（5月10日の横浜バラツアーその９）


山下公園は長さ約750メートル、幅は中央付近で100メートル弱の細長い形。面積は7.4ヘクタール。沈床花壇＝「未来のバラ園」。その隣が中央広場。中央広場の左右に前回に書いたパーゴラがひとつずつある。


中央広場にある噴水。


噴水を見るとハイスピード撮影をしたくなるのは、波しぶきの一瞬の姿を浮世絵にした葛飾北斎の血が私に流れているからに違いない(^^ゞ



今回は虹も撮れた！


噴水の真ん中に立っている彫刻は「水の守護神」。前回に書いた「エル・カミーノ・レアールのミッションベル」と同じく横浜市の姉妹都市であるサンディエゴ市から贈られたもの。ミッションベルはこの石像を取り囲むように４基設置されている。

よく見ると下のプレートには複製と書かれている。寄贈されたオリジナルが壊れてレプリカを作ったのかと思ったがそうじゃなかった。これのオリジナルはサンディエゴ市庁舎前にある石像で、ここにあるのがそのレプリカ。「エル・カミーノ・レアールのミッションベル」もレプリカだし、サンディエゴ市はレプリカを贈るのが好きなのか？


ところで最初の写真が石像の後ろ姿なのは、
正面からだと逆光だったのと、


ハトが顔にフンをしていたから(^^ゞ



さまざまな色と形のバラを楽しみましょう。






これはまるでアジサイみたいな変わったバラだなと思って、
ネームプレートを確認するとポリアンサローズ。



しかし後でポリアンサローズを調べると、この花とはまったく違う丸みのある小ぶりのバラしかヒットしなかった。そこでこの写真で画像検索して、これはオルラヤ（またはオルレア）・グランディフロラとわかった。違うネームプレートを見ていたようだ(/o＼)

この植え込みはバラ以外の植物がない区画だったからバラだと思い込んでしまった。それに一番近くのネームプレートを見たのだけどなあ。普通なら勘違いして恥ずかしいところであるが、私レベルの植物知識だと変わった形と気付いたのがちょっと誇らしい(^^ゞ

ちなみにオルラヤ（オルレア）はセリの仲間。セリなんて野菜のイメージしかなく花が思い浮かばないものの、これとよく似た花だった。 ついでにセリ以外ではアシタバ、パクチー、セロリ、にんじん、三つ葉などがセリ科の野菜ね



以下は間違いなくバラ（のはず）。





今回のドアップは赤と白だけで。




あちこちのバラ園に出かけてきた経験から
無料でこれだけのボリュームのあるところは少ないと言える。

ただしーーー
この山下公園でバラを見るのは2018年の春に続いて２回目。６年経っているわけだけれど、前回からの変化がほとんどないのが残念。毎年は無理だとしても３年おきくらいでもう少しリニューアルというか見せ方に変化をつけて欲しいと思う。


密集感のある植え方も私好み。






最後に氷川丸をまた眺める。


山下公園の向かいにある、
赤いテントが特徴的なホテルニューグランド。


建物の横を通り抜け、


中華街をチラ見したら、


元町・中華街駅にたどり着いて、
本日5月10日の横浜バラツアーは無事終了。


昨年の横浜バラツアーは

　　　前菜にアメリカ山公園
　　　メインディッシュが港の見える丘公園
　　　余裕があればデザートとして山手資料館とイタリア山庭園

の予定で、やはり港の見える丘公園でお腹いっぱいになって終了。
それで今年は

　　　昨年に訪れなかった山手資料館とイタリア山庭園
　　　バラとは関係ないけれど、ついでに山手の西洋館巡りを組み合わせて
　　　それだけじゃバラ花見として物足りないので山下公園

とのコース。ただし坂を登らずに山手地区に出るためには元町・中華街駅の屋上にあるアメリカ山公園を通るから、そこは昨年と被る。結果としてバラとレトロな洋館の組み合わせで楽しい1日だった。

横浜では他にもヴェルニー公園と横浜イングリッシュガーデンにも行ったことがある。しかし振り返ってみればすべて春バラ。秋にはアメリカ山公園→港の見える丘公園→山下公園のゲップ出まくりツアーでもしてみようかな。


おしまい

（5月10日の横浜バラツアーその８）


航空写真は山手イタリア山公園周辺。
そこを出て、


山手本通りに戻る。
写真は元町公園方向。


山下公園はさらにその先にある。しかしここに来た道を引き返すのじゃつまらないので、上の写真とは反対方向に進み、地蔵坂上の交差点から、


地蔵坂を下る。
かなりの急勾配。


それをほぼ下りきった所にある交差点。
諏訪神社までは250メートルほど離れているのに名前は諏訪神社前。
ここで右折すると、


ひらがな商店街に入る。
名前の由来は不明。



しばらく進むと石川町駅の南口と交差して、


そこから先はひらがな商店街から、
リセンヌ小路に名前が変わる。

リセンヌ lyceenne とはフランス語で女子高生。ただし日本語での表記はリセエンヌが一般的だし、フランス語でも「エ」は発音する。ちなみに高校はリセ lycee で男子高生がリセアン lyceen。

山手エリアにはフェリス女学院、横浜雙葉、横浜共立学園、横浜女学院などの有名女子校があり、それらの最寄りとなる石川町駅は「日本で一番女子高生が利用する駅」なんていわれたりもする。たぶんそれにあやかったのだろう。商店街の正式名称は石川壱商栄会で、愛称がリセンヌ小路のようだ。でもどうしてリセエンヌではなくリセンヌにした？

なお、ひらがな商店街とリセンヌ小路ともに昭和の雰囲気を残す商店街(^^ゞ


リセンヌ小径を抜けると本牧通りと交差する。
そこからひとつ北側が元町の交差点で元町商店街の西端。


シンボルのフェニックス。
でもこの鳥が何なのかはあまり知られていない気がする。


日本有数のオシャレなストリート。
お店などの様子は昨年に書いたブログをご参考に。


こちらは上の写真の撮影位置から180度回転、つまりリセンヌ小路と平行して並んでいる石川商店街。本牧通りを隔てただけでずいぶんと雰囲気が違う。



元町商店街を東に抜け、


マリンタワーの横を通って、


山下公園に到着。


これは翌日5月11日から始まる、
ワールドトライアスロンシリーズ横浜大会のための準備。
鉄棒みたいなのは自転車を置くための設備。



そしてバラ園となっている花壇にやってきた。
ここは沈床花壇といって周りより少し低く造られている。
以前は山下公園バラ園だったが2016年にリニューアルされて未来のバラ園との名前になった。ただしそのネーミングにどのような意味が込められているのかの情報は見当たらず。別に未来的な栽培をしているわけじゃない。


上の写真の右側にあるオベリスク仕立てのバラ。

本来のオベリスクは記念碑として大きな建造物だけれど、ガーデニングでのオベリスクとはこんなタイプを想像するから、このサイズならもはやローズタワーというべきか。


マリンタワーとローズタワー。


バラ好き、新緑好きなので同時に眺められてテンションが上がる。


バラと氷川丸。



この屋根ではない材木が天井にある構造物はパーゴラ pergola と呼ばれる。日本語では日陰棚（ひかげだな）や緑廊（りょくろう）。

棚（たな）は一般に物を載せるために横に渡した板を意味するが、植物がツルを這わせられるように木や竹を高いところに掛けた構造もそう呼ぶ。藤棚がその代表例。

ツルを這わせて日陰を作るのがパーゴラの目的だから、
こういう使い方は本来的ではないものの、

それはともかくバラの絡まった柱の美しさ。






パーゴラを外側から。


パーゴラの手前にあるエル・カミーノ・レアールのミッションベル。

まだカリフォルニアがメキシコと併せてスペインの植民地だった時代、スペイン語で「王の道」を意味する「エル・カミーノ・レアール」がサンディエゴからサンフランシスコまで約1000kmに敷設され、カトリック系フランシスコ会の修道士がその道路沿いに21箇所の伝道所（ミニ教会）を設けた。ちなみにサンフランシスコはフランシスコ会が地名の由来。

やがてエル・カミーノ・レアールは廃れたが、20世紀になりそのルート沿いに伝道所の象徴である釣り鐘＝ミッションベルが建てられる。ある種の文化遺産保存活動。このミッションとはミッション系の学校と同じく伝道・布教との意味。

山下公園のミッションベルは横浜市と姉妹都市であるサンディエゴ市から贈られたレプリカ。なお音を出すぶら下がっている部分（舌・ぜつ）はないので鳴らせない。

それにしても姉妹都市との友好の証しに、そのルーツが植民地支配されていた時代にまつわる物を贈るのはちょっとヘンな気がしなくもない。



(／_')／ソレハコッチニオイトイテ
園内ブラブラ。
未来のバラ園は約5500平米（0.55ヘクタール)の敷地に、
これでもか！というくらいたくさんのバラが植えられている。







マリンタワーと一緒に。


ホテルニューグランドをバックに。



ーーー続く

（5月10日の横浜バラツアーその７）

山手イタリア山庭園のほぼ中央にある通路。
背が高く茂っている木はメタセコイヤ。

和名ではアケボノスギ。以前は化石でしか見つからず絶滅種と考えられていたが、1946年（昭和21年）に中国・四川省で現存種が発見される。それで「生きた化石」と呼ばれることも。今は各地に多く植えられている。オレンジ色の紅葉が特徴。


外交官の家を横目に見て、


山手イタリア山庭園の奥にあるのが、
本日の山手西洋館巡りで７軒目のブラフ18番館。
「5月10日の横浜バラツアーその２」で書いたようブラフとは山手を意味している。

1993年（平成5年）にここに移築され公開。
外交官の家の移築は1997年（平成9年）。

なお山手イタリア山庭園の開園は1998年（平成10年）と移築より後。山手イタリア山庭園に移築したというより、移築した先を山手イタリア山庭園として整備したとの順番。ここは山手地区の大きな公園の中では最も新しい公園になる。面積は1.3ヘクタール。

このあたりが山手イタリア山庭園となる前は未利用の国有地だったようだ。1880年（明治13年）から1886年までイタリア領事館が置かれたことから、山手イタリア山庭園と名付けられたが、庭園を造る以前からイタリア山と呼ばれていたのかは知らない。港の見える丘公園のイギリス山とフランス山は昔からそう呼ばれているものの、アメリカ山は2009年（平成21年）に元町・中華街駅ビルの屋上を立体都市公園とした際に、無理矢理こじつけたネーミングなので何となくここもそんな気がする。


ついでに横浜市が所有している山手にある７つの西洋館の一般公開時期をまとめると

　　ブラフ18番館　　　　移築1991年　公開1993
　　外交官の家　　　　　移築・公開1997年
　（山手イタリア山庭園開園　1998年）
　　山手111番館　　　　公開1999年
　　山手234番館　　　　公開1999年
　　エリスマン邸　　　　移築1990年　公開1999年
　　横浜市イギリス館　　公開2002年（ホールや集会室の利用は1970年）
　　べーリック・ホール　公開2002年

ほとんどが2000年（平成12年）前後と意外に最近。神戸北野の異人館がブームになったのは1970年代の中頃だからずいぶんと差がある。てっきり同じ頃から観光スポットになっているものだと思っていた。公開年代的にはここイタリア山庭園が山手西洋館巡りの発祥ともいえる。


ブラフ18番館は中に入らず外から眺めただけ。
延べ床面積264平米。



北東角にある展望コーナー。


山手が高い位置にあるとわかる景色。
この地点の標高は34m（山手地区全体では10〜40m）
ベイブリッジ中央までの距離は3.3km



さてブラフ18番館から離れて、
外交官の家の裏側にやってくると、



そこにあるのは整形花壇と呼ばれる幾何学的に剪定されたゾーン。
公式ホームページによれば「イタリアで多く見られる庭園様式を模し」とある。




これは横浜市の緑化事業関連で使われているガーデンベアというゆるキャラ。熊なのに緑なのは体が苔に覆われているとの設定。


キンギョソウに囲まれてガーデンベアも楽しそう。


ところでヨーロッパの庭園造りにはイギリス式、フランス式、イタリア式がある。もっと他の国の様式もあるだろうが日本ではあまり有名じゃない。イギリス式は自然の形や姿を生かす作庭。フランス式は正反対に幾何学的に人の手を入れた美しさを追求する。よって全体の構成としてイギリス式は左右非対称、フランス式は左右対称である。

フランス式とイタリア式は整形・幾何学的な所は同じで、フランスの庭園は平面な土地に、イタリアの庭園は傾斜地や階段状の土地に作るのが違いらしい。

上の写真でわかるようにここはキレイに刈り込まれた生け垣で、幾何学的な造園がなされているけれど、平面だけだからフランス式じゃないのかな。逆に山手は起伏の多い地形で、実際ここでもブラフ18番館は外交官の家より低い位置にあるのに、どうしてそれを利用したイタリア式庭園にしなかったのか。あくまで「イタリアでござい」と謳いたければだけど。


アメリカ山公園、ブラフ99ガーデンに続いて、
本日３本目のベニバナトチノキ。


新緑の３色違い。


そして整形花壇一番のバエポイントはこの水路。

実は水路の両サイドにある低い木も高い木もバラ。咲いていればこんな感じだけれど、この日はまだ未開花。ツボミもごく小さかったからかなり遅咲きの品種。咲いていないのは事前にSNS情報で確認済みだったものの、やはり見たかったな。

おそらくこの水路のバラが咲く頃には前庭のバラは見頃を過ぎていると思う。
いつかこれだけを見に来ましょう。
ちなみに水路のバラが満開になったのは５月の後半に入ってからみたい。


整形花壇の端にあった水盤。


水があれば高速シャッターで水しぶきの時間を止めるのがお約束。


水路も噴水が吹き出してきた。
でも水量がちょっとショボい(^^ゞ
それでもこれでバラが咲いていれば最高なのに。


八角形の塔屋があって、外交官の家はこちらから見たほうが面白い。
前回に紹介した八角形のサンルームはこの塔の１階部分。


外交官の家の横を通り抜けて、


バラアーチのあった前庭に戻る。


バラのバラエティとボリュームをもう一度楽しんで、
山手イタリア山庭園を後にする。








ーーーまだ続く

（5月10日の横浜バラツアーその６）
　一体いつまで続く？(^^ゞ


山手公園から山手本通りに戻り、
しばらく歩くとイタリア山の道案内。


右折した先がＹ字路になっていて、
どっち？と思ったけれど、


そこにもしっかりコッチの表示。


もっともＹ字路の分かれ目まで近づくと、
入り口が見えているから表示はなくても大丈夫。


門がふたつあって左側が外交官の家、右側がブラフ18番館に通じている。
でも中でつながっていてどちらから入っても同じ。



まずは外交官の家から。


前庭にバラがたくさん。




これくらいの数があるとテンションが上がるね。
ここだけ訪れてもそこそこ満足できるレベル。







アーチもある。


お約束の青空ショット。


屋根的につながっているのではなく、
３つのアーチが並んだ造り。


ドアップで。


斑点があるのは模様ではなくてカビによる病気かも知れない。
でもこの状態なら充分にキレイ。



建物の中に入る。
隣接して増築された売店のようなところが入り口。
お土産品を売りつける魂胆丸見え。


そこを素通りして、


本日の山手西洋館巡りで６軒目となる外交官の家。

しかし中は特に見るべきものはなかった。




テーブルセッティングというか展示デコレーション制作中。
開館前に済ましておかないのか？


サンルームとか外が見える廊下のほうが面白かった。
ここのサンルームは八角形と凝った造りだが北向き。



この外交官の家は「5月10日の横浜バラツアーその３」にも書いたように、1910年（明治43年）に渋谷の南平台に建てられた日本人外交官の自宅を、1997年（平成9年）にこちらへ移築したもの。延べ床面積412平米。

実は1992年頃、短い期間だったものの南平台にオフィスがあった。南平台なんて300〜400m四方くらいの狭い範囲。こんな建物を見た記憶がないけれどどこに建っていたのだろう。調べたがまったく手がかりをつかめず。



ーーー続く

（5月10日の横浜バラツアーその３）


さていよいよ西洋館巡り。



山手本通りを下って最初に現れるのがこの建物。


実はここは西洋館ではなく1967年（昭和42年）に建てられたカフェ＆フレンチレストランの山手十番館。お店のホームページを見たら5月は9日間、6月は7日間も「Lunch,Cafe 貸切」となっている。ウェディング用に貸し出しているのかな？


ところで西洋館といえば神戸北野の異人館も有名。
ただしこちら山手の西洋館とは建てられた年代が違う。

西洋館は洋館や洋風建築ともいうが、その定義は

　　　江戸時代末期の開国から第二次世界大戦までの時代に
　　　日本で建設された、西洋の建築様式を用いた建物で
　　　主として住宅を指す

さらに神戸では

　　　幕末期から明治期に建築された西洋館を異人館
　　　大正期から戦前昭和期に建築された西洋館を洋館

と区別している。

それで現在、
横浜で山手西洋館として公開されているのは７つあり、その竣工年は

　外交官の家　　　　　1910年　明治43年
　エリスマン邸　　　　1926年　大正15年昭和元年
　山手111番館　　　　1926年　大正15年昭和元年
　ブラフ18番館　　　　関東大震災（1923年大正12年）より後　
　山手234番館　　　　1927年　昭和2年
　ベーリック・ホール　1930年　昭和5年
　イギリス館　　　　　1937年　昭和12年

と比較的新しく、最も古い外交官の家でも明治43年と明治末期（明治は45年まで）。しかもこの家は施主が日本人の外交官で、渋谷の南平台に建てられたものを1997年（平成9年）に移築して山手の西洋館としている。ちょっとサギ(^^ゞ

ちなみに横浜山手に明治時代の西洋館が残っていないのは、関東大震災で壊滅的な被害を受けたから。なお横浜空襲で山手地区は標的から外されている。



さてカフェ＆フレンチレストランの山手十番館の先にあるのが山手資料館。居留地だった頃から関東大震災までの横浜や山手に関する資料を展示している。前庭のバラがきれいだと聞いて昨年に訪れるつもりだったところ。ここは和洋折衷建築なので山手西洋館には数えられていない。しかし解説にあるように本牧からの移築だが、建てられたのは1909年（明治42年）と外交官の家より古い。



バラ園の規模ではないものの、
自宅の庭にこれだけのバラが咲いていたら引きこもりになるなあ(^^ゞ




解説があったので、とりあえず撮ってみた。




山手本通りを少し下って元町公園前のバス停。


その前にあるクラシックな建物は横浜山手聖公会。ノルマン様式という建築らしい。こういうのもあって異国情緒を味わえるのがこの通りの魅力。



そしてバス停のそばにあったナゾの構造物。


自働電話と書かれている。
なんじゃそれ？


中を覗くとーーー

これは1890年（明治23年）の横浜〜東京間の電話交換業務開始100年を記念して、NTTが1990年（平成2年）に設置した公衆電話。横浜の各地に様々なデザインの公衆電話ボックスがあるみたい。ここのは灯台がモチーフに思えるが、そうではなく当時はこれが最も一般的な公衆電話ボックスの形。　

そして自働電話とは

　　1900年（明治33年）に公衆電話を設置し始めたとき、アメリカ製の電話機を導入
　　それがなぜかオートマチック・テレホンとの名前で
　　それを直訳して公衆電話を自働電話と名付けた。

　　ただしまったくオートマチックではなく
　　交換手を呼び出してつないでもらう電話初期の方式

　　大正14年に電話網にダイヤル式の自動交換方式採用。
　　それと自働電話とが紛らわしいので公衆電話と名前を変更

との歴史。

それにしてもどうしてオートマチックを自動ではなく自働の漢字にしたのだろう。それとレプリカとして置いてある昔の「自働電話」が、あまりに雑に省略された作りで、これならレトロデザインの電話ボックスだけでいいレベル。



