で調べたら入口は4箇所あるものの、どれもわかりにくい場所なのに積極的に案内をしていない。
公園に行くには場違いなところにいるように思えてしまうエレベーターホール。表現がおかしくなるが、脳がまだ屋上公園を身体で覚えていないからだろう。なお公園を利用できるのは午前7時から午後9時まで。
この建物は42階建てで、そのほとんどはマンションだけれど9階に目黒区役所の出先機関が入っており、ここはそこヘアクセするためのエントランス。案内板で目黒天空庭園が一番下に記載されているのが、その位置づけを物語っているような。ひょっとしたら単にアイウエオ順だったりして(^^ゞ
とりあえず9階まで上がると、廊下が狭ッ！
やはり多くの人が来る前提では造られていないのか？
図書館もあるのに。
その図書館の横から目黒天空庭園に出られる。
出入り口を振り返って。
渡り廊下のようなもので42階建てマンションと大橋ジャンクション屋上がつながれている。
それではいよいよ天空庭園の散策。
前回に書いたように大橋ジャンクションは、地下トンネルの首都高中央環状線と、高架道路である3号渋谷線を接続するために、スパイラル構造になって道路に勾配がある。その一番上の道路にフタをして造った公園だから、公園にも勾配がある。
現在位置はクリックすると現れる前回に掲載した写真で「四季の庭」となっているところで、公園内で最も高い場所。
少しずつ勾配を下りながら進む。
タワマンを見上げて。
名前はクロスエアタワー。
基本はこんな感じ。
草花はほとんどなし。
さらに下って小さな芝生広場。
奥にそびえているのがジャンクションとクロスエアタワーと同じようにこの地域の再開発で建てられたプリズムタワー27階建て。ここからでは分からないが三角形をした建物だからプリズム。
ところでこれはサクラで、
何とサクランボができていた！
木になっているサクランボを見るのは初めてでウレシイ。
サクランボを付けているなら、このサクラはソメイヨシノではない。たぶんセイヨウミザクラ（西洋実桜）。セイヨウミザクラはソメイヨシノが満開の頃に咲き始めるらしい。来年は花も見に来ましょう。
園内ブラブラ。
このハクサンボクはよほどおいしいみたい(^^ゞ
このアーチは何用？
畑のようなものもあった。
勾配を下りきったところに管理事務所。
入った場所は9階だったが、こちらの高さは5階にあたる。
ここから下に降りることもできる。
最初の地点までグルッと1周できるのかと思っていたら、そういう造りにはなっていなかった。長さ400mほどの公園で、あっけなくここまで来たので、もう一度じっくり公園を眺めようと逆方向に引き返す。
目黒天空庭園は見上げれば空が広く感じられる。ただ基本は細長い通路なので、視線を元に戻すとそんなに広々した印象ではない。写真はiPhoneの超広角レンズで撮ったものが多いので実際以上に広く写っている場合もある。それと敷地面積に対して木が多すぎてちょっと窮屈かな。もう少し芝生部分を増やしたほうが開放的な雰囲気になると思う。そしてもっと草花を植えましょう。
とはいうものの空中庭園的な雰囲気は他では味わえないし、目黒区の消極的な方針が幸いして？人もあまりいないから（訪れたのは5月27日の土曜日）、普段と環境を変えて気分転換するにはいいところ。
また入口のところにあった図書館で本を借りて読書するのも楽しいかも知れない。というか図書館と公園をもっと一体的に運用して、公園で本が読める図書館・本が読める公園をアピールポイントにすればいいのに。そのためにはもっとベンチと日陰を作る工夫も必要になるね。
おしまい
wassho at 19:31｜Permalink│Comments(0)│
2023年06月02日
目黒天空庭園
先日の横浜山手バラ園巡りの最初に訪れたアメリカ山公園は、建築物の屋上や人工地盤上に整備される立体都市公園（詳しくはその時のブログで）。今まであまり馴染みがなかったので、他の立体都市公園へも行ってみようかと。
目黒区大橋（渋谷の近く）の目黒天空庭園と、渋谷の宮下公園が立体都市公園だとは知っていたものの、それ以外にどこがあるかと調べてみるとーーーどうにも情報が見当たらない。他にはないのだろうか？
目黒天空庭園は首都高の大橋ジャンクションの道路というか立体交差というか、
とにかくその構造物の屋上に造られた公園。
首都高はグリーンに塗った都心環状線と、ブルーに塗った中央環状線を中心として、放射状に支線が伸びている。ピンクに塗ったのが3号渋谷線で東名高速とつながる路線。この3号渋谷線と中央環状線を接続するのが大橋ジャンクション。ちなみに
ジャンクションは高速道路同士を接続する
インターチェンジは高速道路と一般道路を接続する
道路の分岐・合流の機能では同じようなものであるが、インターチェンジにあってジャンクションにないのは料金所。
3号渋谷線が東名高速まで延びたのは1971年（昭和46年）だから52年前。それに対して中央環状線は東京の北側から整備され、新宿から大橋までが開通したのは2010年で割と最近。大橋からさらに南へ大井まで伸びて湾岸線と接続したのが2015年。中央環状線の最初の区間の開通は1982年（昭和57年）だから、全線開通までに33年間も要している。
高速道路なのでジャンクションやインターチェンジは、
緩やかなカーブを描きながら接続するのがセオリー。
しかし渋谷から1.5kmほどの場所にそんな広い土地があるはずもなく。また3号渋谷線は高架道路で、中央環状線は地下トンネルとかなりの高低差もある。というわけで大橋ジャンクションは、それほど緩やかでもないカーブをグルグルと2周して上るあるいは下るスパイラル（らせん）構造になっている。
そのスパイラル道路の一番上を天井で閉じて、
そこを公園としたのが目黒天空庭園。
大橋ジャンクションは、スパイラル道路の幅でできた円柱構造。中心部分は空洞になっている。どうせならすべてを天井で覆えばもっと広い公園にできたと思うけれど、それは無理な相談だったのかな。
ジャンクションの運用開始は、先ほど書いた中央環状線が新宿から大橋まで延びた2010年。高さは35mで、内部のスパイラル道路は1周400m。敷地面積は再開発事業で建設された2棟のタワーマンションも含めて2.5ヘクタール。
その屋上に造られた目黒天空庭園が公開されたのは2013年。スパイラル道路の上にあるから長さは同じく400m。公園としての面積は0.7ヘクタールとされているので、逆算すると幅は17.5mになる。スパイラル道路は勾配があるので、公園敷地も同様に勾配がついている。水平にもできたはずだが。
ーーー続く
目黒区大橋（渋谷の近く）の目黒天空庭園と、渋谷の宮下公園が立体都市公園だとは知っていたものの、それ以外にどこがあるかと調べてみるとーーーどうにも情報が見当たらない。他にはないのだろうか？
目黒天空庭園は首都高の大橋ジャンクションの道路というか立体交差というか、
とにかくその構造物の屋上に造られた公園。
首都高はグリーンに塗った都心環状線と、ブルーに塗った中央環状線を中心として、放射状に支線が伸びている。ピンクに塗ったのが3号渋谷線で東名高速とつながる路線。この3号渋谷線と中央環状線を接続するのが大橋ジャンクション。ちなみに
ジャンクションは高速道路同士を接続する
インターチェンジは高速道路と一般道路を接続する
道路の分岐・合流の機能では同じようなものであるが、インターチェンジにあってジャンクションにないのは料金所。
3号渋谷線が東名高速まで延びたのは1971年（昭和46年）だから52年前。それに対して中央環状線は東京の北側から整備され、新宿から大橋までが開通したのは2010年で割と最近。大橋からさらに南へ大井まで伸びて湾岸線と接続したのが2015年。中央環状線の最初の区間の開通は1982年（昭和57年）だから、全線開通までに33年間も要している。
高速道路なのでジャンクションやインターチェンジは、
緩やかなカーブを描きながら接続するのがセオリー。
しかし渋谷から1.5kmほどの場所にそんな広い土地があるはずもなく。また3号渋谷線は高架道路で、中央環状線は地下トンネルとかなりの高低差もある。というわけで大橋ジャンクションは、それほど緩やかでもないカーブをグルグルと2周して上るあるいは下るスパイラル（らせん）構造になっている。
そのスパイラル道路の一番上を天井で閉じて、
そこを公園としたのが目黒天空庭園。
大橋ジャンクションは、スパイラル道路の幅でできた円柱構造。中心部分は空洞になっている。どうせならすべてを天井で覆えばもっと広い公園にできたと思うけれど、それは無理な相談だったのかな。
ジャンクションの運用開始は、先ほど書いた中央環状線が新宿から大橋まで延びた2010年。高さは35mで、内部のスパイラル道路は1周400m。敷地面積は再開発事業で建設された2棟のタワーマンションも含めて2.5ヘクタール。
その屋上に造られた目黒天空庭園が公開されたのは2013年。スパイラル道路の上にあるから長さは同じく400m。公園としての面積は0.7ヘクタールとされているので、逆算すると幅は17.5mになる。スパイラル道路は勾配があるので、公園敷地も同様に勾配がついている。水平にもできたはずだが。
ーーー続く
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2023年05月18日
明治神宮で新緑 その３
この拝殿エリア東側を抜けて次に向かうのは、
明治神宮でもディープなところ。
北参道を北に進む。
明治神宮は敷地東側に南北を結ぶほぼ直線の参道がある。
大鳥居より南側が南参道、北側が北参道と区別される。
南参道と較べると北参道を歩いている人はかなり少ない。
人が少ない分、参道脇の森もいっそう深く思える。
ちなみに南参道から境内を出て青山通りまで続く道路が表参道だが、北参道の延長は裏参道と呼ばれている。明治神宮と神宮外苑を結ぶルートで国立競技場あたりに出る。ただし誰でも知っている表参道と違って知名度はとても低いが。
目的地に向かうのに北参道を通る必要はないけれど、
今まで歩いたことがなかったので。
参考までにこれが当日の散策ルート。
ところで森のあちこちにこんな仕掛けを見かけた。
樹液でも採取しているのかと思うも、上は垂れた樹液が入る構造になっていないし、下は樹液を貯めるには小さすぎる。
後で調べたらこれはナラ枯れ対策の害虫捕獲装置。画像はhttps://greensnap.jp/greenBlog/9755830より引用。
ナラ・シイ・カシなどのブナ科樹木（どんぐりの木）内部にカシノナガ・キクイムシが入り込むと、ラファエレア菌（通称ナラ菌）が繁殖して、水の吸い上げを阻害する。それで枯れるのがナラ枯れと呼ばれるもの。正式名称はブナ科樹木萎凋病。
ネットで調べるとたくさんの情報がヒットするものの、全体としてどの程度深刻な状況なのかはよく分からず。画像はhttps://www.pref.tochigi.lg.jp/d08/rinya_hogo/narakare.htmlより引用。
北参道を折れて本来のルートへ戻る。
誰も歩いていないので、何か出てこないかとちょっとビビる(^^ゞ
本来のルートに入った。
クルマが通るのか？
ここを左に曲がると、
目的地が見えてくる。
これは北池。
神宮御苑にある南池は「なんち」と読むが、この池の読み方は不明。
宝物殿の入口。
公開は不定期・期間限定のようだ。
この日は春の大祭にあわせた公開日だったが、既に公開時間を過ぎていた。
しかし別に宝物殿を見に来たわけじゃない。
お目当てはその前の広大な芝生広場。
１枚の写真ではとても収まりきらない広さ。こんな素敵な場所にもかかわらず、ここを知っている人は少ない。ゴールデンウィークなのにガラ空き！ この日、都内で最も人口密度の低い広場だったんじゃないか？
変わった形の雲。
レンズ雲あるいは吊るし雲と言うらしく珍しい現象なので、この日のニュースになっていた。明治神宮でこの雲を目撃できたのは、きっと吉兆に違いない(^^ゞ
新宿御苑でも、ここでも景観のジャマをするDoCoMoのエンパイヤステートもどきビル。
ローアングルにして隠しましょう。
しばし芝生でくつろいだ後、南門に向かって移動。
芝生ゾーンの端から振り返って。
忘れないように書いておくと、ここは原宿駅から徒歩10分ほどの地点である。
境内と言うより森林公園を歩いている雰囲気。
お手入れご苦労様。
ずいぶんうっそうとしてきて暗くなった。
前方から光が差し込んでいる。
南門、第一鳥居の横に抜けて明治神宮散策は終了。
そのまま帰るのはもったいないので、表参道を下っていく。
下界に戻った気分。
日本初の億ションといわれるコープオリンピア。竣工は1965年（昭和40年）。オリンピアのネーミングは1964年の東京オリンピックにちなんで。
その隣にあるレンガ色の建物がマンション31。1974年（昭和49年）に竣工。名前はマンションでも、今はほとんどが賃貸オフィスになっている。
この２つの共通点は、どちらもかつてジャニーズの合宿所（寮）があったこと。ただいま話題沸騰中のジャニー喜多川氏が若き頃は夜な夜なここで(^^ゞ
明治通りと表参道が交わる神宮前交差点。
北西側にある東急プラザ表参道原宿。もはや伝説の原宿セントラルアパート（1958〜1990年頃）からティーズ原宿（1999〜2010年）という商業施設を経て2012年に開業。
その向かいにあるビルは原宿セントラルアパートと同世代のはず。学生時代にこのビル２階のお店に何かを買いに来た。ここを通る度にその記憶がよみがえるのに、それが何の店だったか未だに思い出せない(/o＼)
ラフォーレ原宿には30年以上は行っていないなあ。
表参道を少し下って歩道橋へ。
それはこの表参道の新緑を眺めるため。
まるで都市開発のイメージスケッチのような美しい光景である。
左側は表参道ヒルズ。
その開発のためにこの同潤会アパートが取り壊されたのは残念。
そのせいでこの街の個性がずいぶんと失われた。
これは保存ではなく１棟だけモニュメント的にに再現されたもの。
オリジナルよりもヨーロッパ調に仕上げられている。
明治神宮で都心から森へのワープ感覚を味わい、新緑を満喫して、また森林浴もたっぷりと。突然思いついたにしては充実したゴールデンウィークの１日。人混みは嫌いだけれど、表参道ならその喧噪も何となく受け入れられるから不思議。
おしまい
明治神宮でもディープなところ。
北参道を北に進む。
明治神宮は敷地東側に南北を結ぶほぼ直線の参道がある。
大鳥居より南側が南参道、北側が北参道と区別される。
南参道と較べると北参道を歩いている人はかなり少ない。
人が少ない分、参道脇の森もいっそう深く思える。
ちなみに南参道から境内を出て青山通りまで続く道路が表参道だが、北参道の延長は裏参道と呼ばれている。明治神宮と神宮外苑を結ぶルートで国立競技場あたりに出る。ただし誰でも知っている表参道と違って知名度はとても低いが。
目的地に向かうのに北参道を通る必要はないけれど、
今まで歩いたことがなかったので。
参考までにこれが当日の散策ルート。
ところで森のあちこちにこんな仕掛けを見かけた。
樹液でも採取しているのかと思うも、上は垂れた樹液が入る構造になっていないし、下は樹液を貯めるには小さすぎる。
後で調べたらこれはナラ枯れ対策の害虫捕獲装置。画像はhttps://greensnap.jp/greenBlog/9755830より引用。
ナラ・シイ・カシなどのブナ科樹木（どんぐりの木）内部にカシノナガ・キクイムシが入り込むと、ラファエレア菌（通称ナラ菌）が繁殖して、水の吸い上げを阻害する。それで枯れるのがナラ枯れと呼ばれるもの。正式名称はブナ科樹木萎凋病。
ネットで調べるとたくさんの情報がヒットするものの、全体としてどの程度深刻な状況なのかはよく分からず。画像はhttps://www.pref.tochigi.lg.jp/d08/rinya_hogo/narakare.htmlより引用。
北参道を折れて本来のルートへ戻る。
誰も歩いていないので、何か出てこないかとちょっとビビる(^^ゞ
本来のルートに入った。
クルマが通るのか？
ここを左に曲がると、
目的地が見えてくる。
これは北池。
神宮御苑にある南池は「なんち」と読むが、この池の読み方は不明。
宝物殿の入口。
公開は不定期・期間限定のようだ。
この日は春の大祭にあわせた公開日だったが、既に公開時間を過ぎていた。
しかし別に宝物殿を見に来たわけじゃない。
お目当てはその前の広大な芝生広場。
１枚の写真ではとても収まりきらない広さ。こんな素敵な場所にもかかわらず、ここを知っている人は少ない。ゴールデンウィークなのにガラ空き！ この日、都内で最も人口密度の低い広場だったんじゃないか？
変わった形の雲。
レンズ雲あるいは吊るし雲と言うらしく珍しい現象なので、この日のニュースになっていた。明治神宮でこの雲を目撃できたのは、きっと吉兆に違いない(^^ゞ
新宿御苑でも、ここでも景観のジャマをするDoCoMoのエンパイヤステートもどきビル。
ローアングルにして隠しましょう。
しばし芝生でくつろいだ後、南門に向かって移動。
芝生ゾーンの端から振り返って。
忘れないように書いておくと、ここは原宿駅から徒歩10分ほどの地点である。
境内と言うより森林公園を歩いている雰囲気。
お手入れご苦労様。
ずいぶんうっそうとしてきて暗くなった。
前方から光が差し込んでいる。
南門、第一鳥居の横に抜けて明治神宮散策は終了。
そのまま帰るのはもったいないので、表参道を下っていく。
下界に戻った気分。
日本初の億ションといわれるコープオリンピア。竣工は1965年（昭和40年）。オリンピアのネーミングは1964年の東京オリンピックにちなんで。
その隣にあるレンガ色の建物がマンション31。1974年（昭和49年）に竣工。名前はマンションでも、今はほとんどが賃貸オフィスになっている。
この２つの共通点は、どちらもかつてジャニーズの合宿所（寮）があったこと。ただいま話題沸騰中のジャニー喜多川氏が若き頃は夜な夜なここで(^^ゞ
明治通りと表参道が交わる神宮前交差点。
北西側にある東急プラザ表参道原宿。もはや伝説の原宿セントラルアパート（1958〜1990年頃）からティーズ原宿（1999〜2010年）という商業施設を経て2012年に開業。
その向かいにあるビルは原宿セントラルアパートと同世代のはず。学生時代にこのビル２階のお店に何かを買いに来た。ここを通る度にその記憶がよみがえるのに、それが何の店だったか未だに思い出せない(/o＼)
ラフォーレ原宿には30年以上は行っていないなあ。
表参道を少し下って歩道橋へ。
それはこの表参道の新緑を眺めるため。
まるで都市開発のイメージスケッチのような美しい光景である。
左側は表参道ヒルズ。
その開発のためにこの同潤会アパートが取り壊されたのは残念。
そのせいでこの街の個性がずいぶんと失われた。
これは保存ではなく１棟だけモニュメント的にに再現されたもの。
オリジナルよりもヨーロッパ調に仕上げられている。
明治神宮で都心から森へのワープ感覚を味わい、新緑を満喫して、また森林浴もたっぷりと。突然思いついたにしては充実したゴールデンウィークの１日。人混みは嫌いだけれど、表参道ならその喧噪も何となく受け入れられるから不思議。
おしまい
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2023年05月16日
明治神宮で新緑 その２
「木造の明神鳥居としては３番目の大きさ」であると判明してしまった大鳥居（前回参照）。それをくぐった先に明治神宮御苑の出入り口がある。御苑はいわば神社内の日本庭園のようなところ。今回はパスしたがハナショウブの頃に来てみようかと思っている。
少し進んだ場所から第二鳥居の大鳥居を振り返る。
その次にあるのが第三鳥居の南玉垣鳥居。
両者の位置関係。
大鳥居から南玉垣鳥居までの通路は正参道と呼ばれている。
ところで正参道はご覧のように途中で折れ曲がっているわけだが、実はこの角度が90度ではなく88度になっている。八は末広がりで縁起を担いでの設計らしい。ただ現地で2度の違いを感じるのは難しいかな。企画倒れ感あり(/o＼)
南玉垣鳥居に到着。
新緑を背景にすがすがしい光景。
この鳥居は2016年に立て替えられている。以前に来たのは2019年だからまだ３年目で白木の雰囲気があった↓ ７年経った現在と見較べてみるのも面白い。
さて社殿に入る。
拝殿の左右に巨大なクスノキ。樹高約17m。
実は左側のクスノキは２本の木が１つに見えるように剪定されたもの。
その根元の写真。
これは夫婦楠（めおとくす）と呼ばれて夫婦円満や家内安全の象徴として人気。
このクスノキに手を合わせている人もいたし、チャッカリ木の前に賽銭箱もある(^^ゞ
右側のクスノキの下は絵馬掛け所になっている。
所はショではなくドコロね。
外人さん絵馬記入中。
外国語の絵馬はかなり多い。
何語で書かれたのか分からない絵馬も。
拝殿の左右には、
日本酒、お茶、ビール、お餅、漬物と奉納されたものがたくさん。
拝殿から振り返った南神門。
明治神宮で新緑と青空を眺めたら何かいいこと起こりそう。
ちょっと雲が多くなり太陽が遮られがちなものの、
新緑が照らし出された瞬間は逃さない！
拝殿エリアを東側の門から出たところ。
左は神楽殿で、右は社務所。
巫女さんを撮っていないで(^^ゞ
「春は新緑」を目に焼き付けましょう。
ーーー続く
少し進んだ場所から第二鳥居の大鳥居を振り返る。
その次にあるのが第三鳥居の南玉垣鳥居。
両者の位置関係。
大鳥居から南玉垣鳥居までの通路は正参道と呼ばれている。
ところで正参道はご覧のように途中で折れ曲がっているわけだが、実はこの角度が90度ではなく88度になっている。八は末広がりで縁起を担いでの設計らしい。ただ現地で2度の違いを感じるのは難しいかな。企画倒れ感あり(/o＼)
南玉垣鳥居に到着。
新緑を背景にすがすがしい光景。
この鳥居は2016年に立て替えられている。以前に来たのは2019年だからまだ３年目で白木の雰囲気があった↓ ７年経った現在と見較べてみるのも面白い。
さて社殿に入る。
拝殿の左右に巨大なクスノキ。樹高約17m。
実は左側のクスノキは２本の木が１つに見えるように剪定されたもの。
その根元の写真。
これは夫婦楠（めおとくす）と呼ばれて夫婦円満や家内安全の象徴として人気。
このクスノキに手を合わせている人もいたし、チャッカリ木の前に賽銭箱もある(^^ゞ
右側のクスノキの下は絵馬掛け所になっている。
所はショではなくドコロね。
外人さん絵馬記入中。
外国語の絵馬はかなり多い。
何語で書かれたのか分からない絵馬も。
拝殿の左右には、
日本酒、お茶、ビール、お餅、漬物と奉納されたものがたくさん。
拝殿から振り返った南神門。
明治神宮で新緑と青空を眺めたら何かいいこと起こりそう。
ちょっと雲が多くなり太陽が遮られがちなものの、
新緑が照らし出された瞬間は逃さない！
拝殿エリアを東側の門から出たところ。
左は神楽殿で、右は社務所。
巫女さんを撮っていないで(^^ゞ
「春は新緑」を目に焼き付けましょう。
ーーー続く
wassho at 20:01｜Permalink│Comments(0)│
2023年05月15日
明治神宮で新緑 ＆鳥居のナゾ
「春はあけぼの」ならぬ「春は新緑」だの話は何回か前に書いた。5月6日は曇りのち雨のさえない予報だったはずが、いい天気になったので新緑を楽しみに出かけようかと。しかしそんなつもりはなく遅くまで寝ていたから、あまり郊外までは足を伸ばせない。ならば緑が深くて自宅から近いところといえば明治神宮である。
2020年に新しくなった原宿駅。
地下鉄で来たのでこの駅で降りたわけじゃない。地下鉄の明治神宮前駅とはつながってはいるものの、実はJRの新しい駅舎にはまだ入ったことがない。
原宿駅前の交差点。
真っ直ぐ進めば（明治神宮のというより地名としての）表参道。
180度向きを変えて神宮橋。
橋の下は山手線その他JRの線路。
それを渡れば明治神宮の南門。
この鳥居は第一鳥居と呼ばれる。
あれ？ 以前に来たときと雰囲気が違う。
こちらの写真は2019年1月の撮影。