本日の西洋館１軒目は山手234番館。
名前に数字がある場合は山手町◯◯◯番地の意味。


関東大震災で横浜に住む外国人は7650人から2156人に激減。ここは彼らを呼び戻す復興事業のひとつとして建てられた外国人向け共用住宅＝アパートメント。ただし公営ではなく民間事業として。同じ3LDKの間取りが左右対称に１階と２階にふたつずつ合計４世帯分。専有面積は１戸当たり約100平米。当時の日本人の共同住宅はその1/3ほどの広さ。

1980年（昭和55年）頃まで使用され、1989年（平成元年）に横浜市が取得。
1999年（平成11年）から一般公開。
取得してから10年間は何をしていたのだろう。


館内は「まあこんな感じね」レベルでそれほど面白くなかった。





でも外観デザインは素敵だったので、


全部見てやろうと、


建物の反対側に来ると、


そこそこ広い裏庭があるのを発見！



バラも咲いていたし、


アヤメも久しぶりに見られた。
ここに来たら裏庭もお見逃しなく。



グルッと１周。
ファサードの造りは何となくアメリカっぽい。



山手234番館の隣にあるのは「えの木てい」というスイーツのお店。3段重ねのティースタンドで提供されるアフタヌーンティーも楽しめる。


ところで最初に紹介したカフェ＆フレンチレストランの山手十番館は、1967年（昭和42年）に建てられたパチもんの西洋館風建築だが、この「えの木てい」は山手234番館と同じ1927年（昭和2年）に同じ建築家によって設計された本物の西洋館。上に示した地図には載っていないが、横浜市観光協会のホームページでは山手西洋館として紹介されている。

建物は昭和の後半に日本人夫妻の手に渡り、その妻がリビングでカフェを始めたのが「えの木てい」の始まり。オープンは1979年（昭和54年）。



ーーー続く


＜補足＞
山手十番館の十番は番地ではなく、その経営母体が出店する10番目の店だったから。
それを西洋館風のネーミングに仕立てたと思われる。

昨年は「春バラはアメリカ山公園から」とのタイトルで、
横浜での春バラ鑑賞のブログを書いた。

予定では

　　　前菜はアメリカ山公園
　　　メインディッシュに港の見える丘公園
　　　余裕があればデザートとして山手資料館とイタリア山庭園

だったものの、港の見える丘公園でお腹いっぱいになって終了。

そこで今年は昨年に訪れなかった山手資料館やイタリア山庭園などをまず見て、その後に山下公園のバラ園とのプラン。山下公園の春バラは2018年にも見ている。同じ場所は避ける主義だけれど、山手資料館やイタリア山庭園だけではボリューム的に物足りないし、山下公園も５年前だからまあいいかとの考え。

訪れたのは5月10日。今年もスタートがアメリカ山なのは、ここが元町・中華街駅の屋上に設置された立体都市公園で、小高い丘となっている山手エリアの最も標高の高い部分とつながっているから。つまりアメリカ山を経由すれば山手エリアの坂を登らなくて済む。また昨年に訪れてここをかなり気に入ったのも理由のひとつ。立体都市公園やアメリカ山についてはこのブログ１行目に埋め込んだリンクから昨年の記事を読んでちょうだい。



東横線は横浜駅から先が「みなとみらい線」となり終点が元町・中華街駅。


電車が着くのは地下４階のホーム。


そこから地上４階の屋上までだから、合計９階分をエスカレーターで上がる。
エレベーターを利用したほうがよかったかも。


エスカレーターを何度も乗り継ぎ、
屋上塔屋を抜けて、


いきなり広がるアメリカ山公園。
このダイナミックな展開は２度目でもちょっと感激する。


公園中程まで進んだ位置から屋上に出たところを振り返って。


バラが植えられているのは、
最初に公園を撮った写真の左右画角の外側と、撮影位置より後ろの部分。

なかなかベストなタイミングで来られたと思う。










芝生広場では保育園児がお遊び中。


ナスカの地上絵？


お幸せに！


今回は昨年も来たアメリカ山は通り抜けのつもりだったのに、
やはりあれこれとバラ以外も見てしまう(^^ゞ

タチアオイの別名をハナアオイとも言うが、
ラバテラは別の品種みたいだ。



デイジーとマーガレットは明確な見分けポイントがなく、名前の雰囲気から元気そうならデイジー、優しい感じがしたらマーガレットとするのが私のナゾ基準。ここでは品種名が書かれていた。



ユーフォルビアは草と木それに多肉植物までバラエティが広くて覚えきれない品種。これは草のタイプでよく見る形。




昨年はバラ以上に目立っていたベニバナトチノキ。
今年は少し成長が遅いようだ。




よく見るのより色の薄いミヤコワスレ。


この変わった名前は、鎌倉時代に承久の乱で北条氏に敗れて佐渡に流された順徳天皇が、当地でこの花を見つけ和歌に詠んだのに由来するとされる。しかしミヤコワスレはミヤマヨメナという野菊の園芸改良種。そしてそれが作られたのは江戸時代なので、ミヤコワスレ順徳天皇説はイイカゲンな話。


サルビアは赤いがネモローサ・カラドンナは紫。



まるでネギ坊主（ネギの花）みたいだが、それもそのはずアリウムとはネギ属の意味で、このアリウムもネギやニンニクの仲間。



近づくとちりめんじゃこだった(^^ゞ


紫のアリウムもあった。


この早咲きのラベンダーは香りが弱い。
でも花の部分をそっと握りしめてから手のひらをクンクンするといい匂いがする。



昨年は花の塊が人の頭ほどあったシャクナゲ。
今年はかなり小さい。





保育園児が帰ったので公園が静かになった。


アップで眺めましょう。








駅とは反対側の出入り口へ。


門の外から見た公園。


敷地面積は0.55ヘクタールで狭すぎず広すぎずで手頃なサイズ。そして何より美しい。この季節にしか訪れた経験はないけれど、もし東横線沿線に住んでいるなら元町・中華街駅まで来て屋上に上がり、しばらく公園を楽しんでそのまま電車に乗って帰ってもいい一日になる。


アメリカ山公園を出て外国人墓地の横を進むと山手本通りに出る。
それをイタリア山庭園まで下っていく途中に洋館が点在している。



ーーー続く

池や東屋の手前にある芝生広場。
奥に見えているのは茶室＋休憩所＋管理事務所を兼ねた建物。


芝生に竹で作られた見慣れないものがーーー


このような配置で立ち入り禁止のプレートも一緒にあったので、この竹細工もその意味なのだろう。しかしどうして通路に面した位置ではなく芝生の中央部に置いてあるのかが不明。



見上げるともみじの新緑。
でもちょっと木の雰囲気が違う。


名札を見ると右はサワラで左がカエデ。サワラは真っ直ぐに伸び、カエデは横に枝を張るので、パッと見にはもみじばかりに見えたのが違和感の正体。



ところでもみじ関連は言葉がややこしい。

まず植物分類的にモミジとカエデは同じ。どちらもムクロジ科カエデ属。英語では Maple（メイプル）。なおメイプルシロップはメープルシロップとの表記も多い。

モミジは古語の「もみづ」が由来。意味は草木の葉が秋に色づくのを表した動詞。その名詞形が「もみぢ」。それで色づく葉の中で特にに赤くなる品種をモミジと呼ぶようになったとされる。

また学術的ではないものの葉の切れ込みが深いのをモミジ、浅いのをカエデと呼ぶ分類もある。カエデの語源は葉の形が「蛙（カエル）の手」に似ているから。画像はhttps://www.shinrin-ringyou.com/topics/kaede.phpから引用

ついでにイロハモミジ（最も多く見る品種）は葉が７つに切れ込んでいるものが多く、それを七文字であるイロハニホヘトになぞらえてのネーミング。

別の観点でややこしいのが紅葉を「もみじ」とも「こうよう」とも読むこと。さらに黄色く色づくのは黄葉といい、これも「こうよう」と発音するから混乱する。もっとも黄葉はあまり使われず「イチョウが紅葉してきた」なんて表現も多い。私はレッドオータム、イエローオータムと使い分けている。そんな英語は辞書には載っていないが、外人にもたいてい理解してもらえる。



さて黒い屋根瓦があってもどこか洋風なこの建物は、音楽評論家だった大田黒元雄の記念館。ここは彼の死後に自宅が寄付され、周辺の土地と合わせて公園となったところ。ドビュッシーを日本に紹介したともいわれる大田黒元雄（1893年・明治26年〜1979年・昭和54年）については前回訪れたときのブログに書いたから、興味があればご参照を。


ところで大田黒は苗字ぽくないので大田黒公園の名前には人物を感じない。でももし彼が鈴木や佐藤の苗字だったら鈴木公園とかになっていたのかな？


見学自由。
靴を脱がなければいけないので前回はパスしたが今回は入った。


入り口に年譜。


公開されているのは一部屋だけ。ここは自宅の母屋ではなく離れに当たる建物で大田黒の仕事部屋。（母屋は残っていない）


淡いパステルのタイル張りの壁は珍しい。
でもこの部屋にすごく馴染んでいる。


現在の感覚では華奢（きゃしゃ）に見えるピアノは、


スタンウェイ製。1900年に独のハンブルグ工場で製造されたと解説にあった。スタンウェイというとアメリカのピアノのイメージがあるが、創業間もない頃からアメリカとドイツの２本社体制。

ちなみにカエデの木は固いのでピアノにも多く使われている。それがこの公園にカエデが多いのと関係あるかどうかは知らない。


室内にはピアノ演奏が流れていた。しかしその音源はこのショボいラジカセ(/o＼) CDとラジオだからCDラジオか。とにかくもう少しいい音でお願いしたい。


30歳前後の頃だろうか。
奥さんは声楽家の広田ちづえ。彼女の情報はネットにはなかった。


彼は100冊近い著作を残している。
ファイルに入っていたのは表紙や目次ばかりで中身を読めなかったのが残念。



蓄音機は蓋を開けておいてくれないと単なる家具(^^ゞ


部屋を別角度から。
この赤い椅子は何のため？ 座ってピアノを眺めるの？



記念館を出て再び芝生広場。


記念館方向は逆光で木々が陰になっている。


反対側を向くと目に眩しいもみじの新緑！


それを見上げて眺めていると、


まるで墜落したような飛行機雲があった(^^ゞ



紅葉を見に出かけてミドリのもみじがあるように、
新緑の季節に紅葉しているもみじもある。


新緑もみじとの対比が美しい。



もっともこの紅葉は逆光で光を透かしているからキレイなのであって、
順光で撮ると汚く濁った色(/o＼)


そんな種明かしはしないで光あふれる景色を楽しみましょう。



これは本日の魅力が全部詰まった１枚。日差しとそれに照らされてキミドリが色鮮やかなもみじの新緑、オレンジ色に輝いている紅葉、そして青空。

下の方に順光で写っている紅葉もある。同じ方向で撮っているのに順光と逆光が一緒なのが不思議。幹で光が反射しているのか？



新緑なので順光でもミドリもみじはキレイ。


陰になっている部分の柔らかい色合いも魅力的。


そして真逆光だと妖艶ですらある。



紅葉が好きで新緑はもっと大好きな私には、
実に楽しめたミドリのもみじ狩りだった。
もし新緑が好きならもみじを見に行きましょう。


おしまい

もうあまり使われなくなった言葉だが、もみじ狩りといえば赤く色づいたもみじを見に行く行楽。温暖化の影響で東京では12月になってからなので、秋の風物詩とはいえなくなったものの、毎シーズンどこかに出かけて楽しんでいる。

それでへそ曲がりの私は、
紅葉に中にあるミドリのもみじを愛でるのも趣味(^^ゞ


今までにこんなこともブログに書いてきた。




だったら新緑の最も美しい季節に、ミドリのもみじを見に行ったらどうだと思いつく。どこかで新緑のもみじを見た人はたくさんいるとしても、わざわざミドリのもみじ狩りに出かけるなんて日本人の１％の１％もいないだろう。我ながら面白い企画ではとほくそ笑む。

ではどこへ見に行くか。自由が丘の九品仏や芝公園のもみじ谷は紅葉スポットとして気に入ってはいても、日常生活圏と被っていてゴールデンウィーク的にはつまらない。でもあまり遠くへも行きたくない。そこで選んだのが2021年に紅葉を見て、その庭園的な造りが印象的だった杉並区にある大田黒公園。訪れたのは5月5日。



地下鉄丸ノ内線の荻窪駅で下車。
右側に見える線路はJRの中央線。


この商店街に入って１本目を、


左に曲がる。
何となく道順は覚えていた。


しばらく進むと道案内看板。
大田黒公園なんて昔からあるのに何を書き換えたんだろう。


住宅地を進み、


この道路に突き当たったら、
もう写真中央に入り口が見えている。


大田黒公園に到着。
駅からは７〜８分の距離。



正門をくぐると70メートルほどある樹齢100年を超えるイチョウ並木。
前回に来たときは見事なイエローオータムだった。


イチョウ並木を過ぎると檜皮葺（ひわだぶき)の中門。



そしてこんな風景が広がっている。


公園と名前が付いていても雰囲気は庭園。日本語的に公園はそこで遊んだりスポーツしたり、また休憩も含めて活動が目的。対して庭園は人が造りあげた庭を鑑賞するところ。いわば「する」と「見る」の違い。国立公園などはまた話が違ってくるが長くなるので割愛。なお公園 ＞ 庭園（正確には数学記号の ⊃ ）とされているので公園と名乗っても間違いじゃない。


水路の先は池になっていて東屋（あずまや）がある。

ちなみに庭園などによくある東屋とは屋根と柱だけの建物。平安時代？は都（京都）より東の地域を東（あずま）＝田舎と呼んでバカにしていた。和歌に出てくる東人（あずまびと）は田舎者や野蛮人の扱い。なので東屋とは「田舎風の粗末な家」が元来の意味。東国でも家に壁はあったと思うけれど。それにしても差別用語だったものが、いつの間にか風流を感じるようになるから言葉は面白い。最近は逆の場合も多いが。


ところで大田黒公園は杉並区立の公園なのに、区のホームページに案合図などがないのがちょっとケシカラン。とりあえず航空写真で。


池には大きな錦鯉が多数。
黄金色のもいた。





さてミドリのもみじはここまでの写真にも写っているけれど、
改めてご紹介。


もみじの新緑は実に美しい。


一部が光に照らされていたり、
浮かんでいるように見えるのも素敵。



日が当たっているのと陰になっているもみじのミックス。


そしてお約束の逆光写真。
ウ〜ンたまりません。

とりあえずミドリのもみじ狩り企画は大当たり。



ーーー続く

練馬駅前の平成つつじ公園から善福寺公園を経て、5月3日の「ゴールデンウィークちょっと長めのお散歩コース」の最終目的地は井の頭公園。


ここは東京以外でも全国的に知名度が高く、多くの人が名前くらいは聞いた記憶のある公園ではないかと思う。名前が印象的なのとサクラの名所としてよくニュースでも報じられるからだろう。

面積は開園面積として約42.8ヘクタールとある。ただし、この開園面積の定義が調べてもはっきりしない。東京都建設局の資料によると井の頭公園とは

　　　井の頭公園：40.13ヘクタール
　　　井の頭第二公園：1.60ヘクタール
　　　玉川上水緑地：9.5ヘクタール

の総称。

この合計は51.23ヘクタールとなる。しかし同じ資料に開園面積として約42.8ヘクタールと記載されている。51.23 − 42.8 = 8.43ヘクタールはどこへ行った？ 語感から常識的な判断をすると総敷地面積に対し公園として整備開園済みの面積になるけれど、資料には「計画区域外を含む場合がある」などと書かれていて意味がよくわからない。求む用語集。

細かなことはさておいて、42.8ヘクタールのうち動物園が11.5ヘクタールで27％を占める。これは上野公園が全体で53.8ヘクタール、動物園は14ヘクタールで26％だから比率としては同じようなもの。ただしパンダで全国的に有名な上野動物園と違って、井の頭の動物園は東京でもあまり存在感がない。ライオン、トラ、キリン、象、カバなど子供に人気の動物はおらず地味な動物園である。

また井の頭公園といえば半分くらいは池の印象があるものの、池の面積は4.2ヘクタールで１割ほどに過ぎない。もっとも上の航空写真で公園の形を「少し傾いた大の字」だとすれば、右に払っている部分が公園のメインエリア。そこだけ見れば「半分くらいは池」ではある。


ところで井の頭公園は「がしら」ではなく「いのかしら」と「か」が濁らない。これは公園だけではなく、このあたりの井の頭と付く名前はすべて「いのかしら」。でも「いのがしら」と発音する人のほうが圧倒的に多い。ここの近く、あるいは渋谷と吉祥寺を結ぶ井の頭線沿線に住んでいる人を除けばほとんどがそうじゃないかな。シロガネーゼの白金が実は「しろかね」だと知っている人が少ないのと同じ。

ふたつの語が結びついて、後ろのカ行、サ行、タ行、ハ行で始まる音が濁るのを連濁という。いちおう「和語なら連濁する」「漢語や外来語なら連濁しない」との法則があるとはいえ、例外だらけなので結局は個別に調べるしかない。日本語は難しすぎるね。



さて吉祥寺通りからそれる脇道を進むと、


井の頭公園に到着。吉祥寺駅からだと多くの人がここを利用するのに、公園の規模と較べてずいぶんと小さな出入り口である。


とりあえず池に沿って右方向に進む。
井の頭公園に来るのはウン十年ぶり。


この橋の右下にあるのが、


お茶の水と呼ばれる湧き水。



この看板では家康のエピソードが記されているが、さらに３代将軍家光が「ここが井戸では一番素晴らしい」として「井之頭」と名付けたとする説もある。1970年代までは水が湧き出ていたそうだ。なお千代田区神田のお茶の水はその付近の寺の湧き水を、２代将軍秀忠の茶の湯用に献上したのが地名の由来。なにかと徳川家つながりなお茶の水という言葉。

ちなみに文京区大塚にある国立のお茶の水女子大学は、創立が（神田の）お茶の水で1932年（昭和7年）に移転。また鉄腕アトムのお茶の水博士はお茶の水駅からのネーミング。ただしその理由はわからなかった。アトムを描いていた頃に手塚治虫が住んでいたのは豊島区のトキワ荘。でもお茶の水から神田にかけては出版社が多いので馴染みがあったのかな。またアトムもお茶の水小学校に通っていた。アトム連載当時は架空の小学校だったのに、少子化のため1993年（平成5年）に３つの小学校を統廃合して、新たにお茶の水小学校ができたとちょっと寂しい歴史の流れ。



＼(^^＼)(／^^)／ソレハコッチニオイトイテ
木々を抜けて明るい通路に出る。


ジブリ美術館コッチの看板。
でも750メートル先だからけっこう遠い。



そして見えてくるのが弁財天。

創建は天慶年間（938年〜947年）に源経基（つねもと）によると伝えられ、1197年に源頼朝が宮社を建立、鎌倉末期に焼失、３代将軍家光が再興したなどとされる。現在のお堂は関東大震災（1923年 大正12年）で損壊してから1928年（昭和3年）に再建されたもの。


弁財天の近くに噴水。


噴水といえばお約束の高速シャッタースピード。でも距離が離れているのでいつものように水しぶきが止まっているようにはならなかった。写真を拡大すれば多少の違いはわかる。

＜オート設定　シャッタースピード1/200秒＞


＜マニュアル設定　シャッタースピード1/2000秒＞


池を回り込んで弁天堂を正面から。



弁天橋と名付けられた橋で池を渡り歩ける。
それにしても新緑の美しさよ。




池の右岸（下流に向かって右）を進んで、


狛江橋で池に突き出した半島のような所に来ると、
自然文化園のチケット売り場がある。

自然文化園とは聞き慣れないが、写真の英語表記を見てわかるように動物園のこと。開園は1942年（昭和17年）。上野動物園に匹敵する動物園が構想されたものの、戦時中で予算と物資が不足して大型動物を集められず、そこで「自然生態観察園」とのコンセプトになったのがネーミングの由来。

こちらの半島部分は水生物園、吉祥寺通りの向こう側に（普通の）動物園と区画が分けられている。水生物とは魚類、両生類、昆虫、植物など淡水の水辺の生き物。また水鳥も展示されているので甲高い鳴き声があたりに響いていた。


水生物園の向かいはボート乗り場。


昔から井の頭公園でデートをしてボートに乗ると、そのカップルは別れるとのジンクスがまことしやかにささやかれている。私の経験に照らし合わせるとそれは事実である(^^ゞ


新緑を満喫しながら歩く。



池の左岸に渡ってしばらく進むと、


キッチンカーが出ているエリアに。


さらに先には手作りアクセサリーなどを販売している露店。



昔から井の頭公園は露店と、大道芸やストリートミュージックなどのパフォーマンスが盛んだった。しかし何かと混乱してきたので2007年から出展者・出演者と行政が取り決めを結んだ「井の頭公園アートマーケッツ」として運営されている。


井の頭公園アートマーケッツは「手作りアート作品」と「パフォーマンス」のマーケットと定義されていて物販は手作りの作品限定。だから古着や中古品・アンティークなど単なる販売は禁止。ちょっとやり過ぎでフリーマーケットのようなわくわく感に欠ける。集まっている人の年齢層も高め。パフォーマンスは公園内の何カ所かで場所が指定されている。今回は上演しているときに通りかからなかった。



この日に訪れた平成つつじ公園と善福寺公園と違って、井の頭公園は特に目的もなく久しく訪れていなかったから寄り道しただけ。本日の園内散策コースはこんな感じ。今までも池の周りしか来たことがないから、そのうち園内をくまなく歩いてみたい。


ここはもう井の頭公園駅の手前。


青いのは井の頭線の線路。
なぜかこの光景にものすごく心惹かれる。


吸い込まれるように線路の下をくぐってみたけれど、


特に何もなかった(^^ゞ

左下にチラッと写っている水面は井の頭池から流れ出た水。つまりここが神田川の最上流部にあたるわけで、善福寺川に続いて本日２つ目の源流ゲット！


さあ井の頭線に乗って帰りましょう。


ホームに降りると無情にも電車が発車した後。


ちょっとローカル線ぽい雰囲気もあるホームで次の電車を待つ。


「いのかしら」ですよ。



自宅に戻ってみると２万歩越え。

歩数はスマホのセンサーによる計測だが、距離はどう判断しているのか不明で信頼できない。とうやらGPSでは測っていないようだし歩幅もスマホに登録していない。

2022年の1月から日常生活以外に週に３回、合計で３万歩の散歩ノルマを課している。大体１回に1万3000歩前後を歩くことが多い。その甲斐あって現在は至って健脚。でも2万歩を超えるとちょっと疲れる。

とりあえずお疲れ様自分だった5月3日。
よく歩きいろいろ見て楽しいゴールデンウィークでした。



おしまい

善福寺公園は上の池エリアと下の池エリアが道路で隔てられている。
上の池で鯉のぼりを楽しんだ後は信号を渡って下の池へ。


小学４年生の屋外アートが展示されていた。


こんな雰囲気でまあまあ面白かった。




それぞれの板は塗り絵レベルで特に価値や意味があるわけじゃない。しかしそのカラフルな人を模した形が、森のようになっている空間にあるのがこの作品のキモ。だから何だ？と考え出すと人生を楽しめないよ(^^ゞ 小学４年生でこんな体験をしたなんてうらやましい。




木々をを抜けて遊具のある広場へ。この公園には近所の人しか来ていないようで、ゴールデンウィークど真ん中の5月3日なのに閑散とした印象。



新緑で目を喜ばせながら下の池の左岸を歩く。


下の池でのお目当てはこれ。


スイレン！


カメラだとズームしているけれど、
肉眼では花までの距離がちょっと遠い。


場所を移動してスイレンに近づく。


スイレンをたくさん見るのは久しぶり。
ハスの名所はたくさんあってもスイレンは少ない。

スイレンの花は文句なく美しくまた気品もある。
ただしアップで撮ると水面が何かと汚いのが写真的には困りもの。
なおこの日はこの色のスイレンしか咲いていなかった。


最初に眺めていた方角を向いて。

スイレンのエリアはそこそこの広さ。今はまだ咲き始めでもうすぐ花数が増えてくるだろう。スイレンとアジサイはだいたい同じ頃に見頃を迎える。そしてアジサイと違ってスイレンは９月頃までと開花時期が長い。もうしばらくしてからまた見に来ましょう。


スイレンが咲いているのは下の池の一番下流。池なのに下流とはおかしな表現だが、スイレンに面したこの堰から水が流れ出て善福寺川がスタート。言い換えれば善福寺川の最も上流地点がここ。




さらに新緑を眺めながら池の右岸をブラブラ。




下の池を一周して、遊具のある所まで戻ってきた。


少し引き返して善福寺公園を出る。
まだまだ歩けたので予定通り井の頭公園までお散歩続行。


バイクで走ると気持ちそさそうなカーブ。


この変わった建物は、


東京女子大学。
ゴールデンウィークなので学生の人影がなく残念(^^ゞ



杉並区から武蔵野市に。


住宅地の路地を抜けると、


吉祥寺駅の北側に出る。


駅から延びている吉祥寺大通り。


奥の信号で人が渡っているのが、吉祥寺大通りと平行するサンロード商店街。


駅が見えてきた。
ここまで善福寺公園を出てから25分ほど。



駅南側の飲食店街。

すごく人が多く見えるものの、これは手前からズームレンズの望遠側で撮った写真。いわゆる望遠レンズによる圧縮効果。


こちらはほぼ同じ場所を普通に撮ったもので、実際はこれくらいの混雑。
写真ってけっこう嘘をつくのよ。


この看板を探せば上の２枚がほぼ同じ場所だとわかるはず。


井の頭通りに出て吉祥寺通りとの交差点。


公園を示す標識の矢印がヘンな方向を指しているが、
井の頭公園へは吉祥寺通りに沿って左折する。
だいたいこの矢印の方向に道路はないからナゾの標識。


交差点から100mほど歩くと井の頭公園の入り口に通ずる坂道が現れる。



ーーー続く

5月3日にツツジがまったく終了していた練馬の平成つつじ公園を10分ほど見て回ってから、次にやってきたのは善福寺公園。開園は1961年（昭和36年）。同じく善福寺川沿いにある善福寺川緑地や和田堀公園が1964年だから少し早い。

面積は8ヘクタールで、そのうち池が3.7ヘクタールと47％を占める。池の畔（ほとり）に前回に書いたオリジナルの善福寺があったので、ここの池が善福寺池と呼ばれ、そこから流れる川が善福寺川となった。


現在は上の池と下の池に分かれているが、元々の善福寺池は上の池。下の池は昭和10年代に善福寺川を堰き止めて作られた人工池。その善福寺川は善福寺池の湧水が水源でここからスタートする。江戸時代には神田上水の補助水源として利用され、また井の頭池（井の頭公園）と三宝寺池（石神井公園）と共に武蔵野の三大湧水池と呼ばれた。ただし昭和30年代から水が湧き出さなくなり、現在は地下からのくみ上げに頼っている。

上の地図で善福寺公園に隣接しているのが地下水をくみ上げている杉並浄水所。浄水場ではなく浄水所なのは、東京都水道局が規模によって言葉を使い分けているから。たぶん東京都だけの用語。なおこの杉並浄水所は2016年にくみ上げた水から大腸菌が検出されたため、今は水道水に使用されていない。ということは善福寺池と善福寺川に給水しているだけ？


現在位置は上の池北側の「あそび場」と名付けられた広場。



善福寺公園に来た目的は上の池と下の池でそれぞれあって、
上の池でのお目当ては鯉のぼり。

鯉のぼりなんてずっと別に興味もなかったのに、2014年にネモフィラと芝桜を見にバイクツーリングした群馬県太田市の北部運動公園で、たまたま150匹の鯉のぼりイベントを見てその魅力を再発見。以来、子供の日が近づくと血が騒ぐようになった(^^ゞ


川でいうなら左岸（上流から見て左側）を新緑を愛でながら進む。




平成つつじ公園では見られなかった鮮やかな色彩のツツジもあって、
江戸の敵を長崎で討った気分。



鯉のぼりの真横から。
でもこの日は風がほとんどなくメザシ状態。


少しだけ風が吹いてきた。



でもすぐにまた無風状態になったので池の周りの散策再スタート。
オレンジのツツジとシャクナゲ。



たぶんキショウブ（黄菖蒲）。


アヤメとカキツバタとハナショウブの見分け方はマスターしているものの、キショウブと黄色いカキツバタの違いはよく理解していない。近くまで寄れなかったが、写真を拡大して確認できるこの模様はキショウブだと思う。

原産は西アジアからヨーロッパで明治時代後期に観賞用として持ち込まれた。しかし全国で野生化し、繁殖力が強く在来種に影響を与えるとして生態系被害防止外来種に指定されている。これは駆除対象ではなく、これ以上増やさないレベルの措置のよう。ただしアヤメの仲間では、ハナショウブが最も多く栽培されており、かつハナショウブに黄色はないのでキショウブは珍重され人気も高い。


ボート乗り場があって、


ここが上の池の最も南側あたり。


内田秀五郎の銅像。
1907年（明治40年）に現杉並区に当たる井萩村の村長に就任し、区画整理、駅や工場の誘致など、このエリア発展の基礎を築いた人物らしい。



右岸からの鯉のぼり。
先ほどよりは風がある。


気持ちよさそうに泳いでいるように見えて、こちらも気持ちいい。



鯉のぼりは尻尾から見ると揺れ方が面白いもの。でもこの日は風が足らなかった。もっともこのように池に吊されていると尻尾の真後ろからは眺められないが。




ところで誰でも知っているこの歌。

　　　やねより　たかい　こいのぼり
　　　おおきい　まごいは　おとうさん
　　　ちいさい　ひごいは　こどもたち
　　　おもしろそうに　およいでる

子供の頃は何も考えずに歌っていたものの、よく歌詞を読むとお母さんがいないじゃないか。それに真鯉は黒い鯉、緋鯉は赤い鯉である。だから真鯉がお父さんで緋鯉がお母さん、それ以外の青やピンクが子供たちだったのでは？

これにはいろいろ時代背景が影響している。鯉のぼりのルーツは平安時代まで遡り、武士の家で端午の節句に幟（のぼり）を立てて、男児の立身出世・武運長久を願う風習が生まれたのが始まり。

幟（のぼり）とは縦型の旗、幟旗（のぼりばた）ともいう。今は集客の道具として使われるが、オリジナルは合戦のときの敵味方識別のための目印。




平和な江戸時代になると装飾要素が強くなり、幟（のぼり）に武者絵や七福神など縁起のよい図柄を描くようになる。それらを絵のぼりと呼ぶ。しかし町人にとってそれは武家の風習だし、元は軍旗である幟（のぼり）を立てて同じようにお祝いするのは憚られた。そこでまず吹き流しが使われ、それを中国の故事である「鯉の滝登り」にヒントを得て鯉の模様にしたのが鯉のぼりの始まり。(諸説あり）

この歌川広重が描いた浮世絵には鯉のぼりのほかに、
川の対岸に武家が立てた幟旗（のぼりばた）や絵のぼりも描かれている。

なので鯉のぼりの「のぼり」は幟旗（のぼりばた）の「のぼり」。漢字で書けば鯉幟。鯉が空に昇って泳いでいるからじゃない。もっとも幟（のぼり）の語源に「昇る」の意味もあるのでまったくの間違いとも言い切れない。

今でも鯉のぼりと共に武者幟（絵のぼり）を揚げるところはあるみたい。幟旗（のぼりばた）が立つと合戦の雰囲気が出てくるね。画像はhttps://www.chunichi.co.jp/article/452872から引用


武家社会が終わった明治になって徐々に絵のぼり ＜ 鯉のぼりとなるものの、江戸から当時にかけて鯉のぼりは黒い真鯉が一匹だけ。赤い緋鯉が登場したのは明治後半といわれる。まだ男子中心社会だし、そのときに真鯉がお父さん、緋鯉が子供というか息子の解釈が生まれたと思われる。

そして黒と赤以外の色が使われるようになったのは戦後になってから。これは染色の技術発達に伴っての進化。まず青の鯉が追加され、これでサイズ変化と共に真鯉：お父さん、緋鯉：お母さん、青い鯉：子供の位置づけが確立し、その後に他の色も増えてくる。

童謡の「こいのぼり」が発表されたのは1931年（昭和6年）なので、まだ黒い真鯉と赤い緋鯉が二匹だけの時代。だからお母さんが不在ーーーと歌詞にも歴史ありとのお話。



公園や池の規模と比較して少し数が物足りない。もう2列ほど増やして欲しい気もする。それでも晴天の下で鯉のぼりをのんびり眺められて満足。何となく元気になる気がするから、鯉のぼりなんて久しく見ていないという人も来年はどこかに出かけてみては。けっこういろいろなところでやっているよ。



ーーー下の池へ続く

さて本日からゴールデンウィーク後半のブログが続く。５月中に書き終わるかな？ 後半スタートの5月3日は、練馬駅そばにある区立の平成つつじ公園へ出かけてきた。


ところで今年の冬はわりと暖かかったのに、３月になって気温が上がらずサクラの開花は昨年より半月も遅かった。そのくせ３月後半からは急に気温が上がり、東京では３月と４月に気温25度以上の夏日を８日間も記録。ちなみに昨年は４日間。

それが影響してか春に咲く花はなかなか咲かず、あるいは咲いたと思ったらすぐ散ってしまう傾向にある。ツツジも開花時期が短かった模様。この平成つつじ公園では4月25日頃に見頃が終わっているとの情報がSNSで上がっていた。しかし公式ホームページによれば600品種10,000株と大規模なので、遅咲きの品種を少しは楽しめるかと考えて。


練馬駅到着。

4月10日に南蔵院へしだれ桜を見に来たときは南口で、今回は北側の中央北口。それにしてもこんな短い間隔でまた練馬まで来るとは思っていなかった。


平成つつじ公園は、
ほぼ駅直結といっていい場所にある。


中央北口は２階部分につながっている。
橋の下はバスターミナル。



階段を降りて左に進むと平成つつじ公園。先ほどの看板では練馬文化センターを取り囲むように公園が記されているが、ツツジのあるのは建物の西側。


🎶 この木、なんの木〜


ーーーとのんきに歌っていたら視界の先につつじ公園が見えてきた。
こ、これはホンマにあかんヤツや！


つつじ公園なのに入り口にバラのアーチ。
バラはキレイでもその先に見えるツツジは(/o＼)


とりあえず園内ウロウロ。
600品種10,000株がいっせいに傷んでいると景色が汚い(>_<)





少し高くなったところから美しくツツジが咲く誇っているところをモーソーする。
いつか見頃のときにリベンジしに来ましょう。


写真を見せられる状態のものはごく僅か。






新緑はいろいろとキレイだった。
目立っていたのがこの木。


葉の形を拡大してみるとネムノキか。アカシアも同じような葉をしているが、アカシアはもっと葉の数が多いから、たぶんネムノキだろう。


参考までにネムノキ（上）とアカシア（下）はこんな花が咲く。


アカシアはミモザみたいだが、それもそのはずで本来ミモザはオジギソウの別名で花の色はピンク系。しかし日本ではフサアカシアやギンヨウアカシアをミモザと呼んでいる。

日本ではと書いたものの、イタリアでもフサアカシアをミモザと呼ぶらしく、またロシア発祥のミモザサラダも卵の黄身を花の色に見立ててのネーミング。だから他にもアカシアをミモザと呼んでいる国は多いのかも知れない。



ツツジではなくアカシアの話題で盛り上がるのは致し方のないところーーー
園内にいたのは10分くらい(^^ゞ
まあバラが咲いていただけでも儲けもの。よく見ると２種類の赤いバラが咲いていた。



バラのアーチを眺めつつ、
後ろ髪は引かれずに公園を後にする。


多少の覚悟はしていたとはいえ、けっこうガッカリした。もう少し開花時期の違うツツジを植え揃えて欲しい。あるいはそうしていたのに異常気象でそれらも一斉に咲いてしまったのだろうか。それにしても自宅の周りの公園や街路樹のツツジはまだそこそこキレイだったから、どうしてここはこんなに全滅状態なのかが不思議。

でも実はこの日は平成つつじ公園だけの予定ではなく、ここは前菜の位置づけ。
それが救いで気を取り直す。


本日のメインは善福寺公園。4月7日にサクラを見てきた善福寺川緑地と和田堀公園の上流4キロほどの場所にある。本当は善福寺公園に行くだけの計画だったものの、ツツジも見たいなと思って平成つつじ公園が候補にあがった。それなら練馬から善福寺公園まで歩き、ゴールデンウィークだしどうせなら井の頭公園まで足を伸ばしちゃえと考えたのがこの日のお散歩プラン。

平成つつじ公園から善福寺公園まではゴーグルマップによれば約6.8km、さらに井の頭公園までで10kmの距離になる。疲れたら善福寺公園で終了の腹づもり。


駅まで戻り西武池袋線とほぼ並行に走っている千川通りに出る。


けっこういい感じの並木道が続く。


そしてほら、ところどころにツツジの街路樹。
ツツジ専門の平成つつじ公園より断然キレイじゃないか。
納得イカンゾ！




練馬駅の隣の中村橋駅付近で千川通りは線路から離れ出す。



なんか暑いなと思ったら、
並木＆日陰が道路の反対側になっていたので移動。
お散歩アルアルな出来事。



環八を通過。



井草四丁目の六叉路を通過。



西武新宿線の上井草駅までやってきた。



自宅周辺は高架線路ばかりなので、
地面に引かれているレールが懐かしいというかもはや新鮮。


こんな写真まで撮ってしまう。



踏切を渡ると右側がゴルフの練習場で、左側は早稲田大学ラグビー部のグラウンド。正式名称は早大上井草グラウンド。ラグビー部の学生寮もある。たぶん中に入って練習を見学できるがこの日は素通り。


ラグビーグラウンドを過ぎた当たりで右折して住宅街に入る。


しばらく進むと青梅街道に出る。
そこを渡ると、


善福寺公園への案内標識があった。


その手前に善福寺。
「善福寺」の文字が微妙に右へ流れているのが気になる。


ところで善福寺川は、
当然この善福寺から名前をとったと思ってしまうが然に非ず（さにあらず）。

この寺の創建は不明だが、記録のある中興（途絶えていたのを復興させる）が1709年だからそこそこ古い。当時の名前は福寿庵。それを理由はわからないものの1942年（昭和17年）に、このあたりの地名の善福寺をとって善福寺に改称した。つまりよくある寺名 → 地名の関係とは逆のパターン。

ではなぜ地名が善福寺だったかというと、もっと以前に善福寺の名前を持つ寺があったから。それが地名や川の名前にもなった。そのオリジナル善福寺の創建や廃寺の時期は不明。


現在の善福寺から200mほど進んで左側の木々が善福寺公園。


善福寺公園に到着。
平成つつじ公園を出発してからちょうど１時間半だった。


偶然にもまたネムノキ（たぶん）。




ーーー続く

最初に見た藤棚と、隣にあるステージと芝生広場。


ここでヨサコイをやるとアナウンスがあった。
そのメンバーたちが準備中。


芝生広場の反対側の藤棚を眺める。
ここのフジは最初に見た藤棚や大藤と較べてかなり短い。




ヨサコイが始まった。

最初に「まず２曲踊ります、その後、踊り子さんがしばらく休憩します」とアナウンスが流れる。踊り子さんーーーと「さん」をつけると何かヘンな感じ(^^ゞ



小さな女の子が一生懸命に旗を振っていて可愛い。


しかし人数が少なかったのと、ヨサコイはド派手な衣装と思っていたから、ちょっとイメージと違った。いわゆる創作ダンスを見たような印象。画像はグーグルの検索画面


ところでヨサコイとはよく耳にするのに、
イマイチ意味を理解していなかったので調べてみた。
大きくはヨサコイとYOSAKOIソーランに分かれる。

まずはよさこい。平仮名だと文章の中で読みにくいので、片仮名でヨサコイと書いてきたが「よさこい」が正しい表記。

これは高知の「よさこい祭り」が発祥。
1954年（昭和29年）に徳島の阿波踊りに対抗する商工会議所の企画として始まった。

鳴子（なるこ)と呼ばれる、
振るとカチャカチャと音の出る道具を使うのが特徴だが、


当初は盆踊り的だった模様。鳴子のことを知らなければファッション的にも阿波踊りと見分けが付かない。写真は1959年（昭和34年）の撮影。画像はhttps://story.nakagawa-masashichi.jp/103441から引用