調べてみると、以前の鳥居は明治神宮が創建された1920年（大正9年）からのもの。老朽化や腐食が進んだとの理由で、昨年の1月から7月にかけて建て替えたそうだ。古くなっているイメージなかったけどなあ。それにしてもシンプルな構造物なのに工事期間はけっこう長いね。写真では新しい鳥居が小さく見えるが、それは構図のせいで高さ11m、最上部の幅15.6mは先代と同じ。
新緑が映える新鳥居。
境内に入る。
原宿駅前から３分でこの光景に変化するワープ感覚が明治神宮の魅力。
うっそうとしているので新緑は木々の間から。
写真に撮ると光の当たっているところしか新緑のように見えないものの、
実際は新緑のトンネルに包まれている感がある。
ところどころ視界が開けた場所では巨大な新緑。
参道はまだまだ続く。
南門の第一鳥居をくぐり、次の鳥居である大鳥居まで約450mある。
大鳥居で社殿方向に曲がらずに、北門までまっすぐ行くと約1km。
明治神宮に来ると何か特別な感覚を覚えるという人は多い。パワースポットだからなんて説明されたりもする。もちろんそんな都合のいいエネルギーなんて存在しないから
深い森に囲まれた
先が見えないほどの長い直線道路
がその正体だと思う。山に行けばもっとたくさんの木が生えているし、高速道路を始め長い直線道路もあちこちにある。しかしこの2つが同時に存在している場所はそう多くはない。だから不思議な気持ちになる。さらに森はカオス的存在だし、直線道路は秩序そのもの。その極端でスケールの大きな対比が知覚に普段とは違う刺激を与えるのだろう。もちろん神様がいるからと信じたい人の気持ちは尊重するよ(^^ゞ
奉納された日本酒。
どこの神社にもあるが明治神宮のはスケールが桁違い。数えてみると5段目までは1列に38樽が並んでいる。最上段は27樽で合計217樽。ただし2樽奉納しているお酒が多いので銘柄数はその半分ほど。ちなみにこの樽にはお酒は入っていない。
その向かいにはワインの樽。
明治天皇がワイン好きだった縁でフランスのブルゴーニュから贈られたもの。
ロマネコンティの樽もあるらしい。
そして現れるのが大鳥居と呼ばれる第二鳥居。
こちらは1975年（昭和50年）に立て替えられている。ところで明治神宮のホームページによると、この鳥居は「高さ12m、笠木（最上部）の長さ17m」で「木造の明神鳥居としては日本一」と書かれており、ネットでもそのコピペ情報がほとんど。
そこをスルーしないのがこのブログのいいところでありメンドくさいところ(^^ゞ
まず明神鳥居とは何だ。
鳥居には主なものだけで30種類ほどのバリエーションがあるらしく、大別すると明神（みょうじん）鳥居系と神明（しんめい）鳥居系に分けられる。明神と神明ーーーどうして漢字を入れ替えただけの紛らわしい名前にした？
その最も大きな違いは、明神が上部が反って装飾性を持たせているのに対して、神明は丸太を組み合わせただけのシンプルなデザイン。
それで「木造」の注釈はコンクリート製あるいは鉄製ならさらに大きな鳥居があるのは当然として、「木造の明神鳥居として」と言うからには、木造の神明鳥居に明治神宮のより大きなものがあるように読み取れる。
調べてみると工法を問わず、日本で最大の鳥居は和歌山県にある熊野本宮大社のもの。
鋼板製で高さ33.9m、幅42m。
この鳥居は日本一なのでときどき紹介される。
それにしても巨大。無駄にデカいとの気もするが(^^ゞ
しかもこの鳥居は神社からかなり離れた場所にあって（鳥居の背後の森は神社ではない）、神社の参道に建っているわけでもない。建設地はかつて神社があった場所らしいが、境内にこんなサイズでは建てられないからそこが選ばれたのだろう。まあ巨大なものを造りたいとは人間の本能。建立は2000年。施工は川崎製鉄と日本鋼管が前身のJFEエンジニアリング。
それはさておき「神社の鳥居、高さランキング」を記したホームページを見ていておかしなことに気づいた。1位から19位は鋼板製やコンクリート製の鳥居が並ぶ。工法不明のものもあるが木造ではないだろう。
木造の鳥居が登場するのは20位の山梨県の北口本宮冨士浅間神社から。
冨士山大鳥居と呼ばれ高さ18m、幅11m。
それがこの写真。
あれ？ 上部が反っているから明治神宮と同じ明神鳥居じゃないか。
でもこれは脚が3本あるから明神系の両部鳥居としてカウントしているのかも知れない。
木造2位は広島県の厳島神社で高さ16.6m。
これも明神系の両部鳥居。
問題は木造3位である埼玉の川越氷川神社。
高さ15mで明治神宮のより3m高い。
そしてこれは純粋な明神型の鳥居じゃないか。
面白いのは木造4位の同じく埼玉にある武蔵一宮・氷川神社。
この神社の鳥居は明治神宮が大鳥居を1975年に建て変えたときに譲り受けたもの。その時に鳥居下部を1m継ぎ足して高さ13mにしている。もちろん明治神宮のお下がりだから正真正銘の明神鳥居。
それ以上は調べていないが、明治神宮が「木造の明神鳥居としては日本一」と述べているなら「木造の神明鳥居」でもっと大きなものがあるかと思いきや、明治神宮と同じ「木造の明神鳥居」でより大きなものが存在した。
もっとも明治神宮のホームページは「木造の明神鳥居としては日本一」と述べているだけで、日本で一番大きいとも高いとも書いていない。でもナンダカなあ〜と思わざるを得ない。ましてや明治神宮の元鳥居を改造して現鳥居より大きくしたものまで存在するのである。
えっ、そんなアラ探しをしたらバチが当たるって？
いや、バチが当たるのはウソをつく奴だよ。
鳥居の話で長くなってしまったm(_ _)m
ーーー続く
画像の引用元ページ
引用1：https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/7261/
引用2：https://hotokami.jp/area/wakayama/Hrtts/Hrttstk/Dskmy/147552/252217/
引用3：https://www.sekaiisan-wakayama.jp/know/kumano-sanzan/hongu.html
引用4：https://www.jtb.co.jp/myjtb/card/travel_life/column/article310.asp
引用5：https://j-town.net/2019/06/27290669.html?p=all
引用6：https://thegate12.com/jp/article/456
2020年に新しくなった原宿駅。
地下鉄で来たのでこの駅で降りたわけじゃない。地下鉄の明治神宮前駅とはつながってはいるものの、実はJRの新しい駅舎にはまだ入ったことがない。
原宿駅前の交差点。
真っ直ぐ進めば（明治神宮のというより地名としての）表参道。
180度向きを変えて神宮橋。
橋の下は山手線その他JRの線路。
それを渡れば明治神宮の南門。
この鳥居は第一鳥居と呼ばれる。
あれ？ 以前に来たときと雰囲気が違う。
こちらの写真は2019年1月の撮影。
調べてみると、以前の鳥居は明治神宮が創建された1920年（大正9年）からのもの。老朽化や腐食が進んだとの理由で、昨年の1月から7月にかけて建て替えたそうだ。古くなっているイメージなかったけどなあ。それにしてもシンプルな構造物なのに工事期間はけっこう長いね。写真では新しい鳥居が小さく見えるが、それは構図のせいで高さ11m、最上部の幅15.6mは先代と同じ。
新緑が映える新鳥居。
境内に入る。
原宿駅前から３分でこの光景に変化するワープ感覚が明治神宮の魅力。
うっそうとしているので新緑は木々の間から。
写真に撮ると光の当たっているところしか新緑のように見えないものの、
実際は新緑のトンネルに包まれている感がある。
ところどころ視界が開けた場所では巨大な新緑。
参道はまだまだ続く。
南門の第一鳥居をくぐり、次の鳥居である大鳥居まで約450mある。
大鳥居で社殿方向に曲がらずに、北門までまっすぐ行くと約1km。
明治神宮に来ると何か特別な感覚を覚えるという人は多い。パワースポットだからなんて説明されたりもする。もちろんそんな都合のいいエネルギーなんて存在しないから
深い森に囲まれた
先が見えないほどの長い直線道路
がその正体だと思う。山に行けばもっとたくさんの木が生えているし、高速道路を始め長い直線道路もあちこちにある。しかしこの2つが同時に存在している場所はそう多くはない。だから不思議な気持ちになる。さらに森はカオス的存在だし、直線道路は秩序そのもの。その極端でスケールの大きな対比が知覚に普段とは違う刺激を与えるのだろう。もちろん神様がいるからと信じたい人の気持ちは尊重するよ(^^ゞ
奉納された日本酒。
どこの神社にもあるが明治神宮のはスケールが桁違い。数えてみると5段目までは1列に38樽が並んでいる。最上段は27樽で合計217樽。ただし2樽奉納しているお酒が多いので銘柄数はその半分ほど。ちなみにこの樽にはお酒は入っていない。
その向かいにはワインの樽。
明治天皇がワイン好きだった縁でフランスのブルゴーニュから贈られたもの。
ロマネコンティの樽もあるらしい。
そして現れるのが大鳥居と呼ばれる第二鳥居。
こちらは1975年（昭和50年）に立て替えられている。ところで明治神宮のホームページによると、この鳥居は「高さ12m、笠木（最上部）の長さ17m」で「木造の明神鳥居としては日本一」と書かれており、ネットでもそのコピペ情報がほとんど。
そこをスルーしないのがこのブログのいいところでありメンドくさいところ(^^ゞ
まず明神鳥居とは何だ。
鳥居には主なものだけで30種類ほどのバリエーションがあるらしく、大別すると明神（みょうじん）鳥居系と神明（しんめい）鳥居系に分けられる。明神と神明ーーーどうして漢字を入れ替えただけの紛らわしい名前にした？
その最も大きな違いは、明神が上部が反って装飾性を持たせているのに対して、神明は丸太を組み合わせただけのシンプルなデザイン。
画像引用1
それで「木造」の注釈はコンクリート製あるいは鉄製ならさらに大きな鳥居があるのは当然として、「木造の明神鳥居として」と言うからには、木造の神明鳥居に明治神宮のより大きなものがあるように読み取れる。
調べてみると工法を問わず、日本で最大の鳥居は和歌山県にある熊野本宮大社のもの。
鋼板製で高さ33.9m、幅42m。
画像引用2＆3
この鳥居は日本一なのでときどき紹介される。
それにしても巨大。無駄にデカいとの気もするが(^^ゞ
しかもこの鳥居は神社からかなり離れた場所にあって（鳥居の背後の森は神社ではない）、神社の参道に建っているわけでもない。建設地はかつて神社があった場所らしいが、境内にこんなサイズでは建てられないからそこが選ばれたのだろう。まあ巨大なものを造りたいとは人間の本能。建立は2000年。施工は川崎製鉄と日本鋼管が前身のJFEエンジニアリング。
それはさておき「神社の鳥居、高さランキング」を記したホームページを見ていておかしなことに気づいた。1位から19位は鋼板製やコンクリート製の鳥居が並ぶ。工法不明のものもあるが木造ではないだろう。
木造の鳥居が登場するのは20位の山梨県の北口本宮冨士浅間神社から。
冨士山大鳥居と呼ばれ高さ18m、幅11m。
それがこの写真。
画像引用4
あれ？ 上部が反っているから明治神宮と同じ明神鳥居じゃないか。
でもこれは脚が3本あるから明神系の両部鳥居としてカウントしているのかも知れない。
木造2位は広島県の厳島神社で高さ16.6m。
これも明神系の両部鳥居。
画像引用5
問題は木造3位である埼玉の川越氷川神社。
高さ15mで明治神宮のより3m高い。
そしてこれは純粋な明神型の鳥居じゃないか。
画像引用6
面白いのは木造4位の同じく埼玉にある武蔵一宮・氷川神社。
この神社の鳥居は明治神宮が大鳥居を1975年に建て変えたときに譲り受けたもの。その時に鳥居下部を1m継ぎ足して高さ13mにしている。もちろん明治神宮のお下がりだから正真正銘の明神鳥居。
それ以上は調べていないが、明治神宮が「木造の明神鳥居としては日本一」と述べているなら「木造の神明鳥居」でもっと大きなものがあるかと思いきや、明治神宮と同じ「木造の明神鳥居」でより大きなものが存在した。
もっとも明治神宮のホームページは「木造の明神鳥居としては日本一」と述べているだけで、日本で一番大きいとも高いとも書いていない。でもナンダカなあ〜と思わざるを得ない。ましてや明治神宮の元鳥居を改造して現鳥居より大きくしたものまで存在するのである。
えっ、そんなアラ探しをしたらバチが当たるって？
いや、バチが当たるのはウソをつく奴だよ。
鳥居の話で長くなってしまったm(_ _)m
ーーー続く
画像の引用元ページ
引用1：https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/7261/
引用2：https://hotokami.jp/area/wakayama/Hrtts/Hrttstk/Dskmy/147552/252217/
引用3：https://www.sekaiisan-wakayama.jp/know/kumano-sanzan/hongu.html
引用4：https://www.jtb.co.jp/myjtb/card/travel_life/column/article310.asp
引用5：https://j-town.net/2019/06/27290669.html?p=all
引用6：https://thegate12.com/jp/article/456
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2023年05月12日
元町商店街をブラブラ
５月４日の横浜山手バラツアーは
前菜はアメリカ山公園
メインディッシュに港の見える丘公園
余裕があればデザートとして山手資料館とイタリア山庭園
の予定だったものの、港の見える丘公園でバラ満腹になって日も少し陰ってきたので、そこで終了とした。帰りは来たときと同じく元町・中華街駅から電車に乗る。どうせならということで駅のすぐそばにある元町商店街をブラブラしてきた。
元町は
江戸時代終わりに幕府が横浜村（当時はド田舎）の漁港を外国に開港
それにより横浜村の村民がこの土地に強制移住
横浜元町と呼ばれる
山下と山手地区に外国人居留地が設けられたので、その中間地帯に立地する
横浜元町で商売が盛んになる
明治維新の頃に横浜が取れ「元町」の名前になる
との歴史を持つ。
それを引き継いで昔は「ハイカラ」なイメージのあるところだった。
入口にあるフェニックスアーチ。
こんなデザインのビルがあったり、歩道だけではなく車道までピンコロ（９センチ四方の石畳）が敷かれていてオシャレな雰囲気が漂う。
少し中に入ると土日祝日は歩行者天国。
カメラを高く掲げたり、お腹あたりで構えたり、地面近くにしてみたり。
ローアングルにしたときに気づいたのだが、この商店街のビルは１階がセットバック（壁面後退）している。歩道を広く確保するためで、おそらく商店街協定のようなものを結んでいるのだろう。
商店街は500mほど。
終端にもフェニックスアーチがある。
駅の方向にUターン。
この商店街がスッキリしているのは先ほどのセットバックの他に、
電線が地中化されていて電柱がないのも大きい。
横浜元町商店街といえば1970年代中頃から大流行したハマトラの聖地。キタムラ（カバン）、ミハマ（靴）、フクゾー（服）がその御三家ブランド。特にキタムラはその時に全国ブランドになったと思う。ところでハマトラは雑誌ＪＪが仕掛けたんだっけ？ 雑誌が世の中を動かすパワーを持っていたのは90年代初めくらいまでかな。
これがキタムラ本店。
こちらはキタムラK2本店。キタムラ経営者の兄弟が独立した店らしいが、同じＫのロゴマークを使うなと裁判で争ったこともある。いわゆる骨肉の争い(>_<)
ハマトラのブームはとっくの昔に終わったものの、
それでも元町にはトラッド・コンサバ系のお店が多いように感じる。
メンズも。
ちなみにハマトラ（横浜トラディショナル）は女性のファッショントレンドね。
それにしてもこのロゴは久しぶりに見た気がする。
そしてフクゾー本店。
元町商店街はいわゆるチェーン店のお店がほとんどないし、飲食店比率も少なくラーメン屋や居酒屋は(少なくとも１階には）見当たらない。だから落ち着いた雰囲気で歩いていて楽しい気分になれる場所。
ただし今は高級品か低価格品しか売れず、ここで紹介したような「ちょっとだけ値の張る商品を扱う」お店は全国的にどんどん減っている。この元町でも若い人はあまり歩いていないし、お店に入っている人は年齢層がかなり高い。こういうエリアがなくなって欲しくないなあと願う。まあこの日に何も買わなかったけれど(^^ゞ
歩いたのは商店街メインの元町通り。
それで１本隣の通りはどうなっているかとのぞいてみると、
とても人通りが少なかった。ゴールデンウィークなのに(/o＼)
でも調べてみるとこの元町仲通りは個性的な物作りにこだわる店が多く「クラフトマンシップ・ストリート」と呼ばれているらしい。
自宅最寄り駅から30分ほどなので、
そのうち探検に来ましょう。
前菜はアメリカ山公園
メインディッシュに港の見える丘公園
余裕があればデザートとして山手資料館とイタリア山庭園
の予定だったものの、港の見える丘公園でバラ満腹になって日も少し陰ってきたので、そこで終了とした。帰りは来たときと同じく元町・中華街駅から電車に乗る。どうせならということで駅のすぐそばにある元町商店街をブラブラしてきた。
元町は
江戸時代終わりに幕府が横浜村（当時はド田舎）の漁港を外国に開港
それにより横浜村の村民がこの土地に強制移住
横浜元町と呼ばれる
山下と山手地区に外国人居留地が設けられたので、その中間地帯に立地する
横浜元町で商売が盛んになる
明治維新の頃に横浜が取れ「元町」の名前になる
との歴史を持つ。
それを引き継いで昔は「ハイカラ」なイメージのあるところだった。
入口にあるフェニックスアーチ。
こんなデザインのビルがあったり、歩道だけではなく車道までピンコロ（９センチ四方の石畳）が敷かれていてオシャレな雰囲気が漂う。
少し中に入ると土日祝日は歩行者天国。
カメラを高く掲げたり、お腹あたりで構えたり、地面近くにしてみたり。
ローアングルにしたときに気づいたのだが、この商店街のビルは１階がセットバック（壁面後退）している。歩道を広く確保するためで、おそらく商店街協定のようなものを結んでいるのだろう。
商店街は500mほど。
終端にもフェニックスアーチがある。
駅の方向にUターン。
この商店街がスッキリしているのは先ほどのセットバックの他に、
電線が地中化されていて電柱がないのも大きい。
横浜元町商店街といえば1970年代中頃から大流行したハマトラの聖地。キタムラ（カバン）、ミハマ（靴）、フクゾー（服）がその御三家ブランド。特にキタムラはその時に全国ブランドになったと思う。ところでハマトラは雑誌ＪＪが仕掛けたんだっけ？ 雑誌が世の中を動かすパワーを持っていたのは90年代初めくらいまでかな。
これがキタムラ本店。
こちらはキタムラK2本店。キタムラ経営者の兄弟が独立した店らしいが、同じＫのロゴマークを使うなと裁判で争ったこともある。いわゆる骨肉の争い(>_<)
ハマトラのブームはとっくの昔に終わったものの、
それでも元町にはトラッド・コンサバ系のお店が多いように感じる。
メンズも。
ちなみにハマトラ（横浜トラディショナル）は女性のファッショントレンドね。
それにしてもこのロゴは久しぶりに見た気がする。
そしてフクゾー本店。
元町商店街はいわゆるチェーン店のお店がほとんどないし、飲食店比率も少なくラーメン屋や居酒屋は(少なくとも１階には）見当たらない。だから落ち着いた雰囲気で歩いていて楽しい気分になれる場所。
ただし今は高級品か低価格品しか売れず、ここで紹介したような「ちょっとだけ値の張る商品を扱う」お店は全国的にどんどん減っている。この元町でも若い人はあまり歩いていないし、お店に入っている人は年齢層がかなり高い。こういうエリアがなくなって欲しくないなあと願う。まあこの日に何も買わなかったけれど(^^ゞ
歩いたのは商店街メインの元町通り。
それで１本隣の通りはどうなっているかとのぞいてみると、
とても人通りが少なかった。ゴールデンウィークなのに(/o＼)
でも調べてみるとこの元町仲通りは個性的な物作りにこだわる店が多く「クラフトマンシップ・ストリート」と呼ばれているらしい。
自宅最寄り駅から30分ほどなので、
そのうち探検に来ましょう。
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2023年05月03日
新緑を求めて等々力渓谷 その２
ガッカリ名所だった横穴墓群から水辺に戻って、
渓谷散策の再スタート。
少し横道にそれたところにお堂があった。
子供？ 女の子？
お堂の横を抜けて水辺に戻る途中に稚児大師様像とあった。大師は空海（弘法大師）だから、その幼少期の姿か。真言宗は仏ではなく空海を信仰対象とするイメージが強い。
対岸にもお堂。
のぼりには稲荷大明神と書かれている。
そのお堂の手前にあった石仏。
このあたりは神仏一体の世界線。（初めてこの言葉を使った）
右は観音菩薩、左はお地蔵さんのように見えるが弘法大師像とのこと。それを石仏とは言わないかも知れないが、これはもう完全に仏の姿になぞらえている。
近くにカフェのようなお店もあった。
階段の上に不思議な建築物を発見。
ナンジャコレ？
階段を上りきると等々力不動尊という寺だった。
不動尊は不動明王を本尊とする寺で、ほとんどの場合は真言宗か天台宗。この２つの宗派はライバル関係なのに（だったのに）、どうしたそうなったのか興味深い。あちこちに弘法大師像があるから、この等々力不動尊の宗派は真言宗。
階段の下から見たナゾの建築物は儀式か何かに使うのかな？
写真の左側にも建物は延びている。
そこから見下ろした境内の様子。
一番左側は展望台になっている。
とはいっても木々しか見渡せず。
なぜか太陽から一筋の光が延びて、しかも下のほうで少し曲がっている。
これは不動明王からのお告げ光線に違いない(^^ゞ
ナゾの建築物の高い部分には上がれなかった。
ナゾの建築物のナゾの穴。
水抜きのためかと思ったが、板と板の間は隙間だらけだしーーー
展望台でしばし新緑を眺める。
境内から延びている通路を進む。
渓谷内と違って高台なので日当たりがよく新緑を満喫できる。
これは赤い布があるからお地蔵さんだろう。ちなみに仏のヒエラルキーは如来→菩薩→明王→天部。お地蔵さんは何となく庶民的なイメージがあるものの、地蔵菩薩だからけっこうセレブな仏様。
また新緑を眺めて、
あちこちにあるお堂に目をやる。
これは弁財天で、他にもいろいろあった。
そしてまた新緑を眺める。
新緑を求めてやって来たのだから。
iPhoneの超広角レンズは広い範囲を撮れる。しかし画面の中央以外はブレているというか流れたような画像になるのが不満。
先ほどのカフェに降りる道しるべがあった。
客を案内するような道ではないと思うゾ(^^ゞ
正面は等々力不動尊に上がる前に見た稲荷大明神。
お堂には不動明王も置かれている。
写真右手前が観音菩薩と弘法大師像。
お堂と２体の石仏を結ぶライン上にチョロチョロ水が落ちていて、不動の滝と大げさな名前がついている。かつてはここで滝行をしたり、そもそも等々力の地名は不動の滝の音が周囲に「とどろく」に由来したともいわれるくらい水量の豊富な滝だったらしい。
稲荷堂を離れて下流に進むと、日本庭園の案内があった。
案内看板から少し階段を上がると入口。
期待はしていなかったとはいえ、たいした庭園じゃない。だいたい日本庭園は自然を箱庭的に再現したもの。ジャンブルのような等々力渓谷を歩いてきたのだから、その有り難みも薄れるというもの。
でも新緑がキレイだからヨシ。
ところどころ行き止まりになっていたが、こんな通路を進み、
竹林の間を上がっていくと和風の建物がある。
ここでは書院と呼ばれている。
中は無料の休憩室。
その書院の先にあるのがドカーンと広がる芝生。
久しぶりに頭上に木がない空間に出られて開放感バツグン。
もちろん新緑も眺め放題！
こちらは書院前の新緑。
紅葉も好きだが新緑モミジも大好き。