1971年（昭和46年）にニース（フランス）のカーニバルに参加招待さる。この時に同じく招待されていた新潟の「佐渡おけさ」、山形の「花笠踊り」などと差別化するためにサンバ調のリズムに変更された。

その作戦が功を奏し現地では大受け。
国内でもニュースになる。

それをきっかけにロックその他の音楽を取り入れたり、
ダンスとしての振り付けが行われるようになる。


そして平成になって大きな転機。

北海道の大学生が高知でよさこい祭りを見て感動。この光景を北海道でもと企画立案し、1992年（平成4年）に高知の「よさこい祭り」と北海道の「ソーラン節」を融合させた「YOSAKOIソーラン祭り」を10チーム・1000名で開催する。

その学生とは飛行機内でのCAへの横柄な態度を吉幾三に暴露され、それがきっかけで札幌市職員に対するパワハラも発覚して絶賛炎上した長谷川岳参議院議員だったというからビックリ。ヨサコイの第二の生みの親だったのに、いつから天狗になったんや長谷川ちゃん(/o＼)

(／_')／ソレハコッチニオイトイテ

北海道でのYOSAKOIソーラン祭り成功をきっかけにヨサコイは全国に広まり、1999年（平成11年）には高知で「よさこい全国大会」が開催されるまでに。現在は全国で800以上のよさこいイベントが開催されているともいわれる。

高知・北海道・それ以外を区別するために

　　高知：よさこい
　　北海道：ソーラン
　　それ以外：よさこいソーラン

と呼び分けたりもする。
この日のイベントでも「よさこいソーラン」と紹介されていた。
でも一般的には単に「よさこい」と呼んでいるような気がするな。

ヨサコイの基本ルールはシンプル。発祥の高知ではまず鳴子を持って踊ること。また曲のどこかに「よさこい鳴子踊り」の一部を取り入れるの２つだけ。「よさこい鳴子踊り」は民謡「よさこい節」をベースに初期のよさこい祭りのために作られた曲。

それが北海道では「ソーラン節」に変えられ、それに倣って各地ではそれぞれの地元民謡などを取り入れている。なお北海道でも鳴子は持つが鳴らさないことも多い。この日のメンバーは鳴子を持っていなかった。

大きな違いは高知では踊りながらのパレードなのに対して、北海道ではステージでのダンス披露が基本となる。これは雪の降る北海道では冬の練習が屋内だからそうなったらしい。

ちなみに「よさこい」とは「夜さり来い→夜さ来い＝夜にいらっしゃい」の古語が変化した言葉。ただしどうして「夜にいらっしゃい」というのかは解説が見つからなかった。

いろいろ調べていたら見たくなってきちゃった(^^ゞ
東京でも夏に原宿や池袋であるみたいなので出かけてみようか。



さてミニよさこいを見た後は公園内をまたひと回り。



フジの新緑もなかなかキレイ。


フジの花は小さいし風で揺れるのでアップでは撮りにくい。
なおかつその形はたいして美しくもない(^^ゞ
やはりフジは香ってナンボの世界。



もう10日経つのに、
まだ鼻の奥に甘い香りの記憶が残っている。





玉敷公園は想像していた以上にいい藤棚だった。
藤棚は旧河野邸を含め大小合わせて６つ。
そしてこの規模が無料なのも初めてだし素晴らしい。
都内からだと遠いけれど、フジ好きなら訪れる価値があるのは保証するよ。


おしまい

＜補足＞
この日は４月なのに30度超えの真夏日！

玉敷神社の参道途中から公園に向かう。
行列ができているお団子屋さん屋台カーを過ぎると、



ドカーンと大きな藤棚。
これだけの規模は久しぶり。


これが短辺。


長辺は写真１枚には収まりきらない。
目測で12m x 35m 位。だとしたら面積は420平方メートルの計算。



日の当たっているところは枯れ始めたり色あせたりしていたものの、
全体的には充分に見頃なタイミングで来られたと思う。


そして藤棚の中に入ると濃厚な甘い香りに包まれる。
クンクンする必要がまったくないのはこの規模だからこそ。
それを味わいたくてここまでやってきたのよ＼(^o^)／


フジのカーテン。


自宅近くに藤棚のある公園やお寺はいくつかあっても、
こんな風には長く伸びていない。何が違うのだろう。

ところが、その長く伸びた房をニコニコして眺めていたら、
地元の人の会話があちこちから聞こえてきた。

　　「今年は短いな」
　　「昔と較べると半分の長さしかない」

へえ〜、そうなんだ。


左側の藤棚に移る。

写真では右と較べて小さく見えるがこちらの方が広い。ほぼ正方形で面積は700平方メートルといわれているから、ルート計算では26メートル四方くらい。


ただしフジの下には入れず外から眺めるだけ。
中にあるのは樹齢450年とされる埼玉県指定天然記念物の大藤。


こりらのほうが色が少し濃かったかな。


俳句コンテストもやっているみたい。


大藤の隣に池があってその畔（ほとり）に白フジ。
白は紫より遅れて咲くので、こちらの方がみずみずしかった。




白フジの棚は規模が小さく房も短いので積極的なクンクンが必要。
紫と較べるとややすっきりとした香りなのが白フジの特徴。


白フジと紫フジを一緒に。



少し高くなっているところから。


中央に広がっているのが大藤と最初に見た藤棚。


屋台の前を通って最初の地点に戻る。
左右に広がっているのが最初の藤棚、こちらに延びているのが大藤。



最初の藤棚の反対側はステージ状に高くなっている。


そこから見下ろして。


ステージの前は芝生広場と、その先にまた藤棚。


ステージの横に小さな藤棚。


その付近にツツジも咲いている。


ツツジ特有の色が飽和したような見え方が好き。


でも全体的に期待したほどは咲いていなかった。



フジと一緒に撮るもツツジの花数が物足りない。
まあ欲張ってはいけません。



ーーー続く

久しぶりに大規模な藤棚で存分にクンクンしたいと思い立ち、
4月28日に埼玉県は加須市の玉敷公園まで出かけてきた。


加須市は読み方もわからなかったが「かぞ」市で、地図を見ると群馬・茨城・栃木に接する埼玉県北東部のディープなエリア。


乗り換え案内アプリによると東横線で渋谷→JR湘南新宿ラインで大宮→JR宇都宮線で久喜（くき）→東武伊勢崎線で加須までと提示された。「宇都宮線」なんて名前だけでも遠くに出かけるイメージ。

当日は10時9分発の湘南新宿ライン特別快速に乗るはずが、10時3分発の埼京線に乗ってしまった。同じホームで大宮行きと表示されていて快速だったし、先に発車するこちらの方が早いのかなと思って。しかし最初はよかったもののだんだんと停まる駅が多くなり、特に最後のほうは各駅停車状態。後で数えてみると湘南新宿ライン特別快速が渋谷から大宮間で4駅停まるだけに対して、埼京線快速は11駅も停まっていた。

結果、湘南新宿ライン特別快速なら10時44分に着いたはずが、埼京線快速では10時50分と6分遅れ。これだけならたいした違いではないけれど、その後も1本ずつ遅れて次の電車が来るまでの間隔も長いから、トータルでは30分ほどのロス。乗り換え案内アプリはいろいろ計算してくれているので素直に信じましょう(^^ゞ

ところで埼玉に行くのに「湘南新宿ライン」なんて妙な感じだが、これは山手線〜赤羽線〜東北本線をまたいで運行する列車の通称。埼京線も同じネーミング手法で正式な線路名称ではない。このあたりの仕組みは複雑であまり理解していない。乗り換え案内アプリが普及したから、これからも理解することはないと思う。


さて大宮から宇都宮線に乗り換えてしばらくすると、いかにも地方都市の郊外な雰囲気になってくる。車窓から見えるのは駅の前後を除けば戸建て住宅のみ。つまりビルやマンションなどの高い建物は皆無。緑も多く空がやたら広い。それを眺めていると身体から緊張感が抜けてリラックスし、時間もゆっくり流れている感覚になる。いや別に毎日緊張を感じながら生活している意識はまったくないのに、都会に住むのはそれだけでプレッシャーが掛かっているものなのかな。

とにかくもうフジなど見に行かないで、このまま宇都宮線に乗っていようかという心地よい気分だった(^^ゞ ストレスが溜まっている人には、とりあえず地方まで電車に乗りに行くミニミニ旅行をお勧めしたい。



久喜から伊勢崎線に乗り換えて加須に到着。
所要時間はドア to 改札で2時間半ほどだった。


改札や駅舎出入り口に鯉のぼりがあしらわれているのは、もうすぐ5月5日の端午の節句だからじゃない。戦前は生産量日本一となるなど、ここはかつて鯉のぼり作りが盛んだったから。ただし現在の状況は調べてもわからなかった。昭和の初めには40社以上あった製造・販売業者が現在は3社しか残っていないらしいので、駅のディスプレイに使うほどの生産規模なのかな。ちなみに現在の生産量日本一は岡山県。

それでも長さ100メートルの鯉のぼりを揚げるイベントは有名で、
ニュースで取り上げられることも多い。
それを見た記憶はあっても、加須市とまでは覚えていなかったm(_ _)m 画像はhttps://www.qualitysaitama.com/newspost/44730とhttps://www.city.kazo.lg.jp/soshiki/shougyou_kankou/event/5650.htmlから引用



駅前のロータリー。
鯉のぼりがいくつか見える。


それにしてもガラーンとした風景。


さてまだ駅に着いただけである。
ここからバスに乗って玉敷公園まで行く。
藤まつり期間は無料送迎バスが提供されている。
1時間に2本だけだけれど、ちょうどいいタイミングで駅に着いた。
それは間違って埼京線に乗ったおかげ。日頃の行いがいいとこうなる(^^ゞ


無料送迎バスは乗り合いバスと同じ車両だし、「ここが乗り場」と目立つ看板なども出ておらず、案内のオッチャンが立っているだけなのでわかりにくい。


ロータリーを離れて数分すると車窓からの光景はこんな感じ。


航空写真で見ると見事に農地だらけ。


到着したのは工場の空き地のような場所。
乗車時間は約15分。


ところどころに置かれた案内に沿って歩いて行く。




公園に隣接する玉敷神社に着いた。
平安時代初期からあると書かれている。
現在の場所に移ってきたのは1627年。
なお玉敷公園は、玉敷神社の神苑（神社付属の庭園）だった場所。




鳥居が３つもある長い参道。
距離約200メートル。


本殿到着。


左側に神楽殿。
屋根は茅葺き。



拝殿と本殿は一体タイプ。


大きくはないが端正なデザインでいい雰囲気。本殿が1816年、拝殿が1898年（明治31年）の建築とされるから、それほど古くはない。


神社のすぐ近くに醸造所がある加須市の地酒。


新緑がキレイだった。


参道の脇にあったこの門をくぐると、


藤棚を発見。
ただし普通の公園サイズ。




地下で水音が鳴る水琴窟（すいきんくつ）があったので、イラストにあるように竹筒を当てて聴いてみる。でも水の量が少なすぎて、何か聞こえたか聞こえなかったか程度(/o＼)



ツツジ。




紫で花びらが細いのはモチツツジで（たぶん）、
黄色の花は八重咲きのヤマブキ（たぶん）。



ここは玉敷公園の旧河野邸と呼ばれるエリア。
案内図を見ると植物ではアジサイがメインみたい。



河野家は玉敷神社に仕える神官の家系。
そこから出た河野省三（1882年・明治15年〜1963年・昭和38年）が神道と国学の学者として有名らしい。国学院大学の学長にも就任している。


この旧河野邸は玉敷公園の飛び地みたいな存在。
メインのエリアには神社参道の途中を右折して入っていく。





ーーー続く

もう近所のサクラは葉ザクラだし、翌日にちょっと遠出をする予定もあったのに、4月13日は自宅に引きこもっているにはもったいない陽気だった。それでなぜか西郷山公園に変わった名前のサクラがあって、今までそれが咲いている姿を見ていないのを思い出す。もう葉ザクラだろうが少しくらいは花も残っているかと散歩がてらに。


西郷山公園は菅刈（すがかり）公園と共に、中目黒から目黒川を上流に進み、少し渋谷方向に入ったところにある。スターバックスリザーブの大きなお店の近くといえば、わかる人にはわかりやすいかも知れない。

どちらも西郷隆盛の弟の西郷従道（つぐみち）の屋敷跡。屋敷の建物があったあたりが菅刈公園。渋谷に向かっては高台となり、当時は西郷にちなんで西郷山と呼ばれる。そこに造られたのが西郷山公園。面積は菅刈公園が２ヘクタール、西郷山公園は１ヘクタール。


もう葉ザクラなのに、
中目黒駅近くの目黒川はまだそこそこの人出。


10円パンが売っていた。
パンの値段が10円ではなくて、10円硬貨を模しているから10円パン。
オリジナルは韓国の10ウォンパン。


「やはり中目黒の桜の枝は切られていた」でも紹介して、もはや定点観測スポットとなっている宿山橋から目黒川の葉ザクラ状況を。それにしても撮る方向＝太陽の向きが違うだけで写真の印象はずいぶんと変わるもの。もうそろそろカメラが自動的に補正してくれないかな。これじゃまるで別の日の写真みたいだ。脳は視覚情報を補正して肉眼ではこんな風には見えていないのだから。




しばらく歩いてまずは菅刈公園へ。


何か咲いていたけれど近づけず。


広場の様子。



しだれ桜が咲いていた。


ツバキとモクレン。



菅刈公園に立ち寄ったのは、
小さいながらも日本庭園があるので、それを眺めるため。
ここを西郷従道が手に入れる前、江戸時代には大名屋敷だった。

しかし扉が閉まっている。
土曜日は休園日なのか？


開園時間が午後４時までだった(/o＼)
写真撮影は４時８分。



仕方なく西郷山公園へ。
先にある横断歩道の所を、


左折すれば、


西郷山公園に到着。



サクラの植えられている広場は高台の上にある。


この斜面にある突起は、ノンフレーム工法という地盤補強・崖崩れ防止のために打ち込まれたアンカー（杭：くい）。コンクリートで斜面を塗り固めると景観が損なわれるし、環境破壊にもなるので最近はこのような施工が多いらしい。


まだ咲いているサクラを見上げたり見下ろしたりしながら、



高台の広場に到着。



冒頭に書いた「西郷山公園の変わった名前のサクラ」は、ネームプレートが切れているが「普賢象　ふげんぞう」。名前は忘れていたものの場所は覚えていたのですぐに見つかった。


しかし普賢象は八重桜だったようで、まだ咲いていなかった。

ところで普賢象なんてサクラの名前として変わっている。これは花の中央から伸びる雌しべの先端が曲がっており、普賢菩薩の乗る白象の鼻に見立ててのネーミング。

＜参考写真＞


八重桜が満開になるのはもう少し先。





既に葉がこんもり生い茂っているのは河津桜。




そして背後の木と色が混じって初めは気がつかなかったものの、


黄色いサクラを発見！



サクラに黄色があるとは知らなかった。ネームプレートはなかったので調べてみると、これはウコンザクラ（鬱金桜）とわかった。ウコンとはターメリックのウコン。カレー粉の材料だったり、二日酔いに効くとかいわれるあのウコン。

ウコンはショウガの仲間でサクラとはまったく関係はなく、これは花びらの色が黄色いからそう名付けられている。しかしウコンのようにオレンジ色ではなく、ごく淡い黄色だからショウガザクラでもよかったんじゃない？

とりあえず生まれて初めて見る黄色いサクラに興奮。
惜しむらくはiPhoneのマクロで撮影したので画像に生気がない。



なおウコンザクラは黄桜とも呼ばれ、日本酒の「黄桜」はこのウコンザクラに由来する。カッパのCMは子供の頃によく見て、何なら🎶カッパッパ〜のCMソングもメロディーだけなら今でも口ずさめるが、そんな話は初耳。



さらにウコンザアクラの近くにあったのが、これまた他の木の葉と色が被ってわかりにくかった御衣黄（ぎょいこう）。名前に「黄」とあってもこちらは緑色。正しくは黄緑だから黄色も混じってはいる。



ただし御衣黄は花びらの先端が割れておらずサクラの形をしていない。だから公園ではサクラではなく、ウコンザクラの黄色とコーディネートする目的で植えられた別の木だと思っていた。あとでサクラと知ってビックリ。（図鑑で見る御衣黄は花びらが割れているのもあった）



開花して時間が経つと緑が抜けて白っぽくなるようだ。


ウコンザクラと御衣黄は黄色緑色系のサクラに分類され、まだ他に数品種あるみたい。そんな色があったなんて、まだまだサクラについて知らないことがあるものだ。

4月10日、板橋区の南蔵院でしだれ桜を見た後は、
ハシゴ先である練馬区の南蔵院へ。

練馬区の南蔵院を最初に知り、福岡にある有名な南蔵院を避けるために「東京　南蔵院　サクラ」であれこれ検索していて、たまたまこちらも見つけたのは最初に書いた通り。しかしここはネットにほとんど情報がない。板橋の南蔵院の開花状況はSNSでそれなりに確認できたものの、練馬の南蔵院をX（Twitter）で探すと、本日4月18日の段階でも最新投稿が3月23日(/o＼)

でもハシゴは今年の花見の隠れテーマだし、板橋まで行けばどうせ帰り道なのだからと訪れることにした。しかし実は帰り道じゃなかった。

東京の電車は山手線の主要駅をターミナルとして放射状に延びている。近年、私鉄と地下鉄が相互乗り入れするようになって利便性がとても増したとはいえ、ある程度都心から離れて南北に移動しようとすると、いったん都心まで戻らなければならないのだ。

それぞれの南蔵院最寄り駅である本蓮沼から練馬まで、乗り換え案内アプリで検索すると何種類ものルート候補が提示される。それだけ一筋縄ではたどり着けない証し。途中でバスを使うルートもあったが、乗り間違えしそうなので最もベーシックなルートを選んだ。

それは本蓮沼駅から都営三田線で巣鴨まで戻り、山手線に乗り換えて池袋、そして西武池袋線で練馬まで。直線距離の2倍半ほどの移動になる。



練馬駅に到着。
ここまで本蓮沼駅から約45分掛かった。


桜並木もあった練馬駅前の雰囲。



ここで痛恨のミス（というほどでもないが）。南蔵院までは地図アプリの経路案内を頼りに歩いたのだが、それがバスを使う設定になっていた(>_<) 　実際にスマホに表示されていた地図はもっと狭い範囲だったので遠回りしているのに気付かず。


でも普段の生活圏内にはない東武ストアの前を通りかかり、徳川家光が手植えした１枚の写真に収まりきらない大きな木も見られたからいいかーーーと自分の失敗を正当化。





３本の電車を乗り継いで練馬に着き、そこから遠回りな道順を進んで、ようやく南蔵院に到着。これでもししだれ桜が散っていたらキリスト万歳と境内で叫んでやる(^^ゞ




最初にあったのは大きなソメイヨシノ。


葉ザクラ進行中。


咲いているソメイヨシノは白いのに、散った花びらがピンクなのが不思議。


隣にしだれ桜。
それほど大きくないサイズ。


花付き度合いは普通かな。
キリスト万歳ではなくお釈迦様ありがとうでよかった。


しだれ桜は枝が目立つのが写真的には手強（ごわ）い。


本日２箇所目のしだれ桜でほんわか気分に浸りましょう。



本堂のほうにもしだれ桜があった。


こちらは２本でサイズは板橋の南蔵院より大きい。


でも花数が少ない。


奥の方は葉ザクラが進んでいる。
手前はそうでもないから品種が違うのか？ そうは見えなかったが。


手前のしだれ桜を角度を変えて。

ツボミはあまりなかったから満開の時期が過ぎていたのだろうか。でも地面に花びらはあまり落ちていない。ひょっとしたら今年は花付きが悪かったのかも知れない。板橋の南蔵院もネットで見た過去の写真と較べて花数が少なかった。ソメイヨシノは毎年同じように花を咲かせても、しだれ桜は年によって差があるというのが経験則。