日本庭園を下っていくと「かぶき門」と呼ばれる出入り口がある。
こちらが正門だろうか。名前の由来は不明。
かぶき門をでて上流方向。右側フェンスの下は渓谷を流れていた谷沢川（やざわがわ）で、このあたりで等々力渓谷は終了。
下流方向はもう住宅街。
この角を左に曲がって、
坂の先に「止まれ」の赤い道路標識が見えているところが目黒通り。
駅からも幹線道路からも近いのが等々力渓谷。
渓谷の非日常感と「春は新緑」を存分に楽しめたゴールデンウィークの１日でした。
おしまい
渓谷散策の再スタート。
少し横道にそれたところにお堂があった。
子供？ 女の子？
お堂の横を抜けて水辺に戻る途中に稚児大師様像とあった。大師は空海（弘法大師）だから、その幼少期の姿か。真言宗は仏ではなく空海を信仰対象とするイメージが強い。
対岸にもお堂。
のぼりには稲荷大明神と書かれている。
そのお堂の手前にあった石仏。
このあたりは神仏一体の世界線。（初めてこの言葉を使った）
右は観音菩薩、左はお地蔵さんのように見えるが弘法大師像とのこと。それを石仏とは言わないかも知れないが、これはもう完全に仏の姿になぞらえている。
近くにカフェのようなお店もあった。
階段の上に不思議な建築物を発見。
ナンジャコレ？
階段を上りきると等々力不動尊という寺だった。
不動尊は不動明王を本尊とする寺で、ほとんどの場合は真言宗か天台宗。この２つの宗派はライバル関係なのに（だったのに）、どうしたそうなったのか興味深い。あちこちに弘法大師像があるから、この等々力不動尊の宗派は真言宗。
階段の下から見たナゾの建築物は儀式か何かに使うのかな？
写真の左側にも建物は延びている。
そこから見下ろした境内の様子。
一番左側は展望台になっている。
とはいっても木々しか見渡せず。
なぜか太陽から一筋の光が延びて、しかも下のほうで少し曲がっている。
これは不動明王からのお告げ光線に違いない(^^ゞ
ナゾの建築物の高い部分には上がれなかった。
ナゾの建築物のナゾの穴。
水抜きのためかと思ったが、板と板の間は隙間だらけだしーーー
展望台でしばし新緑を眺める。
境内から延びている通路を進む。
渓谷内と違って高台なので日当たりがよく新緑を満喫できる。
これは赤い布があるからお地蔵さんだろう。ちなみに仏のヒエラルキーは如来→菩薩→明王→天部。お地蔵さんは何となく庶民的なイメージがあるものの、地蔵菩薩だからけっこうセレブな仏様。
また新緑を眺めて、
あちこちにあるお堂に目をやる。
これは弁財天で、他にもいろいろあった。
そしてまた新緑を眺める。
新緑を求めてやって来たのだから。
iPhoneの超広角レンズは広い範囲を撮れる。しかし画面の中央以外はブレているというか流れたような画像になるのが不満。
先ほどのカフェに降りる道しるべがあった。
客を案内するような道ではないと思うゾ(^^ゞ
正面は等々力不動尊に上がる前に見た稲荷大明神。
お堂には不動明王も置かれている。
写真右手前が観音菩薩と弘法大師像。
お堂と２体の石仏を結ぶライン上にチョロチョロ水が落ちていて、不動の滝と大げさな名前がついている。かつてはここで滝行をしたり、そもそも等々力の地名は不動の滝の音が周囲に「とどろく」に由来したともいわれるくらい水量の豊富な滝だったらしい。
稲荷堂を離れて下流に進むと、日本庭園の案内があった。
案内看板から少し階段を上がると入口。
期待はしていなかったとはいえ、たいした庭園じゃない。だいたい日本庭園は自然を箱庭的に再現したもの。ジャンブルのような等々力渓谷を歩いてきたのだから、その有り難みも薄れるというもの。
でも新緑がキレイだからヨシ。
ところどころ行き止まりになっていたが、こんな通路を進み、
竹林の間を上がっていくと和風の建物がある。
ここでは書院と呼ばれている。
中は無料の休憩室。
その書院の先にあるのがドカーンと広がる芝生。
久しぶりに頭上に木がない空間に出られて開放感バツグン。
もちろん新緑も眺め放題！
こちらは書院前の新緑。
紅葉も好きだが新緑モミジも大好き。
日本庭園を下っていくと「かぶき門」と呼ばれる出入り口がある。
こちらが正門だろうか。名前の由来は不明。
かぶき門をでて上流方向。右側フェンスの下は渓谷を流れていた谷沢川（やざわがわ）で、このあたりで等々力渓谷は終了。
下流方向はもう住宅街。
この角を左に曲がって、
坂の先に「止まれ」の赤い道路標識が見えているところが目黒通り。
駅からも幹線道路からも近いのが等々力渓谷。
渓谷の非日常感と「春は新緑」を存分に楽しめたゴールデンウィークの１日でした。
おしまい
wassho at 09:25｜Permalink│Comments(0)│
2023年05月02日
新緑を求めて等々力渓谷
「春はあけぼの」と書いたのは清少納言。その一節のある枕草子の書き出しを現代語訳すると「春の推しは夜明け。山の稜線が少しずつほのかに白く明るくなって、紫がかった雲が細くたなびく様子がエモい！」というような内容。
電気のない平安時代に人々は早く寝て夜明けとともに起きていたのかも知れないし、彼女が暮らしていた京都なら山が近いから、そんな光景を目にしていたのだろう。でも枕草子ファン、あるいは古典ファンまたは研究者で、枕草子に書かれた春のあけぼのを体験した人はいないといっていい程度のパーセンテージだと思うゾ。授業で意味も分からず暗記させられたけど。
枕草子の冒頭は春夏秋冬ごとにどの時間帯が素晴らしいかを述べたもの。だから趣旨は違うけれど一般的には「春は桜」かな。しかし「春は桜、秋は紅葉」の季節感を日本人に植え付けたのは古今和歌集との説をどこかで耳にした。侮りがたし古典文学。カロカツクイイケレマルの呪文だけは今でも覚えている(^^ゞ
花を見るのは好きなので、春になったらウメやサクラを眺めに出かける。それでも私にとって一番の推しは「春は新緑」。どういうわけかあの明るい若葉色というか黄緑色がやたら好き。それを目にするとエネルギーが身体に充填される気がする。サクラが終わった頃から５月いっぱいあたりが見頃。春からわずかに初夏の風物詩。
それで新緑を見に行こうとなぜか思いついたのが等々力渓谷。普段の意識にまったく存在しない場所なのに、どうしてそれが出てきたのか自分でも不思議。自然豊かで緑が多いと無意識のうちにタグ付けしていたのだろうか。
等々力渓谷は世田谷区の東南に位置する長さ約１kmほどの渓谷。23区内で唯一の渓谷でもある。渓谷と聞けば山と山に挟まれた谷に流れる川をイメージするはず。もちろん世田谷区に山なんてない。ここは平地（正確には台地）が川によってＶ字型に浸食され、つまり削られ掘られてできたもの。住宅地の中にそこだけほぼ手つかずの自然が残っており、めずらしい場所として東京ではちょこっと有名。
踏切を電車が通過しているのが見える。
少し右に進むと等々力駅で極めて駅近のロケーション。
踏切から100mほどの歩道に埋め込まれた案内板。
そこを曲がってすぐの所にある橋はゴルフ橋と呼ばれ、ここが等々力渓谷への入口。
橋の名前は昭和の初め頃、このあたりがゴルフ場だったのに由来している。
橋の上から下流方向。
東京の世田谷にある駅から100mちょっとで、この光景なのがビックリするね。
ゴルフ場橋にあった案内看板。
等々力渓谷は1933年（昭和8年）に風致地区に指定され、1936年（昭和11年）に遊歩道が造られ、その後も徐々に整備されて1974年（昭和49年）に世田谷区立の公園となった。
いざ渓谷へ。
真夏だと渓谷内は5度ほどヒンヤリしているらしい。
この日はまだほとんど温度差を感じなかった。
上流へは行けないみたい。
ゴルフ場橋を下から。
なぜかド派手にカラーリング。
ジャングル探検気分で下流に進んでいく。
水はきれい。
処理された下水も流れているが、渓谷内に30箇所以上の湧水があるとのこと。等々力渓谷の湧水は東京都による「東京の名湧水57選」に選ばれている。もっとも名湧水は名水とは違って飲める水ではないようだ。
木漏れ日がすごく幻想的に水面に落ちていたのに、
写真に撮るとほとんど再現されていなかった(/o＼)
なお今回の撮影はすべてiPhone。
さらに進む。
もう一度書くけれど、ここはダッシュすれば５分以内に電車に乗れる場所。
この橋から先は右岸に遊歩道。
右岸を進んで、
次に現れる橋は環八の道路。渓谷は地表より低い場所にあるので、つまり道路としては水平なので、環八をクルマで走ってもこの橋を意識することはない。
等々力渓谷を流れているのは谷沢川（やざわ がわ）。
水源は同じく世田ヶ谷の桜ヶ丘で多摩川に接続するまで3.7kmの短い川。でも一級河川。一級河川というと大きな川をイメージすると思うが、行政上の区分はちょっと違う。
川には本流、支流といくつもの流れがある。それらをまとめて「水系」と呼ぶ。水系のうち重要なものは「一級水系」に指定され全国に109水系ある。それで「一級水系」に関連する河川のうち、国が管理している区間が「一級河川」と呼ばれる。谷沢川は一級水系である多摩川に属して国が管理している一級河川。3.7kmでも一級河川だから、川の規模はあまり関係ないようだ。ちなみに日本には3万ほどの川がある。そのうち一級河川が1万4000ほどもあって、実は半数近くが一級河川。
一級水系以外は二級水系と単独水系に分かれ、二級水系のうち都道府県が管理する区間が二級河川。数的には二級水系が2711水系で二級河川が約7000程度。また河川としては他に準用河川と普通河川があり、また一級河川の中でも国ではなく都道府県が管理する指定区間もある。
視点を変えれば河川の区分は管理者の区分といえる。
一級河川大臣管理区間：管理者は国土交通大臣
一級河川指定区間：管理者は都道府県知事
二級河川：管理者は都道府県知事
準用河川：管理者は市町村長
普通河川：管理者は地方公共団体
図はhttps://www.qsr.mlit.go.jp/oita/naruhodokasen/kasen_kanri_chishiki/index.htmlから引用
さて、
水際近くに降りられるところがあって、
カモが何か食べていた。
渓谷内は木に太陽を遮られて少し薄暗い。
新緑を見に来たのに(/o＼)
でも上を見上げれば、ところどころ日に照らされて「春は新緑」を楽しめる。
右岸に遊歩道が続いているが左岸に渡る橋があった。
橋の上から歩いてきた方向を振り返る。
左岸に横穴墓群なるものがあったので行ってみる。
古墳時代後期（7世紀）のものとされている。
こちらのようだ。
渓谷の斜面を登っていく。
最初にあるのは3号横穴（おうけつ）。
入口小っさ！
まったく中をのぞき込めない。
東京のガッカリ名所に認定(^^ゞ
1号と2号は標識だけで遺跡らしきものは何もない。「横穴跡」があるのではなく、かつてここに横穴があったとの意味のようだ。埋めてしまったのか？
横穴の先はもう環八に面した出入り口だから、この場所は地表近く。川の増水を考慮して、渓谷の底ではなく高い位置に墓を造ったのは理にかなっている。単に古墳時代には渓谷自体がもっと浅かったのかも知れないが。
ーーー続く
電気のない平安時代に人々は早く寝て夜明けとともに起きていたのかも知れないし、彼女が暮らしていた京都なら山が近いから、そんな光景を目にしていたのだろう。でも枕草子ファン、あるいは古典ファンまたは研究者で、枕草子に書かれた春のあけぼのを体験した人はいないといっていい程度のパーセンテージだと思うゾ。授業で意味も分からず暗記させられたけど。
枕草子の冒頭は春夏秋冬ごとにどの時間帯が素晴らしいかを述べたもの。だから趣旨は違うけれど一般的には「春は桜」かな。しかし「春は桜、秋は紅葉」の季節感を日本人に植え付けたのは古今和歌集との説をどこかで耳にした。侮りがたし古典文学。カロカツクイイケレマルの呪文だけは今でも覚えている(^^ゞ
花を見るのは好きなので、春になったらウメやサクラを眺めに出かける。それでも私にとって一番の推しは「春は新緑」。どういうわけかあの明るい若葉色というか黄緑色がやたら好き。それを目にするとエネルギーが身体に充填される気がする。サクラが終わった頃から５月いっぱいあたりが見頃。春からわずかに初夏の風物詩。
それで新緑を見に行こうとなぜか思いついたのが等々力渓谷。普段の意識にまったく存在しない場所なのに、どうしてそれが出てきたのか自分でも不思議。自然豊かで緑が多いと無意識のうちにタグ付けしていたのだろうか。
等々力渓谷は世田谷区の東南に位置する長さ約１kmほどの渓谷。23区内で唯一の渓谷でもある。渓谷と聞けば山と山に挟まれた谷に流れる川をイメージするはず。もちろん世田谷区に山なんてない。ここは平地（正確には台地）が川によってＶ字型に浸食され、つまり削られ掘られてできたもの。住宅地の中にそこだけほぼ手つかずの自然が残っており、めずらしい場所として東京ではちょこっと有名。
踏切を電車が通過しているのが見える。
少し右に進むと等々力駅で極めて駅近のロケーション。
踏切から100mほどの歩道に埋め込まれた案内板。
そこを曲がってすぐの所にある橋はゴルフ橋と呼ばれ、ここが等々力渓谷への入口。
橋の名前は昭和の初め頃、このあたりがゴルフ場だったのに由来している。
橋の上から下流方向。
東京の世田谷にある駅から100mちょっとで、この光景なのがビックリするね。
ゴルフ場橋にあった案内看板。
等々力渓谷は1933年（昭和8年）に風致地区に指定され、1936年（昭和11年）に遊歩道が造られ、その後も徐々に整備されて1974年（昭和49年）に世田谷区立の公園となった。
いざ渓谷へ。
真夏だと渓谷内は5度ほどヒンヤリしているらしい。
この日はまだほとんど温度差を感じなかった。
上流へは行けないみたい。
ゴルフ場橋を下から。
なぜかド派手にカラーリング。
ジャングル探検気分で下流に進んでいく。
水はきれい。
処理された下水も流れているが、渓谷内に30箇所以上の湧水があるとのこと。等々力渓谷の湧水は東京都による「東京の名湧水57選」に選ばれている。もっとも名湧水は名水とは違って飲める水ではないようだ。
木漏れ日がすごく幻想的に水面に落ちていたのに、
写真に撮るとほとんど再現されていなかった(/o＼)
なお今回の撮影はすべてiPhone。
さらに進む。
もう一度書くけれど、ここはダッシュすれば５分以内に電車に乗れる場所。
この橋から先は右岸に遊歩道。
右岸を進んで、
次に現れる橋は環八の道路。渓谷は地表より低い場所にあるので、つまり道路としては水平なので、環八をクルマで走ってもこの橋を意識することはない。
等々力渓谷を流れているのは谷沢川（やざわ がわ）。
水源は同じく世田ヶ谷の桜ヶ丘で多摩川に接続するまで3.7kmの短い川。でも一級河川。一級河川というと大きな川をイメージすると思うが、行政上の区分はちょっと違う。
川には本流、支流といくつもの流れがある。それらをまとめて「水系」と呼ぶ。水系のうち重要なものは「一級水系」に指定され全国に109水系ある。それで「一級水系」に関連する河川のうち、国が管理している区間が「一級河川」と呼ばれる。谷沢川は一級水系である多摩川に属して国が管理している一級河川。3.7kmでも一級河川だから、川の規模はあまり関係ないようだ。ちなみに日本には3万ほどの川がある。そのうち一級河川が1万4000ほどもあって、実は半数近くが一級河川。
一級水系以外は二級水系と単独水系に分かれ、二級水系のうち都道府県が管理する区間が二級河川。数的には二級水系が2711水系で二級河川が約7000程度。また河川としては他に準用河川と普通河川があり、また一級河川の中でも国ではなく都道府県が管理する指定区間もある。
視点を変えれば河川の区分は管理者の区分といえる。
一級河川大臣管理区間：管理者は国土交通大臣
一級河川指定区間：管理者は都道府県知事
二級河川：管理者は都道府県知事
準用河川：管理者は市町村長
普通河川：管理者は地方公共団体
図はhttps://www.qsr.mlit.go.jp/oita/naruhodokasen/kasen_kanri_chishiki/index.htmlから引用
さて、
水際近くに降りられるところがあって、
カモが何か食べていた。
渓谷内は木に太陽を遮られて少し薄暗い。
新緑を見に来たのに(/o＼)
でも上を見上げれば、ところどころ日に照らされて「春は新緑」を楽しめる。
右岸に遊歩道が続いているが左岸に渡る橋があった。
橋の上から歩いてきた方向を振り返る。
左岸に横穴墓群なるものがあったので行ってみる。
古墳時代後期（7世紀）のものとされている。
こちらのようだ。
渓谷の斜面を登っていく。
最初にあるのは3号横穴（おうけつ）。
入口小っさ！
まったく中をのぞき込めない。
東京のガッカリ名所に認定(^^ゞ
1号と2号は標識だけで遺跡らしきものは何もない。「横穴跡」があるのではなく、かつてここに横穴があったとの意味のようだ。埋めてしまったのか？
横穴の先はもう環八に面した出入り口だから、この場所は地表近く。川の増水を考慮して、渓谷の底ではなく高い位置に墓を造ったのは理にかなっている。単に古墳時代には渓谷自体がもっと浅かったのかも知れないが。
ーーー続く
wassho at 23:13｜Permalink│Comments(0)│
2023年04月25日
芝桜の後は岩淵水門
タイトルを変更して前回からの続き。
予定では新荒川大橋緑地で芝桜を見るだけのつもりだったものの、規模はそこそこ大きくても内容的に思っていたより見応えがなかったので（小声）、追加メニューとして岩淵水門まで足を伸ばすとした。別に興味があるわけじゃないが水門なんてあまり見たことがないし、それに緑地からすぐ近くなので。
新荒川大橋をくぐる。
道の先に見えているオレンジと水色の構造物が水門。
置き石アート？
川縁に近い遊歩道を歩いて。
最初に現れるのは旧岩淵水門。通称は赤水門。
のんびり過ごしている人々。
ジグザグになった遊歩道のような短い桟橋。
この高さまで水位があったとの記録。
でも堤防はもっと高いのでとりあえずは安心。
ちなみにここは東京湾の河口から21kmも離れている。それでも東日本大震災の時は津波が遡上して1.2m水位が上がったと記録にある。東京湾に押し寄せた津波は0.8mだけれど、遡上するうちに水かさが増してくるらしい。アナオソロシア(/o＼)
間近で眺める旧岩淵水門。
水色の新しい岩淵水門がのぞいている。
堤防を上がる。
解説の看板。
この赤水門の完成は1924年（大正13年）。青水門と呼ばれる新しい水門が1982年（昭和57年）に完成。役目を終えた赤水門は稼働していないが、歴史的建造物として残されている。
ここでちょっと疑問。
岩淵水門は荒川の水量が増したときに、それを閉じて隅田川に流れないようにする洪水防止装置である。しかし青水門はキッチリと閉じられるが、赤水門は横が開いているからそこから水が流れてこないの？
赤水門だと川幅の半分ほどを閉じることになる。それくらい閉じれば大丈夫という設計なのか、あるいは赤水門が現役の頃は川の地形が違っていて、中州のような所と地続きだったのだろうか。ナゾ
ところで写真に荒川（放水路）と書かれているのは、荒川は自然の川ではなく放水路として造成されたものだから。以前の荒川は写真の放水路の部分はなく、すべて隅田川に水が流れていた。だから隅田川は荒川の支流ではなくて本流。隅田川の名前も現在の隅田川＝当時は荒川の下流半分くらいを意味する通称だった。
荒れる川だから荒川と呼ばれたように、下流地域ではたびたび洪水が起こった。そこで水流を分散するために作られたのが荒川放水路。全長22km、川幅500mの水路を掘るビッグプロジェクト。工事期間は1913年（大正2年）から1930年（昭和5年）にかけての17年間。
改めて地図で見ると、どれだけ大規模な工事だったかが分かる。まだパワーショベルやブルドーザーはなかった時代。1923年（大正12年）には関東大震災もあった。先人達の努力に感謝m(_ _)m
川ではなく水路の扱いだった荒川放水路は1965年（昭和40年）に荒川の本流と認定され、放水路の名前が取れた。また、それにともない岩淵水門より分岐する隅田川も正式な名前へと格上げされる。
そこでさらに疑問。
荒川放水路が完成したのは1930年（昭和5年）
旧岩淵水門の完成は1924年（大正13年）
放水路ができるまでの6年間、水門で堰き止めた水はどこへ流していたの？
と思ったら、旧岩淵水門が完成した時点で荒川放水路は水を流せる状態になっており、荒川放水路完成の1930年とは、様々な付帯工事がすべて完了した時点を指すようだ。
水門の上は渡れるようになっている。
向こうに何か鉄がさびた遺構のようなものが見える。
近づいてみるとアート作品だった。
それなりに面白かったけれど、歴史的なものじゃなくて期待外れ。
のどかな風景。
手前の流れが隅田川のスタート地点。
「農民魂は先ず草刈りから」と書かれている石碑。
ナンノコッチャ？と思って調べてみると、1938年（昭和13年）から1944年（昭和19年）にかけてこの付近の土手で行われた「全日本草刈選手権大会」を記念したものと分かった。
全日本草刈選手権大会？それこそナンノコッチャ？と調べると、戦時下で飼料、肥料が不足し、草を刈ってその増産を図るためのイベントだった模様。実質的な効果を狙ってというより、竹槍訓練のような戦時精神高揚的なものかも知れない。内容は１時間で刈り取った草の量と、刈り取った後の地面の美しさを競った。ちなみに予選参加者は全国で４万人と大規模。優勝賞品は牛１頭なのが時代を物語っている。
旧岩淵水門から堤防に戻る。
先ほどの遊歩道のような桟橋を上から眺めて。
たいして意味があるとは思えない公共事業である。
300mほど下流にあるのが青水門と呼ばれる、
現在の岩淵水門。
ちょっとロボットぽい。
これは船に対する通航標識。
上が追い越し禁止、下が回転禁止。
ところで回転禁止って何だ？
Uターンを意味しているのだろうか。しかし道路交通法だと Uターンは「転回」。
もしUターンでないならその場でグルグル旋回すること？ 何のために？
調べても定義が見つからず。
水門の上を渡る。
水門のシャッター（ゲートというのかな？）には泥がたまっていた。
堤防には戻らず、岩淵水門の先にある中州に渡って下流へ進む。
ヘリポートがあった。
さらに先にも水門を発見。
名前は芝川水門。
中州の土手の上を真っ直ぐな道が続く。
ほとんど独占状態で、たまに人や自転車が通る程度。
遠くにスカイツリーの姿も。
河川敷はゴルフ場になっている。
巨大なヤナギ。風に揺られて気持ちよさそう。
芝川水門の正面位置までやって来た。
ローアングルで振り返る。
中州に入ってから、ここまで1kmちょっと。
もうすぐ鹿浜橋。
ここで荒川を離れてお散歩終了。
とはいえ、ここから東京メトロ南北線の王子神谷駅まで1.5kmほどある。
でもこんな広い景色とはお別れだから、
しつこく振り返る(^^ゞ
おしまい
予定では新荒川大橋緑地で芝桜を見るだけのつもりだったものの、規模はそこそこ大きくても内容的に思っていたより見応えがなかったので（小声）、追加メニューとして岩淵水門まで足を伸ばすとした。別に興味があるわけじゃないが水門なんてあまり見たことがないし、それに緑地からすぐ近くなので。
新荒川大橋をくぐる。
道の先に見えているオレンジと水色の構造物が水門。
置き石アート？
川縁に近い遊歩道を歩いて。
最初に現れるのは旧岩淵水門。通称は赤水門。
のんびり過ごしている人々。
ジグザグになった遊歩道のような短い桟橋。
この高さまで水位があったとの記録。
でも堤防はもっと高いのでとりあえずは安心。
ちなみにここは東京湾の河口から21kmも離れている。それでも東日本大震災の時は津波が遡上して1.2m水位が上がったと記録にある。東京湾に押し寄せた津波は0.8mだけれど、遡上するうちに水かさが増してくるらしい。アナオソロシア(/o＼)
間近で眺める旧岩淵水門。
水色の新しい岩淵水門がのぞいている。
堤防を上がる。
解説の看板。
この赤水門の完成は1924年（大正13年）。青水門と呼ばれる新しい水門が1982年（昭和57年）に完成。役目を終えた赤水門は稼働していないが、歴史的建造物として残されている。
ここでちょっと疑問。