本堂と隣にある薬師堂。
扉が閉まっていて本日休業的な感じ。




境内ブラブラ。
戦没者慰霊碑とサクラの花びらに埋もれたタンポポ。
これはおそらくしだれ桜の花びら。



空海像。

これがあるなら真言宗のお寺。そういえば板橋の南蔵院、福岡の南蔵院も真言宗だった。宗派によってお寺の名前が決まっているのか？


入ってきた門と反対方向から出ると、
墓地が広がっていて、



さらにその半分ほどの広さがある墓地予定地。


境内に戻って、


濃いピンクの花びら絨毯の上に立つ観音像。


しかし観音像に覆い被さっているのは、
山桜系の白いサクラなのが解せない。


観音像の隣に仁王門。


この仁王門は変わっていて、
上部に鐘がつるされており鐘楼（しょうろう）門となっている。


さらに変わっているのはその位置。

仁王門は小さなお寺ならメインの出入り口の門として、大きなお寺ならメインの出入り口から続く境内参道の途中に、ここから先は聖域と示すために造られる。でもここの仁王門は境内の片隅にポツンと立っている。かつてはもっと敷地が広く、ここを本堂につながる参道が通っていたのだろうか。

なおこの南蔵院も正確な建立時期はわかっていないものの、室町時代初期の1357年に中興（復活）されたとの記録があるから、板橋の南蔵院と較べると相当に古い。この仁王門自体は江戸中期の建築。


「あ」と口を開いている阿形（あぎょう）と「ん」と口を閉じた吽形（うんぎょう）が対となる金剛力士像。阿吽（あうん）の呼吸との表現はこれがルーツ。また金剛力士は仁王とも呼ばれ、仁王立ちの語源でもある。



金剛力士は金剛杵（こんごうしょ）と呼ばれる、あらゆる物を打ち砕ける武器を持っているから金剛力士と呼ばれる。でも南蔵院の金剛力士はエアー金剛杵だった。どちらも持っていなかったり、吽形（うんぎょう）だけが持っていないのはたまにある。

参考までに金剛杵（こんごうしょ）を持つ東大寺の金剛力士像。
なお東大寺では向かって左に阿形、右に吽形の配置だが、これは例外的で通常は逆。
像の設置位置の左右に何か意味があるかは知らない。


さて金剛力士像といえば恒例のビーチクチェック！ 仏像で乳首があるのは金剛力士像だけで、なぜかやたら目立っているものが多い。ここ南蔵院のは珍しくごく控えめだった。



小さい方のしだれ桜を再度眺めて、本日のしだれ桜ハシゴは終了。



板橋の南蔵院が箱庭的とすれば、こちらの南蔵院はガラーンと何の造作も施していない印象でまさに対照的なお寺。しだれ桜は特に見応えはなかったものの、いろいろな所で様々なサクラを眺めるのを趣味にしているので、サクラ蓄積知の幅が広がってそれなりに満足。その知識が何の役に立つのかはわからないけれど(^^ゞ


おしまい

階段を上って本堂へ。


花台が備えられているのは、先日の池上本門寺でも見かけた釈迦の誕生日（4月8日）を祝う花まつり、正式名は灌仏会（かんぶつえ）のためのしつらえ。

この日は4月10日だったが、
しばらくは続けられるのだろう。

花まつりはいわばキリストの誕生日を祝うクリスマスと同じ。多くのお寺で降誕会（こうたんえ）の法要やイベントがそこそこの規模で営まれる。でもまあクリスマスの認知度とは雲泥の差(>_<)

なぜ花まつりかというと、釈迦の母親がお産のために里帰りする途中、ルンビニの花園で休んでいたときに釈迦が生まれたとの故事から。ルンビニは現在のネパール南部でインドとの国境近くの村。


花まつりは誕生日なので、
誕生仏と呼ばれる釈迦が生まれたときの姿を模した仏像が用いられる。


上の写真だと小さいので、
こちらは東大寺にある国宝の誕生仏。

場所がルンビニの花園なのは先ほど書いたとおりだが、
言い伝えによると

　　まず釈迦は母親の右脇から生まれた！

　　そして誕生した直後に立ち上がって７歩を進み！！

　　右手で天を、左手で大地を指差したまま、
　　天上天下 唯我独尊（てんじょうてんげ・ゆいがどくそん）と説いた！！！

とされ、誕生仏のポーズはそれを表現している。
信じるか信じないかはあなたしだい(^^ゞ


さてこの天上天下唯我独尊。そう、ヤンキーが「オレこそが最強だ」と特攻服にその漢字を刺繍したり、「◯◯さんは唯我独尊ですね」とうぬぼれが強く協調性のない人間に対して使われる、あの言葉である。

もちろん釈迦の言葉がそんな意味では困るので、
仏教界では天上天下唯我独尊を

　　　天の上にも、天の下にも、
　　　誰もがこの世にただ独りしかいない尊い存在

などと解説するのが一般的。

ただしこれ以外にも解釈は様々ある。しかし少し調べてみると、どれも天上天下唯我独尊の漢字８文字それぞれの意味をあれこれ掘り下げて考察している。なのでどうもこじつけくさい。さらに解釈する人の宗教観もにじみ出るからなおさら。

仏教は古代インドで生まれ、中国を経由して日本に入った。仏典を中国語に翻訳するときに解釈の揺れはあっただろうし、さらに中国語と日本語は同じ漢字を使っていてもニュアンスが違う場合もある。ましてや仏典に書かれた中国語は日本語でいうなら古文である。平安時代の「いとおかし」が現代の「面白い」ではないように、解釈するには幅広い中国語の知識が必要。しかしどうもそういうアプローチでの解釈もされていない。あくまで現在の日本語としての語感がベース。

だから二重三重に天上天下唯我独尊の意味がずれている可能性もある。できたらオリジナルの言語で天上天下唯我独尊はどう表現されていたのか、そこからの解釈をお願いしたいもの。



誕生仏は水盤に立てられており、そこには甘茶（あまちゃ）が入れられている。甘茶はアジサイに近い品種の葉を発酵させてお茶にする。フィロズルチンという成分が含まれており、これは砂糖の約1000倍の甘さがあるとされる。（成分としての話で甘茶が砂糖より1000倍甘いわけではない）

花まつりの正式名である「灌仏会（かんぶつえ）」の「灌」は「水をそそぐ、流れ込む」との意味。単語として灌はあまり聞き慣れないものの、農地に水を引き入れるのを灌漑（かんがい）というでしょ。そして誕生仏に甘茶を掛けるから灌仏会。細長い棒が４本写っているのは柄杓（ひしゃく）の柄。


どうして甘茶を掛けるかは南蔵院の説明で。

ここに書かれているようにお参りしている人もいたが、それには靴を脱いで本堂の中に上がる必要があったので、私は花台の前から甘茶掛けなしでお参り。天上天下唯我独尊とお祈りした。仏教的あるいはヤンキーな意味だったのかは想像にお任せしましょう。


ところで右手で天を、左手で大地を指すのが誕生仏だけれど、どうにも映画サタデーナイトフィーバーでジョン・トラボルタが見せた決めポーズを連想してしまう(^^ゞ あっ、このポスターを見て懐かしかったらジジババ確定ね。



本堂の上から境内を眺める。



正面以外はビルが近かったり、電線が目立ったりーーー


山門から退出。
でもこれで終わりじゃない。


南蔵院は山門の手前、境内の外にある前庭も絵になっている。



そしてお寺の北側に面した道路（写真右奥）には、
本堂の裏側にある墓地からはみ出したサクラが。


ピンクの花と茶色い葉、そして白い花とグリーンの葉の八重桜。






南蔵院と道路を挟んで立派な門。


門の上には見事なサクラ。
南蔵院のしだれ桜と違ってこちらはソメイヨシノ。


これもお寺の一部かと思ったら、
表札には個人名。


Googleマップで確認すると、墓地を除いた南蔵院と同じくらいの面積がある。推定で約800坪。周りの駐車場もここの所有地かも知れない。


南蔵院がいつ建立されたのか正確なところは不明なものの、おそらく戦国時代の終わり頃に、このあたりの荒れ地を開墾して蓮沼村を開いた新井三郎盛久が開基（スポンサー）となって創建されたようだ。そして江戸時代に入り新井三郎盛久の子孫がこの地の名主を勤め、新井三郎の名前を代々引き継いだらしい。

だからお寺の隣にお大きな屋敷があるわけか。いいなあ〜
それにしても江戸時代前からの財力を現在も維持しているのは凄い。
なおこれはネットで拾った情報をつなぎ合わせただけで信憑性75％くらい。


さて南蔵院のしだれ桜とモモの花をあれこれ紹介してきたが、最も見応えのある光景は、南蔵院を出て新井さんちの門を背中にして眺めたここ。しだれ桜とソメイヨシノのコラボ、お寺の五色幕、新緑その他モロモロ圧倒的に美しい。

南蔵院を訪れたら是非この場所をお忘れなく！



ーーー練馬編に続く

気象庁によるサクラ満開宣言が4月4日。しかし3月31日こそ最高気温28.1度を記録するバカ陽気になったものの、東京の４月前半は天候に恵まれず。画像はhttps://kishojin.weathermap.jp/diary.php?ame=より引用


それでも晴れた日を狙って4月2日に妙見堂のしだれ桜＆池上本門寺、4月7日には善福寺川緑地＆和田堀公園を見てきた。そしてそろそろ葉桜になり始める4月10日に出かけてきたのは板橋区と練馬区にある南蔵院というお寺。


3月31日にはかむろ坂と目黒川の桜祭りを回って「花の咲いていないサクラ祭りをハシゴした本日の最高気温は28.1度！」のブログを書いた。4月2日と4月7日も場所としてはつながっているとはいえ２箇所を回っている。だから「ハシゴ」は今年の花見の隠れテーマ。

それにしてもどうしてハシゴなのだろう。語源としては梯子酒で、これは「飲み屋を次々と変えて飲み歩くのを」「梯子を一段一段と上がる様子になぞらえた」と解説される。でもいい気分でフラフラとお店を回るのと、慎重に足元を確認しながら上がっていく梯子とではイメージがずいぶん違う。深く考えると違和感あり。


そろそろ葉桜に−−−と書いたが、板橋の南蔵院のしだれ桜はSNSで情報を探すと、4月1日の時点ではまだほとんど咲いていなかった。4月6日に公式ホームページのお知らせで「しだれ桜もようやく咲き始め、見頃を迎えつつあります」と載る。咲き始めと見頃では文章が矛盾しているが、いずれにせよまだ満開でないと判断。それで4月7日は善福寺川緑地＆和田堀公園にした。

しだれ桜といっても品種は様々で、ソメイヨシノより先に咲いてそれが満開の頃には散ってしまうものもあれば、ソメイヨシノと同時期あるいは遅く咲くしだれ桜もある。ソメイヨシノと違ってしだれ桜の開花情報はマスコミで流れないから、調べるのがけっこう面倒。

4月6日以降の開花情報はSNSや公式ホームページで得られなかった。それでも7日と8日は20度を超える気温となったので、もうそろそろ大丈夫かと天気予報とスケジュールの都合を睨んで4月10日に訪れることにした。ここはモモもキレイで、それが3月末には咲いていたので傷まないうちにとの気持ちもあった。


話は変わるがこの板橋の南蔵院は東京のしだれ桜を特集していたネットのページで見つけた。しかし南蔵院というと、こんな大きな涅槃（ねはん）像のある福岡のお寺が有名。

だから「南蔵院」だけでネット検索すると福岡の情報の方が多くなるので「東京　南蔵院　サクラ」などの工夫が必要。それでたまたま見つけたのが練馬にある同じく南蔵院。こちらはネットでもあまり情報がなかったものの、板橋まで行けば帰り道かと思い、今年の隠れテーマのハシゴに合わせて訪れたしだい。実はまったく帰り道じゃなかったけれど、その話は後ほど。



さてまずは板橋の南蔵院から。
2月に赤塚梅まつりで、上の地図にも記した赤塚公園と赤塚溜池公園を訪れたとき「東京で暮らしてずいぶんと長いが、単なる通過ではなく目的を持って板橋区を訪れたのは初めてかも知れない」と書いた。なのに2ヶ月後にまさかの板橋区再訪。もっとも同じようなことが連続して起きるのは人生あるあるな話。

都営地下鉄三田線の本蓮沼（もとはすぬま）駅で下車。


目の前は国道17号である中山道。


ところでこの中山道（なかせんどう）。東海道が江戸から京都までを主に太平洋沿岸ルートで結ぶのに対して、こちらは長野や岐阜など内陸部を通る街道。しかし子供の頃に社会科で習ったのは中仙道だったのに、いつのまにか中山の表記が一般的になっている。どうしてなの？ 中山を「なかせん」とは読みづらいやろ。


中山道に突き当たっているのがこの蓮沼アスリート通り。


この道路沿いにオリンピック強化指定選手などが（だけが）利用できるナショナルトレーニングセンターがあって、このしゃれた名前が付いている。ただし何の変哲もないごく普通の道路。


中山道沿いに歩いて行く。
寺に着いたかと思ったら石材屋だった(^^ゞ



その数軒隣に南蔵院。
外から眺めるだけでやたらキレイなお寺。



寳勝山（ほうしょうざん）と書かれている。
寳は宝の旧字。


境内はまるで箱庭のように整った光景。




板橋十景に選ばれている。

板橋十景のうち「赤塚溜池公園周辺」「高島平団地とけやき並木」「東京大仏（乗蓮寺）」は赤塚梅まつりの際に訪れている。板橋２度目で早くも４つをゲット！


まずは境内に入ってすぐ右側にある真っ赤なキクモモ。
菊の花びらに形が似ているからその品種名。別名はゲンジグルマ（源氏車）。



あまり菊には見えないけれどいい形。


赤とピンクのキクモモに囲まれて極楽にいるような仏様。

この三体は奥から

　　　羽黒山供養塔：聖観音菩薩
　　　湯殿山供養塔：大日如来
　　　月山供養塔：阿弥陀如来

で、まとめて出羽三山供養塔と呼ばれる。ただしここ南蔵院では湯殿山供養塔を単独で出羽三山供養塔と称していて、三体全部でも出羽三山供養塔とする変則的な構成。

なお出羽三山とは、山形県の中央にそびえる月山（1984m）・羽黒山（414m）・湯殿山（1500m）の総称。３つの独立した山ではなく月山を主峰とした峰続きの３つの山。

古くから信仰の対象となっている山である。ただし出羽三山供養塔は供養と名前が付いていても、その山で遭難などした人の冥福を祈るのでなく、普通にご利益を願って拝む。だからちょっと変わったネーミング。


出羽三山供養塔の隣は地蔵堂。
ここの地蔵は「はいた地蔵」と呼ばれ歯痛に効くらしい。


地蔵堂にはピンクのキクモモ。


新緑とのコントラストが美しい。


地蔵堂の斜め向かいにある不動明王を祀る不動堂。
その左右に２本のモモ。


左側はモフモフしたモモ。
品種名はわからず。


ところで桃の花をハナモモと呼ぶ場合があるが私はそれがどうも気に入らない。果実栽培ではなく花の観賞用に改良した園芸品種がハナモモらしいが、その理屈だと桜も梅もハナサクラやハナウメじゃないと整合性がとれない。それにハナモモだって実がなって食べられる。

またハナモモは品種名ではなく園芸品種の総称なのに、「南蔵院のハナモモとキクモモがきれいでした」と書かれているものもたくさん見かける。アホチャウカ？


おっと、仏の前ではしたない言葉は慎んで(^^ゞ
ところでこのモモは花から葉が飛び出ている。


そんな咲き方ってある？と思ってよく見ると、
枝から延びた葉が花の間をすり抜けているとわかった。

モモはサクラと違って枝から延びる花柄（かへい）が短く、つまり花と葉の出所がほぼ同じ位置。だから見方によって花から葉が生えているように見える。


とても素晴らしかったので全体像をもう一度。
ウメやサクラと違ってモモを見られるところは少ないので貴重。



そして不動堂の右側は、
先ほどの地蔵堂と同じピンクのキクモモ。




キクモモの隣にも別のお地蔵さん。


さて本堂右手前のしだれ桜。


なかなか立派な姿ではあるとはいえ、ちょっと花数が少ない。ツボミがたくさん残っているでもなく、またネットで見かける写真ではもっと豪華な咲きっぷりなので、今年は不作なのかも知れない。


それでもまさに桜色の淡いピンクが降ってくる姿は楽しめた。
南無阿弥陀仏、お釈迦様ありがとう。



こちらは本堂より手前のしだれ桜。
周りの新緑と混じり合いがキレイ。


少し葉桜になっているのは品種が違うのか？
でもその葉の色もいい。


先ほどのお地蔵さんをアップで。


横顔まで撮るのがこのブログのいいところ。


そのお地蔵さんの横、
本堂の左側にもしだれ桜がある。


右にあるのよりかなり小さく、
植えられてそれほど年数が経っていない印象。


こちらの方が花付き「率」は高く、
また花により元気がある印象。




ーーー続く

タイトルを少し変更して前回からの続き。


善福寺川緑地を上流の西田橋から尾崎橋まで歩いてきて、
現在位置がこちら。


びっしりと桜並木が並んでいる尾崎橋上流。


それと較べて下流は様相が一変するけれど、
お花見散歩は続行。


尾崎橋の下流すぐのところにある銅像。

１月の終わりに梅里中央公園でロウバイを見た帰りに立ち寄ったときは、誰かに暖かそうなストールを着せてもらっていた。ところでこの銅像をネットで調べると「川の声」との名前らしい。しかしどれも伝聞ばかりできちんとした情報がないし、東京都公園協会のマップにも載っていない。台座に書かれている文字も見忘れた。

なので作者はわからないし銅像の性別も不明。また公園内には他にも子供の銅像があるようだが、この日は見かけなかった。まあ次に来たときのお楽しみにということで。

横からも撮ってあげましょう。
このアングルのほうが可愛い。


尾崎橋から下流にもポツポツとサクラは咲いている。


しばらく歩くと、


少しまとまった規模で。
尾崎川上流より圧倒的に人は少ないので、
のんびりお花見したいのならこちらがいいかも。



さらに歩くと、


ピンクのサクラ。
名前は書かれていなかったものの、これは上流で見た紅華（こうか）だろう。



やはりサクラは淡いピンクでなければ。
これこそが桜色。（前回に引き続き４回目）


成園橋で右岸に渡りしばらく歩くと、



対岸にヒコーキ広場が見えてきた。
ここには飛行機型のジャングルジムがある。


このあたりで善福寺川緑地はそろそろ終わり。


しばらくするとまたピンクのサクラ。前回に書いた名前の書かれていなかった最初のピンクのサクラに似ている。ここでも名前はわからず。ひょっとしたらサクラではなくハナカイドウかも知れない。でも花びらの先が割れているからやはりサクラかな。


まあとにかくサクラは淡いピンクでなければ。
これこそが桜色。（５回目）



なぜかこの付近だけ散った花びらが多い。

先ほどのピンクのサクラはまだ満開になっていないから、その花びらではない。そして周りにソメイヨシノも見当たらず。風の影響で違う場所で散った花びらの吹き溜まりになっているのだろうか。ちょっと不思議。