岩淵水門は荒川の水量が増したときに、それを閉じて隅田川に流れないようにする洪水防止装置である。しかし青水門はキッチリと閉じられるが、赤水門は横が開いているからそこから水が流れてこないの？
赤水門だと川幅の半分ほどを閉じることになる。それくらい閉じれば大丈夫という設計なのか、あるいは赤水門が現役の頃は川の地形が違っていて、中州のような所と地続きだったのだろうか。ナゾ
ところで写真に荒川（放水路）と書かれているのは、荒川は自然の川ではなく放水路として造成されたものだから。以前の荒川は写真の放水路の部分はなく、すべて隅田川に水が流れていた。だから隅田川は荒川の支流ではなくて本流。隅田川の名前も現在の隅田川＝当時は荒川の下流半分くらいを意味する通称だった。
荒れる川だから荒川と呼ばれたように、下流地域ではたびたび洪水が起こった。そこで水流を分散するために作られたのが荒川放水路。全長22km、川幅500mの水路を掘るビッグプロジェクト。工事期間は1913年（大正2年）から1930年（昭和5年）にかけての17年間。
改めて地図で見ると、どれだけ大規模な工事だったかが分かる。まだパワーショベルやブルドーザーはなかった時代。1923年（大正12年）には関東大震災もあった。先人達の努力に感謝m(_ _)m
川ではなく水路の扱いだった荒川放水路は1965年（昭和40年）に荒川の本流と認定され、放水路の名前が取れた。また、それにともない岩淵水門より分岐する隅田川も正式な名前へと格上げされる。
そこでさらに疑問。
荒川放水路が完成したのは1930年（昭和5年）
旧岩淵水門の完成は1924年（大正13年）
放水路ができるまでの6年間、水門で堰き止めた水はどこへ流していたの？
と思ったら、旧岩淵水門が完成した時点で荒川放水路は水を流せる状態になっており、荒川放水路完成の1930年とは、様々な付帯工事がすべて完了した時点を指すようだ。
水門の上は渡れるようになっている。
向こうに何か鉄がさびた遺構のようなものが見える。
近づいてみるとアート作品だった。
それなりに面白かったけれど、歴史的なものじゃなくて期待外れ。
のどかな風景。
手前の流れが隅田川のスタート地点。
「農民魂は先ず草刈りから」と書かれている石碑。
ナンノコッチャ？と思って調べてみると、1938年（昭和13年）から1944年（昭和19年）にかけてこの付近の土手で行われた「全日本草刈選手権大会」を記念したものと分かった。
全日本草刈選手権大会？それこそナンノコッチャ？と調べると、戦時下で飼料、肥料が不足し、草を刈ってその増産を図るためのイベントだった模様。実質的な効果を狙ってというより、竹槍訓練のような戦時精神高揚的なものかも知れない。内容は１時間で刈り取った草の量と、刈り取った後の地面の美しさを競った。ちなみに予選参加者は全国で４万人と大規模。優勝賞品は牛１頭なのが時代を物語っている。
旧岩淵水門から堤防に戻る。
先ほどの遊歩道のような桟橋を上から眺めて。
たいして意味があるとは思えない公共事業である。
300mほど下流にあるのが青水門と呼ばれる、
現在の岩淵水門。
ちょっとロボットぽい。
これは船に対する通航標識。
上が追い越し禁止、下が回転禁止。
ところで回転禁止って何だ？
Uターンを意味しているのだろうか。しかし道路交通法だと Uターンは「転回」。
もしUターンでないならその場でグルグル旋回すること？ 何のために？
調べても定義が見つからず。
水門の上を渡る。
水門のシャッター（ゲートというのかな？）には泥がたまっていた。
堤防には戻らず、岩淵水門の先にある中州に渡って下流へ進む。
ヘリポートがあった。
さらに先にも水門を発見。
名前は芝川水門。
中州の土手の上を真っ直ぐな道が続く。
ほとんど独占状態で、たまに人や自転車が通る程度。
遠くにスカイツリーの姿も。
河川敷はゴルフ場になっている。
巨大なヤナギ。風に揺られて気持ちよさそう。
芝川水門の正面位置までやって来た。
ローアングルで振り返る。
中州に入ってから、ここまで1kmちょっと。
もうすぐ鹿浜橋。
ここで荒川を離れてお散歩終了。
とはいえ、ここから東京メトロ南北線の王子神谷駅まで1.5kmほどある。
でもこんな広い景色とはお別れだから、
しつこく振り返る(^^ゞ
おしまい
wassho at 20:11｜Permalink│Comments(0)│
2023年03月10日
スカイツリーを我慢して見上げる(>_<)
先日に訪れた向島百花園はスカイツリーから約1.5キロの場所にある。
実は高所恐怖症とは逆の「高いものを見上げると足がすくむ」という特異体質を持っている。それがどういうものかについては以前に書いた。
それでウメと一緒にスカイツリーを眺めているうちに「日本で一番高いものを見上げたらどんな感じだろう？」とあらぬ興味がフツフツと(^^ゞ それとスカイツリーはそこそこ近い場所から見たことはあっても、立っている場所に行く機会はなかったので、ついでに寄ってみるかとーーー
スカイツリーが見える方向へと適当に歩き出す。
どこからでも見えるけれど、なかなか近づかない(/o＼)
30分ほど歩いてようやく近くまで来た。
スカイツリーの正式名は東京スカイツリーなのに、
なぜか駅名は東京が平仮名。
イザ見上げる。
身体が宙に浮いている感覚におそわれる(>_<)
もっと根本まで近づこう。
真下から勇気を出して！
実は高いビルの近くに来たときに、チラッと見上げて「あっ、クラッと来た来た」と楽しむこともある。しかしさすがに634mの高さのあるスカイツリーではクラッとくるのレベルが違う。手すりのようなものに身体を持たれかけて見上げたのだが、それでも平衡感覚をほとんど失ったような気分になった。手すりがなければ立っていられなかったかも。これって病気なのかちょっと心配。
この位置からだとスカイツリーに近すぎて展望台より上のほうが見えないので、川を渡った所から再び眺めた。上の写真は川の右側の階段あるところから撮ったもの。
しかしアンテナのような部分がギリ見えた程度。その巨大さもイメージできるよう３分割写真でご紹介。近くで見るとスカイツリーの鉄骨はなかなか美しい。
川から伸びている路地を下がって、
大通りと接する位置から（日の当たっているあたり）撮ってみた。
テッペンまで見渡せるようになったものの、周りの建物がジャマ(^^ゞ
この場所では身体を預けるものがないので、カメラのチルトモニターを引き出して、目では見上げずレンズだけを上に向けて撮った。こんなイメージね。
とりあえずスカイツリー上部のどアップを。
200mほど移動した位置から。
これくらい離れたほうがスカイツリーの姿はバランスがいい。
スカイツリー上部左側に見えている白い点は月。
ただこの距離でもスカイツリーを見上げるとクラクラする。
いわゆる超高層ビル（高さ150m以上）なら平気なのに。
三角関数を使って仰角を求めると
高さ634m 距離200m で 72度
高さ150m 距離200m で 45度
高さ150m 距離10m で 86度
これだけ離れていても超高層ビルの壁際10mから見上げている角度とあまり変わりない。やはり634mは高いーーーと、こんな計算をして感心しているのは私くらいだろうな(^^ゞ
実は高所恐怖症とは逆の「高いものを見上げると足がすくむ」という特異体質を持っている。それがどういうものかについては以前に書いた。
それでウメと一緒にスカイツリーを眺めているうちに「日本で一番高いものを見上げたらどんな感じだろう？」とあらぬ興味がフツフツと(^^ゞ それとスカイツリーはそこそこ近い場所から見たことはあっても、立っている場所に行く機会はなかったので、ついでに寄ってみるかとーーー
スカイツリーが見える方向へと適当に歩き出す。
どこからでも見えるけれど、なかなか近づかない(/o＼)
30分ほど歩いてようやく近くまで来た。
スカイツリーの正式名は東京スカイツリーなのに、
なぜか駅名は東京が平仮名。
イザ見上げる。
身体が宙に浮いている感覚におそわれる(>_<)
もっと根本まで近づこう。
真下から勇気を出して！
実は高いビルの近くに来たときに、チラッと見上げて「あっ、クラッと来た来た」と楽しむこともある。しかしさすがに634mの高さのあるスカイツリーではクラッとくるのレベルが違う。手すりのようなものに身体を持たれかけて見上げたのだが、それでも平衡感覚をほとんど失ったような気分になった。手すりがなければ立っていられなかったかも。これって病気なのかちょっと心配。
この位置からだとスカイツリーに近すぎて展望台より上のほうが見えないので、川を渡った所から再び眺めた。上の写真は川の右側の階段あるところから撮ったもの。
しかしアンテナのような部分がギリ見えた程度。その巨大さもイメージできるよう３分割写真でご紹介。近くで見るとスカイツリーの鉄骨はなかなか美しい。
川から伸びている路地を下がって、
大通りと接する位置から（日の当たっているあたり）撮ってみた。
テッペンまで見渡せるようになったものの、周りの建物がジャマ(^^ゞ
この場所では身体を預けるものがないので、カメラのチルトモニターを引き出して、目では見上げずレンズだけを上に向けて撮った。こんなイメージね。
とりあえずスカイツリー上部のどアップを。
200mほど移動した位置から。
これくらい離れたほうがスカイツリーの姿はバランスがいい。
スカイツリー上部左側に見えている白い点は月。
ただこの距離でもスカイツリーを見上げるとクラクラする。
いわゆる超高層ビル（高さ150m以上）なら平気なのに。
三角関数を使って仰角を求めると
高さ634m 距離200m で 72度
高さ150m 距離200m で 45度
高さ150m 距離10m で 86度
これだけ離れていても超高層ビルの壁際10mから見上げている角度とあまり変わりない。やはり634mは高いーーーと、こんな計算をして感心しているのは私くらいだろうな(^^ゞ
wassho at 22:47｜Permalink│Comments(0)│
2023年01月03日
新年は大晦日の話から
明けましたね2023年。
謹賀新年 新春万福 頌佳青陽 長楽萬年
笑門来福 一陽来復 飛竜乗雲 悪疫退散
運気向上 永寿嘉福 円満具足 鳳鳴朝陽
富貴利達 七福即生 商売繁盛 瑞気集門
盛徳大業 五穀豊穣 天佑神助 和風慶雲
とりあえずこれくらい書いておけば､いい１年になるはず(^^ゞ
100円ショップで買ってきた鏡餅で正月気分を。
ベランダで青空を背景に鏡餅も面白いでしょ。
東京の元旦は快晴。
昨年の初詣で買った七福神と一緒に。
ところで年末に来年の話をすると鬼が笑うとよく言うけれど、
年が明けてから昨年についてはどうなんだろう。
鬼が泣く、怒る、呆れる、怖がる？ いやきっと喜ぶはずと信じて大晦日のお話。
ここ数年、正月には初詣に行くのを常としてる。それは別に信心深いからではなく、正月らしいことは何もしないし、いわゆるテレビの正月特番も見ないので、まったく生活に正月らしさがないから（鏡餅を買ったのも今年が初めて）。それで初詣くらいは行くかと始めたしだい。海上自衛隊が航海に出ると景色に変化がなく、曜日の感覚を失わないよう金曜日はカレーを食べるのと同じ理由である(^^ゞ
しかし散歩がてら圏内にある近所の寺社は､もうほとんど訪れてしまった。何となく同じところに行くのはつまらないし、かといって初詣の有名どころまで出かけて人混みにまみれるのも気が進まない。そして年の瀬に来年の初詣はどうしようと思ってた時に閃いたのが、そうだ初詣じゃなくて除夜の鐘にしようとのアイデア。
最近は騒音トラブルで除夜の鐘を取りやめている寺もあると聞く。しかし調べてみると自宅周辺ではそこそこの数の寺で除夜の鐘をやっていると分かった。
さて大晦日。
やって来たのは2020年の初詣で訪れた円融寺。
ここは平安時代の853年に創建と伝えられる古刹。渡哲也や西城秀樹の墓があってコッソリ有名でもある。王貞治が建てた墓もあり、その墓石には「王家」と刻まれている。王さんだから、当たり前とはいえビジュアル的にはインパクトが強い。
山門ではなく東門から境内に入る。真正面に光っている月は写真だとぼやけて満月ぽく見えるが、実際は半月より少し大きい程度。
あまり人出は多くなさそう。
本堂の阿弥陀堂。
その先に釈迦堂。
これは室町時代初期の建立で23区内最古の木造建築らしい。
円融寺は細長い境内で、鐘楼は仁王門近くにあった。
ご近所さんが集まったという雰囲気。
実は除夜の鐘は今までテレビでしか知らない。放送されるような大寺院の光景と較べれば､ずいぶんと寂しい雰囲気だし、鐘も小さいから音が高い。ゴーンとカーンの中間くらい。
それでも鐘の音は相当の大音響。
お坊さんたちは至近距離で108回も聞いて大丈夫かな。
鐘が突かれる瞬間を撮ろうと、連写シャッターにしたものの微妙に手前になってしまった。お寺のホームページによれば、この鐘は江戸時代の1643年製。高さ151センチ、口径91センチ。
鐘楼のスタッフは４名。お坊さんと､その反対側に鐘の突き方を説明する人。写真左側にいるのは鐘を突き終わってしばらくしたら、鐘を触って振動を止める係。そして右側に写っている人は、なんと鐘を突く人からスマホを預かって、鐘を突いているところを撮影する係なのだ。円融寺は素晴らしいサービス精神を持ったお寺！
時刻は午後11時過ぎ。除夜の鐘を突くには午後10時から配られる先着順の整理券が必要。もう配っていなかったけれど、あまり人も多くなかったので念のため尋ねてみると「整理券は配り終えたが突きに来ない人もたまにいるので、並んでいたら突ける可能性もある」とのこと。その確率までは確かめなかったが、特に突きたいとの気持ちもなかったので、鐘の音を何回か聴いて除夜の鐘初体験は終了。
ところで除夜の鐘でいつも思う疑問。
ご存じのように除夜の鐘は108回突いて､それは煩悩の数とされる。
けっこう欲深い方かも知れないが、108も煩悩ないけどな。
意外と私は清く正しい？(^^ゞ
何はともあれよき1年でありますように。
謹賀新年 新春万福 頌佳青陽 長楽萬年
笑門来福 一陽来復 飛竜乗雲 悪疫退散
運気向上 永寿嘉福 円満具足 鳳鳴朝陽
富貴利達 七福即生 商売繁盛 瑞気集門
盛徳大業 五穀豊穣 天佑神助 和風慶雲
とりあえずこれくらい書いておけば､いい１年になるはず(^^ゞ
100円ショップで買ってきた鏡餅で正月気分を。
ベランダで青空を背景に鏡餅も面白いでしょ。
東京の元旦は快晴。
昨年の初詣で買った七福神と一緒に。
ところで年末に来年の話をすると鬼が笑うとよく言うけれど、
年が明けてから昨年についてはどうなんだろう。
鬼が泣く、怒る、呆れる、怖がる？ いやきっと喜ぶはずと信じて大晦日のお話。
ここ数年、正月には初詣に行くのを常としてる。それは別に信心深いからではなく、正月らしいことは何もしないし、いわゆるテレビの正月特番も見ないので、まったく生活に正月らしさがないから（鏡餅を買ったのも今年が初めて）。それで初詣くらいは行くかと始めたしだい。海上自衛隊が航海に出ると景色に変化がなく、曜日の感覚を失わないよう金曜日はカレーを食べるのと同じ理由である(^^ゞ
しかし散歩がてら圏内にある近所の寺社は､もうほとんど訪れてしまった。何となく同じところに行くのはつまらないし、かといって初詣の有名どころまで出かけて人混みにまみれるのも気が進まない。そして年の瀬に来年の初詣はどうしようと思ってた時に閃いたのが、そうだ初詣じゃなくて除夜の鐘にしようとのアイデア。
最近は騒音トラブルで除夜の鐘を取りやめている寺もあると聞く。しかし調べてみると自宅周辺ではそこそこの数の寺で除夜の鐘をやっていると分かった。
さて大晦日。
やって来たのは2020年の初詣で訪れた円融寺。
ここは平安時代の853年に創建と伝えられる古刹。渡哲也や西城秀樹の墓があってコッソリ有名でもある。王貞治が建てた墓もあり、その墓石には「王家」と刻まれている。王さんだから、当たり前とはいえビジュアル的にはインパクトが強い。
山門ではなく東門から境内に入る。真正面に光っている月は写真だとぼやけて満月ぽく見えるが、実際は半月より少し大きい程度。
あまり人出は多くなさそう。
本堂の阿弥陀堂。
その先に釈迦堂。
これは室町時代初期の建立で23区内最古の木造建築らしい。
円融寺は細長い境内で、鐘楼は仁王門近くにあった。
ご近所さんが集まったという雰囲気。
実は除夜の鐘は今までテレビでしか知らない。放送されるような大寺院の光景と較べれば､ずいぶんと寂しい雰囲気だし、鐘も小さいから音が高い。ゴーンとカーンの中間くらい。
それでも鐘の音は相当の大音響。
お坊さんたちは至近距離で108回も聞いて大丈夫かな。
鐘が突かれる瞬間を撮ろうと、連写シャッターにしたものの微妙に手前になってしまった。お寺のホームページによれば、この鐘は江戸時代の1643年製。高さ151センチ、口径91センチ。
鐘楼のスタッフは４名。お坊さんと､その反対側に鐘の突き方を説明する人。写真左側にいるのは鐘を突き終わってしばらくしたら、鐘を触って振動を止める係。そして右側に写っている人は、なんと鐘を突く人からスマホを預かって、鐘を突いているところを撮影する係なのだ。円融寺は素晴らしいサービス精神を持ったお寺！
時刻は午後11時過ぎ。除夜の鐘を突くには午後10時から配られる先着順の整理券が必要。もう配っていなかったけれど、あまり人も多くなかったので念のため尋ねてみると「整理券は配り終えたが突きに来ない人もたまにいるので、並んでいたら突ける可能性もある」とのこと。その確率までは確かめなかったが、特に突きたいとの気持ちもなかったので、鐘の音を何回か聴いて除夜の鐘初体験は終了。
ところで除夜の鐘でいつも思う疑問。
ご存じのように除夜の鐘は108回突いて､それは煩悩の数とされる。
けっこう欲深い方かも知れないが、108も煩悩ないけどな。
意外と私は清く正しい？(^^ゞ
何はともあれよき1年でありますように。
wassho at 20:59｜Permalink│Comments(0)│
2022年05月12日
東京タワーと東京ミッドタウンで鯉のぼり その２
東京ミッドタウンは５棟のビルがあり、敷地の西側と北側にミッドタウン・ガーデンと名付けられた広場が設けられている。鯉のぼりがあるのは案内図で色がつけられている区間の前半部分。
ミッドタウン・ガーデンの入口。
子供達は鯉のぼりには目もくれずに(^^ゞ触れられる噴水に夢中！ この日の東京は最高気温26.3度もあり、パンツ一丁ならぬオムツ一丁で水遊びをしている幼児も多くいた。
噴水があればもちろんハイスピードシャッターで。
鯉のぼりというより、鯉のぼりの形をしたものにグラフィックデザインを施した感じ。
噴水がないところはガランとしている。
子供は正直である。
奥に進むとだんだんと敷地幅が広くなってくる。
フラダンスを踊っていた。
フラダンスなんて何となく知っている程度だったのに、2012年にひたち海浜公園で初めてじっくりとフラダンスを見て、その素晴らしさに感激した。「フラダンスを観た、溶けた」なんてタイトルで当時のブログに書いたほど。自然というか地球というかそういうものにシンクロした気持ちになるのがフラダンスの素晴らしいところ。
次の出番待ちのお姉様方。同じ赤いドレスだけれど、こちらは肩が出ていない。
後ろから眺めていてもつまらないので、
このオープンカフェを通り抜けて芝生ステージ正面に向かう。
出番待ちをしていたグループに変わっていた。
写真だと一瞬の切り取りだからフラダンスの緩〜い動きが表現できなくて残念。
10年ぶりにフラダンスを見られてよかった。ゴールデンウィークには毎年やっているそうなので、次は鯉のぼりではなくフラダンス目当てで訪れようかな。
さらに奥へ進む。
ここはミッドタウン・ガーデンの芝生広場と呼ばれているところ。
裏側から見上げる東京ミッドタウン。
こちらはミッドタウン・ガーデンに隣接している港区立檜町（ひのきちょう）公園。特に違いを気にすることなくミッドタウン・ガーデンからはシームレスに入れる。
古くからある公園だが、東京ミッドタウンの開発に併せて（開業は2007年)ここも再整備された。以前にこの場所は芝生じゃなかったような気がするものの記憶が曖昧。
ところで、すっかり忘れ去られたけれど、
草��剛が2009年に全裸になって暴れていたのはこの公園ね。
こんなのは私の子供時代にはなかったなあ。
何という名前なんだろう。
既に葉が覆い茂った藤棚。
ここは紫以外にピンクと白のフジも咲くとのこと。そのうち見に来ましょう。
池の周りに咲いていたのは花の筋が白いからカキツバタ。
何度も見に行ったから、もうアヤメとハナショウブとカキツバタの違いはマスターした。
池の風景を角度を変えて。
池も以前からあったがもっと小さかったような。これもはっきり覚えているわけじゃない。
この公園は元は毛利家の下屋敷でいわゆる大名庭園だった。毛利庭園といえばミッドタウンではなく、ニュースステーションでよく紹介されるので六本木ヒルズが有名。同じ毛利であるがあちらは長門長府藩の毛利、こちらは長州藩の毛利でこちらが本家。
池に注いでいる水路。
その上流側を見上げると子供は隙あらば水遊び。
来た道を引き返す。
先ほどとは違うグループのフラダンサーズ。
芝生ステージで披露されていたのはタヒチアンダンス（たぶん）。どちらもポリネシアンダンスに分類されるらしいが、ポリネシアンダンスというと火がついた松明を回すのをイメージしてしまう。
再び鯉のぼりエリアに入る。
見たことがない花を発見。
巨大なルピナスのようだが花の形はまったく違う。
後で調べてみると、これはエキウム・ウィルドプレッティという植物。エキウムにはこのように円錐状になるものの他にいろいろと種類があるようだ。
ところでこの花の名前を調べるのにはけっこう苦労した。最初は写真を「パソコンのブラウザ」でGoogleの画像検索に掛けたものの、見当違いのものばかり表示される。検索結果のかなり下位まで確認してみたが無駄に時間を潰しただけ。それで試しにと「iPhoneのGoogleアプリ」で画像検索すると、なんと一発でエキウム・ウィルドプレッティにたどり着いた！ 同じGoogleのデータベースを利用しているはずなのにどうして違うの？ ナゾ
もはや鯉のぼりとはかけ離れたものも多いが、これはこれで楽しかった。
たくさんの鯉のぼりが見られたとニコニコしていたのだがーーーふと気づく。
初回に書いたようなオーソドックスな鯉のぼりイベントと違って、東京タワーも東京ミッドタウンもサイズは小さかったし、この日はほとんど風もなく鯉のぼりが泳いでいる様子も眺められなかった。だから私が鯉のぼりの楽しさに目覚めた、あの自分の身体も宙に浮いているような気分は味わえていないじゃないか(>_<)
まっいいか。
おしまい
ミッドタウン・ガーデンの入口。
子供達は鯉のぼりには目もくれずに(^^ゞ触れられる噴水に夢中！ この日の東京は最高気温26.3度もあり、パンツ一丁ならぬオムツ一丁で水遊びをしている幼児も多くいた。
噴水があればもちろんハイスピードシャッターで。
鯉のぼりというより、鯉のぼりの形をしたものにグラフィックデザインを施した感じ。
噴水がないところはガランとしている。
子供は正直である。
奥に進むとだんだんと敷地幅が広くなってくる。
フラダンスを踊っていた。
フラダンスなんて何となく知っている程度だったのに、2012年にひたち海浜公園で初めてじっくりとフラダンスを見て、その素晴らしさに感激した。「フラダンスを観た、溶けた」なんてタイトルで当時のブログに書いたほど。自然というか地球というかそういうものにシンクロした気持ちになるのがフラダンスの素晴らしいところ。
次の出番待ちのお姉様方。同じ赤いドレスだけれど、こちらは肩が出ていない。
後ろから眺めていてもつまらないので、
このオープンカフェを通り抜けて芝生ステージ正面に向かう。
出番待ちをしていたグループに変わっていた。
写真だと一瞬の切り取りだからフラダンスの緩〜い動きが表現できなくて残念。
10年ぶりにフラダンスを見られてよかった。ゴールデンウィークには毎年やっているそうなので、次は鯉のぼりではなくフラダンス目当てで訪れようかな。
さらに奥へ進む。
ここはミッドタウン・ガーデンの芝生広場と呼ばれているところ。
裏側から見上げる東京ミッドタウン。
こちらはミッドタウン・ガーデンに隣接している港区立檜町（ひのきちょう）公園。特に違いを気にすることなくミッドタウン・ガーデンからはシームレスに入れる。
古くからある公園だが、東京ミッドタウンの開発に併せて（開業は2007年)ここも再整備された。以前にこの場所は芝生じゃなかったような気がするものの記憶が曖昧。
ところで、すっかり忘れ去られたけれど、
草��剛が2009年に全裸になって暴れていたのはこの公園ね。
こんなのは私の子供時代にはなかったなあ。
何という名前なんだろう。
既に葉が覆い茂った藤棚。
ここは紫以外にピンクと白のフジも咲くとのこと。そのうち見に来ましょう。
池の周りに咲いていたのは花の筋が白いからカキツバタ。
何度も見に行ったから、もうアヤメとハナショウブとカキツバタの違いはマスターした。
池の風景を角度を変えて。
池も以前からあったがもっと小さかったような。これもはっきり覚えているわけじゃない。
この公園は元は毛利家の下屋敷でいわゆる大名庭園だった。毛利庭園といえばミッドタウンではなく、ニュースステーションでよく紹介されるので六本木ヒルズが有名。同じ毛利であるがあちらは長門長府藩の毛利、こちらは長州藩の毛利でこちらが本家。
池に注いでいる水路。
その上流側を見上げると子供は隙あらば水遊び。
来た道を引き返す。
先ほどとは違うグループのフラダンサーズ。
芝生ステージで披露されていたのはタヒチアンダンス（たぶん）。どちらもポリネシアンダンスに分類されるらしいが、ポリネシアンダンスというと火がついた松明を回すのをイメージしてしまう。
再び鯉のぼりエリアに入る。
見たことがない花を発見。
巨大なルピナスのようだが花の形はまったく違う。
後で調べてみると、これはエキウム・ウィルドプレッティという植物。エキウムにはこのように円錐状になるものの他にいろいろと種類があるようだ。
ところでこの花の名前を調べるのにはけっこう苦労した。最初は写真を「パソコンのブラウザ」でGoogleの画像検索に掛けたものの、見当違いのものばかり表示される。検索結果のかなり下位まで確認してみたが無駄に時間を潰しただけ。それで試しにと「iPhoneのGoogleアプリ」で画像検索すると、なんと一発でエキウム・ウィルドプレッティにたどり着いた！ 同じGoogleのデータベースを利用しているはずなのにどうして違うの？ ナゾ
もはや鯉のぼりとはかけ離れたものも多いが、これはこれで楽しかった。
たくさんの鯉のぼりが見られたとニコニコしていたのだがーーーふと気づく。
初回に書いたようなオーソドックスな鯉のぼりイベントと違って、東京タワーも東京ミッドタウンもサイズは小さかったし、この日はほとんど風もなく鯉のぼりが泳いでいる様子も眺められなかった。だから私が鯉のぼりの楽しさに目覚めた、あの自分の身体も宙に浮いているような気分は味わえていないじゃないか(>_<)
まっいいか。
おしまい
wassho at 22:13｜Permalink│Comments(0)│
2022年05月11日
東京タワーと東京ミッドタウンで鯉のぼり
こどもの日の風物詩程度にしか思っていなかった鯉のぼり。その楽しさに目覚めた？のは、2014年にネモフィラと芝桜を同時に見られると、バイクツーリングで訪れた群馬県太田市の「おおた芝桜まつり」でのこと。たくさんの鯉のぼりが風に揺られて泳いでいる様子を眺めていると、自分の身体も宙に浮いているような気分になった。
翌2015年には神奈川県相模原市の「泳げ鯉のぼり相模川」にも出かけた。太田市の鯉のぼりが150匹なのに対して、こちらは1200匹と大規模で豪快だった。残念ながら資金難と担い手不足などの理由により2019年が最後の開催になったようだが。
それからしばらく鯉のぼりにはご無沙汰だったものの、4月23日にボタンを見に行った西新井大師の境内に大きな鯉のぼりが。それに触発されて、今年のゴールデンウィークは鯉のぼりを見に出かけると決めた。
しかしバイクも降りてしまったし、手近なところでと選んだのが東京タワーと六本木の東京ミッドタウン。それぞれ2009年と2016年から始まったイベント。ちなみにスカイツリーも2017年から同じようなことをやっている。訪れたのは5月5日。
東京タワーまでは自宅からバス1本で行けるので便利。
バス停の前は何度か紅葉を見に来ている芝公園19号地「もみじ谷」。
もちろん現在は紅葉ではなくカエデも新緑。
新緑と東京タワー。
このもみじ谷の先に東京タワーが建っている。
何本かのカエデは季節に関係なく紅葉しているようだ。
色が変わらないのも紅葉というのかな？
新緑と紅葉が一緒なんて変な組み合わせ。
もみじ谷を回り込んで東京タワーの前に出る。
こちらは東京タワーの東側面。
けっこうな賑わい。
さすがはこどもの日。
掲げられている鯉のぼりは、
東京タワーの全高333メートルにちなんで333匹。
どこかに1匹だけ鯉ではなくサンマがいるらしいのだが見つけられず。
カラフルな鯉のぼり。柄はオーセンティックな鯉のぼり模様。
サイズは家庭用のものと同じだと思う。
久しぶりにたくさんの鯉のぼりを眺められて楽しかった。
ただ333匹は充分な数とはいえ、東京タワーが巨大すぎるので少し離れて眺めると意外とションボイ。それと東京タワーを背景に鯉のぼりが泳ぐ姿を想像していたのに、一緒に見られるのはタワーの脚部分だけだったのもちょっと残念。
シンプルに3匹でいいから100メートルくらいのジャンボ鯉のぼりを、
東京タワーのてっぺんから掲げて欲しいなあ。
想像図(^^ゞ
さて次は六本木にある東京ミッドタウン。１月から始めた週に３回で合計３万歩以上の散歩ノルマは絶賛実行中なので徒歩で向かう。普通は六本木まで歩こうなんて考えないもの。しかし六本木から東京タワーは見えるし、Googleマップによれば距離は1.8キロしかない。そしてなんとこの日はその後に自宅まで歩いて帰った。1万8000歩でちょっと疲れたが。
東京タワーを出発。
正面のビルに逆さ富士ならぬ東京タワーが写り込んでいた。
飯倉の交差点に昔からある変わったビル。
外苑東通りを進んでこれはロシア大使館。
今はウクライナのこともあるけれど、ここはいつも警戒厳重。
お巡りさんが10人くらい１列に並んで歩いている。その先に何があるかというと、ジイさんが３人ほどで「ウクライナ侵攻やめろ」みたいなことを書いた画用紙のような紙を持って歩いている。つまりそれでもデモ行進で、これはその警戒にあたっている図。道幅が狭いのでおかしな光景になっている。
この看板を見て「わあ懐かしい」と思ったり「♪♪森トンカツ、泉ニンニク〜」なんて口すさんだ人はジジ・ババ確定ね(^^ゞ
しかし看板にはコーポレーション（corporation：会社）ではなくコーオペレーション（cooperation：提携)と書かれている。ジャッキーさんは一昨年に亡くなっているのになあ。
こちらは1960〜70年代に六本木のオシャレな人々が集まることで、一世を風靡したキャンティというイタリアンレストラン。私は80年代にオノボリさん気分で一度だけ行ったかな。
飯倉片町の交差点を越えると六本木のメインエリア。
実は昼間に六本木を通ることは多い。でも最後に六本木で飲んだのはいつかも追い出せないくらいに、夜の六本木は縁遠くなってしまった。写真で高速道路が見えているところが六本木の交差点。
交差点から下っていく芋洗い坂。
待ち合わせ場所として有名だったアマンドも、
ビルが建て替えられて様子はすっかり変わってしまったがまだ健在。
六本木の交差点を渡り、
200メートルほどすると東京ミッドタウン。
防衛庁の敷地跡を再開発した大規模複合施設群。
実は5年ほど前まで六本木ミッドタウンだと名前を勘違いしていた。日比谷にもミッドタウンができたが、そちらは東京ミッドタウン日比谷。最初のネーミングのときに２つめのミッドタウンを造ることを考えてなかったヤロ。
国立新美術館の標識を超えた先が、イベント会場であるミッドタウンガーデンの入口。
着きました！
ーーー続く
翌2015年には神奈川県相模原市の「泳げ鯉のぼり相模川」にも出かけた。太田市の鯉のぼりが150匹なのに対して、こちらは1200匹と大規模で豪快だった。残念ながら資金難と担い手不足などの理由により2019年が最後の開催になったようだが。
それからしばらく鯉のぼりにはご無沙汰だったものの、4月23日にボタンを見に行った西新井大師の境内に大きな鯉のぼりが。それに触発されて、今年のゴールデンウィークは鯉のぼりを見に出かけると決めた。
しかしバイクも降りてしまったし、手近なところでと選んだのが東京タワーと六本木の東京ミッドタウン。それぞれ2009年と2016年から始まったイベント。ちなみにスカイツリーも2017年から同じようなことをやっている。訪れたのは5月5日。
東京タワーまでは自宅からバス1本で行けるので便利。
バス停の前は何度か紅葉を見に来ている芝公園19号地「もみじ谷」。
もちろん現在は紅葉ではなくカエデも新緑。
新緑と東京タワー。
このもみじ谷の先に東京タワーが建っている。
何本かのカエデは季節に関係なく紅葉しているようだ。
色が変わらないのも紅葉というのかな？
新緑と紅葉が一緒なんて変な組み合わせ。
もみじ谷を回り込んで東京タワーの前に出る。
こちらは東京タワーの東側面。
けっこうな賑わい。
さすがはこどもの日。
掲げられている鯉のぼりは、
東京タワーの全高333メートルにちなんで333匹。
どこかに1匹だけ鯉ではなくサンマがいるらしいのだが見つけられず。
カラフルな鯉のぼり。柄はオーセンティックな鯉のぼり模様。
サイズは家庭用のものと同じだと思う。
久しぶりにたくさんの鯉のぼりを眺められて楽しかった。
ただ333匹は充分な数とはいえ、東京タワーが巨大すぎるので少し離れて眺めると意外とションボイ。それと東京タワーを背景に鯉のぼりが泳ぐ姿を想像していたのに、一緒に見られるのはタワーの脚部分だけだったのもちょっと残念。
シンプルに3匹でいいから100メートルくらいのジャンボ鯉のぼりを、
東京タワーのてっぺんから掲げて欲しいなあ。
想像図(^^ゞ
さて次は六本木にある東京ミッドタウン。１月から始めた週に３回で合計３万歩以上の散歩ノルマは絶賛実行中なので徒歩で向かう。普通は六本木まで歩こうなんて考えないもの。しかし六本木から東京タワーは見えるし、Googleマップによれば距離は1.8キロしかない。そしてなんとこの日はその後に自宅まで歩いて帰った。1万8000歩でちょっと疲れたが。
東京タワーを出発。
正面のビルに逆さ富士ならぬ東京タワーが写り込んでいた。
飯倉の交差点に昔からある変わったビル。
外苑東通りを進んでこれはロシア大使館。
今はウクライナのこともあるけれど、ここはいつも警戒厳重。
お巡りさんが10人くらい１列に並んで歩いている。その先に何があるかというと、ジイさんが３人ほどで「ウクライナ侵攻やめろ」みたいなことを書いた画用紙のような紙を持って歩いている。つまりそれでもデモ行進で、これはその警戒にあたっている図。道幅が狭いのでおかしな光景になっている。
この看板を見て「わあ懐かしい」と思ったり「♪♪森トンカツ、泉ニンニク〜」なんて口すさんだ人はジジ・ババ確定ね(^^ゞ
しかし看板にはコーポレーション（corporation：会社）ではなくコーオペレーション（cooperation：提携)と書かれている。ジャッキーさんは一昨年に亡くなっているのになあ。
こちらは1960〜70年代に六本木のオシャレな人々が集まることで、一世を風靡したキャンティというイタリアンレストラン。私は80年代にオノボリさん気分で一度だけ行ったかな。
飯倉片町の交差点を越えると六本木のメインエリア。
実は昼間に六本木を通ることは多い。でも最後に六本木で飲んだのはいつかも追い出せないくらいに、夜の六本木は縁遠くなってしまった。写真で高速道路が見えているところが六本木の交差点。
交差点から下っていく芋洗い坂。
待ち合わせ場所として有名だったアマンドも、
ビルが建て替えられて様子はすっかり変わってしまったがまだ健在。
六本木の交差点を渡り、
200メートルほどすると東京ミッドタウン。
防衛庁の敷地跡を再開発した大規模複合施設群。
実は5年ほど前まで六本木ミッドタウンだと名前を勘違いしていた。日比谷にもミッドタウンができたが、そちらは東京ミッドタウン日比谷。最初のネーミングのときに２つめのミッドタウンを造ることを考えてなかったヤロ。
国立新美術館の標識を超えた先が、イベント会場であるミッドタウンガーデンの入口。
着きました！
ーーー続く
wassho at 22:35｜Permalink│Comments(0)│
2022年05月08日
皇居東御苑〜皇居外苑〜国会前庭 その３
初回に書いたように桜田門から皇居の外に出たら、
すぐそばに国会前庭があることを思いだしたので立ち寄ってきた。
国会前庭はその字の通り国会議事堂の前にある庭。「まえにわ」ではなく「ぜんてい」と読み、北庭と南庭に分かれている。国会議事堂の付属施設で管理しているのは衆議院。ずっと以前から知ってはいたものの、なかなか訪れる機会がなかった場所。
もろもろの位置関係。
皇居や日比谷公園と較べるとどうしても小さく感じてしまうが、南北併せて５ヘクタールほどあるからそこそこ大きな敷地である。
桜田門から出たところ。
左方向が日比谷。
上の写真にも少し写っているのが法務省の旧本館。通称は赤レンガ棟。
右隣のビルは東京高裁、地裁、簡裁が入る裁判所合同庁舎。
警視庁のビル沿いに少し進むと国会議事堂が見えてくる。
右側に木々がたくさん生えているのが北庭。南庭の木々も左側に少し見える。
まずは北庭から。
出入り口に国会前庭の名前を記したものはなかった。
しかし柱には住所表示。
国会議員は最重要だとの意味で「１丁目１番地」という表現を好んで使う。永田町でそれは国会議事堂じゃなかったのね。ちなみに議事堂の住所は永田町１丁目７−１。
敷地内にある憲政記念館はもう閉鎖していた。
しばらく進むと階段があり、それを上がると噴水と時計塔のある広場があった。写真はある程度レタッチ（補正）しているものの、強烈な逆光で太陽が爆発したみたいになっている。
方角を変えて再トライ。
この時計塔は三権分立の時計。写真ではよく分からないが三角柱で塔ができており、３つの面それぞれに時計が備え付けられている。高さは31.5メートル。
しばらく待ってみたが、噴水はずっとこのショボイ状態のまま(/o＼)
噴水の隣にあるのが日本水準原点が収められた建物。この建物のことを標庫と呼ぶ。
この中に記された標高24.39メートルを原点として、全国１万7000ヶ所の水準点の標高が定められ、そこから個別の測量を開始する仕組み。水準とは高さのことね。緯度・経度・標高を表したのが三角点。
ここに水準原点があるのは地盤的に安定した場所だからでもあるが、かつてはここに陸軍省や参謀本部があり、参謀本部測量部が全国の地理を管轄していた歴史的背景による。
関東大震災で8.6センチ、東日本大震災で2.4センチも地盤沈下したんだ。
とりあえずもう変化しないでほしい。
憲政記念館は裏口しか見ることができなかった（正面を見るには庭の外に出る必要がある）。なお憲政記念館の住所が永田町１−１−１。
庭園としてあまり見るべきところもなく、そそくさと北庭を後にする。
ちなみに江戸時代に北庭は彦根藩井伊家の大名屋敷だった。最初の地図を見ればわかるように、幕末に起きた桜田門外の変は、井伊直弼が屋敷を出て桜田門に至るわずか400メートほどの区間で襲われたことになる。つまり先ほど私が歩いてきた道のどこか(>_<)
南庭に向かうには国会議事堂の前の道を渡ることになる。
だったらカブリツキで見てやれと。
門というかフェンスは衆議院と参議院で分かれている。
フェンスにレンズを突っ込んで国会議事堂を撮っては見たものの、
先ほどと同じく真逆光。
振り返って皇居方向。
国会議事堂を横切って南庭に。
いちおう北庭が洋風庭園、南庭が和風庭園とされている。
どう見ても庭園というより公園だが。
池もあるがこれも公園レベルに毛が生えた程度。
池の横を奥に進むと、
水が出ている場所があった。水源はどこなんだろう。
なお囲いがあって、これ以上は近づけず。
水がここを通って先ほどの池に注いでいる。
そこそこ幅はあるのに極めて浅い水深が珍しくもあり面白かった。
サクラでも咲いていれば印象は違ったかも知れないが、国会という国権の最高機関の名前を冠しているにしては期待外れの庭園（庭園とは名乗っていないが）。国会議員が暇つぶしに散歩するならいいとしても、国会を海外要人が訪れて「ニホンノ ニワヲ ミタイデス」とリクエストされたら迷わず皇居東御苑に連れて行きましょう(^^ゞ
しかし百聞は一見にしかずだからこれもいい経験。
国会前庭を見た後はゴールデンウィークで閑散とした官庁街を抜けて帰路に。
おしまい
すぐそばに国会前庭があることを思いだしたので立ち寄ってきた。
国会前庭はその字の通り国会議事堂の前にある庭。「まえにわ」ではなく「ぜんてい」と読み、北庭と南庭に分かれている。国会議事堂の付属施設で管理しているのは衆議院。ずっと以前から知ってはいたものの、なかなか訪れる機会がなかった場所。
もろもろの位置関係。
皇居や日比谷公園と較べるとどうしても小さく感じてしまうが、南北併せて５ヘクタールほどあるからそこそこ大きな敷地である。
桜田門から出たところ。
左方向が日比谷。
上の写真にも少し写っているのが法務省の旧本館。通称は赤レンガ棟。
右隣のビルは東京高裁、地裁、簡裁が入る裁判所合同庁舎。
警視庁のビル沿いに少し進むと国会議事堂が見えてくる。
右側に木々がたくさん生えているのが北庭。南庭の木々も左側に少し見える。
まずは北庭から。
出入り口に国会前庭の名前を記したものはなかった。
しかし柱には住所表示。
国会議員は最重要だとの意味で「１丁目１番地」という表現を好んで使う。永田町でそれは国会議事堂じゃなかったのね。ちなみに議事堂の住所は永田町１丁目７−１。
敷地内にある憲政記念館はもう閉鎖していた。
しばらく進むと階段があり、それを上がると噴水と時計塔のある広場があった。写真はある程度レタッチ（補正）しているものの、強烈な逆光で太陽が爆発したみたいになっている。
方角を変えて再トライ。
この時計塔は三権分立の時計。写真ではよく分からないが三角柱で塔ができており、３つの面それぞれに時計が備え付けられている。高さは31.5メートル。
しばらく待ってみたが、噴水はずっとこのショボイ状態のまま(/o＼)
噴水の隣にあるのが日本水準原点が収められた建物。この建物のことを標庫と呼ぶ。
この中に記された標高24.39メートルを原点として、全国１万7000ヶ所の水準点の標高が定められ、そこから個別の測量を開始する仕組み。水準とは高さのことね。緯度・経度・標高を表したのが三角点。
ここに水準原点があるのは地盤的に安定した場所だからでもあるが、かつてはここに陸軍省や参謀本部があり、参謀本部測量部が全国の地理を管轄していた歴史的背景による。
関東大震災で8.6センチ、東日本大震災で2.4センチも地盤沈下したんだ。
とりあえずもう変化しないでほしい。
憲政記念館は裏口しか見ることができなかった（正面を見るには庭の外に出る必要がある）。なお憲政記念館の住所が永田町１−１−１。
庭園としてあまり見るべきところもなく、そそくさと北庭を後にする。
ちなみに江戸時代に北庭は彦根藩井伊家の大名屋敷だった。最初の地図を見ればわかるように、幕末に起きた桜田門外の変は、井伊直弼が屋敷を出て桜田門に至るわずか400メートほどの区間で襲われたことになる。つまり先ほど私が歩いてきた道のどこか(>_<)
南庭に向かうには国会議事堂の前の道を渡ることになる。
だったらカブリツキで見てやれと。
門というかフェンスは衆議院と参議院で分かれている。
フェンスにレンズを突っ込んで国会議事堂を撮っては見たものの、
先ほどと同じく真逆光。
振り返って皇居方向。
国会議事堂を横切って南庭に。
いちおう北庭が洋風庭園、南庭が和風庭園とされている。
どう見ても庭園というより公園だが。
池もあるがこれも公園レベルに毛が生えた程度。
池の横を奥に進むと、
水が出ている場所があった。水源はどこなんだろう。
なお囲いがあって、これ以上は近づけず。
水がここを通って先ほどの池に注いでいる。
そこそこ幅はあるのに極めて浅い水深が珍しくもあり面白かった。
サクラでも咲いていれば印象は違ったかも知れないが、国会という国権の最高機関の名前を冠しているにしては期待外れの庭園（庭園とは名乗っていないが）。国会議員が暇つぶしに散歩するならいいとしても、国会を海外要人が訪れて「ニホンノ ニワヲ ミタイデス」とリクエストされたら迷わず皇居東御苑に連れて行きましょう(^^ゞ
しかし百聞は一見にしかずだからこれもいい経験。
国会前庭を見た後はゴールデンウィークで閑散とした官庁街を抜けて帰路に。
おしまい
wassho at 22:23｜Permalink│Comments(0)│
2022年05月04日
皇居東御苑〜皇居外苑〜国会前庭 その２
皇居東御苑を大手門から出る。
城の大手門とは正門を意味する。ただし皇居には江戸城の門がいくつも残っているが、この大手門だけが特別に立派とか大きいということはない。
多くの城の門は枡形（ますがた）門という二重構造を採用している。
これは大手門の内側にある渡櫓門（わたり・やぐら・もん）。
上の建物を正面から捉えたもの。
左の壁が渡櫓門で、そこを抜けて城の外側につながる高麗門がある。
つまり２つの門は直交している。この仕組みによって敵の侵攻速度を遅くし、かつ高い壁で囲ってその上から攻撃する仕組み。
この枡形門は城についての読み物では、防衛力を高める仕掛けとして必ず解説される。しかしほとんどの城がこの構造で攻める側もそれは分かっているのだから、別の手を考えて、そうまんまと引っ掛からないと思うゾ。
大手門の橋を渡って北側が大手濠（濠＝堀、読みは“ごう”）、南側が桔梗（ききょう）濠。
正面東側は丸の内につながっている。
江戸時代の風情を感じさせる堀と、近代的なビル群とのコントラストが面白い。
内堀通りを南に進む。
ビル群の切れ目は東京駅まで延びる行幸通り。
「ぎょうこうどおり」なのか「みゆきどおり」なのか読み方がはっきりしない。
行幸通りの延長線上あたりから広がるのが、皇居外苑の中で皇居前広場と呼ばれるエリア。もっともそれ以外もすべて広場なんだけれど(^^ゞ
その一番北側にあるのが桔梗門。
桔梗門を背にして南北に約700メートルの広場が続く。
1/4ほど進んだところ。
左を向いて丸の内のビル群。
右を向いて坂下門。
となり奥に見える緑の屋根は宮内庁。
ここからは砂利敷きで舗装は一部分だけ。
日本で一番開放的な都市空間だろう。
何か気持ち的に煮詰まるようなことがあれば、晴れた日にここに来ることをお勧めする。ただしベンチなどは一切ないのでひたすら歩くことになるが。またここの芝生は立ち入り禁止。なお内堀通りの外側にも同じような松＆芝生の広場があり、そちらは中に入って座ったり寝そべったりできる。
桔梗門から2/3ほど進んだところにある、この橋が二重橋でないことを7〜8年前に知ってショックを受けた(^^ゞ 皇居のアイコンともいうべきこの橋の名前は「石橋」という実に芸のない名前。
石橋の奥にあるこちらが二重橋。
もっとも二重橋は通称で正式名称は「鉄橋」とこちらも素っ気ない。
かつてはこのように二重構造の橋だったから二重橋と呼ばれるようになったらしい。
皇居外苑の最も南西に位置している桜田門。
背後の赤いアンテナの立っているビルは桜田門と呼ばれることもある警視庁。ちなみにその後ろは警察庁が入っている中央合同庁舎第2号館で警察が並んでいる。
桔梗門方向を振り返って。
桜田門も大小２つの門が直交する枡形門。
ほら、正門の大手門と大きさや豪華さは変わらないでしょ。
桜田門を出て左側（東側）は奥の行き止まりになっているところまでが凱旋濠で、その先が日比谷濠になっている。皇居の堀は12に分断されており、水面総面積は37ヘクタールで東京ドーム８個分。
ところで凱旋なんて言葉は、皇居＝江戸城＝江戸時代的ではないので違和感がある。調べてみると、これは日露戦争勝利を記念した凱旋通りに由来していることが分かった。