現地に標識はないものの、
この白山前橋から先が和田堀公園。



工事で通行止めかと思ったら、


工事は対岸。


右岸に広がる「はらっぱ広場」。
先ほどの花びらはここから飛んできたのかも。


大成橋の先は、


右岸沿いに道はないし、
左岸は工事中だったので、



左岸の少し奥からケヤキ広場に入る。


以前にも写真を撮った和田堀池手前の飲食店は、


隣が釣り堀だった。
外から釣り堀の様子はうかがえず。


水面が落ち葉だらけだった和田堀池は、
それがなくなって多少は見られる風景になっていた。



ナゾにゴリラがいるお店で、
今回は犬を発見。ゴールデンレトリーバー？



そのぬいぐるみのある飲食店の裏にもお花見スペース。
先ほどの「はらっぱ広場」と同じくご近所さんオンリーの雰囲気。


モクレンでも咲いているのかと思って近づいてみると、


花に見えていたのは新しい葉が立っている姿。
調べてみるとビワのようなのだがイマイチ自信なし。


また川岸を歩く。

前回はこの付近で生まれて初めてカワセミを目撃した。鳥に特別の興味はないのになぜか感激。サクラ的には尾崎橋で切り上げてもよかったのに、和田堀公園まで足を伸ばしたのはまたカワセミを見られるかなとの期待半分で。

しかし残念ながらこの日はカワセミを拝めず(>_<)


野球場のそばにもサクラが何本か。




そして対岸の民家に生えているサクラが、
公園以上に立派でビックリ。



大宮橋を越えて、


左岸に広がるのがワンパク広場。
広い芝生にサクラが点在していて素敵な場所。




１月の終わりにここで見たのはこの満開のウメ。
寂しい冬の景色の中にいきなり現れたのでよく覚えている。


もちろんもう花はないが、


今はたくさんの実をつけている。
子供の成長を見るようでうれしいゾ(^^ゞ



下流に向かって歩き、


工事通行止めで少し川から離れて歩き、


さらに歩いて、


武蔵野橋に到着。
ここで和田堀公園は終了。


このスロープのようなものは杉並区立の済美（せいび）公園。


ここで前回に発見したナゾの魚道もどきを再び観察する。

右が下流。
川を遡ってくる魚を誘い込むような構造。


川の端を通って、


途中になぜか障害物のような箇所があったり、
幅が狭まったりしているが上流側で川とつながっている。


しかしこの区間、川の本流には魚の遡上あるいは往来を阻害する堰（せき）などはないのだ。だから単に川幅を柵で仕切ったに過ぎず魚道ではないはず。まったくナゾの構造物でネットでも手がかりを得られず。杉並区に問い合わせてみたい気分。


済美公園の上から眺める。
視点を変えてもナゾは解けず。


さらに下流の熊野橋と紅葉橋の間にもサクラがたくさんあった。





そろそろ夕日の時刻。


環七通りに出る手前にあったのは、


キクモモ（だと思う）。
花びらが菊のように細長い桃。



そして今度こそモクレン。



奥のサクラの手前が環七通り。


ここは水道用の水を取水しているのではなく、善福寺川が洪水になりそうなときに、環七通りの下に備えた貯水槽トンネルに流すための設備がある。


善福寺川にサヨナラして、


環七通りに出る。
善福寺川緑地に着いてから約３時間歩いて、本日のサクラ散歩はここで終了。


善福寺川緑地は圧倒的なサクラのボリュームがあったし、
和田堀公園はのんびりできるお花見スポットが点在している。
それでも前回に書いたように知名度が低いのでそれほど混雑していない。
こういうところが他にもないのか探してみたい。



おしまい

気象庁が東京での満開宣言を出したのが4月4日。４月になってからは冴えない天気が続いたものの、７日の日曜日は久しぶりの快晴、最高気温も22.6度まで上がった。このチャンスを逃すまいと出かけてきたのが、２つ設定した今年の花見メインイベントのひとつである善福寺川緑地と和田堀公園。


この２つは杉並区を流れる善福寺川の川岸にある。地図では境界線に赤い破線が引かれているけれど、現地では特に標識もなくまったくのシームレス。どちらも都立公園で開園時期も同じなのに、なぜ別々の公園とされているのかが不思議。緑地と公園と名前も違うが造りや雰囲気としても大きな違いはない。


ここは善福寺川緑地が18ヘクタール、和田堀公園は26ヘクタール。合計した44ヘクタールは83カ所ある都立公園でもトップ10相当の広さで、井の頭公園や駒沢公園より広い。前から訪れてみたいと思いながら機会がなかったが、今年の1月27日に梅里中央公園へロウバイを見に行った帰りに初めて立ち寄った。

そのとき川岸にたくさんのサクラが植えられているのを知り、
これはさぞ美しい桜並木に違いないと花見の候補地となる。
また「梅」里の次にサクラなのも面白いかとコッソリ気に入って(^^ゞ


梅里中央公園のときに降りた地下鉄丸ノ内線・新高円寺駅から
一駅先の南阿佐ヶ谷駅で下車。


このケヤキ並木はJRの阿佐ヶ谷駅に通じている。


丸ノ内線と並行して走っているのは青梅街道。


少しだけ西に進んで路地へ左折。


すぐに住宅地に入り道なりに歩いて、


この突き当たりで左を向くと、


目的地の地名が現れた。


大規模なマンション沿いに直進すると、


善福寺川に架かる橋に到着。


これは天王橋で、
下のマップで最も北側に描かれている場所。






とりあえず上流（西側）に向かって歩き出す。
このフェンスは見覚えがあるぞ。


こちらの黄色いテープが貼られた突き出している枝も。
お帰りなさいといわれているような気分でちょっとうれしい。


その先にあったサクラは山桜のように開花初期から葉を出していた。山桜の茶色い葉と違ってグリーンなのは、先日に池上本門寺で見た笹部桜と同じで花の形も似ている。しかし品種を示すプレートはなし。オオシマザクラかも知れないが、あの特有の香りはなかった。



右岸（上流から下流を見て右側）にあるセンター広場。


桜が咲き出せば、そろそろ新緑の季節の始まりでもある。


対岸のサクラを眺める。
どうよ、このウエーブと満開の咲きっぷり。



前回、左岸から右岸に橋を渡らずに出た？と勘違いした護岸工事の壁が現れた。


工事中なので、右岸を歩けるのはこの西田橋まで。


さらに上流に３つの橋があるが、
西田橋から見る限りサクラはここまでみたい。


下流側を向いて。
ここからは左岸を歩く。


サクラの下を歩くのも、
枝の伸びている満開のサクラを眺めるのも、
あるいは新緑との対比を楽しむのもすべてよし。
来てよかった！




先ほどのグリーンの葉を出していたサクラを対岸に眺める。
離れて見るとソメイヨシノとの違いが一目瞭然。


レジャーシートを広げる人々。


まだほとんど咲いていないものの、
ピンクの色をしたサクラが現れた。


やはりサクラは淡いピンクでなければ。
これこそが桜色。


品種名が書いてあるかと思ったら、
ただの番号だった(^^ゞ


ピンクのサクラを見た後に、改めてソメイヨシノを眺めると異様なくらい白い。この白さにちょっと幽霊的な怖さを感じるときもある。だから私はアンチ・ソメイヨシノ派。大規模に咲いていたり、風景としておもしろいところ以外にはあまり見に行かない。


チューリップとサクラ。


黄色いヤマブキとサクラ。


カラフルなチューリップやヤマブキと一緒だと、
より一層ソメイヨシノの白さが目立つ。


白いソメイヨシノの向こうにまたピンクのサクラが見えてきた。



紅華という品種。
お台場シンボルプロムナード公園で一度だけ見たことがある。


先ほどのピンクと違って、こちらは八重咲き。


つぼみの数は多くのないので、
満開になってもソメイヨシノのようなボリュームは出ないと思われる。


でも、やはりサクラは淡いピンクでなければ。
これこそが桜色。（２回目）


ほら真っ白いソメイヨシノは味気ないでしょと、
アンチ・ソメイヨシノ派の拡大に努めるワタシ(^^ゞ


次に現れたピンクは近所のかむろ坂でおなじみの陽光。
わりと知名度のある河津桜によく似た品種である。
陽光はソメイヨシノの少し前から咲くので、もう散りかけ。



しかし陽光は萼がとても赤いので、散りかけも可愛い。
（萼：がく：花びらを支えている部分）



そして、やはりサクラは淡いピンクでなければ。
これこそが桜色。（３回目）


まっ、文句ばかり言っていても楽しくないので、
本日はこの圧倒的なボリュームを楽しみましょう。


最初の天王橋に戻ってきた。
善福寺川緑地についてここまで約１時間。


ここから先は両岸に連続してサクラが咲いている。
しかし川の向きが変わって少し日当たりが悪い。


左岸右岸とも人出が多い。



人とぶつからないよう注意してサクラを見上げながら歩く。



次の相生橋を越えた先が一番見応えのあるゾーン。


これだけの桜並木なのに、善福寺川緑地は認知度が低いというか人気がないというか、ほとんどのサクラの名所ランキングに入っていない。調べた中では唯一都内108カ所のランキングを発表しているウォーカープラスで何と50位(/o＼)


尾崎橋に到着。


今まで歩いてきた上流方向を眺める。
これでランキング50位なんて信じられないでしょ。
逆に考えれば穴場で、ランキング上位のところのように激混みしていない。


善福寺川は尾崎橋で、
旧五日市街道・現都道７号の大きな道路と交差する。



そして下流側。
えっ、サクラはここで終わり？



ーーー続く

3月31日にかむろ坂と目黒川へ、まだほとんど咲いていないサクラの桜祭りを見に出かけたとき、中目黒周辺の桜の枝が短くなっているとブログ書いた。

＜それをもう一度掲載＞

　　ところでこの日にサクラがほとんど咲いていないのは先ほど紹介したとおり
　　なのだけれど、写真を整理していてある違いに気がついた。

　　これは本日と以前の満開のときに撮った写真の比較。
　　建物や水路に垂れ下がっている草で同じ場所だとわかると思う。




　　花数が違うのは一目瞭然だとして、川の内側に延びている枝の長さが違う
　　ような気がする。また満開時のサクラは川の下に垂れている。これって花の
　　重みでそうなるのかな？

　　満開の撮影はミラーレスのデジカメで今回はiPhone。レンズの画角が違う
　　からそのように見えるだけなのか。何となく不思議。


またカメラレンズの画角の差以外に、花がほとんど咲いていないからボリュームが違って見えてそう思うのかとも考えていた。そして4月4日に気象庁が東京での満開宣言を出す。するとこのことがやたら気になり(^^ゞ 、翌５日に中目黒で途中下車して確かめてきた。

もう夕方で雨が降りそうな天気だったのでショボい風景ではあるものの、それを差し引いても明らかに枝が短い。ロングヘアからショートカットへとバッサリ切った感じ。







それで調べてみると確かに切られていた。
もちろん誰かがいたずらで切ったのではなく剪定という木の手入れ。

目黒区のこの広報ページによると
　　https://www.city.meguro.tokyo.jp/meguroplus/20230322.html

　2024年1月から、大橋から日の出橋までの約1.6キロメートルにかけて、
　目黒川沿道の桜の樹勢回復と剪定（せんてい）作業が行われました。

　この桜の保護の取り組みは、平成30年に策定した「目黒川サクラ再生実行計画」に
　基づくもので、今回は、314本の桜に対して「樹勢回復」と「基本剪定」を行いました。

と書かれている。

樹勢回復とは穴を掘って圧縮空気を噴射して固まった土をほぐし、肥料と多孔質の土を土壌改良材として投入と別の資料にあった。


平成30年に計画を策定して、どうして今頃になって実施なのか不思議。それはさておき今回施工されたのは目黒川が始まる上流の大橋から、中目黒駅の高架を超えた先にある日の出橋まで。目黒区を流れる目黒川の2/5ほどの範囲。

ちなみに
地図を見てわかるようにJRの目黒駅が実は品川区にあるのは、
そこそこ有名なトリビア。


目黒川サクラ再生実行計画は区内目黒川全域が対象なので、これからも剪定は続く予定。目黒川のお花見で一番賑わうのは、オシャレな出店が並ぶ中目黒駅から上流の大橋方向へ1/3ほどのエリアだが、サクラとして見応えのあるのは逆に中目黒駅から下流に向かって目黒通りと交差するまでの範囲。

これは中目黒駅から下流７つ目にある中里橋から昨年撮った風景。
参考までに目黒区内で目黒川に架かる橋は27本ある。

このこんもりとした風景も来年からしばらくは見られなくなるのか。
それはちょっと寂しいので駅周辺のようにバッサリやって欲しくないな。


剪定はサクラの手入れとして必要だし、
いずれは枝も伸びて元に戻るはず。
問題はそれまで長生きできるかどうか(^^ゞ

4月2日は3月29日に開花宣言が出されたばかり。ソメイヨシノはまだ咲きそろっていないので、妙見坂のしだれ桜を見るだけのつもりだった。しかし前回に書いたように妙見堂まで登ると、そこは池上本門寺の墓地エリアとつながっていた。だったら本門寺にも寄ってから帰るかと。

まだ三分咲きくらい。


サクラは開花して時間が経つと中心部が赤くなってくる。
これはまさに咲きたてで真っ白。


ところでソメイヨシノの色がもはや「桜色」ではなく真っ白なことについてはほぼ毎年のように書いている。多少色があるように見えるのは開花からしばらくして中心部が赤くなってから。「もはや」と書いたのは子供の頃は花びらが淡いピンクだったと思うから。それは確信しているものの具体的な確証はない。それでも戦後になって一斉に植えられたソメイヨシノの老木化によって、あるいは地球環境の変化で色が抜けた説を何となく信じている。

しかしソメイヨシノのツボミはピンクなんだよな。
このピンクがどこに消えてしまうのかが不思議。

マスコミはこの時期になるとお花見情報を盛んに流すが、
ソメイヨシノの色についても掘り下げて ↓ 取り上げて ↑ 欲しいな。


妙見坂に向かう途中で写真を載せた池上会館の屋上部分。
屋上フロアと展望台がある。



以前にも来ているけれどとりあえず。


まあ大田区の町並みが見えるだけ。


妙見坂のしだれ桜を上から眺める。


お墓もたくさん見える(^^ゞ


馬鹿と煙は高いところーーーなので展望台にも。
ところでこのフレーズ、最近はほとんど聞かなくなった気がする。


展望台から見下ろした屋上フロア。


この展望台の価値は五重塔を高い視点で眺められるところ。


屋上フロアのお花あれこれ。



なお池上会館には屋上フロアまで通じるエレベーターがあるので、本門寺あるいは妙見堂を訪れるのに階段を上りたくなければ、こちらを利用するといい。



池上会館屋上を離れて五重塔に近づく。


少し斜めのほうが格好いい。


サクラ越しに見るにはまだ花数が少なすぎた。


寺まで犬猫を持ってきて捨てる輩がいるらしい。


力道山のお墓は前回に「墓マイラー」をしたので、
今回はいいでしょう。


春色着物のお姉様が撮っているのは笹部（ささべ）桜。
フェンスで囲われて他のサクラとは別格扱い。



色は基本的に白。
山桜と同じく開花初期から葉を出すのが特徴。
ただし山桜のように茶色の葉ではないので爽やかな印象。


こちらはピンクの花も混ざっているが突然変異的な発色かと思う。前回は白とピンクが混ざった源平咲きのような花も見た。




巨大な本堂。
本門寺では大堂と呼ぶ。

この大堂とは別に同規模の本殿もあるから少しややこしい。

　　大堂：日蓮を祀っている
　　本殿：釈迦のおわします殿堂

との区別らしい。

ただし大堂と本殿でメインとなっているのは圧倒的に大堂。本殿はあまり人の来ない境内の奥のエリアにある。だからほとんどの参拝客は釈迦ではなく日蓮を拝んで帰る。日蓮宗は何事も日蓮ファーストな宗派。でもいわゆる仏も無碍（むげ）にはできないから、いわば日蓮と釈迦のツートップ体制として、本堂の言葉を使わずに大堂と本殿の使い分けをしているようだ。本殿はそもそも神社の建物に使われる用語。

それにしても信仰の対象が人間なんてちょっと神道っぽい。そういえば代表的仏教で僧侶の名前がついているのは日蓮宗だけである。

もっとも真言宗だって空海が信仰の対象のようなものだし、浄土真宗では本尊の阿弥陀如来の左右に親鸞と蓮如の像を並べる。キリスト教でも多くの聖人が崇拝され、その名を記した教会も建てられているから、これは宗教あるあるなパターンなのかも知れない。

なお一般に最も大切な信仰の対象する仏像・経典・仏塔などを本尊といい、それを安置する場所が本堂。日蓮宗の本尊は大曼荼羅（だいまんだら）と呼ぶ。これは漢字・梵字で記された仏や菩薩、仏弟子、天台系の学僧、インドや中国と日本の神々の名号などを配置しており、オリジナルは日蓮が作成した書類。本尊が文字だけなのはめずらしく日蓮宗だけなのでは？



大堂は斜めからの眺めほうがスケール感をつかみやすいかも。


チューリップが参道の両サイドに。
以前は本堂の前に置かれていただけだから本数が10倍以上は増えている。



大きな寺にある線香を焚くこれは常香炉（じょうこうろ）と呼ばれる。

線香の煙を頭にこすりつければ賢くなるなどといわれ、子供の頃は煙たいのをガマンしてゴシゴシやったものだが、そんなのは迷信だと現実が証明した(^^ゞ


池上本門寺で笹部桜以外にフェンスで囲われているサクラがこれ。
まだ開花していなかった。


身延山（みのぶさん）は富士山の西、山梨県南部にある標高1153mの山。その中腹400m付近にあるのが久遠寺（くおんじ）で、そこが日蓮宗の総本山。


日蓮は鎌倉時代（1185〜1333年）中期の1222年に千葉県鴨川に生まれ、あれこれあった後、晩年となった1274年に身延山に入る。1277年頃より体調を崩し、1282年に温泉療養のため茨城県水戸に向かう途中に立ち寄った、この池上の地で亡くなった。久遠寺の創建は1281年、池上本門寺は1282年。

身延山は比叡山と高野山と共に日本仏教三大霊山とされているものの、それらと較べると知名度はかなり低い。なお日蓮正宗（にちれんしょうしゅう）という内部分裂した宗派が別にあり、そちらの総本山は静岡県富士宮市の大石寺（たいせきじ）。浄土真宗の西本願寺と東本願寺のような関係か。



本門寺の中心エリアに横から入ったため仁王門を後ろから。


前に出て正面からと仁王像。




そして仁王像といえば恒例のビーチクチェック！
仏像で乳首があるのは金剛力士像だけで、なぜかやたら目立っているものが多い。
本門寺のはそれほどではなかった。これは「花乳首」といわれるタイプ。


総門からの階段を見下ろす。
此経難持坂（しきょうなんじざか）の名称で96段ある。妙見坂は111段だった。


仁王門の近くにあるのが日蓮聖人像。


白く輝いているのはこの銅像が一般的なブロンズ（青銅）ではなくアルミで作られているから。「銅」像というくらいでアルミ製はほとんど見ない気がする。


お前、何様のつもりや？とここの境内で口走ってはいけません(^^ゞ


大堂の横に戻って仁王門方向。


三重塔が新築されていた。
儲かってまんなあ本門寺はん！


本門寺のトイレは利用時間制限あり。


ゾウさん発見。


お釈迦様の誕生日を祝う行事が花まつり。キリスト誕生日のクリスマスみたいなもの。正式名称は灌仏会（かんぶつえ）。花を飾った台に誕生時の釈迦をかたどった仏像を置き、それに甘茶（あまちゃ）をかける儀式が一般的。甘茶とはアジサイの仲間で作ったお茶で、その名の通り甘いらしい。ちなみに誕生日はこのブログを書いている本日4月8日。




仁王門や大堂のあるエリアから道路を挟んで向こう側にあるのは、写真中央奥が本殿で右側が寺務所。大堂の周りと較べるとほとんど人がいない。


両者を隔ている道路は紅葉坂。



しかし下まで降りてみてもモミジの木はなかったけどーーー


前回2021年と今回で散策したのは、仁王門、大堂、五重塔のあるエリアでほぼ同じ。
本殿やその他の場所もそのうち探検してみたい。
ただし自宅からはビミョーに遠いというか、
電車を何本か乗り換えなければならないのがネック。