凱旋道路は現在の内堀通り（皇居の周りを一周する道路）のうち、皇居東側の大手門から日比谷公園までの区間に相当する。日比谷濠を分断して（埋め立てて）道路を通したため、分断された日比谷濠の西側を凱旋濠と名付けたようである。
そしてまったく知らなかったが、日露戦争勝利記念の凱旋門は都内各地のみならず日本全国で造られたようだ。写真は左上から時計回りで三越前、浅草、新橋、京橋の凱旋門。
こちらは日清戦争勝利記念で日比谷に建てられた凱旋門。
どうもこれがハシリで、10年後の日露戦争のときに凱旋門ブームが起きたらしい。
これらはいわばイベント用の凱旋門なので、しばらくしたら取り壊されている。ただしかなり規模は小さいものの、石造りやレンガで建てられたものが、今でも鹿児島と浜松に残っている。
それにしても日本に凱旋門があったなんて驚きである。
まだまだ知らないこと多いね。
ーーー続く
城の大手門とは正門を意味する。ただし皇居には江戸城の門がいくつも残っているが、この大手門だけが特別に立派とか大きいということはない。
多くの城の門は枡形（ますがた）門という二重構造を採用している。
これは大手門の内側にある渡櫓門（わたり・やぐら・もん）。
上の建物を正面から捉えたもの。
左の壁が渡櫓門で、そこを抜けて城の外側につながる高麗門がある。
つまり２つの門は直交している。この仕組みによって敵の侵攻速度を遅くし、かつ高い壁で囲ってその上から攻撃する仕組み。
この枡形門は城についての読み物では、防衛力を高める仕掛けとして必ず解説される。しかしほとんどの城がこの構造で攻める側もそれは分かっているのだから、別の手を考えて、そうまんまと引っ掛からないと思うゾ。
大手門の橋を渡って北側が大手濠（濠＝堀、読みは“ごう”）、南側が桔梗（ききょう）濠。
正面東側は丸の内につながっている。
江戸時代の風情を感じさせる堀と、近代的なビル群とのコントラストが面白い。
内堀通りを南に進む。
ビル群の切れ目は東京駅まで延びる行幸通り。
「ぎょうこうどおり」なのか「みゆきどおり」なのか読み方がはっきりしない。
行幸通りの延長線上あたりから広がるのが、皇居外苑の中で皇居前広場と呼ばれるエリア。もっともそれ以外もすべて広場なんだけれど(^^ゞ
その一番北側にあるのが桔梗門。
桔梗門を背にして南北に約700メートルの広場が続く。
1/4ほど進んだところ。
左を向いて丸の内のビル群。
右を向いて坂下門。
となり奥に見える緑の屋根は宮内庁。
ここからは砂利敷きで舗装は一部分だけ。
日本で一番開放的な都市空間だろう。
何か気持ち的に煮詰まるようなことがあれば、晴れた日にここに来ることをお勧めする。ただしベンチなどは一切ないのでひたすら歩くことになるが。またここの芝生は立ち入り禁止。なお内堀通りの外側にも同じような松＆芝生の広場があり、そちらは中に入って座ったり寝そべったりできる。
桔梗門から2/3ほど進んだところにある、この橋が二重橋でないことを7〜8年前に知ってショックを受けた(^^ゞ 皇居のアイコンともいうべきこの橋の名前は「石橋」という実に芸のない名前。
石橋の奥にあるこちらが二重橋。
もっとも二重橋は通称で正式名称は「鉄橋」とこちらも素っ気ない。
かつてはこのように二重構造の橋だったから二重橋と呼ばれるようになったらしい。
皇居外苑の最も南西に位置している桜田門。
背後の赤いアンテナの立っているビルは桜田門と呼ばれることもある警視庁。ちなみにその後ろは警察庁が入っている中央合同庁舎第2号館で警察が並んでいる。
桔梗門方向を振り返って。
桜田門も大小２つの門が直交する枡形門。
ほら、正門の大手門と大きさや豪華さは変わらないでしょ。
桜田門を出て左側（東側）は奥の行き止まりになっているところまでが凱旋濠で、その先が日比谷濠になっている。皇居の堀は12に分断されており、水面総面積は37ヘクタールで東京ドーム８個分。
ところで凱旋なんて言葉は、皇居＝江戸城＝江戸時代的ではないので違和感がある。調べてみると、これは日露戦争勝利を記念した凱旋通りに由来していることが分かった。
凱旋道路は現在の内堀通り（皇居の周りを一周する道路）のうち、皇居東側の大手門から日比谷公園までの区間に相当する。日比谷濠を分断して（埋め立てて）道路を通したため、分断された日比谷濠の西側を凱旋濠と名付けたようである。
そしてまったく知らなかったが、日露戦争勝利記念の凱旋門は都内各地のみならず日本全国で造られたようだ。写真は左上から時計回りで三越前、浅草、新橋、京橋の凱旋門。
こちらは日清戦争勝利記念で日比谷に建てられた凱旋門。
どうもこれがハシリで、10年後の日露戦争のときに凱旋門ブームが起きたらしい。
これらはいわばイベント用の凱旋門なので、しばらくしたら取り壊されている。ただしかなり規模は小さいものの、石造りやレンガで建てられたものが、今でも鹿児島と浜松に残っている。
それにしても日本に凱旋門があったなんて驚きである。
まだまだ知らないこと多いね。
ーーー続く
wassho at 22:07｜Permalink│Comments(0)│
2022年05月03日
皇居東御苑〜皇居外苑〜国会前庭
本日は東京国立近代美術館で日本画の巨匠である鏑木清方（かぶらき・きよかた）の展覧会を見てきた。その話はいずれまた。
ところで今年もクラシックの音楽祭であるラ・フォル・ジュルネはコロナの影響を受けて中止。これで３年連続となる。来年こそはと期待したい。そのラ・フォル・ジュルネはゴールデンウィークに丸の内にある東京国際フォーラムで開催される。公演の合間によく皇居あたりをブラブラしていたので、まるでパブロフの犬のように、なぜかこの頃になると皇居に行きたくなる(^^ゞ
だからといってこの展覧会を選んだわけではないのだが、
東京国立近代美術館は都合のいいことにこんな立地。
堀に囲まれたエリア全体を一般に皇居と呼ぶが、天皇や宮内庁が使っている狭義の皇居敷地はその半分くらい。残りの半分は一般に開放された公園や広場になっている。それで本日のプランは皇居東御苑と皇居外苑をまず散策。ゴールデンウィークになると皇居東御苑に花はほとんど咲いていないし、皇居外苑はもともと松と芝生の広場が広がっているだけである。だからその後に皇居南側にある日比谷公園に向かうつもりだった。しかし桜田門から皇居を出たときに、そういえば国会の前庭というまだ行ったことのない公園があるのを思いだし、そちらに寄ることに。
東京国立近代美術館を出て右に進むと国立公文書館。
その少し先に北の丸公園の入口がある。
北の丸公園は日本武道館のあるところね。
そこを過ぎたところにある歩道橋を渡る。
歩道橋の上から。まさに五月晴れ。
写真中央わずかに左寄りに赤いものが見えるのが東京国立近代美術館。
皇居東御苑の出入り口である北桔橋門（きた・はねばし・もん）が見える。
皇居東御苑はだいたいこんなルートで歩いた。
ピンクのラインはパソコン上で描いたものだけれど、看板にスプレーで落書きしたようになってしまった(^^ゞ なおこの地図は上が西になっている。
北桔橋門に向かって進む。
平川壕という堀越しに東京国立近代美術館。
ここでは警官による荷物チェックがある。
これが実にヤッテル感をアピールするためだけのお役所仕事。警備の業務は２人一組が鉄則なのに警官は１人で雑にチェックするだけ。だいたい３つある出入り口のうち荷物チェックがあるのは一番人の少ないこの北桔橋門のみ。それでは意味ないヤロ。だからテロリストの皆さんはフリーパスで通れる他の出入り口からどうぞ(^^ゞ
門をくぐると、
新緑が眩しい！！
これを期待してやって来たようなもの。
門の正面にあるのは天守（天守閣のこと）の土台部分。
土台部分を回り込む。
この南北方向で石垣は約45メートル、高さは約11メートル。
左側にあったこの変わった形の建物は桃華楽堂（とうか・がくどう）。200名収容の音楽ホールらしい。ただし一般人向けの施設ではないようだ。
石垣をもう一度回り込んで、こちらが正面。
江戸城の天守は、まず家康が建て（1607年）、なぜか２代将軍秀忠がそれを壊して新しいのを建て（1623年）、３代将軍家光も２代目天守を壊して３代目を建てている（1638年）。無駄遣いにもほどがあるが、父親を超えたところをアピールしたかったのかな。
その３代目天守も明暦の大火（1657年)で焼け落ちる。天守台はすぐに再建されたが、天守そのものは江戸市街の復興を優先との理由で再建されなかった。そしてその後も再建の機会は巡ってこず。だから徳川260年の歴史のうち江戸城に天守が存在したのは最初のたったの50年だけ。もし再建されて現在も残っていたら東京の景色は少し違ったかも。
それにしても江戸城は広い堀で隔てられているのに、城の外から飛んできた火の粉で天守も御殿も全焼するのだから江戸の火事ってスゴイよね。
天守台の上。
巨大な天守の土台としては意外と狭く感じるが、それはこの広場が天守台の一部だから。
Googleマップで計測すると、
赤で囲ったエリアが約1500平米、水色が約400平米。
天守台から芝生広場を眺める。
そこは江戸城の本丸御殿があったところ。
城＝天守のイメージがあるが、天守とはシンボルタワーのようなもので、将軍を始め人々が仕事や生活をしていた建物が御殿。
これは江戸東京博物館にある天守と御殿の復元模型。※同館ホームページから引用
天守を背にして、この芝生広場に建物が建ち並んでいた様子がよく分かる。
芝生広場に入る。
ここは女性達が権謀術数を繰り広げた大奥のあったエリア。
少し進んでここは中奥あたりか。このように地面ではないにしろ家康も確実にここを歩いていたと思うと何となく感慨深い。
それにしてもこの開放感と新緑の美しさよ。
本丸芝生広場を離れ二の丸庭園へ向かう。
途中に堀がある。
つまり堀に囲まれた城の中にある堀。
本丸がそれだけ重要エリアだったことの表れかと思う。
こんな雑木林を歩くと、
庭園に出る。
隣にある諏訪の茶屋という建物。
ここに来るとどうしても江戸城、江戸時代の意識を持ってしまう。
それでこれは明治に建てられたものだし、中にも入れないから、
茶屋よりも新緑かな(^^ゞ
庭園に戻って。
この庭園は悪くはないけれど「皇居」「二の丸」などの格式高いキーワードに引きづられると少し肩すかしを食らう。雑木林的にゴチャゴチャしていて、庭園らしい研ぎ澄まされた造園美はあまり味わえない。
水面に咲いている黄色い花はヒメコウホネ。スイレンの仲間で絶滅危惧種。
やたらヒレが長くて神々しい感じの錦鯉。
ヒレナガ・ニシキゴイという品種。
少し小高くなっている場所があったので上がってみる。
ここから水が落ちているということはだーーー
下に降りると小さな滝になっていた。
こういうのを見るとシャッタースピードを速めて、
シブキを止めずにはいられない(^^ゞ
泡まで止めたけど意味なかった(>_<)
滝から池に水が泡となって流れるところに、ヒレナガ・ニシキゴイが集まって順番に泡を浴びている。泡風呂的に気持ちがいいのか、あるいは泡に酸素が豊富なのだろうか。
白いフジを久しぶりに見られてラッキー。
フジはピンク→紫→白→黄色の順番に咲く。
二の丸庭園を後にする。
これはハナショウブとのこと。
森林浴と竹林浴をして、
広場に出てこれは百人番所という江戸城時代の建物。
番所とは警備員詰め所みたいなもの。
皇居外苑広場に近い大手門の出入り口に向かう。
ここから眺める江戸時代から現代にタイムスリップしそうな雰囲気が好き。
ーーー続く
ところで今年もクラシックの音楽祭であるラ・フォル・ジュルネはコロナの影響を受けて中止。これで３年連続となる。来年こそはと期待したい。そのラ・フォル・ジュルネはゴールデンウィークに丸の内にある東京国際フォーラムで開催される。公演の合間によく皇居あたりをブラブラしていたので、まるでパブロフの犬のように、なぜかこの頃になると皇居に行きたくなる(^^ゞ
だからといってこの展覧会を選んだわけではないのだが、
東京国立近代美術館は都合のいいことにこんな立地。
堀に囲まれたエリア全体を一般に皇居と呼ぶが、天皇や宮内庁が使っている狭義の皇居敷地はその半分くらい。残りの半分は一般に開放された公園や広場になっている。それで本日のプランは皇居東御苑と皇居外苑をまず散策。ゴールデンウィークになると皇居東御苑に花はほとんど咲いていないし、皇居外苑はもともと松と芝生の広場が広がっているだけである。だからその後に皇居南側にある日比谷公園に向かうつもりだった。しかし桜田門から皇居を出たときに、そういえば国会の前庭というまだ行ったことのない公園があるのを思いだし、そちらに寄ることに。
東京国立近代美術館を出て右に進むと国立公文書館。
その少し先に北の丸公園の入口がある。
北の丸公園は日本武道館のあるところね。
そこを過ぎたところにある歩道橋を渡る。
歩道橋の上から。まさに五月晴れ。
写真中央わずかに左寄りに赤いものが見えるのが東京国立近代美術館。
皇居東御苑の出入り口である北桔橋門（きた・はねばし・もん）が見える。
皇居東御苑はだいたいこんなルートで歩いた。
ピンクのラインはパソコン上で描いたものだけれど、看板にスプレーで落書きしたようになってしまった(^^ゞ なおこの地図は上が西になっている。
北桔橋門に向かって進む。
平川壕という堀越しに東京国立近代美術館。
ここでは警官による荷物チェックがある。
これが実にヤッテル感をアピールするためだけのお役所仕事。警備の業務は２人一組が鉄則なのに警官は１人で雑にチェックするだけ。だいたい３つある出入り口のうち荷物チェックがあるのは一番人の少ないこの北桔橋門のみ。それでは意味ないヤロ。だからテロリストの皆さんはフリーパスで通れる他の出入り口からどうぞ(^^ゞ
門をくぐると、
新緑が眩しい！！
これを期待してやって来たようなもの。
門の正面にあるのは天守（天守閣のこと）の土台部分。
土台部分を回り込む。
この南北方向で石垣は約45メートル、高さは約11メートル。
左側にあったこの変わった形の建物は桃華楽堂（とうか・がくどう）。200名収容の音楽ホールらしい。ただし一般人向けの施設ではないようだ。
石垣をもう一度回り込んで、こちらが正面。
江戸城の天守は、まず家康が建て（1607年）、なぜか２代将軍秀忠がそれを壊して新しいのを建て（1623年）、３代将軍家光も２代目天守を壊して３代目を建てている（1638年）。無駄遣いにもほどがあるが、父親を超えたところをアピールしたかったのかな。
その３代目天守も明暦の大火（1657年)で焼け落ちる。天守台はすぐに再建されたが、天守そのものは江戸市街の復興を優先との理由で再建されなかった。そしてその後も再建の機会は巡ってこず。だから徳川260年の歴史のうち江戸城に天守が存在したのは最初のたったの50年だけ。もし再建されて現在も残っていたら東京の景色は少し違ったかも。
それにしても江戸城は広い堀で隔てられているのに、城の外から飛んできた火の粉で天守も御殿も全焼するのだから江戸の火事ってスゴイよね。
天守台の上。
巨大な天守の土台としては意外と狭く感じるが、それはこの広場が天守台の一部だから。
Googleマップで計測すると、
赤で囲ったエリアが約1500平米、水色が約400平米。
天守台から芝生広場を眺める。
そこは江戸城の本丸御殿があったところ。
城＝天守のイメージがあるが、天守とはシンボルタワーのようなもので、将軍を始め人々が仕事や生活をしていた建物が御殿。
これは江戸東京博物館にある天守と御殿の復元模型。※同館ホームページから引用
天守を背にして、この芝生広場に建物が建ち並んでいた様子がよく分かる。
芝生広場に入る。
ここは女性達が権謀術数を繰り広げた大奥のあったエリア。
少し進んでここは中奥あたりか。このように地面ではないにしろ家康も確実にここを歩いていたと思うと何となく感慨深い。
それにしてもこの開放感と新緑の美しさよ。
本丸芝生広場を離れ二の丸庭園へ向かう。
途中に堀がある。
つまり堀に囲まれた城の中にある堀。
本丸がそれだけ重要エリアだったことの表れかと思う。
こんな雑木林を歩くと、
庭園に出る。
隣にある諏訪の茶屋という建物。
ここに来るとどうしても江戸城、江戸時代の意識を持ってしまう。
それでこれは明治に建てられたものだし、中にも入れないから、
茶屋よりも新緑かな(^^ゞ
庭園に戻って。
この庭園は悪くはないけれど「皇居」「二の丸」などの格式高いキーワードに引きづられると少し肩すかしを食らう。雑木林的にゴチャゴチャしていて、庭園らしい研ぎ澄まされた造園美はあまり味わえない。
水面に咲いている黄色い花はヒメコウホネ。スイレンの仲間で絶滅危惧種。
やたらヒレが長くて神々しい感じの錦鯉。
ヒレナガ・ニシキゴイという品種。
少し小高くなっている場所があったので上がってみる。
ここから水が落ちているということはだーーー
下に降りると小さな滝になっていた。
こういうのを見るとシャッタースピードを速めて、
シブキを止めずにはいられない(^^ゞ
泡まで止めたけど意味なかった(>_<)
滝から池に水が泡となって流れるところに、ヒレナガ・ニシキゴイが集まって順番に泡を浴びている。泡風呂的に気持ちがいいのか、あるいは泡に酸素が豊富なのだろうか。
白いフジを久しぶりに見られてラッキー。
フジはピンク→紫→白→黄色の順番に咲く。
二の丸庭園を後にする。
これはハナショウブとのこと。
森林浴と竹林浴をして、
広場に出てこれは百人番所という江戸城時代の建物。
番所とは警備員詰め所みたいなもの。
皇居外苑広場に近い大手門の出入り口に向かう。
ここから眺める江戸時代から現代にタイムスリップしそうな雰囲気が好き。
ーーー続く
wassho at 22:02｜Permalink│Comments(0)│
2022年03月23日
コマQ
今シーズンのウメと河津桜については、
咲く前に偵察してきたり、たまたま通りかかったものも含めて、
池上梅園
菅刈公園
林試の森公園
駒沢公園
湯島天神
芝公園
京王百草園
とブログに綴ってきた。
実は現時点で、書いていない所がまだ３つ残っている(^^ゞ
しかし花の話ばかり続くのも芸がないので、
今回は桜神社というところで河津桜を見た後に訪れたコマQのことを先に書くことにする。
コマQとは世田谷区にある駒沢給水塔のこと。オバQの仲間ではないよなんて書くと歳がばれるな(^^ゞ 略して駒給であり、愛称としてコマQと表記される。1923年（大正12年）に建てられた高さ30メートル・直径15メートルの塔２基が今でも残っている。
給水塔とはいわば水を貯めるタンク。コマQの場合は多摩川で取水・浄水した水をポンプでやや高台に立地する給水塔まで送り、そこから地形の高低差を利用して渋谷区へ配水する仕組み。ただし稼働していたのは1999年までで（それもすごいが）、現在は震災などの非常用施設として残されている模様。
いってみれば単なる水道施設なのだけど、コマQの場合はクラシックというか大正ロマン的というか、その独特のデザインで地域の歴史遺産的な扱いをされている。もっともそれほど知名度があるわけではない。
実は以前にその近くに住んでいたので何度か見たことはある。でも今回は桜神社にデジカメを持って訪れたので、ついでにコマQまで足を伸ばそうかと。
桜神社のすぐそばに水道道路と呼ばれる斜めに伸びる道路があって（写真左側）、
それがコマQまで続いている。
その入口に由来を記した案内板。
所々にある注意書き。
水道管が埋まっているのだろうが、
道路上に水が流れているわけではないのでビミョーに意味不明。
前方にチラッと見えてきた。
さらに近づく。
なぜか「お願い」から「禁止」に言葉遣いがキツくなる。
コマQに到着。
敷地の中には入れない。
ちょいアップで。
左側に鉄橋のようなものがあって、これは２基の塔をつなぐもの。
パイプが通っていて２基の水量を調整するらしい。
もうひとつの塔はここからは見えない。
最大ズームで。
王冠に例えられる突起部分の上にあるグレーの球体は照明のカバー。外すと電球が現れる。現在は地元のお祭りの日とか年に数回点灯されているようだ。完成した当時は渋谷からもその明かりが見えたという。
給水塔の機能としては必要ないのに、どうして王冠のようなデザインを採用したのかは分かっていない。たぶん建築家の遊び心かな。ただよく見ると、大正ロマンを感じるというほどのものじゃないね。
もうひとつの塔も同じ形をしているのだが、
せっかくなら２つ並んでいるところを見たいと敷地沿いに移動する。
ここが正門のようだ。
普段は無人管理となっている。
いつ書いた表札なんだろう？
かすかに東京都・水道局・駒沢給水所と読めるが、ほとんど役目を果たしていない。
コマQのことを駒沢給水塔と書いた。水道道路にあった世田谷区が設置した案内板でも給水塔と説明されているし、世間的にもそう呼ぶ。しかし東京都水道局のホームページによると正式名称はこの施設全体が駒沢給水所。そして塔は給水塔ではなく配水塔となっている。
さらに移動。
この道路は低い位置にあって塔はまったく見えない。
最初の門の反対側あたり。
住宅が建っていてコマQには近づけない。
かろうじて塔の先端の丸いドームのようなものが２つ見えるだけ。
だからなんだという写真ではあるが、とりあえずズームアップ。
このドームもおそらく機能的な意味はなく、前述の突起と合わせたデザインだと思う。
ここからはさらにコマQの敷地から離れるので、先には進まなかった。
というわけでコマQが２つ並んでいるところは眺められず残念。ネットではそういう写真を見ることができるが、年に数回開かれている敷地内見学会か、近くのマンションの屋上などから撮ったものだろう。
クヤシイからGoogleマップの航空写真で全貌を。
最初からこれだけでよかったかも(^^ゞ
咲く前に偵察してきたり、たまたま通りかかったものも含めて、
池上梅園
菅刈公園
林試の森公園
駒沢公園
湯島天神
芝公園
京王百草園
とブログに綴ってきた。
実は現時点で、書いていない所がまだ３つ残っている(^^ゞ
しかし花の話ばかり続くのも芸がないので、
今回は桜神社というところで河津桜を見た後に訪れたコマQのことを先に書くことにする。
コマQとは世田谷区にある駒沢給水塔のこと。オバQの仲間ではないよなんて書くと歳がばれるな(^^ゞ 略して駒給であり、愛称としてコマQと表記される。1923年（大正12年）に建てられた高さ30メートル・直径15メートルの塔２基が今でも残っている。
給水塔とはいわば水を貯めるタンク。コマQの場合は多摩川で取水・浄水した水をポンプでやや高台に立地する給水塔まで送り、そこから地形の高低差を利用して渋谷区へ配水する仕組み。ただし稼働していたのは1999年までで（それもすごいが）、現在は震災などの非常用施設として残されている模様。
いってみれば単なる水道施設なのだけど、コマQの場合はクラシックというか大正ロマン的というか、その独特のデザインで地域の歴史遺産的な扱いをされている。もっともそれほど知名度があるわけではない。
実は以前にその近くに住んでいたので何度か見たことはある。でも今回は桜神社にデジカメを持って訪れたので、ついでにコマQまで足を伸ばそうかと。
桜神社のすぐそばに水道道路と呼ばれる斜めに伸びる道路があって（写真左側）、
それがコマQまで続いている。
その入口に由来を記した案内板。
所々にある注意書き。
水道管が埋まっているのだろうが、
道路上に水が流れているわけではないのでビミョーに意味不明。
前方にチラッと見えてきた。
さらに近づく。
なぜか「お願い」から「禁止」に言葉遣いがキツくなる。
コマQに到着。
敷地の中には入れない。
ちょいアップで。
左側に鉄橋のようなものがあって、これは２基の塔をつなぐもの。
パイプが通っていて２基の水量を調整するらしい。
もうひとつの塔はここからは見えない。
最大ズームで。
王冠に例えられる突起部分の上にあるグレーの球体は照明のカバー。外すと電球が現れる。現在は地元のお祭りの日とか年に数回点灯されているようだ。完成した当時は渋谷からもその明かりが見えたという。
給水塔の機能としては必要ないのに、どうして王冠のようなデザインを採用したのかは分かっていない。たぶん建築家の遊び心かな。ただよく見ると、大正ロマンを感じるというほどのものじゃないね。