ところで池上本門寺は広いのだけれど、その面積については「約7万坪で、これは法華経の文字数（69,684字）に由来する」との情報ばかりがヒットする。いつも書くようにネット情報はコピペの繰り返しだから当てにならない場合が多い。

その7万坪は23ヘクタールに相当する。しかしこれは日蓮が亡くなったこの地に寺を建てるために寄進された面積。大抵の寺社の敷地は時代が経つにつれて減っていくもの。隣接する3ヘクタール弱の大田区立本門寺公園も元は寺の敷地だったし、0.85ヘクタールの池上梅園は日本画家の伊東深水邸跡だが、その以前は本門寺境内だっだんじゃないかなあ。

そんなことが気になる私は敷地面積マニア(^^ゞ

東京のサクラ開花宣言はここ数年と較べて２週間ほど遅い3月29日。最初の日曜日である最高気温28.1度となった3月31日には当然ながらまだ一分咲き以下。でも準備の都合でその日に開催された（せざるを得なかった）サクラ祭りを「サクラの咲いていないサクラ祭りなんて、めったに経験できる機会はない」とヘソ曲がりな動機で自宅近くの２会場をハシゴしてきたのは前回までに書いた通り。

3月29日に開花すれば満開になるのは4月4日か5日当たりになる。しかし4月1日の夜に天気予報を見ると、どうも今年のサクラは天候に恵まれないようだ。晴れマークが付いているのは4月2日と6日しかなく傘マークのほうが多い(>_<)


本当は6日と7日の土日にのんびりとサクラ三昧をしたかったが、この時点で週末6日の晴れマークも当てにできないし、とりあえず雨の降らない２日にも見ておくかと外出の途中に時間をやりくりして訪れたのが妙見坂のしだれ桜。

ちなみに6日＆7日には某所と某所にあるしだれ桜２カ所と、某所の川沿いのサクラを見に出かけるつもりだった。だから妙見坂は今年のメインイベントに入っていなかった補欠候補。しだれ桜があるところをあれこれ探していて見つけた。

そしてこのブログを書いている本日4月6日は晴れマークが消えたこんな天候で、
2日にサクラを見てきたのは正解。


場所は2021年にサクラを見に訪れた大田区にある池上本門寺の隣。本門寺の塔頭（たっちゅう）である昭栄院の境内に妙見堂というお堂があり、そのお堂に至る坂が妙見坂。

なお塔頭（たっちゅう）とは本来は大きな寺の高僧のお墓。その高僧を慕ったり墓を守るために弟子が墓の周りに住むようになり、それが転じて大きな寺の敷地内や近くにある付属の小さな寺を意味するようになる。



五反田から池上線に乗って20分ほどで池上駅に到着。
駅ビルは2021年にオープンしたエトモ池上。


前回に来たときから、駅名の隣に池上本門寺の表示があるのはいかなる理由・いきさつなのか気になっている。池上は単に地名だが、同じ東急線で九品仏駅なんてお寺の名前が駅名なっているのにこんな表示はない。


駅から100メートルほど離れた交差点は五叉路。そのひとつがこの本門寺通りで商店街にもなっている。もっとも地元の人が日常的に買い物をするようなお店はあまりなく、参拝客向けにお店が並んだ成り立ちのように思う。



いくつかあるレトロな雰囲気のお店は前回来たときからまったく変わっていない。
おそらくこれからも変わらないはず。




写真奥の突き当たりを右に曲がると本門寺に至る道路に出るのだが、


その手前で「参道はこっち」と主張している路地があったので、
そちらを進む。


路地を抜けて左を向き正面に見えているのが池上本門寺。


世田谷区内が源流で、目黒区から大田区と流れる呑川（のみがわ）を渡る。



池上本門寺の総門。

総門とは寺の正面玄関のような存在。大門あるいは南側に造られるから南大門ともいう。対して山門はここから先は神聖なエリアだと示す門。金剛力士像が置かれていれば仁王門と呼ばれる。小さい寺だと総門と山門は共通。


池上本門寺には入らず右に進む。



朗子（ろうし）会館、池上会館と会館の多い通り。


人名で朗子だと「さえこ」「あきこ」「ときこ」などになる。
この朗子会館の名前由来を示した資料は見当たらなかったが、「朗」には「朗（ほが）らか、明るい」の意味がある。池上本門寺は合唱団、鼓笛隊、ボーイスカウト、体操クラブなど青少年向けの活動を｢朗子クラブ｣と名付けており、「ほがらか、明るい」子供に育って欲しいとの意味が込められているのかと思う。


池上会館の横を抜けると昭栄院が見えてきた。


正面は呑川沿い。
実は先ほどの呑川の写真にも昭栄院は写っていた。


昭栄院は小寺院だから総門を兼ねた山門。



説明が充実。



こぢんまりとした佇まい。
庭の手入れはとても行き届いている印象を受けた。


山門をくぐって左にはベニハナトキワマンサク。


花色がマンサクは黄色、トキワマンサクは白、ベニハナトキワマンサクは濃いピンクであるが、白のトキワマンサクはあまり見かけない。ベニハナトキワマンサクが紅花を省略してトキワマンサクと記される場合も多い。


右にあったのは印象的にはツバキに思えるものの、


花の形が丸くて初めて見るタイプ。


調べてみるとこれはカイドウツバキ（海棠椿）というベトナム原産の品種。ツバキは冬に咲くから南国ベトナムは想像しづらいね。別名はベトナム椿ともいい、かつてはベトナム王家が門外不出としていた幻の花なんだそう。日本に入ってきたのは1990年代といわれる。



そして昭栄院の横の路地にありました！しだれ桜。
奥の階段が妙見坂。


そこそこのサイズで期待通りに満開。
（しだれ桜はソメイヨシノより早く咲く品種が多い）


電信柱を避けて撮りましょう。


かなり高い位置で咲いており私の持っているレンズではこれで精一杯。


お寺の屋根と一緒に。


ふと振り返ると昭栄院の庭からいろいろ突き出している。


こちらは花の形が普通でも、とてもビビッドな色のツバキ。


ベニハナトキワマンサクは実をつけていた。



これはハナズオウ。
まだほとんどツボミでも色は濃い。


しだれ桜の淡いピンクとフワフワ感を背景に眺めるとキレイだった。




もう一度しだれ桜を仰ぎ見て、


さて登りますか。



1/3のところにある踊り場から見下ろす。


同じく見上げる。
それにしても階段途中の広くなったところがなぜ踊り場の名前なのだろう？


2/3を登った踊り場から。


登り切った。全部で111段！

ところで路地に入ったときから気付いていたけれど、妙見坂のしだれ桜は昭栄院の敷地にある１本だけだった(/o＼) ネットで見つけたサイトで何枚かの写真を見たのは、しだれ桜が何本かあるのではなく、１本の桜の別カットだったとのオチ(^^ゞ


気を取り直して妙見堂。



樹老人は七福神のひとつ。一般的には寿老人と書く方が多い。
ひょっとしたら樹老人はここだけかも知れない。


七福神は弁財天、恵比寿、大黒天、毘沙門天、布袋、寿老人、福禄寿。しかし寿老人と福禄寿は知名度が低いかな。ましてや樹老人は超マイナーな存在。


これは第二次世界大戦の後、シンガポールのチャンギーで開かれた軍事裁判でBC級戦犯として処刑された人の慰霊碑。昭栄院の以前の住職が処刑に立ち会った縁でここに建立されたみたい。

ところで戦争犯罪人と聞くと東条英機ら28人が裁かれ、うち７名が死刑となった極東国際軍事裁判（通称は東京裁判）が有名。A級戦犯との言葉もよく聞くから、BC級戦犯はそれより軽い罪に思えるがそうではない。

BC級戦犯はA級戦犯よりはるかに多い約5700名が起訴され、そのうち約1000名に死刑判決が下されている。起訴されて死刑になった率は東京裁判が25％で、BC級戦犯が18％だからそれほど大きな違いはない。なおBC級戦犯は横浜とマニラなど世界49カ所の軍事法廷で裁かれた。チャンギーもそのひとつで処刑者数は129名。

さてABC級戦犯とは連合国によって布告された戦争犯罪類型の区分である

　　　　A項：平和に対する罪
　　　　B項：通例の戦争犯罪
　　　　C項：人道に対する罪

のどれで有罪になったかを意味している。

区分としてはABCと「項」なのに、戦犯すなわち人物を示すときにABCの「級」に言い換えられる理由はよくわからない。どちらも死刑があるから量刑に差はないのに「級」と書くとレベルの違いのように思えてしまう。

裁判の根拠法となった国際軍事裁判所憲章（Charter of the International Military Tribunal）を読むと「項」については (a) (b) (c) と括弧付きで書かれているだけ。戦犯をどう表現してるかはよくわからなかった。英和辞書でA級戦犯を引くと class-A war criminal が出てくるが、国際軍事裁判所憲章にその表現はなく、これは日本語表現のA級を英訳したような気もする。

もっとも第二次世界大戦がかつてないほど大規模熾烈なものであったため、戦場における「B項：通例の戦争犯罪」だけではさばききれず、戦争指導者に対する罪として「A項：平和に対する罪」が設けられたので、A級戦犯のほうがより罪が重いとの見方は必ずしも間違いではない。またA級戦犯として処刑された7名はB項でも有罪になっている。

裁判で有罪となった戦犯が「殉難」かどうかは素直に受け入れられない部分もあるものの、もはや戦後79年、ここは素直に合掌。



そこそこ大きな木。


幹はこんな感じ。そして黙ってこれにしばらく抱きついているオバチャンを二人見た。
何かスピリチュアルな儀式なんだろうか？ ひょっとしてこれは「樹」老人の化身？


他には特に撮る風景もないので妙見堂の窓ガラスでも(^^ゞ


妙見堂まで階段を上がって、ここが池上本門寺の墓地エリアとつながっているとわかった。それで予定には入っていなかったが、このあと本門寺も少しブラブラ。

　
東京でサクラ開花宣言があった２日後の3月31日の続き最終回。


目黒川沿いを散歩しての問題点は、この駒沢通りを渡るのに歩道橋を上り下りする必要があること。ここ以外の道路はすべて信号で横断できるのに。


少し下れば交差点があるものの、どちらにするか迷う微妙な距離。


健康のため歩道橋を使いましょう。


駒沢通りを超えると中目黒駅周辺エリア。ここは前回に紹介した「アルカス春祭り」の会場だが、特にサクラ祭り的なイベントはやっていなかった。


中目黒駅のホームを下から見上げる。


ホームの高架下を通行止めにしていた。
上流方向へは左岸（上流から見て左側）を歩けということらしい。
今までこんな規制はなかったと思う。


でも一方通行に誘導しているのはガードマンがいた場所だけで、左岸に行ってみれば上流に向かう人、上流から戻ってくる人がいて何の意味もなし。


中目黒の魅力はサクラだけでなく、
こんなお洒落なお店と、



そこで買ったものでバエ写真を撮るのを楽しみにしている人も多い。
これは誰かが撮影準備しているのをとっさに盗み撮り？したのでちょっとピンボケ。


サクラはよくて一分咲き程度。


それでもこれだけ人が集まるのが中目黒。
満開、休日、好天が重なると川沿いはヨチヨチ歩きしかできない混雑になる。
東京のお花見人気スポットランキングではここしばらくずっと１位。



ところでこの日にサクラがほとんど咲いていないのは先ほど紹介したとおりなのだけれど、写真を整理していてある違いに気がついた。

これは本日と以前の満開のときに撮った写真の比較。
建物や水路に垂れ下がっている草で同じ場所だとわかると思う。





花数が違うのは一目瞭然だとして、川の内側に延びている枝の長さが違うような気がする。また満開時のサクラは川の下に垂れている。これって花の重みでそうなるのかな？

満開の撮影はミラーレスのデジカメで今回はiPhone。レンズの画角が違うからそのように見えるだけなのか。何となく不思議。


さてサクラの咲いていないサクラ祭りなんて、なかなか経験できる機会はないとのヘソ曲がりな動機で急遽出かけたサクラ祭りハシゴ散歩。かむろ坂を経て目黒川に沿いに歩き、中目黒駅から少し離れたところで終了。

これが曇りで肌寒かったら残念な気分だったかも知れないが、季節外れの夏日となった陽気が幸いしてか意外と満足度が高い１日を過ごせた。何事も体験してみないとわからないもの。でも来年は天気のいい日に満開のサクラで祭りを楽しみたいね(^^ゞ



おしまい


＜おまけ＞

中目黒駅に戻るとDJポリス出動中だった。
でも何も喋っていなくて残念。

　
タイトルは本日となっているが3月31日のお話の続き。


ソメイヨシノは咲いていなくても、阿波踊りでかむろ坂のサクラ祭りを楽しんだ後は、坂を下って山手通りを横断。その先の路地を100メートルほど進んで目黒川に出る。

ここも東京を代表するサクラ名所のひとつである。


目黒方向（上流側）に向かって歩いて行く。


お花見クルーズ船が通りかかった。

目黒川沿いはかむろ坂より高いビルに取り囲まれているから、日当たりが悪いのか開花状況は0.1分咲き程度。クルーズしてもビルやマンションしか見えないのに。

前回に書いたように東京の開花宣言は3月29日と今年はとても遅かった。そろそろ咲くかなあ〜もう咲くかと期待しながら待っているうちにキャンセルしそびれ、前日キャンセルで50％、当日なら100％の料金を取られるから、だったら乗っちゃえとのいきさつなのかも知れない。ちなみにクルーズ料金は飲食なしなら5000円くらい。


手前のビルはホテル雅叙園で、
奥はその敷地内にあるオフィスビルのアルコワター。


サクラが咲いていなくても目黒川にやってきたのは、アルコタワーの先にしだれ桜があるから。しだれ桜はソメイヨシノより早く咲く品種が多い。

私の知る限り目黒川沿いのしだれ桜は、上流側から順に、

　　首都高大橋ジャンクション
　　アルコタワー
　　大崎ブライトタワー

のそばに植えられた３カ所しかない。しかもそれぞれ１本だけ。
もっとたくさん増やしましょう関係者の皆さん。　


左岸（上流から下流を見て左側）に渡ってしだれ桜に近づく。


花付きはいまいちなものの、
ソメイヨシノが0.1分咲きの中でとても美しく思えた。
やはりサクラは咲いてナンボ。




中目黒方向を望んで。橋の奥遠くに見えるタワーマンション（中目黒アトラスタワー）が建っているあたりが中目黒駅。

Uターンしているゴムボートもお花見クルーズ船。ここから先は水深が浅いようで、どのクルーズ船もここで折り返す。出発するのは天王洲周辺。


目黒方向に進む。

目黒川沿いで異彩を放っているのは、1970年代に全国でその名をとどろかせたラブホテルの目黒エンペラー。目黒エンペラーってまだあるんだよと同世代の人に教えると驚かれることが多い。


昨年はサクラ満開時期に通りかかったら、平日昼間にもかかわらず満室表示でビックリしたが、この日は日曜なのに OPEN = 空室ありの表示。サクラの開花が遅れるとその経済効果も遅れるね。


目黒エンペラーの前のサクラ。
早く咲けと一番願っているのはホテルの人だったりして(^^ゞ




目黒通りに架かる橋からお約束の光景。

下流側。


上流側。


これだと単なる川の写真になってしまうので、
以前に撮った満開時の写真も載せておきましょう。





目黒通りを超え中目黒を目指して歩く。


対岸に本日２つ目となるサクラ祭り会場が見えてきた。


橋を渡って会場へ。


ここは田道（でんどう）広場公園という場所。公園と名前は付いているが少年野球のためのグラウンド。たまにゲートボールにも使われている。


中に入ってビックリ。
全面ブルーシート敷き。


こんな設営のイベント会場は初めて。グラウンドの保護のためなんだろうけれど、天然芝で覆われているようなグラウンドならともかく、ここまでやる必要はあるのかな。前回に書いたとおりこの日は3月31日なのに最高気温は28.1度で超快晴。ブルーシートからの反射で少し眩しかった。


地元アイドル？ 上の写真で左から２人目＝下の写真の一番右で、なぜかいつも他の人と違う動きをしていた。


写真で見ると、そしておそらく動画でも「何？この素人集団？」な感じなものの、生のステージだとそれなりに楽しい。そういうライブの魅力あるいは魔力にハマる人がオタクになるんだろうな。


この後に人と会う約束があったので、
断腸の思いで誘惑を退ける(^^ゞ




ところで目黒川沿いのサクラ祭りは４つある。
まず中目黒駅前商店街が主催する「中目黒桜まつり」。
ポスターを見ると今年の開催は3月24日で、まだサクラの開花宣言前(/o＼)


同じく中目黒駅前で、先ほど橋の奥遠くに見えた中目黒アトラスタワーの低層階に入るテナントが中心となっている「アルカス春祭り」。アルカスはサクラ＝SAKURAを逆さまに読んだもの。でもアルカス秋祭りもある。


次に品川区五反田の自治会が主催する「目黒川さくらまつり」。


そして今回訪れたのが目黒区の商店街などが主催している「目黒川の桜まつり」である。

品川区の「目黒川さくらまつり」と、目黒区の「目黒川の桜まつり」はサクラが平仮名か漢字かを除けば「の」が間に入っているかどうかの違いだけで実に紛らわしい。

実は目黒区の「目黒川の桜まつり」は昨年まで「目黒イーストエリア桜まつり」との名称だった。どうやら今年から変更になったみたい。

「目黒イーストエリア」ってまったく認知度のない言葉で、何を意味しているかわからないから変更したのだろうか。それにしても「の」を挟んだだけで、ほとんど品川区と同じ名前を被せてくるとは喧嘩を売っているとしか思えない。

まっ、火事と喧嘩は江戸の華だからいいか(^^ゞ



サクラ祭り会場を出て再び中目黒を目指して歩く。


何を撮っているのか？と思われそうだが、


これは私史上、最も低い位置で咲いているサクラを見つけた記念。



なぜかいつも撮ってしまう清掃工場の煙突。


花見ならぬツボミ見をしながら、


そろそろ中目黒に近づいてきた。




ーーー続く

もちろんまだ夏ではないし、それどころか４月にすらなっていない本日は3月31日。
なのに東京の最高気温は7月上旬並みの28.1度を記録！！！

３月の気温としては2013年3月10日の25.3度を上回って大幅に記録更新。
数日前まで外出時にはダウンジャケットを着ていたのにーーー

画像はhttps://news.biglobe.ne.jp/domestic/0331/wth_240331_0869691025.htmlから引用

なお2013年のときには、煙霧（えんむ）の現象が起き、また最高気温記録の２時間後には10度も気温が下がったことなどを当時のブログに書いている。煙霧については今のところあれが最初で最後の体験。

　　　　https://wassho.livedoor.blog/archives/52947036.html


話は変わってサクラ。
気象庁による東京での開花宣言はわずか２日前の3月29日。
これは昨年の3月14日と較べると15日つまり半月も遅い。
もっとも昨年は観測史上１位タイの早さで、平年の開花日は3月24日。

なお平年（値）とは過去30年間の平均値。
※ただしその期間の設定は10年単位となる。話が長くなるので説明は省略。現在、平年値として適用されているのは1991年から2020年までの平均値。

その平年の開花日3月24日と較べると5日遅れだから少し遅い程度とも思えそうだが、実は観測史上１位タイの3月14日を記録したのは2020年と021年と昨年2023年であり、また2022年も3月16日だった。過去30年まで記憶はしていないから、東京でのサクラ開花は3月中頃なのがここ最近の肌感覚。

だから今年のサクラは異常に遅く感じる。
データとしては2012年の3月31日開花以来となる12年ぶりの遅さとなっている。
満開になるのは開花から約１週間掛かるので次の週末4月5日あたりか。

どうしてこんなに遅くなったのかな。
今シーズンの冬はあまり寒くなかったものの、逆に3月になって気温があまり上がらなかった。グラフは東京の2〜3月の平均気温を今年と昨年で較べた結果。見事にグラフの上下位置が2月と3月で入れ替わっている。もちろん、それが影響したかどうかはサクラに尋ねてみないとわからないが(^^ゞ


ところでサクラについては

　　　昔は入学式に咲いているイメージだったのに、
　　　それがいつの間にか卒業式を象徴する言葉になり、
　　　さらに最近は卒業式に「舞い散る」風景が定番と

なってきている。いつ頃に咲くのがいいのか悪いのかよくわからないとしても、とりあえず今年の新入生はサクラに出迎えてもらえそうである。



さてサクラが咲けば開かれるのがサクラ祭り。

何かと準備があるから、開花が遅いからといってスケジュールは動かせない。東京ではほとんどがこの土日、3月30日から31日に開催された。ただし29日に開花したばかりなので、まだ一分咲き程度。だから花見ではなく枝見になってしまう。

それにもともと色がほぼ真っ白なソメイヨシノにはあまり興味がないし、来週にしだれ桜をどこかに見に行く予定で、この週末のサクラ祭りに出かけるつもりはなかった。しかしサクラの咲いていないサクラ祭りなんて、なかなか経験できる機会はないと気が変わる(^^ゞ

それで散歩圏内の2カ所でサクラ祭りをハシゴ。

まず向かったのはかむろ坂。
ここは私の定番お花見散歩コースで、今までもブログに書いている。
場所等はそちらの記事に。

　　　かむろ坂で陽光桜
　　　https://wassho.livedoor.blog/archives/53450137.html

　　　かむろ坂でサクラの通り抜け
　　　https://wassho.livedoor.blog/archives/53384671.html


かむろ坂の西の端。
ここから山手通りに向かって緩やかに下っていく。
このあたりに植えられているのは陽光桜で、ソメイヨシノより少し早く咲く。
つまり今が盛りの満開。
ただしここまで陽光桜を見に来る人はあまりいなくて少しかわいそう。





咲き始めはこんな色で、


時間が経つとピンクが濃くなり、また花びらが落ちると萼（がく：花びらを支える部分）が赤なので全体的により色濃く見える。


赤い萼を道路を挟んだピンクの花びらに重ねて。


陽光桜の並木は500メートルほど続き、


この小山台一丁目の交差点で終了。
その先からはソメイヨシノのエリア。


一分咲き。


三分咲き。


未開花(/o＼)


半袖・短パンにビーサンのオッサンとすれ違う。
今日はこんな服装で充分なくらい暑かった。
繰り返し書くがまだ3月31日。


かむろ坂上からは歩行者天国になっている。
ここのサクラは何度も見ているものの、サクラ祭りの日に来たのは初めて。



何をしているのかと思ったら、


ペンキ塗りの体験コーナーだった。
この子たちの何倍も生きているけど、こんなにたくさんペンキを塗ったことはないな。


会場周辺のサクラは見事に開花せず(>_<)


それでもこの賑わい。
日本人はサクラが好きだけれど、サクラにかこつけて出かけたがる民族でもある。


テントの色でわかるように、いわゆるテキヤの屋台ではなく、出展しているのはこの先にある東急目黒線・不動前駅周辺のお店が中心のようだ。


この姿はもしやーーー
それにしても「某」って？



「なにがし」と読ませるみたい。


タイミングよく阿波踊りが始まった。



この姿勢はつらいはず。



まさかこんなところで阿波踊りが見られるとは思っていなかった。器楽隊も３メートルと離れていなかったのでド迫力の大音響。高円寺の阿波踊りを見たのは2017年。今年の夏は久しぶりにまた見に行こうかな。


「某」が坂の上に行ってしまった。
それにしても誰もサクラを見上げていない(^^ゞ

このメインの場所ではサクラがほとんど咲いていなかったものの、前半に陽光桜を見たせいもあってサクラ祭りの気分は充分に味わえた。地元商店が主催のアットホームな雰囲気もよし。気温的には夏祭りだったが阿波踊りにはそれもよかったかな。訪れてはいないが昨年はイベント当日が雨だったと記憶している。雨が降ったり、天気がいいのにサクラが咲いていなかったりと主催者の皆さんには何かとご苦労様である。



坂を下る。
ここはもう山手通りまで150メートルほどのところ。


左右に走っているのが山手通り。
かむろ坂下の標識の下に見えている路地に入ると目黒川にぶつかる。




ーーー続く

2月24日に板橋区の赤塚梅まつりと東京大仏を見た後、初めての板橋区散策の最後に訪れたのは赤塚植物園。この季節の植物園なんてほとんど見所はないものの、東京大仏からは100mも離れていないので。


あっという間に到着。
なお入場料は無料だった。



本園と万葉・薬用園、農業園の３つのエリアに分かれている。板橋区のホームページによれば本園の広さが約１ヘクタール。全部足してもそれほど広い植物園ではない。


バラ花壇はもちろん冬のお休み中。


リキュウバイのプレートとツボミ。
ツボミはまさにフレッシュグリーンで輝いていた。



どんな花かと調べてみたら、
プレートの説明と違ってウメには似ていない(/o＼)

植物分類的にウメはバラ科サクラ属、リキュウバイはバラ科ヤナギザクラ属でかなり遠い親戚。とはいえ黄梅はモクセイ科、ロウバイにいたってはクスノキ目だから、それらと較べればウメを名乗る資格はあるかも。

このリキュウバイは千利休からとった名前で茶席でもよく飾られるらしい。ただし中国原産で日本に入ったのは明治末期なので、別に利休が好んだ花じゃない。そのネーミングによってより親しまれるようになったと思われる。いつも書くようにネーミングは物事に多大な影響を与える。


近くに梅林のプレート。


でも階段に沿ってこれだけ並んでいただけ。
これを梅林とは大げさすぎないか。


いったん道路に出て向かい側にあるのが万葉・薬用園。



だから２月に植物園に来ちゃいけないんだって(^^ゞ


ホームページによると「万葉集に謡われている植物の多くはここで見ることができます」とある。でも花が咲いていないとーーー


ちょっとよかったのはこのスイセン。
よく見るスイセンは中央が濃い黄色だが、これは淡い色で優しげ。



本園に戻って「針葉樹の森」の階段を降りる。


左側はメタセコイヤかな？


木には葉の尖っている針葉樹と葉の形が広い広葉樹があって、針葉樹は常緑樹、広葉樹は落葉樹と覚えている人は多いと思うけれど、針葉樹にも落葉するものはある。メタセコイヤもそのひとつ。そして意外にもイチョウは扇形の葉をしているのに針葉落葉樹。

葉の形以前に裸子植物か被子植物科の違いがあって、針葉樹は裸子植物、広葉樹は被子植物。裸子・被子の違いは種となる胚珠（はいしゅ）が子房に包まれているかどうか（説明は長くなるので割愛）。それでイチョウは裸子植物。ただし一般に針葉樹と広葉樹に二分する場合にイチョウは針葉樹とされるが、「どちらでもない」とする分類方法もある。


キンカンを採ってはいけません。


実は最近、生まれて初めて生のキンカンを食べた。
その話はいずれまた。


まだ何も芽を出していないけれど、
品種プレートが充実しているのが高評価。


最後に逆光で、
他の植物の葉色との混じり合いがキレイだったウメでも。


たいして見るものはなかったとはいえ、それを承知の期待値低めで来たから問題なし。小さい植物園ながらも様々な品種を育てようとする姿勢が感じられたし、園内は高低差があるので見飽きることもなかった。この近所に住んでいる人がちょっとうらやましい。

タイトルを微妙に変えて前回からの続き。


和太鼓のリズム、低音、爆音を楽しんでいて、


ふと振り返ると、
いつの間にか武者行列の参加者が待機中。


正式タイトルは「赤塚城 戦国絵巻 武者行列」。
前回に書いた記念撮影の様子でもわかるようにメンバーの多くは子供。


メガネを掛けているお姫様の二人は姉妹かな。


小さな武者姿が可愛い。

この鎧や兜はボンテックスという樹脂をしみこませた紙で作られていて軽いらしい。各地の武者行列などではよく使われている素材のようだ。本物と並べれば違うとしても、見た目には紙製とはまったく思えず特に違和感もなし。もっとも本物を見慣れていないせいもあるが。


そろそろ始まりそう。


赤塚城本丸跡の石碑と説明看板。


武蔵千葉氏？ 誰それ？
とりあえず最後の文節「正確はことはまだ明らかに〜」が「正確な」の書き間違いなのはわかった。この看板が立てられたのは平成13年3月。つまり約22年前。その間に誰も注意する人いなかったの？ 何をしている板橋区教育委員会(/o＼)

さて調べてみると武蔵千葉氏とは平氏をルーツとする一門。そうと書くと、アレッ？平家は壇ノ浦で滅亡したのでは？それがいつかはよく覚えていないけれどイイクニツクロウの前なのは確か。なのにここには1400年から1500年代の話が書いているじゃないかーーーと思われるかも知れない。（参考までに平家が滅亡した壇ノ浦の戦いは1185年）

意外と知られていないというか意識されていないものの、
平氏と平家は同じではない。記号で示せば平氏 ＞ 平家となる。


平氏は都をナクヨウグイスで平安京に遷都した桓武天皇（737年〜806年）の、孫の代の何名かが臣籍降下して平（たいら）の姓を与えられたのがその始まり。第１陣は825年から840年頃の話。平の文字にしたのは、おジイちゃんが造った平安京にちなんだもの。

古代の決まりでは天皇から直系の4世までが皇族。普通は2世と言えば子供を意味する。しかし皇族関連では親等と同じく子供を1世と数えるようで4世は玄孫（やしゃご）。当然ながら膨大な人数になる。例えば桓武天皇には側室を含めて5人の夫人との間に20人以上の子供がいた。男子はその半分で、成人できたのがさらに半分としても5人。それを当てはめて4世まで数えると5×5×5×5=625人になる。もちろんそれ以前の天皇の子孫もいるわけで。

朝廷としてはそんな人数を財政的に抱えきれないし、そのほとんどに皇位継承の可能性もない。それで皇族の身分を外し臣下として独り立ちさせたのが臣籍降下。その制度は古代からあり、特に桓武天皇（在位781〜806年）の時代から多くなったとされる。


さて50代天皇・桓武天皇の孫から始まった平氏を桓武平氏と呼ぶ。桓武と頭につけるのは他にも54代仁明天皇、55代文徳天皇、58代光孝天皇の子孫から平姓へ臣籍降下したグループがあるから。ただし桓武以外の天皇の平氏はほとんどが数代ほどで途絶えたので、平氏と言えば実質的に桓武平氏を示す。

最初の825年に臣籍降下したのは平高棟（たかむね）で、この系統は公家（貴族）として発展していく。平氏といえば武家としか学校では習わないけれど、そうでもないのだ。有名な「平家にあらずんば人にあらず」は、この系統で高棟（たかむね）より10代後となる平時忠（ときただ）の言葉。

そして桓武天皇の孫（ひ孫説もあり）の高望王（たかもちおう：生没年不明）が、桓武天皇の9代後の宇多天皇から臣籍降下で平の姓を与えられ平高望となったのが889年。この系統が後に平氏の最大勢力になる。

平氏となった平高望（たかもち）は898年に上総国（かずさのくに：今の千葉県中央部）に行政長官として赴任する。この時点では公家。しかし任期が過ぎても帰京せず、その地に土着して豪族となり武士団を形成して勢力を周辺に伸ばす。理由は京都に戻っても藤原一族が要職を独占しているから。この平高望が武家としての平氏の始まり。

平高望の孫の平将門（まさかど）の代になると関東ほぼ全域を支配。東国（関東）を意味する坂東平氏の名で呼ばれた。（その時代にそう呼ばれていたかは知らない）

そうして勢力を拡大していた平氏であるが、時代が下って1028年に起きた平忠常の乱（ただつね：平高望のひ孫、母方の祖父として平将門にもつながる）が起き、朝廷から派遣された源頼信（頼朝の6代前の祖先）により平定され、坂東平氏は源氏の支配下に入る。源氏と平氏が一緒になってややこしいからか、この頃になると坂東平氏ではなく、坂東武者や坂東武士と呼び変えられるみたい。

939年に起きた平将門の乱と較べると日本史的にはマイナーな存在とはいえ、この平忠常の乱はその後の歴史に影響を与えるいろいろな要素を持っていたと思う。坂東平氏と源氏とのつながりができた以外にも、例えば源頼信の息子の頼義が後に鎌倉の領地を手に入れ、それで頼朝にとって鎌倉が先祖伝来の土地になった。逆に将門の乱はもともと平氏一族の内乱で関東の政治に大きな影響は与えていない。将門の首が京都から東京まで飛んでいかなければ、今ほど有名にはならなかったかも。

いずれにせよ源頼朝が幽閉されていた伊豆から抜け出して挙兵し、鎌倉幕府を樹立できたのはこの坂東平氏、すなわち平氏の協力があったから。話は逸れるが、源頼義は妻を平氏からもらっており（当時の感覚だと婿に入る）、だからその子孫の頼朝は平氏の血も流れていることになる。



話は変わって、平忠常（ただつね）と同じく平高望（たかもち）のひ孫の代にあたる平維衡（これひら）は、関東を離れて伊勢に地盤を築き伊勢平氏と呼ばれる系統となる。やがてその子孫は京都に戻り朝廷や貴族に仕える軍事貴族としての道を歩む。

その平維衡（これひら）の5代後に平清盛が出る。清盛は初代の平高望（たかもち）から数えれば平氏9代目となる世代。そして清盛が都で権力者として上り詰めると、平氏の中で清盛の近親者およびその周辺が平家と呼ばれるようになる。だから平氏 ＞ 平家。平氏の中でもセレブな存在が平家ファミリー。「平家にあらずんば人にあらず」の平時忠は平高棟（たかむね）の子孫でまったく別系列だが、姉が清盛の後妻になったので義理の親戚として平家一門に加わった。それが嬉しくての発言？

この流れを考えると源平の戦いは源氏 vs 平家であるけれど、頼朝には坂東平氏が多く加担していたから平氏 vs 平家の戦いの側面も持つ。もっとも同じ平氏とはいえ、その頃になれば９代前のヒイ・ヒイ・ヒイ・ヒイ・ヒイ・ヒイじいちゃんが共通というだけなので、同じ一族としての感覚や連帯感は既になかったと思う。まさに坂東平氏ではなく坂東武者がそのアイデンティティだったのかも知れない。

ついでに計算すると平高望（たかもち）が千葉に来たのが898年で、頼朝の挙兵が1180年だから282年の年月が流れている。現在に置き換えれば2024 − 282 ＝ 1742年で徳川吉宗の時代まで遡る。平家と坂東平氏はそれだけ遠い親戚。


ところで坂東平氏側はこの少し前の世代から、後述する千葉氏・上総氏・三浦氏などに名前を変えている。どうして桓武天皇につながる平の姓を捨てて千葉や上総などに変更するのだろう。少し調べたがヒントは見つけられず。この頃になれば一族の数は先ほどの掛け算のように加速度的に増えて「平さん」だらけになって区別が付かなくなるから？ もう都から離れて長いので「平」の名前にステイタスを感じなくなったから？ あるいは平忠常の乱以降の源氏の支配がさらに進んで、平姓では何かと不都合があって名前を変えたのか？そのうち調べましょう。

ただ清盛ほか平家側はすべて平姓。もし坂東平氏が名前を変えずに平姓のままだったら、平氏同士の戦いはどうにもやりづらく、頼朝の元にそんなに多く集まっていなかった可能性もある。そう考えると名前を変えてなければ歴史も違っていた？ 別の表現をすれば名前が歴史を変えた？ そんなことをあれこれモーソー中である。



平氏と平家の話が長くなった。
ようやく武者行列の武蔵千葉氏。
でもそろそろ飽きてきたから簡潔に(^^ゞ

まず千葉氏は先ほどの平忠常（ただつね）の家系から出た一族。忠常のひ孫の平常兼（つねかね）が初代とされ、その孫の常胤（つねたね）から平ではなく千葉常胤と名乗っている（諸説あり）。

ならば千葉とはこの一族の名前だったのかと思ってしまうが実際は逆。奈良時代の万葉集には既に「知波乃奴」＝「千葉の野」とあり千葉の地名が確立していた。つまり地名を家の名前としたパターン。

そして千葉氏は坂東平氏の中でも中心的な坂東八平氏に名を連ねる。坂東八平氏とは千葉氏・上総氏・三浦氏・土肥氏・秩父氏・大庭氏・梶原氏・長尾氏の8部族。千葉氏３代目となる千葉常胤（つねたね）は頼朝挙兵にいち早く協力し、鎌倉幕府成立後に有力御家人となる。

これは大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で岡本信人が演じた千葉常胤。


しかし鎌倉時代以前から一族内部での争いが絶えず（他の一族もほとんど同じだが）、とうとう室町時代中期の1455年に、16代当主を中心とする家族が拠点の千葉城を追放され、千葉北東部に逃れる。そこも攻撃されて一緒にいた16代当主の弟の息子兄弟だけが市川まで逃げ延びた。

1456年になるとそこも襲われて、当地まで逃げてきたのが看板に書いてあった内容。これにより千葉氏は、武蔵（東京）に逃げてきた武蔵千葉氏と、千葉に残った下総（しもふさ）千葉氏に区別される。まあ本家と元祖の対立のようなもの。

下総の位置。画像はhttps://www.city.katsushika.lg.jp/history/history/2-1-2-53.htmlから引用

下総と上総（かずさ）の位置が地図では上下逆なのがややこしい。また地図の上部に上野国（こうずけのくに）と下野国（しもつけのくに）もある。これらの上・下は京の都に近い方が「上」を名乗ると考えられている。


やがて（小田原の）北条氏の配下に入るのも看板に書かれている。皮肉なことに武蔵千葉氏を追い出した下総千葉氏も戦国時代には自力で立ちゆかず、同じく北条氏の勢力下になり豊臣秀吉による小田原征伐を迎える。

これにより武蔵と下総の両千葉氏は滅亡した。滅亡と聞くと戦死や捉えられての処刑ですべて死んだような語感だが、戦国大名としての地位を失った、そして歴史の表舞台から姿を消したとの意味。壇ノ浦の戦いで滅亡した平家だって主要メンバーは戦死や入水自殺で死んだが、生き残って後世に子孫を残したものはいる。古代ローマ帝国の滅亡でローマ人全員が死んだのではないのと同じ。



入場していく武者行列。

千葉氏は初代の平常兼が1045年生まれで、小田原征伐が1590年だからその歴史は545年。坂東八平氏の中でも一時は最大勢力で房総平氏ともいわれたので、千葉県や千葉市は千葉氏へのリスペクトが高い。千葉市の市章は千葉氏の家紋をベースにしてるほど。

一方の武蔵千葉氏が赤塚城にやってきたのは1456年で、小田原征伐までこの地での歴史は134年。それほど長くないし、千葉氏から追われて落ち延びてきた以外に歴史上の存在感もない。それなのに21世紀の地元住民がこんなイベントをしてくれているなんて、感激あるいはビックリしているんじゃないかな。


武者行列の様子を少し見物して、




隣の梅林に戻る。
50〜60本くらいに思う。


何となくフワーッと天に伸びていく感じ。


梅林のほとんどは白梅。



奥の出入り口近くに少しピンクのもあった。




密集している部分を逆光で眺めると輝いて見えて幻想的。


観梅終了して城址地区から溜池に降りる。



赤塚溜池公園＆赤塚公園の城址地区のウメは「質より量」でちょっと残念だったのは確か。しかし和太鼓や武者行列などイベントはとても楽しめた。梅祭り開催中で人出も多かったものの、何となく地元中心でアットホームな雰囲気が感じられたのも好印象だった。



おしまい

でもウメ以外の初めての板橋区散歩はまだ続く。