もうひとつの塔も同じ形をしているのだが、
せっかくなら２つ並んでいるところを見たいと敷地沿いに移動する。
ここが正門のようだ。
普段は無人管理となっている。
いつ書いた表札なんだろう？
かすかに東京都・水道局・駒沢給水所と読めるが、ほとんど役目を果たしていない。
コマQのことを駒沢給水塔と書いた。水道道路にあった世田谷区が設置した案内板でも給水塔と説明されているし、世間的にもそう呼ぶ。しかし東京都水道局のホームページによると正式名称はこの施設全体が駒沢給水所。そして塔は給水塔ではなく配水塔となっている。
さらに移動。
この道路は低い位置にあって塔はまったく見えない。
最初の門の反対側あたり。
住宅が建っていてコマQには近づけない。
かろうじて塔の先端の丸いドームのようなものが２つ見えるだけ。
だからなんだという写真ではあるが、とりあえずズームアップ。
このドームもおそらく機能的な意味はなく、前述の突起と合わせたデザインだと思う。
ここからはさらにコマQの敷地から離れるので、先には進まなかった。
というわけでコマQが２つ並んでいるところは眺められず残念。ネットではそういう写真を見ることができるが、年に数回開かれている敷地内見学会か、近くのマンションの屋上などから撮ったものだろう。
クヤシイからGoogleマップの航空写真で全貌を。
最初からこれだけでよかったかも(^^ゞ
wassho at 23:31｜Permalink│Comments(0)│
2022年02月10日
菅刈公園＆西郷山公園
本日の東京は前日に警報級の大雪といわれていたものの、都心部では時間帯によってうっすらと地面が白くなった程度。天気予報的に表現するなら「雨ときどき湿った雨に近い雪」といったところ。いろいろと混乱が起きなかったのは幸いだが、ちょっと期待外れ(^^ゞ
さて
1月16日から始めた「週に３万歩の散歩ノルマ」はくじけることなく継続中である。昨日は某所へ出かけた後に自宅まで歩いて帰った。渋谷から代官山方面へ抜けるときに、そういえば途中に西郷山公園と菅刈（すげかり）公園があったことを思いだし立ち寄ってみた。西郷山公園はかなり以前に何度か花見をしたことがあるが、その隣にある菅刈公園は初めて訪れる。
まずは菅刈公園に到着。
明治天皇がこの公園にやって来たのではなく、彼が立ち寄ったのはここに西郷隆盛の弟の西郷従道（つぐみち）の屋敷があったから。弟は兄が起こした西南戦争には参加せず、明治政府中枢にとどまった。
公園に入ってすぐのところにあった白梅。
この青空が2月6日に行った池上梅園でも欲しかったぜ。
黄緑色の葉をした松も青空に映える。
公園の中に門があったので入ってみると、
日本庭園になっていた。
これはまったくの想定外で超ラッキー！
西郷従道の屋敷になる前にここは大名屋敷で、その当時の庭園の遺構が残っていたので公園に整備する際に復元したとのこと。公園になる以前は国鉄の宿舎が建っていたらしい。
庭園の右側。
一番左側からの光景。
池の畔まで降りて、
カモやコイを眺める。
まったく広くはないけれど、なかなか見事な庭園だった。
今後の散歩の定番コースに加えよう。
芝生のところは閉鎖中。
その周りの通路を進んでいくと、
上り坂が現れた。
登ってみると2分咲きほどの寒桜。
よく見ると枝に緑色の小鳥がいる。
サクラの写真でメジロが写っているのをよく見るが、
どうもこれは野生化した緑色のインコのようだ。
iPhoneのカメラでズームにするとボケるので、
標準レンズで撮ったものをトリミングで拡大。
関東地方ではペットから野生化したインコが増えているとのことだが、この目で見たのは初めて。生態系には色々問題があるらしいが、ちょっとうれしい。これも散歩のおかげかな。
坂を登ったら日本庭園を上から眺められるかと期待していたのに、
途中に畑があっただけで出入り口に向かっただけだった。
菅刈公園を出て隣の西郷山公園に向かう。
このあたりは高級住宅街。
この道路部分も含めて西郷邸だったはずなのに、
どうして分断して、また一部を細分化して売却したのだろう。
西郷山公園に到着。
ここは高台の傾斜地なので、地名の通称として西郷山と昔から呼ばれていたようだ。
この公園は広場があるだけで、そこに向かうにはこの急な階段を上らなければならない。
途中で緩やかなコースに分岐しているが、
見栄を張って左側の急階段で上がる(^^ゞ
山頂に到着。まあ山じゃないけど。
つぼみが大きく膨らみ、
ちょっとだけ咲いているのは河津桜。
昨年、自宅近くの林試の森公園で満開の河津桜を見たのは2月22日。
今年は寒いから、満開は3月近くになってからかな。
こちらのまだツボミも小さなサクラは、
てっきりソメイヨシノと思いきや普賢象という品種だった。
調べてみると、やや小ぶりの八重桜。かなり古くから観賞用に栽培されていた品種で、室町時代にはとても人気があったとのこと。
広場を別方向から。
ビルが入らないように撮ってはいるが、渋谷駅から少ししか離れていないのに、それが可能な立地というか地形が貴重。
富士山が見えるようだが、この日はもやに隠れていた。
まさか渋谷の雑踏から離れてすぐに、美しい日本庭園に出会えるとは思っても見なかった。今回はたまたまだけれど、これからは小さな名所探しを散歩の励みにしよう。
さて
1月16日から始めた「週に３万歩の散歩ノルマ」はくじけることなく継続中である。昨日は某所へ出かけた後に自宅まで歩いて帰った。渋谷から代官山方面へ抜けるときに、そういえば途中に西郷山公園と菅刈（すげかり）公園があったことを思いだし立ち寄ってみた。西郷山公園はかなり以前に何度か花見をしたことがあるが、その隣にある菅刈公園は初めて訪れる。
まずは菅刈公園に到着。
明治天皇がこの公園にやって来たのではなく、彼が立ち寄ったのはここに西郷隆盛の弟の西郷従道（つぐみち）の屋敷があったから。弟は兄が起こした西南戦争には参加せず、明治政府中枢にとどまった。
公園に入ってすぐのところにあった白梅。
この青空が2月6日に行った池上梅園でも欲しかったぜ。
黄緑色の葉をした松も青空に映える。
公園の中に門があったので入ってみると、
日本庭園になっていた。
これはまったくの想定外で超ラッキー！
西郷従道の屋敷になる前にここは大名屋敷で、その当時の庭園の遺構が残っていたので公園に整備する際に復元したとのこと。公園になる以前は国鉄の宿舎が建っていたらしい。
庭園の右側。
一番左側からの光景。
池の畔まで降りて、
カモやコイを眺める。
まったく広くはないけれど、なかなか見事な庭園だった。
今後の散歩の定番コースに加えよう。
芝生のところは閉鎖中。
その周りの通路を進んでいくと、
上り坂が現れた。
登ってみると2分咲きほどの寒桜。
よく見ると枝に緑色の小鳥がいる。
サクラの写真でメジロが写っているのをよく見るが、
どうもこれは野生化した緑色のインコのようだ。
iPhoneのカメラでズームにするとボケるので、
標準レンズで撮ったものをトリミングで拡大。
関東地方ではペットから野生化したインコが増えているとのことだが、この目で見たのは初めて。生態系には色々問題があるらしいが、ちょっとうれしい。これも散歩のおかげかな。
坂を登ったら日本庭園を上から眺められるかと期待していたのに、
途中に畑があっただけで出入り口に向かっただけだった。
菅刈公園を出て隣の西郷山公園に向かう。
このあたりは高級住宅街。
この道路部分も含めて西郷邸だったはずなのに、
どうして分断して、また一部を細分化して売却したのだろう。
西郷山公園に到着。
ここは高台の傾斜地なので、地名の通称として西郷山と昔から呼ばれていたようだ。
この公園は広場があるだけで、そこに向かうにはこの急な階段を上らなければならない。
途中で緩やかなコースに分岐しているが、
見栄を張って左側の急階段で上がる(^^ゞ
山頂に到着。まあ山じゃないけど。
つぼみが大きく膨らみ、
ちょっとだけ咲いているのは河津桜。
昨年、自宅近くの林試の森公園で満開の河津桜を見たのは2月22日。
今年は寒いから、満開は3月近くになってからかな。
こちらのまだツボミも小さなサクラは、
てっきりソメイヨシノと思いきや普賢象という品種だった。
調べてみると、やや小ぶりの八重桜。かなり古くから観賞用に栽培されていた品種で、室町時代にはとても人気があったとのこと。
広場を別方向から。
ビルが入らないように撮ってはいるが、渋谷駅から少ししか離れていないのに、それが可能な立地というか地形が貴重。
富士山が見えるようだが、この日はもやに隠れていた。
まさか渋谷の雑踏から離れてすぐに、美しい日本庭園に出会えるとは思っても見なかった。今回はたまたまだけれど、これからは小さな名所探しを散歩の励みにしよう。
wassho at 22:48｜Permalink│Comments(0)│
2022年01月23日
週に３万歩のノルマ設定
身体はどんどんとナマるばかりで、体型はますます膨らむ一方である。それは別に今に始まったわけじゃないが、ちょっとプライドの限界を超えてきたので、今年はフィットネスに励むことにした。
2006年頃までは毎週末に10km程度のジョギングをしていた。だからその再開というのが最初に思い浮かぶところであるが、
いきなりはちょっとキツい
でも無理して、それなりの距離を走ってしまう
それが辛くて続かない
なんてことになるのは確実。
もう長い付き合いなので自分のことはよく分かっているのである。
というわけで、とりあえずは散歩から始めることにした。ノルマは週に３回で、その合計で３万歩に設定。もちろんこの３万歩に日常生活で歩いた分は含まない。目標値に運動面から導いた根拠は特にない。ただ１万歩を歩くのに必要なのは２時間ほどなので、それくらいなら続けられるかなと。なお１万歩を午前と午後に二分するのはありとしている。
それを思いついたのが1月15日で翌日から早速開始。
先週の結果は
16日（日） 1万1704歩
18日（火） 1万4630歩
20日（木） 1万214歩
と目標をクリア。
そして第2週目に入る本日も出足順調。
なお計測に使っているのはiPhoneに入っていたヘルスケアというアプリ。
雨が降って散歩できなければ別の日の歩数を増やすつもりだけれど、時間的な都合がつかなければノルマを減らしたって構わない。無理をせず継続第一の方針でいくつもり。
歩き方はウォーキングのようなハイペースではなく、ごく普通に歩く散歩そのもの。今のところの予定としては６月まで散歩を続けて、脚力の回復を考慮してジョギングに切り替えるかどうかを判断するつもり。年末には「普通に太っている」程度にまで体型を回復したいもの。標準体型に戻るのは３年後くらいかな。あくまで長期的に考えている。趣味はダイエット、特技はリバウンド(^^ゞ にはならないつもり。
本日の散歩目的地は洗足池公園。ここは前回に訪れたときブログに書いている。往きは少し遠回りなルートを選んだので自宅から１時間かかった。
デジカメは重いので持参せず。iPhoneのズームは光学的なズームレンズじゃなくて、単なる画像の拡大だから、かなりぼやけてしまうのは仕方ないところ。
これはオナガガモ（尾長鴨）のオスで、
こっちがメス（だと思う）。
このちょっと目つきの悪い奴はキンクロハジロ。
漢字だと金黒羽白で、どこに金？と思うが目玉が黄色いかららしい。
洗足池に注いでいる水路には、黒い鯉に混じってきれいな錦鯉がたくさんいた。
ところで漫才コンビの錦鯉ってどこが面白いの？
正体は分からないもののシュールな姿の植物。
洗足池は桜の名所でもある。1月5日に林試の森公園ではもう河津桜が数輪だけ咲いていたが、さすがにソメイヨシノではまだツボミも小さい。
ソメイヨシノのつぼみには毛のようなものが生えていることを発見した。知らなかったというか、ツボミをまじまじと見たのは初めてかも知れない。
洗足池公園は敷地が道路で分断されていて、池がないエリアは少し小高くなっている。
だからといって特に見晴らしがいいわけじゃなかった(^^ゞ
さて次回はどこに散歩しようか。
歩いて回れる行動半径なんてごく限られているので、それが悩みの種。
だから電車に乗って散歩に行くというのもありだと思っている。
2006年頃までは毎週末に10km程度のジョギングをしていた。だからその再開というのが最初に思い浮かぶところであるが、
いきなりはちょっとキツい
でも無理して、それなりの距離を走ってしまう
それが辛くて続かない
なんてことになるのは確実。
もう長い付き合いなので自分のことはよく分かっているのである。
というわけで、とりあえずは散歩から始めることにした。ノルマは週に３回で、その合計で３万歩に設定。もちろんこの３万歩に日常生活で歩いた分は含まない。目標値に運動面から導いた根拠は特にない。ただ１万歩を歩くのに必要なのは２時間ほどなので、それくらいなら続けられるかなと。なお１万歩を午前と午後に二分するのはありとしている。
それを思いついたのが1月15日で翌日から早速開始。
先週の結果は
16日（日） 1万1704歩
18日（火） 1万4630歩
20日（木） 1万214歩
と目標をクリア。
そして第2週目に入る本日も出足順調。
なお計測に使っているのはiPhoneに入っていたヘルスケアというアプリ。
雨が降って散歩できなければ別の日の歩数を増やすつもりだけれど、時間的な都合がつかなければノルマを減らしたって構わない。無理をせず継続第一の方針でいくつもり。
歩き方はウォーキングのようなハイペースではなく、ごく普通に歩く散歩そのもの。今のところの予定としては６月まで散歩を続けて、脚力の回復を考慮してジョギングに切り替えるかどうかを判断するつもり。年末には「普通に太っている」程度にまで体型を回復したいもの。標準体型に戻るのは３年後くらいかな。あくまで長期的に考えている。趣味はダイエット、特技はリバウンド(^^ゞ にはならないつもり。
本日の散歩目的地は洗足池公園。ここは前回に訪れたときブログに書いている。往きは少し遠回りなルートを選んだので自宅から１時間かかった。
デジカメは重いので持参せず。iPhoneのズームは光学的なズームレンズじゃなくて、単なる画像の拡大だから、かなりぼやけてしまうのは仕方ないところ。
これはオナガガモ（尾長鴨）のオスで、
こっちがメス（だと思う）。
このちょっと目つきの悪い奴はキンクロハジロ。
漢字だと金黒羽白で、どこに金？と思うが目玉が黄色いかららしい。
洗足池に注いでいる水路には、黒い鯉に混じってきれいな錦鯉がたくさんいた。
ところで漫才コンビの錦鯉ってどこが面白いの？
正体は分からないもののシュールな姿の植物。
洗足池は桜の名所でもある。1月5日に林試の森公園ではもう河津桜が数輪だけ咲いていたが、さすがにソメイヨシノではまだツボミも小さい。
ソメイヨシノのつぼみには毛のようなものが生えていることを発見した。知らなかったというか、ツボミをまじまじと見たのは初めてかも知れない。
洗足池公園は敷地が道路で分断されていて、池がないエリアは少し小高くなっている。
だからといって特に見晴らしがいいわけじゃなかった(^^ゞ
さて次回はどこに散歩しようか。
歩いて回れる行動半径なんてごく限られているので、それが悩みの種。
だから電車に乗って散歩に行くというのもありだと思っている。
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2022年01月18日
目黒不動尊で七福神のラストピースを その３
いよいよ本堂のある上のエリアへ。
それほど長くはないがけっこうな急階段。
ついでに上から。
なぜか神社のシンボルである鳥居が。
江戸時代までの神仏習合の名残で寺に鳥居があることも多い。でもここは何度か散歩に来ているけれど、以前はこんな場所に鳥居はなかったんだよなあ。ということは、割と最近に建てた？ 何のために？
階段の途中にある、赤くて船の舳先のような形をしたものは、
お線香を焚くところ。
これを見ると、つい頭や身体にに煙を掛けたくなる。
本堂にお参り。
しかしここは期間限定公開で仏像の価値を高めようとする、秘仏なるマーケティング戦略を取っている。これについては、仏は人々に姿を現して安らぎを与える存在なのにと常々反感を覚える。寺によっては一切公開されない秘仏という信じられないものも存在する。秘仏は日本の仏教特有の風習で、これには希少性を高める目的以外に「シモジモには知らしむべからず」という上から目線な匂いも。仏教界が宗教改革をして、こんな馬鹿げた制度がすみやかに廃止されますように。
この目黒不動尊でのご開帳は12年に1度。
それで次回は2029年ということで本尊は見ることができなかった。
でも不動明王は顔が怖いからいいか(^^ゞ
ちなみに江戸の頃に「目白・目黒・目赤・目青・目黄」の五色不動という、不動明王を分類する思想ができた。そして目黒区の目黒と、豊島区目白の地名はそれぞれの色の不動明王が由来とされている。だから言ってみればここが目黒発祥の地。
もっとも五色とは色ではなく方角のことらしく目玉の色とも無関係。でも身体に色が塗られている不動明王像は珍しくない。ただ黒、赤、青は見たことがあっても、白や黄色に塗られているのはないかな。
本堂の上から眺めたところ。
訪れたのは1月5日で、
まだ正月の飾りが残っていて華やかな雰囲気。
先ほど上がってきたのは男坂と呼ばれる階段。
正月などの混雑時にはこちらの勾配が緩やかな女坂で降りるようになっている。
たいして違いはなかったけど。
女坂の途中に祠（ほこら）があって、
そこに祀られていたのは役行者（えんの・ぎょうじゃ）。
役行者は空海ほどではないにしろ日本各地に言い伝えがあるので、寺巡りなどではよく耳にする人物。修験道という日本古来の山岳信仰（その修行者が山伏）の開祖。修験道では滝行もするから、この寺とは親和性が高いのだろう。彼は飛鳥時代の634〜701年に実在した人物ではあるが、２匹の鬼を子分にしていたとか、天皇によって伊豆大島に島流しにされたときは、毎晩歩いて海を渡り富士山頂まで登っていたとか、そのスーパーパワーが語り継がれている。
修験道では山を1000日間歩く千日回峰行や、９日間も飲まず・食わず・眠らず・横にもならずにお経を唱える四無行とか無茶なことをする。それは役行者の伝説にあやかってのことなのかな。彼は面白そうな人物なので、そのうち調べましょう。
話はそれるが、検索すればほぼすべての資料に「修験道とは日本古来の山岳信仰」と書いてある。だからはるか「いにしえ」の時代から信仰されているように錯覚するが、仏教伝来は538年である。つまり役行者が開いた修験道は仏教の後に成立したもの。言葉の持つイメージについ左右されてしまうね。当時の修験道は過激な新興宗教みたいな感じだったのかもしれない。
ここは他にも色々と仏像や見所があるけれど、
寒かったし時間もなかったので、それはまたの機会に。
目黒不動尊を後にして、昨年は桜の通り抜けを楽しんだかむろ坂を渡り、
東急目黒線の不動前駅からこの日はお出かけ。
おしまい
それほど長くはないがけっこうな急階段。
ついでに上から。
なぜか神社のシンボルである鳥居が。
江戸時代までの神仏習合の名残で寺に鳥居があることも多い。でもここは何度か散歩に来ているけれど、以前はこんな場所に鳥居はなかったんだよなあ。ということは、割と最近に建てた？ 何のために？
階段の途中にある、赤くて船の舳先のような形をしたものは、
お線香を焚くところ。
これを見ると、つい頭や身体にに煙を掛けたくなる。
本堂にお参り。
しかしここは期間限定公開で仏像の価値を高めようとする、秘仏なるマーケティング戦略を取っている。これについては、仏は人々に姿を現して安らぎを与える存在なのにと常々反感を覚える。寺によっては一切公開されない秘仏という信じられないものも存在する。秘仏は日本の仏教特有の風習で、これには希少性を高める目的以外に「シモジモには知らしむべからず」という上から目線な匂いも。仏教界が宗教改革をして、こんな馬鹿げた制度がすみやかに廃止されますように。
この目黒不動尊でのご開帳は12年に1度。
それで次回は2029年ということで本尊は見ることができなかった。
でも不動明王は顔が怖いからいいか(^^ゞ
ちなみに江戸の頃に「目白・目黒・目赤・目青・目黄」の五色不動という、不動明王を分類する思想ができた。そして目黒区の目黒と、豊島区目白の地名はそれぞれの色の不動明王が由来とされている。だから言ってみればここが目黒発祥の地。
もっとも五色とは色ではなく方角のことらしく目玉の色とも無関係。でも身体に色が塗られている不動明王像は珍しくない。ただ黒、赤、青は見たことがあっても、白や黄色に塗られているのはないかな。
本堂の上から眺めたところ。
訪れたのは1月5日で、
まだ正月の飾りが残っていて華やかな雰囲気。
先ほど上がってきたのは男坂と呼ばれる階段。
正月などの混雑時にはこちらの勾配が緩やかな女坂で降りるようになっている。
たいして違いはなかったけど。
女坂の途中に祠（ほこら）があって、
そこに祀られていたのは役行者（えんの・ぎょうじゃ）。
役行者は空海ほどではないにしろ日本各地に言い伝えがあるので、寺巡りなどではよく耳にする人物。修験道という日本古来の山岳信仰（その修行者が山伏）の開祖。修験道では滝行もするから、この寺とは親和性が高いのだろう。彼は飛鳥時代の634〜701年に実在した人物ではあるが、２匹の鬼を子分にしていたとか、天皇によって伊豆大島に島流しにされたときは、毎晩歩いて海を渡り富士山頂まで登っていたとか、そのスーパーパワーが語り継がれている。
修験道では山を1000日間歩く千日回峰行や、９日間も飲まず・食わず・眠らず・横にもならずにお経を唱える四無行とか無茶なことをする。それは役行者の伝説にあやかってのことなのかな。彼は面白そうな人物なので、そのうち調べましょう。
話はそれるが、検索すればほぼすべての資料に「修験道とは日本古来の山岳信仰」と書いてある。だからはるか「いにしえ」の時代から信仰されているように錯覚するが、仏教伝来は538年である。つまり役行者が開いた修験道は仏教の後に成立したもの。言葉の持つイメージについ左右されてしまうね。当時の修験道は過激な新興宗教みたいな感じだったのかもしれない。
ここは他にも色々と仏像や見所があるけれど、
寒かったし時間もなかったので、それはまたの機会に。
目黒不動尊を後にして、昨年は桜の通り抜けを楽しんだかむろ坂を渡り、
東急目黒線の不動前駅からこの日はお出かけ。
おしまい
wassho at 22:14｜Permalink│Comments(0)│
2022年01月17日
目黒不動尊で七福神のラストピースを その２
目黒不動尊の象徴的存在が、
この独鈷の滝（とっこのたき）と呼ばれる湧水池。
歌川広重の浮世絵にも描かれていて、江戸時代には名所だったことが伺える。
独鈷とは密教系の仏教で用いられるもの。色々な形があるようだが手に持てるサイズ。別名は金剛杵（こんごうしょ）だから道具の分類としては杵（きね）になる。
寺の縁起としては、ここを創建した高僧がお堂を建てる場所を決めるために独鈷を投げたら、そこから泉が吹き出したーーーというもの。だから独鈷の滝。またこの寺の正式名の瀧泉寺もこの湧水から取られている。まさにこの寺のアイデンティティーである。
ところで独鈷を投げて、それが落ちたり突き刺さった場所に奇跡のようなことが起きるのは仏教のお約束ストーリー。唐で修行していた空海が「私が開く寺の場所を示し給え」と投げた独鈷は、東シナ海を越えて高野山にある松の枝に引っ掛かっていたらしい(^^ゞ
前回にも書いたが目黒不動尊の敷地は崖地を利用している。地質学的にはそれがここに湧水が出ている理由。横に流れていた地下水が崖のところで露出するメカニズム。寺が創建された平安初期の808年以来この水は涸れていないという。ただし飲料には適さないと注意書きがあった。
さて広重の浮世絵ではフンドシ一丁の男がうろついているように見えるが、実は滝行をしている場面が描かれている。今の感覚だと白い衣を着けていないと滝行の雰囲気がでないね。それと、なぜか滝に打たれている男にだけ色がつけられていないのがナゾ。水しぶきで人も真っ白に見えるという表現なのかな？
浮世絵と同じものかは分からないが、現在も龍の口から水が出ている。ただし滝行をするにはちょっと水量不足。それでも10数年前までは滝行をする人がいたそうだ。
とはいえ滝行なんて誰もが気楽にできるものではない。
それでその代わりをしてくれるのが、この水かけ不動。
こちらに独鈷の滝の水をひしゃくで掛けると、滝行をしたことになるというありがたいもの。私も身代わりになってもらった。この寒空に申し訳ない気分。しかし銭洗いの水のところで書いたように、この時は気温が8度で水温は16〜18度。だからきっと暖かかったよね、お不動様(^^ゞ
水くみ場の写真は撮り忘れたが、そこに置かれていたのが消毒用のアルコール。おそらくひしゃくを手で触るから用意されているのだろう。
それはいいとしてーーーコロナ除け、つまり魔除けなのに、おめでたい紅白の水引で飾られているのに強烈な違和感がある。でも寺がそういう作法を間違えるとも思えないし。とりあえずの結論は、これは正月飾りなのだろうと（訪れたのは1月5日）。
なかなかブログが本堂までたどり着けない(^^ゞ
ーーー続く
この独鈷の滝（とっこのたき）と呼ばれる湧水池。
歌川広重の浮世絵にも描かれていて、江戸時代には名所だったことが伺える。
独鈷とは密教系の仏教で用いられるもの。色々な形があるようだが手に持てるサイズ。別名は金剛杵（こんごうしょ）だから道具の分類としては杵（きね）になる。
寺の縁起としては、ここを創建した高僧がお堂を建てる場所を決めるために独鈷を投げたら、そこから泉が吹き出したーーーというもの。だから独鈷の滝。またこの寺の正式名の瀧泉寺もこの湧水から取られている。まさにこの寺のアイデンティティーである。
ところで独鈷を投げて、それが落ちたり突き刺さった場所に奇跡のようなことが起きるのは仏教のお約束ストーリー。唐で修行していた空海が「私が開く寺の場所を示し給え」と投げた独鈷は、東シナ海を越えて高野山にある松の枝に引っ掛かっていたらしい(^^ゞ
前回にも書いたが目黒不動尊の敷地は崖地を利用している。地質学的にはそれがここに湧水が出ている理由。横に流れていた地下水が崖のところで露出するメカニズム。寺が創建された平安初期の808年以来この水は涸れていないという。ただし飲料には適さないと注意書きがあった。
さて広重の浮世絵ではフンドシ一丁の男がうろついているように見えるが、実は滝行をしている場面が描かれている。今の感覚だと白い衣を着けていないと滝行の雰囲気がでないね。それと、なぜか滝に打たれている男にだけ色がつけられていないのがナゾ。水しぶきで人も真っ白に見えるという表現なのかな？
浮世絵と同じものかは分からないが、現在も龍の口から水が出ている。ただし滝行をするにはちょっと水量不足。それでも10数年前までは滝行をする人がいたそうだ。
とはいえ滝行なんて誰もが気楽にできるものではない。
それでその代わりをしてくれるのが、この水かけ不動。
こちらに独鈷の滝の水をひしゃくで掛けると、滝行をしたことになるというありがたいもの。私も身代わりになってもらった。この寒空に申し訳ない気分。しかし銭洗いの水のところで書いたように、この時は気温が8度で水温は16〜18度。だからきっと暖かかったよね、お不動様(^^ゞ
水くみ場の写真は撮り忘れたが、そこに置かれていたのが消毒用のアルコール。おそらくひしゃくを手で触るから用意されているのだろう。
それはいいとしてーーーコロナ除け、つまり魔除けなのに、おめでたい紅白の水引で飾られているのに強烈な違和感がある。でも寺がそういう作法を間違えるとも思えないし。とりあえずの結論は、これは正月飾りなのだろうと（訪れたのは1月5日）。
なかなかブログが本堂までたどり着けない(^^ゞ
ーーー続く
wassho at 22:12｜Permalink│Comments(0)│
2022年01月15日
目黒不動尊で七福神のラストピースを
昨年の元旦に七福神のうち２つにお参りし、だから今年は残りの５つでめでたくコンプリートのつもりで出かけた初詣。しかし道順的に距離が変わらなかったので、昨年に訪れた大円寺にも立ち寄って六福神めぐりになってしまった。２つなら気にならなかったのに、なぜか１つだけ残すのは落ち着かない気分になり1月5日に七福神めぐり第２弾を。向かったのは恵比寿が祀られている目黒不動尊。
このブログでは毎度お馴染みの林試の森公園を抜けていく。
西門から入ったところの広場にはたくさんのプラタナスがある。街路樹のプラタナスは枝が短く剪定されることが多いが、ここのは自然のままの姿。
プラタナスは夏頃から樹皮がはげ落ちる。そのせいで秋には迷彩模様のようになり、冬になると白い姿に。白い樹木といえば私が好きな白樺。でも東京では見られないので冬のプラタナスはその代わりみたいなもの。
そういえば栃木県のハンマーリゾートや長野県の富士見高原リゾートに、白樺の林で咲くユリを見るためにバイクで出かけた。そのメルヘンチックな光景はまだ目に焼き付いている。やむを得ずバイクを降りてそろそろ４年。またブラブラとツーリングしたいなあ。
いつもの池で鴨を眺めて、
この先の右側の広場には河津桜がある。
すでにしっかりとツボミをつけていて、
まさに「冬来たりなば春遠からじ」だなあと思っていたら、
何を勘違いしたか、もう咲いている奴がいた。
昨年、ここで満開の河津桜を楽しんだのは2月22日。
ということは本日からあと1ヶ月と１週間。季節が巡るのは早いね。
東門を抜けて、
左に曲がるとすぐに目黒不動尊の参道案内が現れる。
商店街の外れのようなところを歩き、
次の角をまた左に曲がると、もう山門が見える。
山門到着。
公園の東門からここまでは５分くらい。
山門の裏側に真っ白な狛犬。
ところで狛犬は想像上の動物でイヌじゃないからね。麒麟とキリンがたまたま同じ名前なのと一緒。また仁王像と同じように片方が口を開き、もう一方は閉じているのも意外と知られていない。
目黒不動尊は崖の斜面を利用して建てられており、上と下に敷地が分かれている。
まずは下のエリアから。
元旦に何度も見た看板。
実は目黒不動尊には恵比寿、大黒天、弁財天の３つが祀られている。なのに山手七福神に加盟しているのは恵比寿のみ。そのあたりは色々と他の寺も絡んで大人の事情だろうか。
お堂の前には恵比寿像。
彼は鯛を持っているので見分けやすい。
普通は釣り竿もセットなんだけれど、石像では作りにくかったのかな。
扉の枠で字が見えづらいが、お堂の中は左から大黒天、弁財天、恵比寿の順番でセンターは弁財天だった。山手七福神めぐり的には恵比寿をメインにして欲しいが、大黒天と恵比寿が七福神のツートップだから、それを左右に配してバランスを取ったのだろう。
それはともかく、これで七福神をコンプリート。
また大黒天と弁財天は、山手七福神の他のお寺とダブルでお参りしたことになる。
どちらもお金にまつわるご利益がある神様だから、今年はウハウハになるぜ(^^ゞ
お堂のそばに銭洗いの水。
銭洗い弁天という言葉をよく聞くから、これは弁財天関連かと思いきや「福銭洗い」となっていて弁財天の名前はなし。弁財天だけが目立たないように「忖度」したのかも。
流れてる水を見るとシャッタースピードを上げて、
水滴を止めないと気が済まない性分(^^ゞ
お金は洗わなかったが、指で水に触れるととても温かく感じた。関東平野の井戸水の温度は年間を通して16〜18度といわれる。湧水も同じだろう。ちなみにこの時の気温は8度くらい。後で紹介するが、このお寺は湧水でも有名。
お堂から少し離れたところに大黒天の石像もあった。
馬頭観音の石碑。
紅葉を見に行った殿ヶ谷戸庭園でも、馬頭観音と書かれていた場所に仏像はなかった。
馬頭観音ってそういうものなの？
これは北向き六地蔵と呼ばれるもの。
地蔵が北を向いていれば、お参りする人は南を向くことになる。浄土は南にあって、その正しい方向にお祈りできるよう地蔵が北向きに建っているらしい。また六地蔵とは人が死後に行く世界は６つあるので、各地蔵がそれぞれの世界を担当して人々を救っているということのようだ。
ーーー続く
このブログでは毎度お馴染みの林試の森公園を抜けていく。
西門から入ったところの広場にはたくさんのプラタナスがある。街路樹のプラタナスは枝が短く剪定されることが多いが、ここのは自然のままの姿。
プラタナスは夏頃から樹皮がはげ落ちる。そのせいで秋には迷彩模様のようになり、冬になると白い姿に。白い樹木といえば私が好きな白樺。でも東京では見られないので冬のプラタナスはその代わりみたいなもの。
そういえば栃木県のハンマーリゾートや長野県の富士見高原リゾートに、白樺の林で咲くユリを見るためにバイクで出かけた。そのメルヘンチックな光景はまだ目に焼き付いている。やむを得ずバイクを降りてそろそろ４年。またブラブラとツーリングしたいなあ。
いつもの池で鴨を眺めて、
この先の右側の広場には河津桜がある。
すでにしっかりとツボミをつけていて、
まさに「冬来たりなば春遠からじ」だなあと思っていたら、
何を勘違いしたか、もう咲いている奴がいた。
昨年、ここで満開の河津桜を楽しんだのは2月22日。
ということは本日からあと1ヶ月と１週間。季節が巡るのは早いね。
東門を抜けて、
左に曲がるとすぐに目黒不動尊の参道案内が現れる。
商店街の外れのようなところを歩き、
次の角をまた左に曲がると、もう山門が見える。
山門到着。
公園の東門からここまでは５分くらい。
山門の裏側に真っ白な狛犬。
ところで狛犬は想像上の動物でイヌじゃないからね。麒麟とキリンがたまたま同じ名前なのと一緒。また仁王像と同じように片方が口を開き、もう一方は閉じているのも意外と知られていない。
目黒不動尊は崖の斜面を利用して建てられており、上と下に敷地が分かれている。
まずは下のエリアから。
元旦に何度も見た看板。
実は目黒不動尊には恵比寿、大黒天、弁財天の３つが祀られている。なのに山手七福神に加盟しているのは恵比寿のみ。そのあたりは色々と他の寺も絡んで大人の事情だろうか。
お堂の前には恵比寿像。
彼は鯛を持っているので見分けやすい。
普通は釣り竿もセットなんだけれど、石像では作りにくかったのかな。
扉の枠で字が見えづらいが、お堂の中は左から大黒天、弁財天、恵比寿の順番でセンターは弁財天だった。山手七福神めぐり的には恵比寿をメインにして欲しいが、大黒天と恵比寿が七福神のツートップだから、それを左右に配してバランスを取ったのだろう。
それはともかく、これで七福神をコンプリート。
また大黒天と弁財天は、山手七福神の他のお寺とダブルでお参りしたことになる。
どちらもお金にまつわるご利益がある神様だから、今年はウハウハになるぜ(^^ゞ
お堂のそばに銭洗いの水。
銭洗い弁天という言葉をよく聞くから、これは弁財天関連かと思いきや「福銭洗い」となっていて弁財天の名前はなし。弁財天だけが目立たないように「忖度」したのかも。
流れてる水を見るとシャッタースピードを上げて、
水滴を止めないと気が済まない性分(^^ゞ
お金は洗わなかったが、指で水に触れるととても温かく感じた。関東平野の井戸水の温度は年間を通して16〜18度といわれる。湧水も同じだろう。ちなみにこの時の気温は8度くらい。後で紹介するが、このお寺は湧水でも有名。
お堂から少し離れたところに大黒天の石像もあった。
馬頭観音の石碑。
紅葉を見に行った殿ヶ谷戸庭園でも、馬頭観音と書かれていた場所に仏像はなかった。
馬頭観音ってそういうものなの？
これは北向き六地蔵と呼ばれるもの。
地蔵が北を向いていれば、お参りする人は南を向くことになる。浄土は南にあって、その正しい方向にお祈りできるよう地蔵が北向きに建っているらしい。また六地蔵とは人が死後に行く世界は６つあるので、各地蔵がそれぞれの世界を担当して人々を救っているということのようだ。
ーーー続く
wassho at 21:23｜Permalink│Comments(0)│
2022年01月07日
元旦は6/7福神めぐり その４
大円寺を出て行人坂を下りきったところにあるのが雅叙園。
ずっと目黒雅叙園だと思っていたのに、看板を見るとホテル雅叙園東京になっていた。
2017年に変更されたらしい。
入口のロータリーのようなところにある一角で、季節外れの紅葉を楽しむ。
なぜか雅叙園のカエデは他所より遅くに色づく。
目黒通りまで戻り、春にはサクラ名所となる目黒川を渡る。川に張り出しているのが桜の木。写真中央で、川の上に写っているタワーマンションが建っているあたりが中目黒。
目黒通りと山手通りの交差点にある大鳥神社は相変わらずの大混雑。ここから見えている行列は全体の半分くらい。拝殿にたどり着くまで１時間ほど掛かるんじゃないかな。
交差点から大鳥神社沿いに山手通りを2〜300メートルほど進むと、
蟠竜寺（ばんりゅうじ）の寺評がある。
参道の途中にはコーヒーのキッチンカー。
このキッチンカーが駐まっているあたりまでは、家と家との間の空き地を舗装しただけの味気ない参道なのだが、この先からは雰囲気がガラッと変わる。
この写真を見ても「狭そうなお寺」くらいにしか思えないかも知れない。しかしこれが何ともいえずいい雰囲気なのである。お寺特有の「細部まで手入れが行き届いた感」があるし、アットホームな人柄ならぬ寺柄がにじみ出ているというか。写真を撮り忘れたが小さな池もあった。
本堂にあるのは阿弥陀如来。
その隣に弁財天。
そして本堂と弁天堂の間を入っていくともうひとつの弁財天がある。こちらは岩で作られた洞窟のような造り。先ほどの木造のお堂の中には木像の、こちらには石像の弁財天が安置されている。
それにしても格子戸の中央は開いているものの、
何となく弁財天が牢屋に閉じ込められているような気が(^^ゞ
この蟠竜寺（ばんりゅうじ）で元旦の6/7福神めぐりは終了。
何度か書いたが七福神のうち２つは昨年の元旦にお参りした。だから今年は５つの神様を回って合計で７つをコンプリートするつもりだった。しかし昨年に訪れた大円寺が、妙円寺から蟠竜寺へのルート上にあったので、それじゃと大円寺にも立ち寄った。
その結果、今年にお参りしたのは６つの神様になる。不思議なもので２つなら気にならなかったのに、１つだけ行っていないのは妙に落ち着かない。というわけで、その残り１つである目黒不動尊には日を改めて出かけることにした。ブログを書くのが追いついていないが、実は一昨日の１月５日にもう行ってきた。
あ〜あ、まんまとお寺さんマーケティングの術中にはまった気分(^^ゞ
元旦から七草がゆの期間に７つ訪れろなんてお寺の勝手な都合なのに。
実はこの蟠竜寺から目黒不動尊までは歩いて10分ほどの距離。時間的な余裕はあったのに足を伸ばさなかったのは、元旦の目黒不動尊がとても混雑していることもあるけれど、ここまでで５つのお寺を訪ねて、もう飽きちゃったのが正直なところ。
各地の七福神は、だいたい歩いて数時間で回れるように寺や神社が選ばれている。でも途中に七福神以外に訪れる場所も考えておいたほうがいいというのが、今回の教訓から得たアドバイス。
蟠竜寺で２つの弁財天を拝んだ後は大鳥神社のところまで戻って、そこからバスで帰ってきた。12時30分出発、3時30分帰宅の元旦初詣。
目黒不動尊の話はいずれ書くとして、
とりあえず今回はこれでおしまい。
このブログを読んでくれた人にも七福神のご利益がありますように！
ずっと目黒雅叙園だと思っていたのに、看板を見るとホテル雅叙園東京になっていた。
2017年に変更されたらしい。
入口のロータリーのようなところにある一角で、季節外れの紅葉を楽しむ。
なぜか雅叙園のカエデは他所より遅くに色づく。
目黒通りまで戻り、春にはサクラ名所となる目黒川を渡る。川に張り出しているのが桜の木。写真中央で、川の上に写っているタワーマンションが建っているあたりが中目黒。
目黒通りと山手通りの交差点にある大鳥神社は相変わらずの大混雑。ここから見えている行列は全体の半分くらい。拝殿にたどり着くまで１時間ほど掛かるんじゃないかな。
交差点から大鳥神社沿いに山手通りを2〜300メートルほど進むと、
蟠竜寺（ばんりゅうじ）の寺評がある。
参道の途中にはコーヒーのキッチンカー。
このキッチンカーが駐まっているあたりまでは、家と家との間の空き地を舗装しただけの味気ない参道なのだが、この先からは雰囲気がガラッと変わる。
この写真を見ても「狭そうなお寺」くらいにしか思えないかも知れない。しかしこれが何ともいえずいい雰囲気なのである。お寺特有の「細部まで手入れが行き届いた感」があるし、アットホームな人柄ならぬ寺柄がにじみ出ているというか。写真を撮り忘れたが小さな池もあった。
本堂にあるのは阿弥陀如来。
その隣に弁財天。
そして本堂と弁天堂の間を入っていくともうひとつの弁財天がある。こちらは岩で作られた洞窟のような造り。先ほどの木造のお堂の中には木像の、こちらには石像の弁財天が安置されている。
それにしても格子戸の中央は開いているものの、
何となく弁財天が牢屋に閉じ込められているような気が(^^ゞ
この蟠竜寺（ばんりゅうじ）で元旦の6/7福神めぐりは終了。
何度か書いたが七福神のうち２つは昨年の元旦にお参りした。だから今年は５つの神様を回って合計で７つをコンプリートするつもりだった。しかし昨年に訪れた大円寺が、妙円寺から蟠竜寺へのルート上にあったので、それじゃと大円寺にも立ち寄った。
その結果、今年にお参りしたのは６つの神様になる。不思議なもので２つなら気にならなかったのに、１つだけ行っていないのは妙に落ち着かない。というわけで、その残り１つである目黒不動尊には日を改めて出かけることにした。ブログを書くのが追いついていないが、実は一昨日の１月５日にもう行ってきた。
あ〜あ、まんまとお寺さんマーケティングの術中にはまった気分(^^ゞ
元旦から七草がゆの期間に７つ訪れろなんてお寺の勝手な都合なのに。
実はこの蟠竜寺から目黒不動尊までは歩いて10分ほどの距離。時間的な余裕はあったのに足を伸ばさなかったのは、元旦の目黒不動尊がとても混雑していることもあるけれど、ここまでで５つのお寺を訪ねて、もう飽きちゃったのが正直なところ。
各地の七福神は、だいたい歩いて数時間で回れるように寺や神社が選ばれている。でも途中に七福神以外に訪れる場所も考えておいたほうがいいというのが、今回の教訓から得たアドバイス。
蟠竜寺で２つの弁財天を拝んだ後は大鳥神社のところまで戻って、そこからバスで帰ってきた。12時30分出発、3時30分帰宅の元旦初詣。
目黒不動尊の話はいずれ書くとして、
とりあえず今回はこれでおしまい。
このブログを読んでくれた人にも七福神のご利益がありますように！
wassho at 20:56｜Permalink│Comments(0)│
2022年01月06日
元旦は6/7福神めぐり その３
妙円寺で３つ目と４つ目の七福神をゲットして、
また目黒通りに戻る。
国立科学博物館附属の自然教育園前を通過。ここは約20ヘクタールほどの森林公園で、ずっと訪れたいと思っているのだがなかなか機会がない。
目黒駅の東口までやってきた。
清正公前のバス停を降りてから、ここまでに歩いた距離は2.5キロくらい。
初回に書いたように山手七福神は、妙円寺が福禄寿と寿老人の２つを祀っているのでお寺の数は６つ。そのうちの目黒不動尊と大円寺は昨年の正月にお参りしているので、今年は残りの４つを巡るつもりだった。七福神めぐりとは元旦から七草がゆを食べる1月7日あたりまでにすべてを回るものらしいが、それはお寺のマーケティングみたいなものだから別にこだわることはないかと。
目黒駅から西へは権之助坂と名前がつけられた目黒通りを下っていく。しかし駅の西口を越えたところで権之助坂と行人坂が分かれており、行人坂をそのまま下れば大円寺があるのを思い出した。つまり大円寺に立ち寄っても距離的にはほとんど変わらない。
それではと予定を変更して大円寺に向かう。初回に今年は５つの七福神を巡ると書いたのに、タイトルが6/7福神めぐりとなっているのはそのため（神様とお寺の数が一致していないので話がややこしいが、元旦に巡ったのは５寺６神様）。
東京は坂の多い街で、名前のついている坂道だけで800近くもあるという。行人坂はその中でも激坂として有名な場所。最大斜度は20度。でも今回は下りだから楽チン。
ホリプロが行人坂沿いのこんなところにあるとは知らなかった。
坂道アイドルグループはホリプロ所属じゃないから苦々しく思っていたりして(^^ゞ
きっかり１年ぶりの大円寺。
このお寺についてはその時にいろいろと書いたので、よかったらこちらから。
提灯に大黒天の文字。大円寺の大黒天は本堂に祀られている。
本尊は別のお堂に安置されており、年に10回程度開帳されるいわゆる秘仏。
正月早々こんなことをいうのも気が引けるが、私はこの秘仏なるものが気に入らない。仏は姿を現して人々に安らぎを与えてなんぼやろと、いつもフンガイしている。
境内にいると本堂から普通の読経とは違う激しいビートのお経が漏れ響いてくる。これが「真言を唱える」というものなのかな。中では護摩を焚いているのが見える。
ここは五百羅漢像でも有名。その表情がすべて違うと感心して書いてあるものが多い。しかしヒネクレ者の私は、全部を同じ表情にするほうが難しいなあなどと思ってしまう(^^ゞ
七福神の石像もあった。
これは薬師如来像で、自分の身体の悪い部分に金箔を貼ると治るとされる。
ところで昨年の同じ日と較べて、腕の部分がずいぶんと黒ずんでいるのが気になった。金はそんな簡単に変色しないからどうしてなんだろう。
こちらが昨年に撮った写真。
ーーー続く
また目黒通りに戻る。
国立科学博物館附属の自然教育園前を通過。ここは約20ヘクタールほどの森林公園で、ずっと訪れたいと思っているのだがなかなか機会がない。
目黒駅の東口までやってきた。
清正公前のバス停を降りてから、ここまでに歩いた距離は2.5キロくらい。
初回に書いたように山手七福神は、妙円寺が福禄寿と寿老人の２つを祀っているのでお寺の数は６つ。そのうちの目黒不動尊と大円寺は昨年の正月にお参りしているので、今年は残りの４つを巡るつもりだった。七福神めぐりとは元旦から七草がゆを食べる1月7日あたりまでにすべてを回るものらしいが、それはお寺のマーケティングみたいなものだから別にこだわることはないかと。
目黒駅から西へは権之助坂と名前がつけられた目黒通りを下っていく。しかし駅の西口を越えたところで権之助坂と行人坂が分かれており、行人坂をそのまま下れば大円寺があるのを思い出した。つまり大円寺に立ち寄っても距離的にはほとんど変わらない。
それではと予定を変更して大円寺に向かう。初回に今年は５つの七福神を巡ると書いたのに、タイトルが6/7福神めぐりとなっているのはそのため（神様とお寺の数が一致していないので話がややこしいが、元旦に巡ったのは５寺６神様）。
東京は坂の多い街で、名前のついている坂道だけで800近くもあるという。行人坂はその中でも激坂として有名な場所。最大斜度は20度。でも今回は下りだから楽チン。
ホリプロが行人坂沿いのこんなところにあるとは知らなかった。
坂道アイドルグループはホリプロ所属じゃないから苦々しく思っていたりして(^^ゞ
きっかり１年ぶりの大円寺。
このお寺についてはその時にいろいろと書いたので、よかったらこちらから。
提灯に大黒天の文字。大円寺の大黒天は本堂に祀られている。
本尊は別のお堂に安置されており、年に10回程度開帳されるいわゆる秘仏。
正月早々こんなことをいうのも気が引けるが、私はこの秘仏なるものが気に入らない。仏は姿を現して人々に安らぎを与えてなんぼやろと、いつもフンガイしている。
境内にいると本堂から普通の読経とは違う激しいビートのお経が漏れ響いてくる。これが「真言を唱える」というものなのかな。中では護摩を焚いているのが見える。
ここは五百羅漢像でも有名。その表情がすべて違うと感心して書いてあるものが多い。しかしヒネクレ者の私は、全部を同じ表情にするほうが難しいなあなどと思ってしまう(^^ゞ
七福神の石像もあった。
これは薬師如来像で、自分の身体の悪い部分に金箔を貼ると治るとされる。
ところで昨年の同じ日と較べて、腕の部分がずいぶんと黒ずんでいるのが気になった。金はそんな簡単に変色しないからどうしてなんだろう。
こちらが昨年に撮った写真。
ーーー続く
wassho at 19:37｜Permalink│Comments(0)│
